[Ато]

Пришло время активных посадок многолетников.
Данный пост посвящен тому, как лучше производить посадку большинства из них.
Естественно, нужно заранее грамотно распланировать места для посадки, чтобы высаживаемые многолетники не затеняли прочие светолюбивые растения или участки для высадки светолюбивых однолетников и не располагались слишком плотно друг к другу. По каждой культуре есть рекомендуемые нормы отступа между соседними растениями, которые важно соблюдать. Обязательно следует учесть, что у колоновидных деревьев на карликовом подвое и у обычных, эти нормы существенно отличны.
Самым трудным для саженца будет прижиться на новом месте и перезимовать первые зимы. Поэтому, нужно создать максимально комфортные условия для начального развития растения.
В этом важную роль играет грунт, в который мы произведем высадку. Чтобы саженец набрался побольше сил, грунт должен быть с подходящей для выбранной культуры кислотностью (для большинства культур подходит именно нейтральный) и обогащенный натуральным гумусным питанием.
Для решения задачи, под каждый саженец выкапываем яму с размерами в соответствии с рекомендациями по конкретной культуре растений и с учетом ее возраста. Яма будет наполнена питательным грунтом и в общем случае ее габариты должны позволить корневой системе первые пару лет после высадки саженца, комфортно питаться и развиваться в пределах созданного вами для нее пространства.
Где взять подходящий грунт? Ну, на самом деле покупать и привозить специально какой-то - дорогостоящее и не нужное занятие. Грунта потребуется довольно много, поэтому готовить его следует самим на месте.
За основу берется тот же самый грунт, который был извлечен из ямы. Его следует обогатить питанием и я далее расскажу, как это сделать.
Перво наперво следует проверить кислотность. Для этого горсть грунта настаиваем сутки в обычной питьевой воде, фильтруем настой от присутствующей в нем глинистой взвеси и далее обычной лакмусовой бумажкой (продаются в аптеках и хозтоварах) определяем кислотность фильтрованного раствора, которая считается равной кислотности вашего грунта.
Чаще грунт бывает слегка кислым. И это не любят многие растения. Особенно косточковые. Закисленность - частая причина последующих болезней и плохого плодоношения растения. Излишнюю кислотность выравниваем, добавляя в грунт доломитовую муку и можно еще золу. Золу не более 300 грамм на квадратный метр посадочной площади. И доломитку и золу тщательно перемешиваем с посадочным грунтом.
______________Нижний слой ямы
На самый низ ямы, в ту зону, куда корни сажаемого растения дотянутся только на второй год, вполне можно накидать не до конца спревшую грубую органику - гнилушки, ветки и т.п., при условии, что все это будет тщательно пролито любым хорошо зарекомендовавшим себя ЭМ-препаратом. Из таковых мне известны например Восток (ЭМ-БИО) и Сияние. Не лишним будет там же и Триходерма. Всю эту органику мы закидываем вниз - на самое дно ямы, пересыпая ее с почвой. Но важно, чтобы корни молодого растния в первый год в эту зону еще не дотянулись - это будет задел питания на следующий год. ЭМ-препараты к тому времени уже хорошо сделают свое дело, постепенно перерабатывая заложенную Вами на дно органику и там будет задел питания для вашего саженца уже на будущий сезон.
______________Верхний слой ямы
Верхний же слой почвы в яме - собственно тот, в который попадут корни саженца изначально - желательно сделать воздушным - дышащим. Идеально для этого подходит конечно же биогумус. Лучше него ничего не придумать. Можно применить собственный хорошо перепревший и ферментированный ЭМ-препаратами компост, смешав его с исходным грунтом в соотношении до 15% компоста по объему с имеющимся изначально грунтом.
В качестве разрыхлителя очень не плох кокосовый торф. Но он дороговат и лишь разрыхлитель. Гумусная\компостная\навозная составляющая все равно нужна и навоз и компост очень желательно иметь ферментированный ЭМ-препаратами. (Это (ферментацию) Вы можете сделать сами. Об этом читайте про применение ЭМ-препаратов в независимых источниках или в моих лекциях на Ютуб.). Еще замечательно было бы взять мешок мульчи в виде лузги гречишной, просяной или пшеничной (в продаже есть) заферментировать ее ЭМ-ками - пропитав ими и хотя бы на неделю поставив пропитанную мульчу в тепло преть - а после уже такую ферментированную мульчу смешать с землей в соотношении на 1 объем мульчи 2-3 объема почвы.
Получится рыхлая почва, в которой полно ферментированной органики. И эта органика в первый же сезон будет кормить ваш саженец.
Еще я бы рекомендовал в качестве подкормок подмешать горчичный жмых и рыбную муку в соответствии с инструкциями по их внесению. Чем они хороши? Это комплексные микроэлементные органические подкормки - "долгоиграйки". Они не сразу растворятся. Их хватит на весь сезон. Т.е. мы их внесли однократно, а кормить они будут наше растения весь сезон.
Не обязательно но сыграет положительную роль, если для стимуляции роста и развития в почву подмешать гранулы HB-101 в соответствии с рекомендациями к данному препарату.
Если требуется закислить почву, то в качестве разрыхлителя и одновременно закислителя разумно применить верховой торф. Хорошим долгоиграющим закислителем является обыкновенная сера. Она продается в садовых магазинах в виде агросеры или же пищевой добавки в корм скоту. Роли не играет, какую серу брать, но ОЧЕНЬ важна фракция. Мелкая фракция , (особенно коллоидная) "растворится" в почве в конечном итоге в сотни раз быстрее и значит и кислотность при добавлении изменяет более резко\сильно. Нормы внесения в каждом конкретном случае нужно сверять с инструкцией к препарату и с рекомендациями по внесению серы под определенные культуры.
Лить в почву уксус, лимонку, электролит и тому подобные кислые жидкости НЕЛЬЗЯ. Вы сжигаете почву, превращая ее из плодородной и живой в неживой цемент. К тому же действие таких растворов очень кратковременно. Через два-три месяца от него уже не останется следов, кроме испорченной почвы. А саженцу то на этом месте жить и жить.
________________________Подготовка саженца.
Многие дают рекомендации по обработке корней саженцев в корневине\гетероауксине. Не уверен, что на него вообще стоит тратить деньги (если конечно мы имеем дело не с черенком, который вовсе без корней) Я не могу сказать, что корневин играет какую-то значительную роль при пересадке саженцев с уже имеющейся корневой системой. Куда важнее, чтобы корни не были подсушены вовремя транспортировки или до\после нее. Стоит корни подсушить на пару часов и многим саженцам этого может хватить, чтобы таким образом превратить их в трупики, которые уже не приживутся или будут приживаться очень мучительно и болезненно.
Лучше вместо корневина просыпать корни микоризой и внести микоризу прямо в посадочную лунку так, чтобы корни при посадке непосредственно с нею контактировали. Вот это будет очень полезно для питания, развития и роста растения. Правда, тут есть оговорка - если микориза подобрана удачно. Это тоже тонкий вопрос. Но хуже от этого приема, в любом случае, не будет уж точно.
Я бы очень рекомендовал в качестве стимулятора помимо HB-101 применять еще и Имуназот. Его рабочим раствором нужно хорошо полить саженец после посадки. Имуназот хорошо пробуждает и толкает в рост даже те растения, которые кажутся уже погибшими и пробуждаться никак не хотят. Мне ни раз приходилось слышать от разных людей, что Имуназот частенько срабатывал как реаниматор, толкая в рост то, что уже схоронили было. К тому же Имуназот работает и как азотное удобрение!
____________________Ну и не забываем про мульчу!
Обязательно замульчировать приствольный круг органикой и пролить ее ЭМ-препаратом. Не лишним будет раз в две недели повторять полив приствольного круга раствором ЭМ-препарата. Все это будет способствовать наилучшему питанию и развитию вашего саженца.
Подлечивать или профилактически защищать саженец биопрепаратами в первые годы его развития будет тоже не лишним. Но это делается совместно с защитой и лечением окружающих посадок и об этом будет говориться уже отдельно.
Успехов!