[Cop]

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Намотка "виток к витку" требует определённого терпения и усидчивости. Автор не отягощён избытком этих качеств, поэтому, поработав 1,5-2,5 часа чаще всего бросает это занятие, до следующего острого приступа работоспособности. Непрерывная намотка (без перерывов) нужна только в случае пропитки трансформатора. В этом случае намотку необходимо закончить за 2-3 дня (время застывания масляного лака).

Хорошо помогает в процессе работы любимая музыка и мечты о том, как этот трансформатор решит сразу все Ваши проблемы!!! Это не шутка, ведь известно, что домашний борщ у хозяйки, которая любит свою семью получается вкуснее, чем в ресторане (где кухня ненавидит придирчивых клиентов), хотя ингридиенты те же (даже в ресторане возможно лучше). Ещё, один знакомый, который очень плотно занимается изучением Японии, говорил, что японцы не допускают к работе (даже говно за скотиной убирать) работника, если он находится в состоянии стресса. Так, что это всё серьёзно - мотать транс нужно в хорошем настроении (зачем рисковать)!!!

Если Вы всё же изготовили кривой каркас, а мотать уже начали, то очень скоро на одном из рёбер начнёт рости щель, в которую будут проваливаться витки. Чтобы этого не происходило, каждые два-три слоя, забивайте в эту щель либо кусочек бумаги, либо ещё что-то. Это необходимо для того, чтобы создать опору для последующих слоёв. Оставлять щель пустой - нельзя, она будет увеличиваться и портить работу и настроение.

Если в слое не помещается расчётное число витков. Во первых не нужно доверять одному слою. Попробуйте намотать ещё один, и поплотнее. Если не помогает и это, то лучше остановиться и подумать - посчитать чем это Вам грозит. Особенно критична к уменьшению количества витков - сетевая обмотка (с ней лучше не шутить). Погрешность в количестве витков остальных обмоток в 1-3% чаще всего допустима и ни на что не влияет.
Вариант - намотать в обмотке ещё один неполный слой, приемлем, если увеличение толщины обмотки не приведёт к тому, что каркас окажется тесен.

О порядке намотки катушек. Первой, на каркас наматывается сетевая обмотка. Это вызвано стремлением уменьшить её сопротивление. Вторая по значению и очерёдности - высоковольтная обмотка. От её внутреннего сопротивления зависит энерговооруженность источника питания, поэтому высоковольтную обмотку иногда даже делают нижней на катушке. Ну и в заключении - накальные, как наименее ответственные с точки зрения намотки, и часто перегруженные по току (пусть лучше они греют катушку сверху, чем изнутри).

Сборка сердечника разрезного не представляет сложности, важно лишь очень хорошо его стянуть, и очень желательно поставить полукольца именно так, как они стояли до разборки (относительно друг друга). Торцы полуколец шлифованные, но при стяжке, всё таки возможно небольшое искривление и смятие их. Поэтому лучше сделать как было. Автор пробовал промазывать полукольца перед сборкой эпоксидкой, и эпоксидкой, в которой размешано напиленное карбонильное железо - ерунда получается. Лучше просто чистенькие торцы хорошо стянуть (по крайней мере есть вероятность, что всё встанет как было).
"Ш" образный сердечник собирается как получится, а затем, с помощью молотка ровняется. Если на пластинах от прежней сборки остался парафин, то его лучше не удалять. Потом, при нагреве трансформатора, он растечется в микрощели между пластин и трансформатор будет очень "тихим". Существует такое понятие как коэффециент заполнения окна сталью. Для того, чтобы он был в норме, в окно необходимо вставить ВСЕ пластины сердечника (особенно, если каркас остался прежним (заново не делался)).
Сделать это не сложно. Сердечник собирается "вперекрышку", но в середине его оставляем немного места (сборку ведём не от одного края к другому, а от обоих краёв одновременно к центру). Когда свободного места осталось 3-5 мм (меньше - лучше), берём все оставшиеся пластины, складываем из вместе однонаправленно (толщина набора получится чуть больше 3-5 мм), и молотком их загоняем в оставленное окно с любой стороны. По металлу они скользят отлично, и очень плотно входят в окно.