Консультация печника

[ROMAN7]

В том то и дело, что не стационарная) перетаскивать придеться!

[Ато]

Рекомендую сделать короб изнутри из базальтового картона, Снаружи из огнестойкого гипсокартона. Средний слой выполнить обычной базальтовой ватой типа Rockwool 100мм толщиной. Базальт механическую жесткость теряет после 900 градусов, но само волокно до 1100 держится. Поэтому, если ничего не цеплять на стенки, то может в Ваших условиях будет все работать. Затраты не большие. Можно позволить эксперимент.
В крайнем случае берете обычный ША-8 кирпич и болгарку в руки. Режете его на пластины по 2см толщиной и ими обмуровываете внутреннюю часть короба.
p\s Шамот лучше резать обычными дисками по камню. Режется идеально. Алмазный диск использовать муторно. Перегревается мгновенно. Поэтому от алмаза, при сухой резке таких кирпичей, толку обычно нет.

[Ато]

Тема может быть интересна как вариант решения вопроса с отоплением для владельцев частных домов или строящим таковой.
Довольно часто реклама и конъюнктура рынка заставляет забывать о практичных и надежных решениях некоторых вопросов. Так собственно и произошло с гравитационной системой отопления. Переход к повсеместному использованию котельного оборудования и экономия на материалах самого этого оборудования (облегчение конструкций) привели к необходимости использования циркуляционных насосов в системах отопления.
Между тем, практически в любом частном доме нет никакой сложности реализовать систему трубного отопления, в которой теплоноситель (вода) циркулирует сама по себе, обогревая весь дом, без всяких насосов!!! Т.е. это отопление, работающее в условиях отсутствия электричества вообще. Недостатки у такой системы следующие:
1. Трубы, разводящие воду по системе, будут толще, чем в системе с насосами. А значит и дороже.
2. Необходимость перепада высот между котлом и радиаторами. Т.е. если котел стоит на полу в одноэтажной конструкции, то радиаторы очень желательно задирать повыше, относительно него. Если отапливаемая постройка в двух или более уровнях, или котел заглублен в цокольное или подвальное помещение, то критичности по высоте навешивания радиаторов нет никакой.
3. Гравитационная система будет хуже снимать тепло с теплообменников котлов и несколько проигрывать в КПД, если не предусматривать теплообменников с теплосъемом, отрегулированным под конкретную конструкцию.
4. Специфическая трубная разводка, требующая присутствия труб в верхних уровнях.
5. Несовместимость с незамерзающими зимними теплоносителями ввиду регулярного вскипания теплоносителей.
Я специально перечислил именно недостатки, чтобы было понятно, что неприятного стоит ожидать от подобных систем, в случае их появления в доме.
Все остальное -это сплошной плюс. Неприхотливость, надежность, стабильность, отсутствие спейифического обслуживания. Т.е. это системы из разряда "на века" сделал один раз и забыл.
Мне приходится видеть такие системы полувековой давности в рабочем состоянии всвязи с проведением печных работ. Да, такие системы совместимы с печным отоплением и я бы даже всячески их рекомендовал в частные дома именно в такой связке, а не вместе с котлами. Системы себя не изжили.
Одну из таких систем я спроектировал в прошлом году, а осенью прошлого года она была запущена в новостройке в частном доме в двух уровнях с отапливаемой площадью около 170 м. кв. на садах 604го км.

[Ато]

В прошлом году был реализован проект обкладки банной печи "Тройка".
Необычность выполненной работы была в том, что обкладка содержала ряд воздушных каналов, наподобие дымовых, проходя через которые нагретый сталью печи воздух отдавал тепло кирпичу. Более 500 кирпичей таким образом было задействовано в накоплении тепла и печь по теплоемкости получилась соизмерима с обычной кирпичной, несмотря на то, что топка выполнена из стали и отсутствуют дымообороты. Теплый воздух можно было подавать как в каналы печи, так и выпускать в парную, по необходимости. Регулировка дверцами на фасадной части.

[Ато]

В этом году подходит к завершению выполнение комплекса мангал\камин\барбекю\классическая варочная плита.
У проекта ряд нестандартных особенностей.
1. Расположение внутри закрытого помещения предъявляет повышенные требования к отсутствию утечек дыма.
2. По центру тыльной стены ограждающей конструкции априорно, до согласования печных работ было прорублено отверстие под приток воздуха. Расположение отверстия было крайне неудачным для того, чтобы организовывать регулировку подачи приточного воздуха прямо в топку. Поэтому было принято конструктивное решение приточный воздух пропустить через специально созданные каналы по тыльной стороне комплекса и согретый в них воздух пускать после в помещение. А забор воздух в топки осуществлять по классической схеме. Тыльный канал содержит воздушный затвор по принципу колпаковой печи. Затвор срывается, когда основной тягой выхватывается воздух из помещения и держится, если основная тяга застопорена шибером.
3. Вместо каминной части выполнена узкая - 16см глубокая щель, расекающая снизу до верху рабочую поверхность комплекса. По фасаду и сверху она закрывается вдвижным термостеклом. Предполагается, что одной закладки дров и верхнего поджега будет хватать на полтора часа живописного полыхания огня под стеклом.
4. Классическая варочная тоже не стандартна. Под ней выполнена вертикальная топка большого объема без дверцы, с двумя опорными уровнями для установки колосников. Закладка топлива производится разово - через кольца варочной поверхноти. Колосники устанавливаются либо в верхний уровень - расчитан приблизительно на час с небольшим горения топлива. Либо в нижний - расчитан на 2,5-3 часа тепловыделения, достаточного для кипения воды на варочной поверхности.
5. Топливные колодцы предназначены для бездымного горения за счет верхнего поджега топлива.
6. Мангальная зона имеет два нестандартных решения.
а) Колосниковая часть выполнена сочетанием шамотного кирпича и чугунных пластин и предназначена не для подачи приточного воздуха, а для всасывания жара и дыма вниз - под себя. Таким образом нижние угли у дна мангала постоянно горят и продукты горения удаляются вовнутрь конструкции.
б) сверху, над зоной грения углей крепится откидное термостекло, которое фиксируется в двух уровнях. Нижний - непосредственно для розжега углей - прижимает пламя и не пускает продукты горения вовнутрь помещения. Верхний - предполагает присутствие шампуров или решетки гриль и располагается выше их, сдерживая жар над приготавливаемым продуктом.
Из под стекла продуткты задымления выхватываются дополнительным отоводом прямо в дымовую трубу, открываемым через задвижку по мере надобности. Тяга для удаления продуктов горения из мангальной зоны формируется путем предварительного розжега каминной части конструкции, которой предстоит сформировать общую тягу в дымовой трубе.

[Ато]

Мангальный комплекс в работе:
https://www.youtube.com/watch?v=VXsugCiGaqo
https://www.youtube.com/watch?v=goS6SJ9kLyo
https://www.youtube.com/watch?v=GtY1tt3-N-k

[rexen]

Сообщение от Ато

1. Трубы, разводящие воду по системе, будут толще, чем в системе с насосами. А значит и дороже.

Во-первых, велика ли доля стоимости тех труб в общей системе? А во-вторых, труба 50мм уже сама является радиатором, а значит можно минусовать стоимость последних.

[Ато]

Сказал бы, что не велика, а ощутима. А когда денег в обрез, то разница может стать последней каплей, чтобы сказать такой системе -НЕТ. На счет минусования стоимости радиаторов - очень резонное уточнение! Спасибо.

[jin_bogdan]

Ато, здравствуйте. прям вовремя наткнулась на вашу тему. Купили дачу. а в домике печь, как на вашем фото из поста 5. Но она совсем не греет. То есть топится хорошо, но вот задняя часть стены. где дымоход-остается холодным. очень нужна ваша консультация. если нужно-скину фото. Правда над топкой до фига заслонок-пытались ими поруководить-толку мало. Только с мужем поругалась-боюсь угореть. Что не так мы делаем? Я думаю без фото не обойтись Поможете?

[Ато]

Помочь не откажусь, но не факт, что по фото можно будет сказать что-то определенное.
Из сказанного следующие важные моменты для диагностики вижу.
Поскольку задвижкам ладу не дали, то вероятно все дело только в них - в их неправильном положении. Начнем давайте без фото.
Часто в печке две основных управляющих задвижки и еще третья бывает, которая открывает вытяжку в трубу над варочной поверхностью.
Вытяжку нужно закрыть. С другими задвижками расклад таков: одна из них - шиберная. Она же основная - та самая, которую до конца нельзя перекрывать, иначе можно угореть. Определить ее легко. Если печь худо бедно но продолжает гореть даже с закрытой задвижкой, то значит эта задвижка не шиберная. Если растопить и задвинуть все задвижки - не угорите. Дым будет глаза резать и выкурит Вас. Угорают люди от наполнения квартиры газом, который не чувствуется и Вы не ощущаете, что дымно. Это как правило происходит, когда основная часть дров прогорела и остались угли, не дающие чада. Так что как только растопили и дыма в печи еще валом - Вы визуально контролируете процесс наполнения комнаты дымовыми газами и не допустите сильного задымления. Т.е ничего страшного не будет, если подвигаете сразу после растопки задвижки и найдете ту, которая при своем перекрывании заставляет печку сразу тухнуть и пускать дым изо всех щелей. Эта задвижка - шибер. Его при растопке открывают на всю. После чуток прижимают до той поры, чтобы сильно тяга не гудела в печи. А то много тепла в трубу будет впустую улетать. По окончании топки, когда СОВСЕМ ВСЁ уже сгорело и нет даже тлеющих углей, шибер полностью задвигают, чтобы тепло не уходило из печи в трубу. Вторая задвижка - не шиберная, как правило - летний ход. Когда печка холодная еще, то ее сложно растопить. Нет тяги. Летний ход сделан, чтобы пустить дымовой газ сразу в трубу, минуя дымообороты. Таким образом снижается сопротивление дымовых каналов и быстро образуется тяга. После того, как тяга появилась и в топке хорошо занялись дрова, летний ход аккуратно по чуть задвигают и только после того, как он полностью задвинут, дымовые газы наконец вынуждены будут гулять по дымооборотам и нагревать всю конструкцию печи. Если же летний ход остается открытым в процессе всей топки, то дымовые газы прямиком уходят в трубу и ничего не греют. Скорее всего так у Вас и получалось. Ну и не нужно забывать, что печь разогревается 3-4 часа. За пару часов топки тяжело понять, все ли правильно работает или что-то не так в плане нормального прогрева греющих частей.

[Ато]

P|S Если основные задвижки (вытяжка не в счет) в разных уровнях, то шибер будет всегда самым верхним в 99% случаев. Теоретически можно сделать конструкцию, в которой шибер окажется ниже какой-либо иной задвижки в сложной системе дымооборотов. Но на практике я таких случаев не встречал.

[jin_bogdan]

Д.В.С. Все это конечно понятно,но не могли бы вы конкретно по фото выложенному вами от 09.10.2015 левая миниатюра, показать схематично направление газов по колодцам.Ну там огонь из топки направляется стрелочкой вправо,затем ввех и т.д. И вообще у той печи сколько колодцев?

[jin_bogdan]

РS.А на фото слева как я понял серая полоска вверху это основная задвижка? Верно?

[Ато]

На том фото, что Вы выбрали для примера, несколько нестандартная печь. Старт дымовых газов у нее, как и у всех похожих внешне конструкций, от топки по направлению к духовке огонь проскакивает между малой конфоркой чугунного настила и духовым шкафом. Далее канал разделяется на летний ход – идет вверх – и основной – огибает духовой шкаф, уходя вниз частично под него, а дальше ныряет вглубь к задней стенке и оттуда уже идет раздача дыма по каналам. Если на проекции на фото изобразить, то рисуем направления движения ДГ от верха топки по часовой стрелке покруг духовки (правее топки расположена) до самого низа. А остальное на этом фото не нарисовать. Это не 3D. B в этой печке она нестандартна. В ней нет как таковых каналов. Там большое пространство по типу колпаковой печи сделано внутри и из него через низ уже газы переваливаются в вертикальный канал, переходящий в трубу. Я деталей не помню уже по расположению задвижек на той печи. Давно было и там еще задвижка на задней стороне кажется была. На фото её не видать.

[ALB06]

Доброго времени суток!
У нас примерно та же проблема. Только заслонок и дверец больно много. Хотелось бы понять как печь работает и уж затем проверять и обращаться к специалисту за ремонтом. Но перед опытами(печь не топилась минимум 10 лет), хоть бы узнать "за что дергать". Если возможно, гляньте на фото. Будем благодарны за рекомендации.

[Ато]

Ну, да, логично бы перед тем, как поднимать панику, покумекать с задвижками. Не иначе как позавчера ездил на вызов в Костенки. Клиент был в полной уверенности, что новая печь, сложенная местным мастером, не работоспособна и толком не греет. В итоге оказалось банальное - печник не оставил инструкций, какая задвижка за что отвечает, а клиент сам не сумел разобраться и грешил на конструкцию печи.
Предположительно:
1. Либо летний ход (открывают при растопке и когда нужно, чтобы камень печи давал минимум тепла в дом. Например летом, при приготовлении пищи) Либо управление одним из каналов с тыльной стороны печи. Вероятнее второй вариант.
2. Вероятно ответственна за какую-то часть или сторону дальних\задних дымовых каналов.
3. Вероятно
а) при растопке малой топки с дверцей будет работать как вытяжка запахов еды над чугунной плитой. (по возможности держать запертой, чтобы не ухудшала тягу и не уносила тепло из помещения.
б) при растопке огня в большой подовой камере возможно служит основным отверстием для удаления дыма и должна быть открыта при топке.
4. Скорее всего шибер. Открыт при любой топке. Закрывается только при полном догорании углей. Закрытие ранее опасно угаранием.
5. Либо летний ход либо управление прогревом одного из каналов - предположительно ответственного за низ левой части печи. Вероятнее первый вариант.
6. Вероятно прочистное отверстие. Сделано с большой дверкой, чтобы удобнее было выгр***** золу и сажу. Через него так же можно создать тягу перед растопкой, зажгя в нем газету или немного стружки\щепок. Тогда основная растопка будет бездымной.

[ALB06]

Большое спасибо!
Да, у печи еще есть лежанка, в соседней комнате из печи торчит круглая труба d=7-8 см с крышечкой на цепочке и на фото справа выше хайла? видна забеленая дверца.наверное для чистки.

[Ато]

Труба возможно просто для распространения тепла из глубины печи наружу. Если нужно добавить тепла в пространство дома, то крышечка открывается. Возможно так.

[Ато]

Забеленая дверца - да - прочистная.

[Ато]

Вверх!!!

[Ато]

Выложил в Ютубе в нескольких частях видео о том, как можно эффективно протапливать колосниковые печки, используя принцип верхнего поджега и подачи первичного воздуха в топку нестандартным способом. При этом дымность покидающих топку дымовых газов уменьшается, а продолжительность протопки от одной закладки существенно возрастает.
Так, например, приблизительно 6 килограммовой закладки дров хватает на 5 с половиной часов тепловыделения в обычной голландке. При этом, с самого момента растопки - первые полтора часа - есть слабое, совсем незначительное дымление топлива, а последующие три часа топка происходит совсем бездымно и посуда, которая ставится на открытый огонь - варочную поверхность с откинутыми чугунными кругами - не закапчивается вообще ни капли!
Видео продолжительное. Снималось частями.
Часть I
часть II
Часть III, IV
часть V
часть VI
Часть VII
Часть VIII
Часть IX
Часть X

[Predator_V]

Добрый день.Проконсультируйте, на даче немного развалилась печка. Делалась лет 40 назад, я так понимаю, из того что было под рукой, но нас устраивала. Пользовались нечасто. Местами развалился кирпич в топке и вывалилась дверка топки.Печка из красного кирпича, топка тоже, слева и вдаль ( по 2 сторонам) облицована тонким щамотным кирпичем ( была).Правая сторона топки обычный красный. Разобрал 2 верхних слоя правой стороны, и не знаю, так же положить красный кирпич ( Витебский?)туда или шамотный. И на что ( какой раствор купить) их класть? Так же на какой раствор положить шамотные кирпичи по левой и дальней стороне?

[Ато]

Добрый. В таких местах однозначно место именно шамотному кирпичу. Как раз для того, чтобы не возникало тех разрушений, которые видны на фото. Положить красный витебский ошибкой не будет. Как видите, на 40 лет красного хватает. Так что, принимайте решение соразмерно с возможностями и планами на дальнейшую эксплуатацию печи.

[Predator_V]

Не будет ли проблем при смешивании красного и шамотного? Вот справа, 3 ряда красного и сверху 2 ряда шамотного? ( Просто шамотный я уже купил))) Или убрать эти 3 ряда красного и сделать 5 шамотного? И подскажите какую смесь купить? Чтоб шамотный положить на красный, чтоб шамотным облицевать 2 стороны ( как было) и чтоб щели разные ( в районе дверки и по углам) заделать. Сам не сделаю, именно покупной интересует)

[Ато]

-
I.
По смесям.
Кладочную смесь можно самому сварганить, а можно и купить. По моему, на качество кладки больше повлияет то, как Вы кладете, а не то, на какую смесь. Соблюдение тонкостей кладки с "плохой" смесью дадут результат лучше, чем их несоблюдение с "хорошей". Выбор между покупкой готовой смеси и самостоятельным ее замесом больше влияет не на качество, а на ваши трудозатраты. Экономить свое время или деньги - решает каждый сам.
Если покупаете, то для шамота хороша будет светленькая "Теракот" в Твой дом одно время ее видел. В Леруа была бурая кладочная в грязно-синих пакетах. Она на мой взгляд чуть похуже Теракота но вполне пригодна все равно.
Если сами замесить надумаете, то все просто. Подойдет любая глина. Добавляете в нее просеянный песок. Начинаете с 1:1. И далее время от времени скатываете маленькую колбаску\шарик из получившейся смеси и подсушиваете. Если после потери влаги не происходит растрескивание, значит соотношение хорошее. Иная глина очень жирная бывает и требует на одну часть глины до 8 частей песка. Такая например жирная белая (каолиновая) глина выходит пластом в одном из оврагов по за Семилуками. С нею хорошо шамот класть. Она того же состава, что и из Латнинского карьера, где брали ее на изготовление огнеупорных изделий.
-
II.
На что я обращаю внимание при кладке. Наработанный опыт.
1. Швы кладочной смеси нужно стараться делать как можно тоньше. Чем тоньше шов, тем крепче кладка. (Мне удавалось доводить швы до 2х мм) С тонким швом проблематично работать,если кирпич не идеальной геометрии. Тогда придется каждый ряд раскладывать на сухую и подбирать друг к другу кирпичи ряда заранее, чтобы они все не вылезли за габарит предшествующего ряда. Ибо толщиной шва скомпенсировать возможную разность линейных размеров некачественного кирпича при толщине шва 2-3мм просто невозможно. На этом этапе теряется много времени, поэтому, если хотите сделать долговечную и надежную кладку печи, то существенно упростит ваши мучения кирпич с идеальной геометрией. Но такой и стоит обычно от 60 рублей за штуку. Хотите сэкономить на кирпиче, тогда будьте готовы либо потерять тонкий шов и прочность кладки вместе с ним, либо покорячиться с самим процессом кладки. Печка, это не забор. У меня за час работы в среднем получается положить всего лишь 3-4 шамотных кирпича. И одной из причин столь медленной работы в том, что тонкий шов и не идеальная геометрия кирпича требуют значительных дополнительных трудозатрат.
2. Кирпич для кладки должен быть чистый - не пыльный!
3. Если не промочить водой кирпич перед кладкой, то он будет активно тянуть влагу из кладочной смеси сразу после ее нанесения и работать будет сложно. Поэтому красный кирпич обычно перед кладкой лучше опускать в воду хотя бы на пару секунд. Некоторый кирпич не обладает выраженной гигроскопичностью и в вымачивании не нуждается. И еще не рекомендуется вымачивать шамот, так как он теряет часть своих свойств после намокания. Это сильно усложняет работу с шамотом.
4. Как класть шамот. Шамотный кирпич довольно не легко положить так, чтобы он держался нормально и не отрывался руками от кладки. Тем не менее, это возможно. Не претендую на правильность своих действий. Возможно, я здесь сейчас буду учить плохому и есть более разумные и выгодные приемы работы. Но я опытным путем пришел к схеме работы, которую изложу далее, и только так у меня получается класть шамот, чтобы он все же более менее хорошо держался в кладке на глино-песчаных смесях.
Мне практически никогда не удается положить хорошо шамотный кирпич с первой попытки. Поэтому каждый перекладывается два, а то и три раза. И это часть технологии, позволяющей делать кладку максимально прочной. Что значит хорошо? Это значит, что только что положенный кирпич будет отрываться от кладки с большим усилием, а высохшая кладка усилием одной руки не отрывается вообще.
Как это сделать.
Сначала тщательно обмазываем кладочной смесью обе стороны прилегающих частей кладки. (И приклеиваемый кирпич и уже выполненную кладку). Причем смесь как бы втираем мастерком в поверхность кирпича. Втираем и тут же срезаем матерком и снова втираем, пока она не потеряет пластичность и не начнет сыпаться. Сначала смесь будет высыхать на глазах и легко отделяться подсохшим пластом от поверхности. Но по мере цементации пор глиной процесс отбирания влаги у раствора будет замедляться и каждый заново положенный слой будет все лучше сцепляться с кирпичом. Иногда достаточно обмазать поверхность глиной всего пару раз и уже достигается хорошее сцепление (нанесенную глину тяжело счистить с поверхности). А иной раз и по шесть раз мажешь, а она -глина- не держиться, словно кирпич жиром был намазан. По достижении хорошего сцепления счищаем рабочую глину и еще раз промазываем поверхность кирпича или кладки (кому как нравится. Я привык мазать кирпич) для того, чтобы посадить кирпич на свое место. Сажаем, слегка втирательными движениями елозя кирпичем по месту его посадки, как бы притирая его и втирая на свое место. Далее контролируем уровнем, на сколько хорошо он сел. НО!!! Не спешим его ровнять окончательно. Учитываем, где недоложили, где лишку бузнули смеси и через минуту отделяем кирпич откладки. Удивительно, но отделяется он почему-то достаточно легко, когда был посажен в первый раз. Со второго раза он сядет уже много крепче! Именно поэтому его первый раз не ровняем окончательно, а примериваемся с количеством кладочной смеси для повторной попытки посадить его более точно на свое место. Оторвав кирпич снова зачищаем от глины места его прикрепления. Снова намазщываем кладочную смесь и снова сажаем кирпич на место и как бы втираем его - прижимая и одновременно ерзая им по кладке, пока не почувствуем, что смесь начала терять пластичность и кирпич "привязался" к кладке. Далее контролируем положение по уровню и подстукиваем его киянкой, выправляя огрехи ручной посадки. Помним, что мы работаем не с цементом, поэтому кладка жестко не схватывается долго и что усердствуя с постукиванием в горизонтальном направлении можно сорвать и сдвинуть уже прихваченную ранее положенную часть кладки. В общем, стучим аккуратнее. Особенно по горизонтальным направлениям.
5. Печная кладка требовательна к просушке перед эксплуатацией. Без полной просушки все старания пойдут насмарку в тех местах, где остаток влаги начнет вскивать и испаряться из кладки. Это портит и сам кирпич и швы. Поэтому не спешите проверять отремонтированную печь. Сушат от месяца до двух, в зависимости от мощности кладки, температуры и влажности. Ускорить процесс можно включая лампочку накаливания прям в топке в качестве маломощного и безопасного нагревательного прибора.
Как-то так.

[Ато]

Сообщение от Predator_V

Не будет ли проблем при смешивании красного и шамотного?

Не будет. В основном упоминания о подобных проблемах идут от теоретиков, которые выражают опасения, но не более того. Примеров проблем с конкретными фотофактами они не приводят и их нет, на сколько я знаю. А все опасения на уровне "одна бабка сказала". Разница в линейном расширении шамота и красного на размерах в 1-3 кирпича ничтожна и ею следует пренебречь. Гораздо более проблемны не симметричные по прогреву конструкции, когда прогрев различныхчастей кладки (например внутреннего и наружного слоев) происходит неравномерно.

[Predator_V]

Большое спасибо. Очень познавательно!!!

[Ато]

Пожалуйста.

[Лед]

Благодарю автора темы за оказанную помощь в запуске печки. Печь не эксплуатировалась много лет, раздумывал, что с ней делать, то ли перекладывать, то ли разобрать. Оказалось, что всё не так страшно: чистка, небольшой ремонт, консультация по эксплуатации. В общем не прошло и двух часов, как печь "заработала". Отдельная благодарность за пунктуальность и полезные советы. Всем рекомендую!

[Ато]

Спасибо, что не поленились написать отзыв