Бюджетный "Tannoy AUTOGRAPH"

[Cop]

Назначение данной писанины – дать представление (рассказать что знаю) уважаемым посетителям данного раздела на «Воронежским форуме» о самостоятельном изготовлении АС в общих чертах, и в частности об одном из вариантов построения рупорных АС, а так же легкое касание попутных вопросов: теоретических и технологических. А так же показать практически, что самоделка – это совсем не ущербный вариант, а отличная возможность избежать очень значительных расходов, и получить то, что купить было-бы нереально.
Изложение будет вестись с прицелом на домашнее изготовление (всё-таки это делается для радиолюбителей), полностью «своими руками», включая отделку корпуса до получения удовлетворительного внешнего вида.
Рассматриваться будет 12” вариант Tannoy AUTOGRAPH, как одна из самых сложных конструкций. Это 15” оригинал, умноженный на 0,8, с некоторыми косметическими изменениями.

Свободного времени мало, поэтому процесс будет не быстрым.
Тему закрываю, и открою только после окончания – пусть она, хотя бы, вначале останется чистенькой и удобной для чтения.

[Cop]

Почему рупор



Это рупорные Westminster Royal - примерно так выглядят 15" рупоры!!!



Политическая сторона вопроса

Я не встречал нигде, кроме как у TANNOY-я конструкций свёрнутых бытовых рупоров на динамиках значительного размера. Есть очень интересные конструкции у KLIPSH, ELECTROVOICE, CORAL, JBL но они либо совсем не подходят для дома, либо диаметр динамиков (маленькие) рушит все надежды.
У Tannoy рупорных конструкций несколько – AUTOGRAPH, GRF, WESTMINSTER. Причем в каждом виде есть несколько модификаций АС. По-моему это говорит о хорошем опыте и положительных результатах у этой компании в разработке рупорных АС бытового назначения.

Экономическая сторона

Сам процесс изготовления чего-то для себя, предполагает, что это самый простой путь получить желаемое. Во времена Советского Союза (в эпоху дефицита) самоделки в акустике были оправданным и обоснованным предметом. Сейчас повторять что-то банальное – нет смысла ИМХО (но ИМХО обоснованное – поверьте, я сделал более двух десятков АС, в том числе и на продажу, ещё больше просто ремонтировал/переделывал, поэтому немного знаком с вопросом, и знаю о чем говорю). Дешевле купить фабричную. Будет и внешний вид, и аккуратность и звук «на свои деньги».
Гнаться за массовым производством бесперспективно, тем более в условиях очень жесткой конкуренции. Средненький ящик на конвейере будет стоить копейки, а дома, при самостоятельном изготовлении Вы с ним вдоволь намучаетесь. Динамики оптовик, тем более крупный, всегда купит дешевле, чем Вы. А в случае розничной продажи комплектующих, дилеры, вероятнее всего, Вам продадут то, что не прошло выходной контроль у изготовителя……
Совсем другая картина, когда объектом повторения выдвигается очень дорогая вещь. В крупных АС, большую долю цены, составляет корпус. Даже у сравнительно простых АС, типа «12” фазоинвертор», стоимость головок составляет 50-70%. У Автографа, этот баланс ещё привлекательнее – головки стоят менее 20% его стоимости. Остальные 80% - это ящик. Вот здесь уже есть смысл попробовать сделать ящик самому!!!

Объективная сторона

Как акустическое оформление, рупор стоит особняком от традиционных резонансных ящиков. Скорее, он ближе к щиту, по своим свойствам. Только щит ограничивает телесный угол излучения до 2π, а рупор – значительно больше (в зависимости от профиля), увеличивая КПД излучения.
В рупорном оформлении головка громкоговорителя «нагружается» лучше всего, то-есть снижается амплитуда коле?аний её подвижной системы (при неизменной громкости). А это значит, что уменьшаются все виды искажений либо, при неизменных искажениях, снижаются требования к качеству динамика. Энергетические характеристики волны, возбуждаемой устьем рупора, выглядят более привлекательно, с точки зрения резонансов помещения и предметов на её пути (шансы возбудить эти резонансы значительно меньше, чем (например) у «закрытого ящика», работающего на равной громкости с рупором).
О принципах работы рупора есть хорошая обзорная статья http://sergey-tlt.narod.ru/articles/rupor/. Тому, кто решил делать именно рупоры настоятельно рекомендую её прочесть, причем, хорошо бы вдумчиво, и не один раз!!!

Субъективная сторона

Звук рупоров мне просто нравится, особенно в НЧ. Рупорные СЧ и ВЧ – вопрос спорный и неоднозначный. Дело в том, что устье рупора «стреляет» волной с плоским (или очень близким к нему) фронтом. Волна с плоским фронтом имеет особенность – если с пройденным расстоянием не меняется площадь и форма фронта, то она почти не рассеивает энергию. И если это устье небольшой площади (а у "узкогорлых" СЧ/ВЧ рупоров так оно и есть), то вся энергетика узким пучком придёт прямо к слушателю. Разумеется, пройдя звуковой волной некоторое расстояние, фронт её скруглится/растянется и потеряет часть энергии, но каким будет это расстояние – большой вопрос!!! Поэтому, некоторые (но далеко не все) СЧ/ВЧ рупоры здорово «стегают» по ушам, несмотря на относительно небольшую рабочую громкость – это всё равно, как если бы Вы слушали обычный динамик на средней громкости, воткнув в ухо воронку и приставив её к диффузору.
Но на НЧ рупорное оформление не имеет конкурентов ИМХО. Этот звук ближе всего к тому, что я хотел бы слышать дома.
Это четвертые рупорные АС, которые я делал, и ещё ни разу рупор не разочаровал!!! Даже «кривой, неправильный» рупор, всё равно сохраняет естественную энергетику и неподражаемую динамику звука.

[Cop]

Почему Автограф


Это вот он, родненький



На мой взгляд, эта конструкция является очень продуманной и удачной.
Во-первых, корпус имеет очень удобную форму. Он отлично и впишется в угол, и встанет фронтом.
Во- вторых, сама конфигурация ящика (половинка квадрата), является очень жесткой конструкцией, что представляется мне очень полезным качеством АС. Кстати, эта форма рекомендована многими производителями, как образец корпусов элитных АС.
В-третьих, в корпус относительно правильной формы, удалось уложить, почти трехметровый рупор, с площадью устья 0,7 метра. А это уже очень серьезная претензия на нижнюю частоту в районе 40 Гц. Скептически на эту цифру смотреть не нужно – эти 40 Гц не из САБА, а рупорные, то есть, получены с искажениями порядка 2-5% для уровней, когда закладывает уши!!!
В-четвёртых, в некоторых трудах указывается, что в канале рупора, места резких скачков давления (места изгибов канала), необходимо согласовывать со следующим за изгибом объёмом. Как это нужно делать – я не понимаю. А в профиле «Автографовского» рупора есть скачки сечения, в местах изгиба канала. Для чего они – я не знаю, но подозреваю, что это как раз и является решением проблемы, к тому же, просчитано это решение, очевидно, кем-то грамотным и компетентным.
Последнее - этот рупор сделан очень уважаемой фирмой «TANNOY», и несмотря, на наличие у неё других рупорных конструкций, долгое время оставался флагманом лучших, и самых дорогих АС этой фирмы, что так же говорит о моём неплохом выборе (и не очень скромной натуре).

Из Интернета и рекламных буклетов удалось узнать, что выпускались Автографы нескольких модификаций с середины прошлого века. Делались они, в основном, для японского рынка, и только на заказ – то есть на каждой выпущенной АС гравировалось на табличке имя владельца, дата и место изготовления. Отпускную стоимость комплекта АС мне удалось выловить только один раз - в конце 90 годов французский филиал TANNOY назвал цену на AUTOGRAPH MILLENIUM 39000 $.


PS. Несколько слов по поводу формы корпуса. Эта форма является оптимальной с нескольких точек зрения.
КПД излучения (в основном на НЧ) сильно зависит от телесного угла, куда это излучение происходит.

На рисунках даны варианты изменения угла излучения, в порядке предпочтения по КПД. Для того, чтобы щит (передняя панель), оставался щитом для динамика и на достаточно низких частотах, его размеры должны быть возможно больше!!!
То есть ширина передней панели, независимо от вида оформления, оказывает прямое влияние на эффективность громкоговорителя.

Звуковая волна, образуясь возле диффузора, распространяется во всех направлениях, в том числе и вдоль передней панели. В местах резких изломов (на передних углах корпуса) звуковая среда резко меняет свои свойства – даёт больше простора звуковой волне. В этих местах имеют место аномальные изменения звуковой волны. Для слушателя это может восприниматься, как дополнительные источники звука по углам колонки. Чтобы уменьшить этот эффект, углы, прилегающие к передней панели, должны быть скруглёнными (максимально тупыми).
Корпус Автографа всем этим требованиям отвечает!!! В сечении это квадрат, разрезанный по диагонали, с тупыми углами у передней панели.

[Cop]

Много теории и флейма

Выше дана ссылка на очень хорошую статью о рупорах. Кроме этого, имеются отрывочные сведения о проектировании и изготовлении рупоров в различных книгах и учебниках по акустике.
Хотелось бы только ориентировать уважаемых читателей на фундаментальную литературу – учебники, справочники, брошюры авторов с учеными степенями, и предостеречь от разного рода откровений частных лиц, во множестве имеющихся в Интернете!!! Информация, это как пища – она может быть и полезной и бесполезной, и откровенно ядовитой!!! Обращайте внимание, господа, на то, что Вы читаете!!! И, пожалуйста, относитесь очень осторожно к частным мнениям (и к моему - то же)!!!


Ну так вот, если резюмировать прочитанное в литературе, то получится следующее:

1) Как работает рупор – никто толком не знает (главное). Сведения в книгах противоречивы, и принцип работы рупора описывается с массой грубых упрощений. Но есть несколько связанных величин, назначение которых, не вызывает никаких споров и сомнений.
2) Нижняя граничная частота рупора (частота, ниже которой излучение звука становится не эффективным (но не прекращается!!!)) зависит от двух величин – постоянной расширения рупора, и площади сечения его устья (выхода). Постоянная расширения (приращение площади поперечного сечения на единицу длины), в свою очередь, определяется выбранным профилем рупора. От профиля будут зависеть, в небольшой степени, искажения, эффективность и необходимая длина канала. От площади устья зависит величина отражений звуковой волны обратно в рупор (идеальной площадью устья будет бесконечность – то есть, в любом реальном случае отражения будут). Кроме этого, по причине ограниченных возможностей, используется только часть идеальной кривой (экспоненты или трактриссы), а это означает, что эта часть закончится участком, больше напоминающим трубу а не конус. Мы знаем, что отражения происходят, когда звуковая среда резко меняет свои свойства, поэтому полученное трубоподобное устье с удовольствием будет заниматься этими нехорошими делами. Поэтому, даже просто получить требуемую площадь устья – мало, для удовлетворительных результатов окончательный профиль рупора необходимо корректировать, с целью получения в его устье требуемого угла раскрытия (об этом говорится во многих трудах, и так-же в упомянутой выше статье). Для профиля «экспонента», этот вписанный угол равен 90, а для трактрисы - 180 градусов. Сказанное очень важно понять!!! Постоянная расширения, ориентированная на 40 Гц в сочетании с маленьким устьем, даст изрезанную АЧХ – то-есть расширение рупора оптимизировано для очень низких частот, но отражаться обратно, в канал рупора, звуковая волна начинает с более высоких частот, вызывая стоячие волны (акустические пробки), а стоячие волны в канале рупора (и не только рупора) – это огромная неравномерность АЧХ. И совсем другая картина – постоянная расширения, ориентированная на 60 Гц и огромное устье. Во втором случае только упадёт эффективность на частотах ниже 60 Гц.
Сказанное является первой и самой важной проблемой в проектировании бытового рупора – рассчитать и выдержать постоянную расширения несложно, и длина канала не доставляет особых проблем, но очень сложно скомпановать до приемлемых размеров рупор с большим устьем. А для частот ниже 50 Гц, даже «компромиссное» устье должно иметь площадь более 0,5 кв. метра!!! !!! Бытовые НЧ рупоры, которые выпускаются промышленностью (совсем не бестолковыми людьми), сделаны именно по этому принципу – максимально возможное устье, с требуемым углом раскрыва, и сравнительно небольшая длинна канала.
3) Любому бытовому НЧ рупору придётся воспроизводить ВЕСЬ НЧ диапазон частот, и ему совершенно все-равно, что мы его «заявили» 50 или 40-герцовым (если только мы не ограничим полосу снизу в электрическом тракте). Ниже граничной частоты у рупора не только падает эффективность излучения, а возрастает неравномерность АЧХ , её кол****ия носят периодический характер – те самые стоячие волны. Также растет КНИ – динамик оказывается почти раздемпфированным. Ниже частоты среза динамик работает в щите, которым для него является передняя панель АС. Рупор перестаёт для него существовать. Но, если рупор имеет значительные потери (свернутый, и в добавок с ПАС в устье), то возникает подобие закрытого ящика с объёмом, равным объему АС – то есть работа рупора очень сложна. В ряде случаев производители умышленно идут на некоторую потерю эффективности рупора, именно с целью убрать эту «ложку дегтя» ниже рабочего диапазона. Поэтому самостоятельно просчитать и оптимизировать к разным ситуациям бытовой свёрнутый рупор – для меня задача невыполнимая!!!
4) В районе горла рупора звуковое давление максимальное, и очень большое по величине. Кроме того, фронт звуковой волны очень неравномерен – излучается он не плоским поршнем, а диффузором - диафрагмой сложной формы, часть которой ещё и закрыта магнитной системой. На этом участке сечение канала должно быть максимально круглым, и, по возможности, канал не должен иметь изломов. Пройдя даже небольшое расстояние по каналу, звуковая волна, во-первых, станет более однородной, а во-вторых, потеряет часть своей энергии, и изломы канала уже не будут так опасны. Это же можно сказать и о форме сечения каналов. Далеко от излучателя сечение может быть самым причудливым, но рядом с ним очень желателен круг!!!
5) Изломы каналов – гасят энергию звуковой волны, никак её не преобразуя – то-есть вносят потери и делают из рупора простой «закрытый/открытый ящик» (смотря по ситуации) . Каждый излом должен менять только один из размеров сечения (для сохранения плоского фронта волны). То есть каждый излом может развернуть канал только в одной плоскости.
6) Строится канал рупора (два противоположных мнения, и оба из серьёзных книг): Первое - в соответствии с выбранным профилем и постоянной расширения (берётся из таблиц, либо считается самостоятельно), начиная от динамика (горла), и до достижения требуемой площади устья.
Второе – профиль строится от устья, уменьшаясь в сечении (в соответствии с постоянной расширения), пока не станет равным динамику (горлу).
Длина, получившегося канала рупора, разумеется, будет зависеть от диаметра выбранного динамика (сечения горла). Чем меньше динамик - тем длиннее рупор.

Это вот теория. Сведения эти собирательные, но все они изложены в серьёзных трудах, заслуживающих доверия и внимания.

[Cop]

Факультатив

Для того, чтобы расставить приоритеты и акценты на параметрах, я предлагаю небольшой эксперимент. Стоимость его – около 350 руб. Согласитесь, это не много за собственное мнение!!!
Потребуются 2 листа ДВП, размером 2750Х1750 мм. Их разрезаем вдоль длинной стороны напополам, и получаем полную возможность, смоделировать рупор любой формы и приличной длины!!!
Две из четырех половинок оставляем прямыми, а из двух оставшихся выпиливаем требуемый профиль расширения (начнем с гиперболы, затем конус, экспонента и трактриса). Скрепляем боковинки рупора брусками и заклеиваем щели скотчем. У полученного рупора масса недостатков, но он легко модернизируется, и понять смысл жизни он поможет!!!
Излучателем у меня был 4ГД-36, громкость небольшая, чтоб не тревожить вибрациями хлипкие стенки.
Каждое полученное изделие, отслушиваем, желательно вдвоем - втроем – для уменьшения ошибок. Результаты обязательно записываем самым подробным образом – чтобы не забылись впечатления. На основе этого, позже, делаем выводы.
Изменения в конструкции рупора нужно делать возможно быстрее, поэтому разметку желательно сделать заранее.

У меня получилось следующее:

- выбор профиля (порабола, конус, экспонента, трактриса). Порабола резко звучит, к тому же, она «тише» других. Между остальными очень трудно уловить разницу. Вероятно, она станет заметнее с жесткими стенками и при более внимательном прослушивании. Микрофон показывает примерно одинаковые величины измерительных сигналов. Завал, довольно плавный, после 60 Гц, на 38 Гц - опять подъём до - 3 Дб. Ниже 30 Гц мой микрофон не меряет.
Вывод - субъективно, для одинаковых длины рупора и сечения устья, разница в профиле расширения мало заметна. К этому звуку привыкали больше часа, он взят за эталон для сравнения.
- уменьшение сечения устья вдвое (при неизменной длине). Рупор сразу приобретает «характер». Если бы речь шла о простом ящике, я бы сказал, что он выше и резче забасил. Но в рупоре это немного не так – меняется вообще характер звука. А микрофон показывает множественные и глубокие провалы в области НЧ, начиная с частоты 78 Гц. Данное наблюдение полностью согласуется с теорией.
- увеличение угла раскрыва рупора, при прежней площади устья. Субъективно – звук заметно поменялся в лучшую сторону. Инструментам вновь вернулись естественные тембры, но всё равно, чего-то не хватает (это в сравнении с вариантом, когда сечение устья ещё было 870Х870). Микрофон показал, что кол****ия АЧХ сохранились, но их амплитуда стала значительно меньше в области 80 Гц (первый провал), и возрастает к 30 Гц
- уменьшение длины рупора в два раза, при неизменном сечении устья. Сразу и резко снижает отдачу на НЧ. Тут даже измерять ничего не нужно – слышно очень явно!!! Звук, при этом, никак не портится, он остаётся свойственным данному динамику.
Вывод – уменьшением длины против расчётной (но не площади устья!!!), можно «баловаться» с эффективностью рупора, подгоняя АЧХ всей АС к наиболее линейной во всём диапазоне.

PS Прослушивание проводилось на улице. Рупор просто лежал на земле. Отсюда и такие высокие частоты. При расположении у стены или в углу, разумеется, они будут много ниже.

Всё это Ваш покорный слуга и ещё двое активистов услышали своими ушами и надолго запомнили. Поэтому, чьи-то заверения, что т.н. «ковшики» (коротенькие – меньше метра, НЧ рупора с устьем, чуть большим площади динамика) очень удивляют своим рупорным звуком, или рисунки прямых, как труба, почти без раскрыва, рупоров, где автор, с точностью до миллиметров выдержал расчетный профиль расширения, и совершенно не позаботился об устье – лично меня, впечатляют очень мало!!! Призываю к этому и Вас, уважаемый читатель, приобретайте устойчивое и обоснованное «своё мнение»!!!

[Cop]

Оригинальный Автограф это три рупора в одном ящике. НЧ- тыловой, возбудителем его является задняя часть динамика. СЧ – фронтальный, спереди динамика, короткий – около 25 см. ВЧ – сам динамик является коаксиальным (сдвоенным), и ВЧ верещит через керн магнита, который, вместе с диффузором, и является для него рупором.
НЧ рупор длиной около 2,7 метров (по средней линии). Площадь устья 0,7 кв.м. Для этой площади, длины рупора немного не хватает – то есть данный рупор является укороченным. Для профиля экспонента, нехватка составляет около 20%. Можно ожидать небольшого уменьшения отдачи (эффективности) в рабочем диапазоне. На то же указывают и 3 излома канала рупора – это так же снизит его отдачу. Но за то, имеется почти круглого сечения первый метр рупора, он же почти без изломов, угол раскрыва устья – академические 90 градусов!!!
Место крепления динамика в корпусе очень жестко «облеплено» ограничителями. Это значит, что поставить туда «любой» динамик не получится – могут быть габаритные нюансы. Но большинство динамиков подойдут!!!

Оригинал имеет высоту 1500 мм, ширину фронта 1060 мм, глубину 660 мм. Это очень внушительное сооружение. Многие пытались его повторить. Более или менее удачно это получалось. Я даю ссылки на некоторые варианты повторения. Желающие могут поискать ещё самостоятельно.
http://www.geocities.com/tannoy_auto...aph.html?20084
http://myurata.hp.infoseek.co.jp/en/grf/grf_01.html
Самая полезная информация на этом сайте, но он работает не всегда.
http://44bx.com/tannoy/autograph.html



В последнем случае автор приводит «оригинальные, заводские чертежи» (с логотипом). Размеры на них в дюймах, потертые, не пропечатанные – то есть очень похожие на выхваченные впопыхах из самого сердца фирмы. Размеры на них не все, к тому-же, и те что есть почти не видны. Остальные чертежи (без Tannoy-евского логотипа), по всей видимости, выдал какой то из CAD-ов. На этих чертежах есть несоответствия (самолично в них вляпался), многие размеры непонятно к чему относятся, да и расставлены размеры очень неудобно – тяжело понять, где базовая поверхность, от которой нужно «плясать», к тому же они выполнены из расчета крепления панелей, без каких либо хитростей – внаглую, встык!!! И это при использовании, в качестве материала, 12 мм фанеры!!!
Последнее обстоятельство здорово озадачивает. Можно допустить, что англичане используют какую-то уникальную фанеру, по прочности сравнимую с металлом, но крепление «встык»!!! – при таких габаритах, собрать колонку где-то на месте может и можно, но транспортировать……- она просто развалится от своего веса, при первом же нечаянном толчке или ударе!!! Вряд ли Tannoy так делает свою продукцию. ИМХО конечно же.
Посему, огромное спасибо автору сайта за большую работу по «обналичиванию» и «рассекречиванию» Автографа, но мы пойдем другим путём, позаимствовав основные размеры и маркировку деталей, всё же у него!!!

[Cop]

Рабочий проект составляет 0,8 оригинала. Пересчитан он под 12” динамик (4А-32 подойдёт). Имеет габариты: высота 1210 мм, ширина фронта 865 мм, глубина 530 мм. При расположении колонки в углу, глубина и ширина будут равны, и составят 610 мм.
При такой форме должен получиться рупор длиной больше 2 метров, Устье будет ограничивать его эффективность, примерно с 50 Гц.
В качестве материала выбрана берёзовая фанера, толщиной 15 мм и 12 мм. Почти все соединения сделаны «врезкой» панелей друг в друга, с усилением берёзовыми «шкантами».



Критерии такие – любой из узлов ящика, грубо говоря, должен выдержать без «характерного хруста» вес среднего мужчины, а готовый ящик не должен развалиться при падении (мысленном), ну хотя бы с 2-х метровой высоты. Это не блажь, это нормальные и адекватные требования к корпусу колонки, которая не должна излучать звук своими стенками, и которой корпус не должен менять объем в такт кол****иям давления.
Жесткость ящика очень важна!!! Два одинаковых размерами ящика, но сделанных из разных материалов (МДФ и фанера), звучат совершенно по-разному – я пробовал!!!

Небольшое предупреждение

Затея эта очень серьёзная, а задача довольно сложная. Автографы имеют более 60 деталей. Некоторые детали не имеют ни одного прямого угла. Это, своего рода, проверка самого себя на прочность и выносливость. Даже собрать корпус из готовых и подогнанных элементов – совсем не просто!!! Повторюсь – я описываю здесь именно эту конструкцию только с целью рассказать/показать как можно сделать наиболее сложные узлы и крепления. Но тем не менее буду рад, если кому-то пригодятся мои размеры и рекомендации, непосредственно для изготовления своих Автографов.
Прежде чем браться за этот проект, хорошенько осознайте тяжесть и время работы, постоянную пыль и мусор в доме, на протяжении 2-3 месяцев.
Я выложу здесь все размеры, с учетом врезок и сопряжений, сфотографирована будет каждая деталь и готовые узлы из них, будет дан порядок сборки, поэтому Вам будет легче, чем мне, но все равно, основное достанется Вашим рукам!!!

[Cop]

Для тех, кто не сдался!!!

Для работы будет необходим инструмент:


1) Разметочный. Угольник – обязателен!!! Его прямой угол необходимо проверять, при покупке. Делается это очень просто – переворачиванием его. Размечаться будут большие размеры, поэтому на 50 см длине угольника, при переворачивании, не должно быть заметного глазу несовпадения в размеченных линиях. Карандаш – лучше автоматический 0,5-0,7 мм (он не требует затачивания).


2) Электроинструмент, без которого не обойтись!!! Особое внимание на ручной фрезер – ему достанется больше всего. Необходимы будут фрезы – копировальная 10 мм, конусная 45 градусов, торцевая 10 мм.
На шлифмашинку покупаем шкурку покрупнее (чтоб долго не мучиться).


3) Инструмент не обязательный, но он здорово облегчает жизнь

Если с инструментом порядок, то можно покупать материал. Потребуется 4 листа 15 мм фанеры, и 1 с чуть чутем лист 12 мм (у меня чуть чуть уместилось на обрезках, которые нашел на чердаке). Все листы размером 1550Х1550 мм.
При закупке фанеры обращаем внимание на цвет – берёза должна быть белой. Если кто то пытается Вам втереть серо-коричневые листы, это означает низкий сорт фанеры (с гнильцой берёза). Листы должны быть без видимых отслоений, не гнутые. Фанера должна быть «честной». То-есть все слои должны чередовать направление. Иногда толстую фанеру получают склеиванием двух тонких листов, на торце, в этом случае, получается два однонаправленных слоя. Такое не подойдет нам!!!
Стоимость всей фанеры около 4000 руб. на осень 2007 года.

Дальше хорошо бы определиться с отделкой. Проект дорогой, поэтому ерунда не уместна. Я выбрал ореховый шпон (просто потому, что он у меня был). Шпон – это тонкий слой дерева, которым оклеивается менее благородный материал.
Возможно, Вы выберете для себя что то другое. Шпон, иногда, продают по объявлениям в «Камелоте», дубовый продают очень часто, другие – экзотика, дело случая. Если хотите, чтоб рисунок шпона хоть более-менее был подобран на стенках корпуса, то необходим 3-4х кратный запас шпона.
Шпон мне обошелся в 1000 руб. в начале 2006 года.
Неплохой вариант – покраска. Но делать это нужно профессионально, и краску выбрать очень твердую и прочную. Желательна синтетика, можно автомобильную но только не «фирменную» - их краски эластичны, отлично блестят и полируются, но не твердые!!!
Хороший вариант краски «DYO» - я пробовал.

[Cop]

Общие принципы работы

Главное – не стоит начинать, пока Вам не ясен весь процесс – что откуда берётся, как и куда ставится, какие возможны «засады».

Первое.
Лучше делать всё намеченными этапами. Отказываться от намеченного в данный день можно только по очень веской причине – сломался инструмент, отключили свет и т.д. Всех мешающих и звонящих по телефону посылайте далЁко первой же фразой!!! Если этим пренебречь, то очень быстро Вы забудете нюансы и недоработки заготовок (а они будут обязательно, даже если Вы очень внимательный и собранный человек), и работа станет для Вас настоящим адом!!!
В случае поэтапной работы, например первый этап – изготовление и подгонка корпусных деталей (габаритных), второй этап – изготовление и сборка вертикальной части рупора, третий этап – изготовление и сборка передних ребер, Вы можете делать разумные паузы между этапами без особого риска забыть что-то важное. Ведь масса мелких деталей будет Вами уже превращена в готовые блоки, и Вам уже будут важны только их совпадения.

Второе.
Прежде чем провести линию и отпилить заготовку, обязательно всесторонне проверьте необходимые размеры. Во-первых, я человек, и мог ошибиться, во-вторых, фанера которая называется 15мм, у меня имеет толщину 15-16мм на разных листах. Это означает, что размеры элементов, которые стыкуются через углы, отличные от 90 градусов, будут зависеть от толщины деталей – это немного 1-2мм, но она Вам нужна, такая щель???

Третье.
Обязательно, параллельно нужно делать сразу два ящика. Тогда они получатся одинаковыми, вплоть до мелочей. Но это не значит, что можно путать и менять местами узлы и элементы. Они подгоняются индивидуально и СРАЗУ маркируются – своё название и принадлежность к правой или левой АС.

Четвертое.
Не следует затягивать процесс искусственно, без острой необходимости. Забываются мелкие подробности, появляется много бестолковой работы по исправлению и подгонке того, что можно было не исправлять и не подгонять, если б вовремя вспомнил нужные факты и скорректировал бы свои действия!!!

Пятое.
Не следует пытаться послушать с динамиком, хоть краем уха, незаконченную конструкцию. Желание побыстрее услышать – один из мощнейших стимулов работы, не следует себя его лишать!!!

Последнее
Не нужно пытаться напилить всё сразу «в размер»!!! С размером очень легко немного «пролететь», а в сложной конструкции уменьшение одних размеров может потребовать увеличения смежных!!!

Для реализации этого всего нужно правильно выбирать время работы и умело им распоряжаться. Например – вечер пятницы, на выходные намечен очередной этап. В пятницу закупается (если есть необходимость) какой-то расходный материал или мелкий инструмент, в субботу и воскресенье днем делается «шумная» работа, а в вечернее и ночное время, когда свободна кухня и никто не мешает, делается подгонка, сборка, склеивание.

Возможно мои рекомендации покажутся кому-то слишком нескромными и навязчивыми, но это один из самых коротких и дешевых путей к финишу!!!

Подробно о некоторых элементах и размерах

Коэффициент 0,8 получается как отношение диаметров диффузоров 12” и 15” динамиков – 380/300=0,79. На этот коэффициент умножены все габаритные размеры, а остальные подогнаны под них.
Высота – элементы D1,D2 имеют размер 1400 мм у оригинала. Предусмотрено их 10мм заглубление (врезка) в элементы Т1,Т2. Чистый размер будет 1380 мм. Умножив его на 0,8 получаем 1104 мм. Прибавляем врезку, предусмотренную нами (2 по 3 мм = 6мм) и получаем 1110 мм.
Примерно так-же считаются остальные размеры, с обязательной конкретной графической проверкой.

D1\D2 – боковые стенки. Сделаны немного шире, чем в оригинале, т.к было решено отказаться от декоративной ткани в устьях НЧ рупора. Оставлены только решетки из реек. Соображения такие – 15” динамик, акустически, много эффективнее 12”. У него площадь диффузора почти вдвое больше. В этой связи, эффективности данного рупора в 12” варианте может просто не хватить. Поэтому очень кстати оказалось увеличение частоты среза (получается само-собой при уменьшении размеров), и было решено снизить эффективность ПАС в устьях, удалением ткани.
В оригинале предусмотрены вырезы под ручки. Это так-же внесёт потери и снизит эффективность. У меня ручки то-же имеются, но гнёзда под них не сквозные – причина указана выше.
На одной из боковых стенок предусмотрено отверстие под клеммы. Мне показалось, что так удобнее. Оригинал я не видел, но предполагаю, что у него клеммы в нижней части элемента D3.
В верхней части боковых стенок у оригинала имеются два изогнутых овальных отверстия. Я сначала решил, что это для удобства при транспортировке (рукой держать), но нет – буржуи ничего зря не делают!!! Через эти отверстия тот небольшой внутренний объём ящика (около 30 литров), который оказался «лишним», сообщается с атмосферой (интересно было бы просчитать его резонансную частоту). У меня этих отверстий нет, но их желательно сделать!!!

А1 – вертикальный канал рупора. Очень ответственные элементы. Размечаются с помощью наложенных на них элементов А8.
Уменьшена на 15мм их ширина, против расчётной, т.к решено заменить элементы D9-D10 одной планкой, наложенной сверху.
Так-же изменено крепление динамика – изменена форма элемента А4, и удалены элементы А6,А5,D9 и В2 (верхний). Жесткость узла осталась очень высокой, благодаря врезке элементов друг в друга, меньшим размерам элементов и 15 мм фанере.

А8,А10 – передние ребра. Паз под врезку элемента А7 делается, когда А8 и А10 свинчены вместе. Паз прорезается сразу в обоих деталях, после чего их можно разобрать.

D14,C4 - элементы передней панели. Сделаны из 12 мм фанеры. Толще - нельзя, они будут выступать за границу, образованную передними гранями элементов А10.
Между этими элементами предусмотрен зазор в 3 мм. Нужен он для уплотнения войлоком, либо сукном.

[Cop]

Примерный порядок и очерёдность работы

Очень настоятельно рекомендую делать именно так!!!

1) Выпиливаются основания и крышки Т1,Т2
2) В соответствии с эскизами, элементы Т1,Т2 размечаются и фрезеруются в них заглубления под элементы рупора.
3) В основаниях Т1 фрезеруются пазы под ножки на расстоянии 20 мм от края
4) Промеряются необходимые длины элементов и выпиливаются сами ножки
5) Ножки подгоняются к имеющимся пазам и вклеиваются в них
6) Сверлим отверстия для прохода шурупов (а впоследствии шкантов) в пазах элементов Т1.


Далее
1) По размерам, полученным на элементах Т1,Т2, а так-же в соответствии с имеющейся в наличии фанерой (называется она 15 мм, но её реальная толщина 15-16 мм), корректируем окончательные размеры корпусных элементов D1,D2,D3 и выпиливаем их.
2) Устанавливаем эти элементы на основание Т1, накрываем крышкой Т2 и проверяем идеальность совпадения их.
3) После подгонки, в элементах D1,D2,D3 выпиливаем необходимые углубления и сверлим в них отверстия для прохода шурупов.


Далее
1) Выпиливаем элементы А10,А8. Срезаем угол в А8, и подгоняем размер до идеального соединения с А10 и совпадения с пазом в элементе Т1.
2) Установленная в основание Т1 конструкция из элементов А8,А10 должна встать строго вертикально. Опираться на основание, при этом, элементы должны всей поверхностью, а не каким-то одним углом. Только после того, как убедились, что всё это именно так, можно свинтить шурупами эти элементы.
3) Только когда элементы А8,А10 уже свинчены вместе, можно прорезать паз в обоих сразу под А7 и D9\D10.
4) Устанавливаем готовые сборки А8+А10 левую и правую на основание Т1, ставим боковушки D1,D2,D3 и накрываем всё крышкой Т2. Убеждаемся в идеальной параллельности передних (длинных) поверхностей всех вертикальных элементов.
5) Смотрим, как встали сборки А8+А10, относительно боковушек D1,D2. В соответствии с полученным результатом, размечаем в А10 пазы под элементы D16 и снимаем окончательные размеры самих D16.


Далее
1) Выпиливаем А1,А2,А3,D9\D10. А1 размечается с помощью элемента А8 – на эскизе это показано пунктиром.
2) В элементе А1 сразу прорезаем все заглубления и сверлим в них отверстия под шурупы. По ним подгоняем А2,А3. Здесь нужна очень большая аккуратность и внимательность. Эти элементы А2,А3 и в частности их стык, обеспечивают геометрию в целом всей конструкции вертикальной части рупора. Для обеспечения возможности небольшого смещения, элементы А2,А3 сделаны Уже на 1мм требуемого размера. После подгонки, вместе с вставленными элементами А2,А3, вся конструкция должна встать на основание Т1 строго вертикально, без малейшего признака параллелограмма во всех плоскостях. Оба элемента А1, при этом, должны встать на основание всей поверхностью, а не углом!!!
3) Если это так, то проверяем установку элемента D9\D10. Он должен войти в пазы правого и левого элементов А8 и, при этом касаться своей средней частью выступов на элементах А1. Выступы (их высота над основанием) должны находится на одном уровне, то-есть элемент D9\D10 должен встать параллельно основанию Т1.
4) В заключении опять ставим все корпусные элементы на место, и убеждаемся, что крышка Т2 ставится без проблем, а элементы А1 своими задними поверхностями, по всей длине, хорошо прилегают к боковым стенкам D1,D2.

[Cop]

Далее
1) Выпиливаем и собираем полностью все детали, которые стоят внутри конструкции из элементов А1. А именно D5,D6,А4,В1,В2. Прежде, чем устанавливать элемент В1, вставляем в него с обратной стороны крепежи под динамик (спецгайки М4, см. картинку), и проверяем параллельность передних граней у элементов А4 и В2 (чтоб корзина динамика не была перекручена) и параллельность их обеих передней поверхности элемента Т1 (чтоб не было проблем с передним рупором).
2) Приставляем боковые стенки D1,D2,D3 и подгоняем углы у элементов D5,D6,A4.
3) Убедившись, что всё подходит, и зафиксировав все элементы шурупами, собираем всю конструкцию из элементов А1,А2,А3,А4,В1,В2,D5,D6 на клею и шкантах. Делается это очень быстрыми и точными движениями, сначала на клею и шурупах, собранная и склеенная конструкция снова устанавливается на основание Т1 (но не приклеивается к нему), быстренько, но очень тщательно всесторонне проверяется, и если нужно корректируется (пока не схватился клей).
4) Примерно через час, вместо шурупов можно будет загнать на клею шканты.



Далее
1) Выпиливаем элементы рассекателя D7 и отражателей А9, а так же В3.
2) Собираем рассекатель на клею и шкантах, и уже собранный подгоняем у него угол и длину по месту.
3) У отражателей подгоняем ширину и углы, сверлим в них отверстия и загоняем в них на клею шканты, но не до конца, а так, чтобы они торчали сверху около 12 мм. После этого, по фактическим местам шкантов размечаем и сверлим по ним ответные отверстия в элементах А1. Отверстия будут сверлится под углом. Ориентиром (на глаз) угла может служить паз в основании Т1. Смазываем клеем выступающие части шкантов и плоскости, из которых они торчат, и киянкой загоняем оба А9 на свои места.
4) Элементы В3 должны полностью прилегать всеми своими четырьмя сторонами к элементам А1,А4,В1,В2. Они крепятся шкантами к А4 и В1,В2, грань, прилегающая к А1 просто приклеена.
Теперь имеется полностью и основательно собранный вертикальный канал рупора (можете убедится насколько он получился прочным и жестким – на нем можно поплясать, и ничего ему не будет). С этого момента так его и будем называть.


Далее
1) Устанавливаем вертикальный канал рупора на основание Т1, закрепляем шурупами. Так же устанавливаем передние рёбра А8,А10 – их нужно то же привинтить (жестко зафиксировать) к основанию шурупами.
2) Для фиксации положения рёбер, устанавливаем крышку Т2. Убеждаемся в равенстве размеров слева и справа между элементами А1 и А8 и привинчиваем перекладину D9,D10 к выступам на А1, вставив её в родные пазы элементов А8.
3) Снимаем крышку Т2, ребра А8,А10 и развинчиваем их, предварительно пометив.
4) Устанавливаем на своё место оба А8, сверлим в них отверстия для крепления с торцов элемента D9,D10 и смазав клеем поверхности и отверстия, склеиваем всё с двумя шкантами. Получилась очень хлипкая «П» образная конструкция А8+D9,D10+А8.
5) Выпиливаем D16. Прорезаем пазы под D16 и под лицевые панели в элементах А10.
6) Привинчиваем D16 к А10, и вставляем А10 на свои места. Свинчиваем шурупами А8 и А10 – сделать это будет нелегко, но можно. Для этого продаются очень короткие мощные отвёртки (см. картинку).
7) Ставим на место боковинки D1,D2,крышку Т2, и привинчиваем всё жестко шурупами.


Далее начинается самая сложная и кропотливая работа
1) Делать её можно ТОЛЬКО из этого положения!!! То есть, когда уже стоит на своём месте собранный вертикальный канал, передние рёбра и всё это зафиксировано боковинками и крышкой.
2) Корректируем размеры и выпиливаем элементы А7. Вставив их на свои места, в пазы и приложив к ним кусочек картона, отмечаем на нём требуемые размеры элемента А12. Далее размечаем на А7 угол, который необходимо спилить, до получения ровной поверхности (для установки элемента А11)
3) Выпиливаем А12, ставим на место, привинчиваем шурупами. По получившейся конструкции, с помощью картона, делаем модель элемента А11.
4) Выпиливаем А11, убеждаемся, что он подходит и, опять-таки, с помощью картона снимаем размеры для элемента А13.
5) Выпиливаем А13, ставим их на место, крепим шурупами.
6) Последние элементы - D4, выпиливаются и подгоняются, когда уже установлены элементы А13. Вставленные в пазы, они привинчиваются к боковинкам D1,D2, а к ребрам А10 крепятся, пока, только на шурупах (после окончательной сборки – на клею и на шкантах).


Далее
1) Привинчиваем шурупами боковинки D1,D2,D3 ко всем элементам, которых они касаются, и которые входят в их пазы. Боковинки, при этом не должны нигде выгибаться наружу, либо втягиваться внутрь.
2) Выпиливаем, подгоняем размер и углы у элемента D14. Привинчиваем его на своё место.
3) Налюбовавшись вдоволь тем, что получилось, очень аккуратно разбираем всю конструкцию, помечаем детали (если ещё не пометили) и занимаемся отделкой видимых частей.

[Cop]

Теперь о том, как всё это делается. Черновая разметка и резка материала

На этом этапе очень важно не ошибиться с прямыми углами. Перпендикулярность линий разметки, проверяем переворачиванием угольника, а окончательно – равенством диагоналей прямоугольных заготовок, с точностью до 1 мм.
Разметочные линии должны быть достаточно тонкими и, обязательно, ясно видимыми. Центр линии (а не край) должен приходиться как раз на требуемый размер. При «ручном» варианте изготовления, разметка очень важна!!!
Режем фанеру электролобзиком. Сильно переть его вперёд – не нужно, он сам знает насколько вперёд ему передвинуться. Нужно только прижимать его хорошо к поверхности, слегка подавая вперёд, и следить за вертикальностью швов. Пилка должна быть довольно острой. Фанера – твердый материал, поэтому пилка «садится» быстро, и начинает крошить верхний слой фанеры. Поэтому её нужно своевременно менять.
Я поменял, в общей сложности, 3 или 4 пилки.
Критерии «правильной» распиловки:
Рез должен быть вертикальным, на расстоянии 2-3 мм от разметочной линии. Смещение верхней грани относительно нижней – самое большое 0,5 мм, если больше, то Вы можете где-нибудь залезть на «чистую» поверхность.
Рез не должен залазить на разметочные линии, даже касаться их нежелательно!!! После распиловки, эти линии обязательно должны остаться видными!!!

С помощью ручного фрезера, струбцин и ровной линейки, ОЧЕНЬ тщательно обрезаем окончательно «в размер» выпиленные лобзиком детали. Делается это по оставшимся разметочным линиям.
Фрезер, кроме точного размера, оставит после себя идеальную по гладкости поверхность, и строго вертикальный рез!!! Оставшиеся детали, обрабатываются как по шаблону, по уже имеющимся, копировальной фрезой. Вот в этом случае, мы получаем близнецов, которые размерами неотличимы друг от друга!!! А точность копировальная фреза обеспечивает до сотых долей миллиметра. Именно поэтому очень важна точность на первых деталях (которые будут использованы как шаблон для остальных)!!!

Склеивал я всё клеем ПВА – вообще-то я его не люблю, но шпон не оставил выбора. Вместе с отделкой его потребуется около 4 литров. Предупреждение – «честный ПВА» стОит недёшево, но ещё дороже обойдётся испорченный материал, в случае покупки какого-нибудь суррогата (а их сейчас навалом). На фотографиях дан внешний вид банок испытанного, хорошего клея.


Клея в швах должно быть столько, чтоб он немного выступил после сборки из всех швов. Для порядка, можно (и нужно) все швы промазать сверху клеем, на фотографии процесс виден.


Шканты – смазываются клеем только слегка, т.к. имеют продольные насечки, которые удерживают клей. Ставятся шканты, примерно через 7-10 см. Бывают они 8 мм и 6 мм диаметром. 8мм-выми крепятся узлы из 15 мм фанеры, 6мм-выми – узлы из 12 мм фанеры.

[Cop]

Я привожу свои эскизики (назвать чертежами – язык не поворачивается). Мои АС сделаны по ним, но многое уже забылось, поэтому прошу прощения, если что не так!!! Места фрезеровки под врезку элементов я закрасил карандашом в серый цвет. Глубина фрезеровки под врезку – 3 мм, за исключением элементов А1 – в них 2,5 мм. Маркировку деталей я оставил как в первоисточнике.
Единственное, что осталось неохваченным – ножки. Элементы это очень простые и, я думаю, любой без труда их сделает. У меня они имеют высоту 80 мм, и так же врезаны по периметру основания на расстоянии от края в 20 мм. Толщина фанеры в ножках 15 мм. На фотографии выше видно как они выглядят.

[Cop]

Отделка

Для работы со шпоном нужны очень специфические навыки. Специальность эта называется столяр-краснодеревщик. Я в этом деле полный дилетант, поэтому просто описываю - как делал я. В моих действиях не исключены грубые ошибки, а в словах откровенная ересь.

Вначале шпон подбирается по рисунку. Если шпон куплен однотипным штабелем листов (один размер, один рисунок), то Вам повезло!!! Если-же листы у Вас разные, придётся экспериментально подбирать их и по рисунку и по тону. Одинаковый тон сухих листов совсем не означает, что они хорошо состыкуются (будут одинаковыми) под лаком. Лак делает текстуру дерева и окраску ярче – то есть цвет шпона меняется, но меняется по-разному на разном рисунке.
Для того чтоб не было больших удивлённых глаз, нужно на этапе подбора отрезать небольшие кусочки шпона от листов, и покрыть их лаком. После этого будет хорошо видно и понятно что к чему подойдёт.
Подобранные листы обязательно обрезают, до получения идеально ровной поверхности стыка с соседними листами. Делать это нужно очень острым ножом, по прижатой металлической линейке, с учётом направления волокон древесины.


После того, как все листы шпона, необходимые для оклейки одного изделия обрезаны, их нумеруют (или соединяют полосками бумаги), и готовят фанерную поверхность под оклейку. На неё наносят кистью ПВА очень приличным слоем – вся поверхность должна стать белой, со следами кисти.
Мало клея – шпон очень плохо приклеится, будут пузыри (непроклейки) по которым сколько не води утюгом – всё равно не приклеится!!! Да и те места, где вроде бы всё хорошо, могут впоследствии вздуться пузырями. В последнем случае – уж лучше бы вообще АС ничем не отделывали – плохо приклеенный шпон будет дребезжать, и Вы замучаетесь искать - где именно, не говоря уже о том, что такой дефект очень непросто исправить.
Много клея – будете дольше ждать его готовности (пока подсохнет)!!!
Сколько должен сохнуть клей – сказать трудно, у меня получалось больше часа. Готовность лучше определять на глаз – слой клея на поверхности должен стать почти везде прозрачным, с редкими белыми островками. Для того, чтоб клей был равномерно распределён (и равномерно застывал), несколько раз (2-3 раза), в процессе застывания, нужно кистью разгонять его лужи по всей поверхности.


Клеим шпон с помощью утюга, начиная от центра оклеиваемой детали к краям. Первый лист шпона клеится без всяких хитростей. Важно только помнить, что шпон «ездит» вслед за горячим утюгом. Поэтому приклеивается сначала один край, а потом другой, и утюг, при этом, не залазит на уже приклеенную территорию.
Сам процесс приклеивания заключается в нагревании слоя клея под шпоном, прижимания шпона к нагретому (и разжиженному) клею, и остыванию клея в этом положении. Нагреваем шпон утюгом, остужаем собственной ладонью. В местах, где клей остался белым, шпон может вспучиваться (слишком жидкий клей его не держит), но это не беда, он приклеится в этом месте уже через несколько минут очень прочно, ведь жидкий клей хорошо его смочил!!! Гораздо вероятнее получить «непроклей» в том месте, где клей уже пересох – в клее просто не осталось влаги, чтоб достаточно смочить склеиваемую поверхность.
Второй, уже подогнанный лист шпона, кладем вплотную соответствующим краем к уже приклеенному, и прогреваем утюгом узкую полоску (около 2см) – только, чтоб приклеить край на стыке листов. Далее подкладываем что-нибудь под приклеиваемый лист, так чтоб он выгнулся немного дугой в середине (я подкладывал вязальную спицу), и приклеиваем его второй край (противоположный стыку). Затем спицу вынимаем, и получившийся горбик разглаживаем утюгом в сторону стыка – ему некуда деваться и он очень плотно прижмет стыкуемые поверхности друг к другу.
При приклеивании (нагревании) листы шпона немного «садятся», и если их клеить просто так, то все стыки будут представлять собой щели – не страшно, но обидно!!!
После того, как весь шпон на деталь приклеен, ОБЯЗАТЕЛЬНО ещё раз на ощупь проверяем проклейку по всей поверхности. Непроклейки можно греть только в том месте, где нужно приклеить, и не в коем случае не нужно просто так нагревать поверхность рядом – получите ещё несколько непроклеек!!!

После всесторонней проверки, обрезаем излишки шпона по краям детали, и зашлифовываем их мелким наждаком (чтоб они не цеплялись за всё подряд). Если есть нужда, оклеиваем шпоном остальные поверхности детали. Если деталь готова, то шлифуем всю её поверхность мелкой шкуркой Р-120, Р-150 (по шуршанию шкурки по поверхности можно так же найти непроклей, даже скрытый). Когда всё готово, тщательно очищаем деталь от пыли, и покрываем 2-3 слоями лака, с промежуточной сушкой. . Самым толстым должен быть первый слой лака, т.к. он слегка впитается в шпон. Второй слой уже не впитывается, поэтому он будет тоньше. И третий слой – это окончательная отделка, он должен лечь тонким ровным слоем. Для этого лак можно немного развести растворителем – жидкий, он ровнее ляжет.
Перед последним слоем, поверхность ещё раз слегка шлифуем, чтоб убрать с неё мелкие соринки.
Лак я бы рекомендовал паркетный матовый. Он очень прочен, под матовым слоем скрываются многие дефекты. До глянцевого (блестящего) лака ещё нужно дорасти!!!


В некоторых элементах Вам придётся заклеить шпоном отверстия, под шурупы. Чтобы их не искать после по всей поверхности, их необходимо сразу же проткнуть иголочкой. Прокол, хотя и не большой, но хорошо виден.

[Cop]

Окончательная сборка

Делается примерно в том же порядке, с постоянной проверкой прямых углов, параллельностей и вертикальностей элементов.
На одной из поверхностей вертикального канала рупора, сразу прокладываем провода, и сверлим для них отверстия для подводки к динамику. Если требуется разделительный фильтр (коаксиальный динамик), то местом для него будет верхушка элемента А4.


Внутри канала, элементы А4,D5 обклеиваются 10 мм слоем поролона (на оригинальных чертежах это видно). Для низких частот поролон почти прозрачен, его назначение – гашение переотражений средних частот.

Для крепления шкантами некоторых элементов, в частности D1,D2,T2 их вид придётся испортить – просверлить большие отверстия под шканты (либо принести в жертву внешнему виду прочность всей конструкции). Для борьбы с этой проблемой нужно изготовить пробойник. Делается он из тонкостенной трубки диаметром 8-9мм. От неё отрезается кусочек длиной 30-40 мм, и с одной из сторон затачиваются края до получения острой кромки. Этой трубочкой вырубаются кусочки шпона – сначала в месте, где будет сверлиться отверстие под шкант, а затем в кусочке шпона, подходящего по рисунку, для заклеивания самого шканта. При старании, получаются эти места почти не заметными (по крайней мере, очень аккуратными).


После того, как сборка АС без переднего рупора закончена, самое время определиться с динамиком. Рупор – это устройство, которое существует само по себе. То-есть с любым динамиком его роль и величина этой роли будет одна и та же. Никаких совпадений с какими-то особыми параметрами динамика не предполагается. Это означает, что Вы сможете подбирать впоследствии динамики, добиваясь приемлемого для себя звучания. Желательным будет, пожалуй, только чтоб резонансная частота головки находилась в диапазоне работы рупора.
В общих чертах – низкодобротный динамик это отсутствие «гудения», а вместе с ним и низа (в привычном понимании), за то тот низ, что имеется очень красивый, выразительный и быстрый. Высокодобротный динамик это «гудение», низ от которого закладывает уши, но этот низ однообразный и скучный – какая бы музыка не играла. Все остальные варианты – промежуточные.
Низкодобротные динамики Qts<0,21, высокодобротные Qts>0,7. Справка - у исправного 4А-32 добротность около 0,45.

Определиться с динамиком важно, т.к. от его размеров (толщины переднего края диффузородержателя) зависит размер переднего рупора.
Стандартный размер 12” динамиков – диаметр 312-320 мм, толщина диффузородержателя вместе с уплотнением 10-12 мм. У 4А-32 эти размеры больше, и намного!!!

Без рупоров у меня нет фотографий (не сделал в своё время), поэтому могу выложить только с передними рупорами.

[Cop]

Передний (фронтальный) рупор

Самый «зловредный» узел. Точные размеры деталей сказать будет очень сложно. Далее будет понятно почему.
Я просто опишу способ получения гарантированно хорошего результата.
Во-первых, углы, через которые стыкуются все дощечки рупора, будут совсем не 45 градусов, будьте с этим осторожнее!!!
Во-вторых, рупор, лучше собирать «по-этажно» - сначала верхний этаж, затем нижний. И после этого уже сборка двух этажей в одну конструкцию.
В-третьих, предельно важно не «проморгать» прямые углы, при склеивании как отдельных элементов, так и всей конструкции – готовый рупор может просто не влезть в своё гнездо на передней панели (или перекосить её).

Делается он так:
- выпиливаются и подгоняются друг к другу дощечки С1 – 4 шт., С2 – 4 шт. (про углы я говорил). Следует иметь ввиду, что слишком острые углы у заготовок, дадут при сборке щели внутри рупора. Это не страшно – они заклеятся шпоном, если бы не одно «НО». Клей ПВА имеет свойство – при застывании он немного, но с большой силой стягивает заготовки. Поэтому, если щели большие, клей стянет конструкцию, и она примет «подушечную» форму. Исправить такой дефект будет очень хлопотно.
- подогнанные дощечки этажей рупора склеиваем с шурупами в подготовленных шаблонах (простейший шаблон – несколько гвоздей, вбитых в пол). Цель – получение прямых углов.
- в поверхностях верхнего и нижнего этажей, которые будут стыковаться, вырезаем фрезером ступеньки для плотности и прочности стыка. Подгоняем соединение и соединяем заготовки на клею.
Всё, рупор готов, далее начинается его подгонка.


Подгонка

- на ровной поверхности убеждаемся, что устье рупора абсолютно ровное (прилегает всеми гранями к ровному листу).
- убеждаемся в осевой симметрии рупора, с помощью угольника и линейки.
- промеряем по выступающим углам устье рупора, убеждаемся, что оно представляет собой квадрат (сравниваем диагонали), и размер его стороны равен или очень близок к расчетному.
- фрезером обрезаем торцы стенок устья до острого угла. Эта операция делается вручную и требует большой аккуратности. Лучше делать это небольшими участками, снимая быстро, но понемногу.
- у вертикального канала рупора, замеряем фактическое расстояние от центра динамика до верхней панели, и учитывая зазор на войлок (1-2 мм), переносим этот размер на С4.
- ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО можно вырезать В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ПОЛУЧИВШИМИСЯ РАЗМЕРАМИ отверстие для рупора в передней панели С4.
- закрепляем шурупами (временно) рупор в передней панели и помещаем конструкцию на своё место. Фиксируем её положение 2-4 шурупами.
- далее смотрим, как встал рупор относительно отверстия под динамик – не нужно ли его горло двигать в сторону, и если да, то насколько??? Двигать горло будет очень сложно, и я желаю, чтоб у вас этой беды не случилось, но тем не менее…. Для того, чтоб сместить горло, есть две возможности, либо перекосив немного переднюю панель, либо срезав немного поверхность устья с требуемой стороны. Резать устье очень нежелательно – изменится его геометрия, и эта кривизна будет очень хорошо заметна рядом с ровными углами. Если подкладывать что-то под одну из сторон передней панели, то она будет выступать над нижней половиной. Ещё можно попробовать развернуть рупор на 90 или другой угол – возможно, он встанет как надо!!! В любом случае выбор за вами. Скажу только одно – асиметрия в 1-2 мм почти незаметна на таких размерах, а вот не параллельность будет видна очень хорошо.
- если с положением рупора порядок, занимаемся его длиной. Установленный на место готовый рупор, должен немного прижаться к динамику (с натягом 0,5 мм). Поэтому, нужно установить динамик на место, подклеив под него войлочную полоску, и все замеры производить от поверхности его диффузородержателя. На данном этапе остаётся не приклеенной деталь С5, но её толщину обязательно учитываем!!! Подгоняем длину, спиливая шлифмашинкой элементы горла рупора. При этом нужно обязательно контролировать параллельность горла устью и плоскость всей поверхности горла.
- приклеиваем элемент С5, строго симметрично оси рупора.
Вот и всё, можно заниматься отделкой последнего элемента АС.

[Cop]

Декор

Это не украшение, а такой-же элемент АС, как передняя панель или боковая стенка. Декоративные элементы выполнены из дуба. Дуб – очень прочен, по прочности с ним мало что может сравниться, твёрже – много древесины, а вот прочнее….
Пока в России с дубами напряга нет – будем этим пользоваться!!!
Рейки, которые служат обрамлением элементу Т2, одновременно формируют полноценные пазы для боковых стенок D1,D2,D3. Они-же являются самым выступающим элементом корпуса, и возьмут на себя все непредвиденные удары (дуб выдержит).
Решетки в устьях рупора, никак не закреплены – просто туго вставлены. Для того, чтоб это реализовать, на все их поверхности, которые соприкасаются с другими элементами, наклеен слой сукна от шинели. Таким-же сукном я делал все уплотнения – передние панели, динамик, ручки, клеммная коробка.
Декоративные рейки на торцах фанеры, крепятся так-же с помощью шкантов и клея.



Декоративная ткань – раньше продавалась, называлась «радиоткань». Где взять её сейчас – я не знаю. Путём походов по магазинам и приставаний к продавцам с идиотскими вопросами (темный цвет, однотонная, нитки не лохматые, грубая, но с дырочками (чем больше, тем лучше), были куплены два куска ткани. Дома выбрал наиболее подходящий для меня.


Клеится ткань на каркас из дубовых реек, сечением 18х18 мм. У каркаса скруглены края, выступающие наружу (чтоб не протиралась ткань на острых углах), и он выкрашен черной краской (чтоб не просвечивался сквозь ткань). Сначала на каркас, с тыльной стороны и на все углы наносится ПВА. Даём ему высохнуть. Затем на одну из длинных сторон каркаса, прибиваем степлером край ткани, следя, чтоб рисунок (если он есть) лёг строго параллельно краю каркаса. Ткань, при этом, нужно как следует растянуть
вдоль длинной стороны каркаса. Если это удалось, горячим утюгом приклеиваем этот край окончательно. Далее приклеивается противоположный край. Рисунок (фактура) ткани, при этом, должна быть расположена абсолютно правильно относительно каркаса – малейшая неровность будет бросаться в глаза!!! Не забываем, что ткань должна быть очень хорошо натянута (достаточно для того, чтоб не хлопать). Так проклеиваются все четыре стороны. Углы нужно аккуратно обрезать, и приклеить края ткани с небольшим перехлёстом друг на друга.
Крепиться в корпусе передняя панель может по-разному. Раньше я делал на «липучках». В этот раз, в магазине мебельной фурнитуры, я купил круглые магнитики страшной силы. Их прикрутил – половину на решетку, половину на АС. Держится хорошо, не дребезжит!!!


К тем, кто дошёл до конца вопрос:

Ну что, теперь понятно – почему Автограф столько стоит???

Звук

Толком я эти колонки ещё не слушал – дома идёт капитальный ремонт, но общее впечатление:
Автограф – «мягкий» рупор. То-есть рупорный почерк хорошо выражен с любым динамиком, но нет той злобной и беспощадной агрессии, которую я слышал в других рупорных конструкциях (во всяком случае, она немного смягчена). Но за-то в нем есть то, что отсутствовало в других рупорных конструкциях, которые я слушал – низкие басы. Кто слышал рупорные АС, поймет меня. Обычно у рупоров всё замечательно и великолепно (иногда даже через-чур) до частоты среза. О более низких частотах, в их звуке, нет вообще никакого упоминания. У Автографа это не так – НЧ ниже среза вполне обозначены. Чем это получено – я не знаю (только догадки), но это факт.

Динамики

Я пробовал те, что оказались в тот момент в пределах досягаемости:

4А-32 – на мой взгляд, слишком «хамоватый». Возможно, кому-то именно он понравится, у него в этом рупоре был самый «бархатный» бас. Я от него отказался только из соображений унификации – если оставить его, то придётся изменить (уменьшить) длину переднего рупора, и попрощаться с возможностью вставить динамик стандартного размера.
Fostex PS300 – возможно у меня слух испорчен безнадежно, но по-моему он хуже, чем 4А-32 – очень резкий, неприятный звук.
Beyma 12KX – очень интересный коаксиал. Подробный низ, середина почти без окраски.
Beyma 12XA30nd – так-же коаксиал, но у него звук поинтереснее (понравился больше всего своей серединой (СЧ)). Он и был пока оставлен, в качестве рабочей версии.

[Cop]

Ещё один вариант рупора.

Предложен был инженером Шоровым в 1970 году в журнале «Радио». Автор приводит два варианта рупора под головки разного размера. Больший из этих вариантов я делал, остался им вполне доволен. Это «ярко» выраженный рупорный звук (в хорошем смысле). Единственный недостаток этих рупоров – достаточно большая частота среза (около 70 Гц). Но если нет неистребимой потребности в содрогании полов и предметов комнаты, данный рупор способен предложить взамен шикарную передачу акустических инструментов, на достаточно серьёзной громкости. Подойдёт он и для блюза, харда и пр., словом для всего, за исключением попсы и новодельного шансона.


Выложил картинки максимально дозволенного размера. Если кому не нравится – можно поискать архив журнала за 1970 год.
Автор очень доходчиво рассказывает о технологии изготовления этих рупоров. Что-либо добавлять нет необходимости. Единственное, что я изменил бы, если б делал их заново – сделал бы профильные пазы в боковинках. Это для того, чтоб первый лист тонкой фанеры лег точно в свой паз. Это добавит конструкции жесткости и прочности, и облегчит сборку.


Второе, на что нужно обратить внимание – это края ящика (устье и горло). В этих местах тонкая фанера будет стремиться выгнуться, придав отверстиям «подушечную» форму. Если заранее не предусмотреть очень жесткие ребра в этих местах, то позже эту проблему уже не исправить!!!
И третье, в данной конструкции фанера будет гнуться по довольно большому радиусу. Но всё-равно усилия, для того, чтоб загнуть лист нужны очень приличные. Так вот, чтоб не получить по морде мокрым листом фанеры (а сила удара очень впечатляет - пробовал), его лучше предварительно связать в кольцо верёвкой, слегка намочить, и дать высохнуть. После этого он станет почти дугой, влезет на своё место намного легче, и не будет драться!!!

Эти рупоры получаются лёгкими, поэтому нужды в ручках нет. Автор предполагает их горизонтальное положение, у меня они стояли вертикально. В качестве подставок под них был сварен каркас их нержавейки (трубы). Не считаю этот вариант подставок удачным, поэтому не привожу эскизов.

Верю, что Вы сделаете лучше!!!

[Cop]

Оставляю этот пост для себя, как запасной - потом дополню!!!

Открывая тему очень надеюсь на благоразумность форумцев - пожалуйста, не нужно пустой болтовни, ведь многие знают, что длинные темы тяжело читать!!!
Буду благодарен за замечания и вопросы или дополнения по существу.

Так как публикация действительно очень интересная - я буду следить за темой
____
Модератор

[NickName]

Интересная конструкция.
Пытаюсь разобраться с чертежами, пока, добрался до А1, А2 по-моему, нехватает нескольких размеров.
Моё почтение автору за упорство
В размерах красного цвета не уверен

[$erega2net]

желательно бы еще б мебельную фабрику, чтобы ето все выпилила...
а конструкция очень даже.

[Cop]

NickName

Я где-то там выше заранее извинялся за возможные неточности.
Вообще-то это здорово будет, если Вы пересчитаете все размеры и выложите на форум чертежи (именно чертежи, а не рисунки). Ещё лучше смоделировать конструкцию в какой-нибудь САПР, и выложить файлик с полной моделью.

Я был-бы Вам очень благодарен, еслиб Вы взяли на себя этот труд. Я пытался - не получилось, вернее очень долгим оказался процесс.

Что касается размеров, то я покупал фанеру ТРИЖДЫ!!! В первый раз я всё "грамотно" рассчитал (опираясь на "оригинальные" чертежи), напилил сразу "в размер", и привезя домой всю гору деревяшек, обнаружил, что многие заготовки не стыкуются с "соседями". Некоторые размеры вообще "ни в какие ворота" и т.д. "Пролёт" оказался настолько жестоким, что исправить что-то без радикального уменьшения всей конструкции, оказалось просто невозможно.
Второй раз я просчитал всё на бумаге самостоятельно. Выяснилось, что в "оригинальных" чертежах очень много несоответствий и неточностей, и на них можно только ориентироваться, беря с них габаритные размеры. Так появились полностью самостоятельные чертежи. Но и в этом случае я не учел разницу в толщине фанеры на отдельных листах, толщину шпона, погрешности в углах, возможность креплений врезкой на шкантах и т.д. Поэтому многие элементы делались в третий раз.

Вот поэтому я повторюсь ещё раз: НЕ НУЖНО ПЫТАТЬСЯ ВСЁ СРАЗУ НАПИЛИТЬ "В РАЗМЕР", КАК БЫ ГЛАДКО НЕ ВЫГЛЯДЕЛО ВСЁ НА БУМАГЕ. Выше я как сумел, изложил пример поэтапной подгонки и сборки корпуса. Это убережёт Вас от серьёзных и дорогостоящих ошибок!!!

[NickName]

Cop, ни в коем случае не пытался "предъявить" за неточные чертежи
Сильно загорелся идеей повторить - сделать колоночки для дачи на тех динамиках, которые есть в наличие, но всё больше терзают сомнения по поводу их проф. пригодности. Если всё-таки решусь, отрисую чертежи. Моделировать вряд ли буду, более действенно сделать макет из гофрокатона в несколько слоёв.

[$erega2net]

NickName 4а32? или еще что?
Cop http://www.u-antona.vrn.ru/forum/sho...d.php?t=312034 вот тут кажется могут незадорого попилить и шпон приклеить. вот только большие они... очень. пока еще не придумал, куда бы их поставить...

[NickName]

$erega2net, нет, хуже. У меня валяется несколько пар автоднамиков разных форм-факторов. Думал модифицировать конструкцию с учётом их ущербности во что-то похожее на рис. ниже. Почитав несколько статей по поводу применения авто-акустики в бытовых условиях совсем разочаровался в этой идее.
P.S. Может создать тему типа "Флейм на тему Бюджетный "Tannoy AUTOGRAPH"" что бы не загаживать эту. И перенести все размышления туда

[$erega2net]

NickName поддреживаю. а смысл в таное юзать автодинамики? ето как на запорожец-какойнить мерседовский мотор ставить... широкополосники с высокой чуйкой надо. у мну как рас пара идей есть.

[LeoNeed]

Отвал бошки! Cop, восхищён твоими трудами! А я всё з.я. не могу сделать на seas H1209-08 L26RFX/P ( http://www.seas.no/index.php?option=...116&Itemid=138 ), нашёл только где можно корпус заказать, от туда и забрёл на эту тему. И вспомнил про один японский сайт http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-intro.html который как мне кажется связан с этой темой, а если нет то я удалю сообщение или это сделают администраторы.
После прочтения захотелось тоже такое... но может подросту и сделаю

[Cop]

LeoNeed

А что восхищаться-то, делайте себе!!! Вы больше времени и нервов убъёте, бегая и договариваясь, чтоб Вам кто-то сделал. К тому-же, что-то сделать своими руками - большое удовольствие и масса других положительных эмоций. А если Вам напилят где-то на стороне доски, Вы будете иметь с большой натяжечкой право, сказать: "Это сделал Я".

[Cop]

Появилась возможность дополнить и подробнее "нарисовать" некоторые технологические моменты на примере этого "сувенирного" GRF-чика.
(1) - копировальные (кромочные, подрезные - тоже самое) фрезы. Имеют диаметр равный подшипнику. Подшипник катится по образцу, фреза срезает все выступы. (2,3,4) - процесс хорошо виден. (5) - коническая фреза, и её работа - четкие 45 градусов!!!
(6) - лобзиком не нужно делать резких поворотов!!! Для этого достаточно в несколько подрезов сделать уширение пропила, в котором без труда развернётся пилка.
(7,8,9,10,11) При склейке, необходимо надёжно прижать склеиваемые поверхности. Для этого все способы хороши!!! При склеивании, деталь должна стоять строго на своём месте, в последствии её никуда гнуть уже нельзя. Для этого (в этой конструкции) все приклеивания деталей к основанию делаются при установленной верхней крышке (8). Она просто как кондуктор вставлена, но не приклеена.
(12,13,14) - Все размеры уточняются только по месту!!! После этого обрезаются в размер и вклеиваются. Чтобы получить строго параллельные стенки, линия будущего прилегания кромки детали заранее проводится, и склейка ведётся строго по линии. (13,14) - это хорошо видно.
(15) - мне показалось, что мазать клеем поверхность (под шпон) участками удобнее, чем сразу всю.
(16,17) - когда шпоном оклеиваются не все стороны (как на фото), обязательно нужно залить клеем все пустоты, даже самые маленькие, иначе с этих мест обязательно отломятся щепки и испортят весь вид.
(18) - я уже говорил, что покрытый лаком шпон и просто сухой, очень сильно отличаются по цвету. Это имеет большое значение при стыковках разного шпона.
(19,20) - вот так должны выглядеть разметочные линии - четко и тонко!!!

[Cop]

(21) - Размеченая панель после фрезера. Невыбранные круглой фрезой уголки, обрабатываются стаместкой.
(22) - когда все элементы приклеены к основанию, обязательно ровной линейкой проверяем на одном ли уроне они все оказались??? Это чтоб все детали, равномерно вошли в пазы крышки и были там надежно зафиксированы.
(23) - Малышня!!!