[Vladislav_P]

Во-первых, нужно определиться какое качество укладки плитки по форме и содержанию нужно получить на выходе. Приведу 2 полярные технологии укладки:1.Класса «люкс».2. «А-ля туалет в деревне».
1.КЛАСС «ЛЮКС»
1.Подготавливаются стены и пол. Стены оштукатуриваются цементными или гипсовыми составами строго вертикально и перпендикулярно друг другу. До укладки плитки должно пройти не менее 3 недель для штукатурки на цементной основе и пока не высохнет- для гипсовой (это не менее 1 недели). На пол делается стяжка строго горизонтально. Ждем не менее 3 недель. После полы и стены грунтуются .
2.Пробивается уровень по всем стенам. Начало и конец должны совпасть.
3.Колибруем плитку по длине, ширине, выпуклости и вогнутости, т.е. перелопачиваем все ящики и аккуратно, чтобы не сделать скол рассортировываем всю плитку по группам. Разница в геометрических размерах иногда достигает 3 мм., при чем этим страдает не только наша, но и импортная плитка. В Италии и Испании скупается вся некондиция по бросовым ценам, а здесь продается как качественный товар.
4.Вымачиваем стеновую плитку 1-2 минуты, но не более. Некоторые считают эту операцию атавизмом, да и на мешке с клеем написано, что мочить ее не нужно, но опытные данные говорят о обратном.
5.Наносим клей на стену и разравниваем гребенкой.
6.Наносим клей на обратную сторону плитки и убираем шпателем на сдир (грунтуем клеем).
7.Выставляем одну плитку и от нее 3 маячковые временные по углам. За тем выкладываем остальную плитку, причем каждую проверяем правилом, прикладывая его с одной стороны к первой плитке, с другой – к маячковой. Устанавливаемая плитка должна быть строго в плоскости правила. Когда доходим до маячковой плитки – она убирается. Укладка плитки начинается со стены, противоположной входу. Когда стенка полностью облицована, то при прикладывании правила по вертикали и горизонтали не должно быть просветов и эффекта качелей, за исключением естественных неровностей самой плитки. Углы между смежными плитками не должны выделяться друг относительно друга более чем 0,5 мм. На внешних углах, если они есть, плитка подрезается под 45 град. или устанавливаются метал. уголки(алюминий или нержавейка), но не пластиковые.
8.После того как плитка схватилась, убираем крестики, прочищаем швы деревянным клинышком от клея и щеткой промываем их.
9.Не раньше чем через 2 дня затираем плитку и формируем красивый ровный шов.
2. «А-ЛЯ ТУАЛЕТ В ДЕРЕВНЕ».
На не подготовленную стену начинаем укладывать плитку. Т.к. стена не ровная, то плоскость облицовки нивелируется клеем при укладке, точнее смесью клея и М – 150, ибо неровности могут достигать нескольких сантиметров, а чистым клеем можно снивелировать не более 1 см. Это снижает адгезию между плиткой и стеной и в последующем, при малейшей вибрации , может привести к отслоению. Иногда неровности подштукатуриваются по быстрому, например, сегодня грубо выровняли раствором, а завтра кладем плитку. Эффект будет тот же.
Кроме того, т.к. неровности в разных местах будут иметь не одинаковую величину, то и усадка раствора будет не одинаковой. Где слой больше, там и усадка будет больше. В результате, если сегодня плитку положили ровно, то завтра есть большая вероятность что она «поплывет» и по плоскости , и по углам.
Раствор наносится на плитку в 5-ти точках(по углам и в середине), в лучшем случае сплошным слоем, но т.к. слой большой, то после укладки, под плиткой остаются пустоты в большей или меньшей степени, особенно в углах. Это приводит к негативным последствиям: а)Снижается адгезия. б)Если при просверливании плитки попадем в пустоту, есть большая вероятность, что она лопнет, особенно в углах. в)При попадании воды из-за плохой затирки, пустоты являются хорошей средой для развития грибка. А на кухне для размножения тараканов, если они есть.
Как правило «специалисты», работающие по такой технологии, о том что такое правило (ударение на 2 слог) понятия не имеют, а как пользоваться уровнем имеют смутное представление.
Подведем итог. Конечно, вероятность того что плитка будет выложена ровно, хорошо затерта и прослужит долго в первом варианте будет на порядок, а может и два, выше чем во втором. Я специально взял 2 экстраполярных варианта для наглядности, на самом деле их может быть еще целая куча промежуточных. Соответственно чем ближе к первому варианту, тем больше шансов на благоприятный исход и наоборот.
Теперь переходим к главному вопросу: «Как выбрать подрядчика? Предлагаю следующий алгоритм действий:
1.Задаем себе качественные и количественные параметры укладки плитки , которые хотим получить(можно выбрать из первого варианта). Т.е. выбираем нужную нам технологию по пунктам. Не забываем что каждый пункт имеет свою цену. Например, я хочу получить на выходе следующие показатели: а)Отклонение от плоскости стены не более 2 мм. или 5 мм., или вообще без отклонений(чем меньше допуски, тем больше цена). б)Отклонения по углам между смежными плитками не более 0,5 мм. в) Швы должны быть строго горизонтальны и вертикальны и иметь одинаковую толщину(если конечно плитка имеет хорошую геометрию). г)Под уложенной плиткой не должно быть пустот. Укладку прошу выполнить по следующей технологии: перечисляем выбранные пункты. Т.е. формируем тех.задание и оформляем его письменно в нескольких экземплярах.
2.Раздаем тех. задание и ведомость укладки плитки(раскладку) потенциальным подрядчикам и просим озвучить цену.
3.Выезжаем к потенциальным подрядчикам и смотрим их реальную работу. Проверяем правилом отклонение от плоскости(не более 2 мм. на 2 м.длины) .Углы смежных плиток должны быть в одной плоскости. Простукиваете пальцем нижние углы плиток на предмет пустот. Швы должны быть аккуратно затерты, затирка-иметь одинаковую глубину.
4.Анализируем полученную информацию и определяемся с подрядчиком.
5.Составляем договор. Вписываем в него тех.задание, сметную стоимость и сроки. Если подрядчик – физ.лицо, договор юридической силы иметь не будет, но по крайней мере все необходимые показатели будут отражены на бумаге. Если подрядчик И.П. или фирма, то составляется договор бытового подряда. В договоре можете обговорить санкции если не будут соблюдены условия тех .задания.