[Cop]

Общие принципы работы

Главное – не стоит начинать, пока Вам не ясен весь процесс – что откуда берётся, как и куда ставится, какие возможны «засады».

Первое.
Лучше делать всё намеченными этапами. Отказываться от намеченного в данный день можно только по очень веской причине – сломался инструмент, отключили свет и т.д. Всех мешающих и звонящих по телефону посылайте далЁко первой же фразой!!! Если этим пренебречь, то очень быстро Вы забудете нюансы и недоработки заготовок (а они будут обязательно, даже если Вы очень внимательный и собранный человек), и работа станет для Вас настоящим адом!!!
В случае поэтапной работы, например первый этап – изготовление и подгонка корпусных деталей (габаритных), второй этап – изготовление и сборка вертикальной части рупора, третий этап – изготовление и сборка передних ребер, Вы можете делать разумные паузы между этапами без особого риска забыть что-то важное. Ведь масса мелких деталей будет Вами уже превращена в готовые блоки, и Вам уже будут важны только их совпадения.

Второе.
Прежде чем провести линию и отпилить заготовку, обязательно всесторонне проверьте необходимые размеры. Во-первых, я человек, и мог ошибиться, во-вторых, фанера которая называется 15мм, у меня имеет толщину 15-16мм на разных листах. Это означает, что размеры элементов, которые стыкуются через углы, отличные от 90 градусов, будут зависеть от толщины деталей – это немного 1-2мм, но она Вам нужна, такая щель???

Третье.
Обязательно, параллельно нужно делать сразу два ящика. Тогда они получатся одинаковыми, вплоть до мелочей. Но это не значит, что можно путать и менять местами узлы и элементы. Они подгоняются индивидуально и СРАЗУ маркируются – своё название и принадлежность к правой или левой АС.

Четвертое.
Не следует затягивать процесс искусственно, без острой необходимости. Забываются мелкие подробности, появляется много бестолковой работы по исправлению и подгонке того, что можно было не исправлять и не подгонять, если б вовремя вспомнил нужные факты и скорректировал бы свои действия!!!

Пятое.
Не следует пытаться послушать с динамиком, хоть краем уха, незаконченную конструкцию. Желание побыстрее услышать – один из мощнейших стимулов работы, не следует себя его лишать!!!

Последнее
Не нужно пытаться напилить всё сразу «в размер»!!! С размером очень легко немного «пролететь», а в сложной конструкции уменьшение одних размеров может потребовать увеличения смежных!!!

Для реализации этого всего нужно правильно выбирать время работы и умело им распоряжаться. Например – вечер пятницы, на выходные намечен очередной этап. В пятницу закупается (если есть необходимость) какой-то расходный материал или мелкий инструмент, в субботу и воскресенье днем делается «шумная» работа, а в вечернее и ночное время, когда свободна кухня и никто не мешает, делается подгонка, сборка, склеивание.

Возможно мои рекомендации покажутся кому-то слишком нескромными и навязчивыми, но это один из самых коротких и дешевых путей к финишу!!!

Подробно о некоторых элементах и размерах

Коэффициент 0,8 получается как отношение диаметров диффузоров 12” и 15” динамиков – 380/300=0,79. На этот коэффициент умножены все габаритные размеры, а остальные подогнаны под них.
Высота – элементы D1,D2 имеют размер 1400 мм у оригинала. Предусмотрено их 10мм заглубление (врезка) в элементы Т1,Т2. Чистый размер будет 1380 мм. Умножив его на 0,8 получаем 1104 мм. Прибавляем врезку, предусмотренную нами (2 по 3 мм = 6мм) и получаем 1110 мм.
Примерно так-же считаются остальные размеры, с обязательной конкретной графической проверкой.

D1\D2 – боковые стенки. Сделаны немного шире, чем в оригинале, т.к было решено отказаться от декоративной ткани в устьях НЧ рупора. Оставлены только решетки из реек. Соображения такие – 15” динамик, акустически, много эффективнее 12”. У него площадь диффузора почти вдвое больше. В этой связи, эффективности данного рупора в 12” варианте может просто не хватить. Поэтому очень кстати оказалось увеличение частоты среза (получается само-собой при уменьшении размеров), и было решено снизить эффективность ПАС в устьях, удалением ткани.
В оригинале предусмотрены вырезы под ручки. Это так-же внесёт потери и снизит эффективность. У меня ручки то-же имеются, но гнёзда под них не сквозные – причина указана выше.
На одной из боковых стенок предусмотрено отверстие под клеммы. Мне показалось, что так удобнее. Оригинал я не видел, но предполагаю, что у него клеммы в нижней части элемента D3.
В верхней части боковых стенок у оригинала имеются два изогнутых овальных отверстия. Я сначала решил, что это для удобства при транспортировке (рукой держать), но нет – буржуи ничего зря не делают!!! Через эти отверстия тот небольшой внутренний объём ящика (около 30 литров), который оказался «лишним», сообщается с атмосферой (интересно было бы просчитать его резонансную частоту). У меня этих отверстий нет, но их желательно сделать!!!

А1 – вертикальный канал рупора. Очень ответственные элементы. Размечаются с помощью наложенных на них элементов А8.
Уменьшена на 15мм их ширина, против расчётной, т.к решено заменить элементы D9-D10 одной планкой, наложенной сверху.
Так-же изменено крепление динамика – изменена форма элемента А4, и удалены элементы А6,А5,D9 и В2 (верхний). Жесткость узла осталась очень высокой, благодаря врезке элементов друг в друга, меньшим размерам элементов и 15 мм фанере.

А8,А10 – передние ребра. Паз под врезку элемента А7 делается, когда А8 и А10 свинчены вместе. Паз прорезается сразу в обоих деталях, после чего их можно разобрать.

D14,C4 - элементы передней панели. Сделаны из 12 мм фанеры. Толще - нельзя, они будут выступать за границу, образованную передними гранями элементов А10.
Между этими элементами предусмотрен зазор в 3 мм. Нужен он для уплотнения войлоком, либо сукном.