[mishka123]

В этой теме обсуждаем самостоятельное снаряжение патронов к нарезному оружию.

После приобретения некоторого опыта релоада, решил подредактировать первый пост. Создам здесь типа краткий путеводитель. В теме продолжаем обсуждать релоад, а я по мере консолидации опыта участников буду править первый пост.

Начнем с оборудования.
Если не рассматривать молотковые наборы, то вот минимально необходимое: пресс, набор матриц, шеллхолдер, капсюлятор, весы. Этого хватит, чтобы собрать патрон из новой или однострельной гильзы, но желательно сразу добавить сюда подставку для гильз и воронку для насыпания пороха - это не дорого, но существенно улучшает жизнь.

пресс:
Они различаются формой станины (С-образные и О-образные), материалом станины (люминь, сталь, чугуний), и тонкостями работы кинематики. Прессом с с-образной станиной (типа Lee Reloader) немного удобнее работать, но при прочих равных, он проигрывает о-образным (типа Lee Chellenger) по жесткости и прочности. По материалу, на мой взгляд, по качеству лидирует чугун. Он прочный и жесткий, а кроме того хорошо сочетается со стальным штоком в плане трения-скольжения - люфт штока появится значительно позже. Что касается кинематической части пресса, то стоит обратить внимание на метод ограничения хода штока вверх - это может быть либо жесткий упор рычагов в станину, либо ход штока ограничивается прохождением через мертвую точку (что на мой взгляд предпочтительнее).
Самый дешевый вариант пресса это Lee Reloader Press. Производитель позиционирует его как пресс для работы с пистолетными патронами или для выполнения неосновных операций. Вынуть и посадить пулю, декапсюлировать и капсюлировать гильзу он позволит. Но не стоит фуллсайзить на нем что-то крупнее 9х19 - на ганзе полно фотографий этих прессов с поломанной станиной.
Следующий по мере увеличения бюджета - LEE Challenger Press. Стоит ненамного дороже предыдущего варианта, но имеет о-образную (алюминиевую) станину, что уже подразумевает работу с нормальными калибрами, и фулл-сайз латунных гильз винтовочных калибров этот пресс переносит хорошо. Если Вы не собираетесь фуллсайзить стальные 7.62х54, не собираетесь штамповать пули и менять сайлентблоки на авто, если не готовы тратить на комплект оборудования более 400 баксов, и если кучность 0.8МОА по трем выстрелам вполне устраивает - берите LEE Challenger Press.
Хорошей такой добротной классикой среди прессов, по моим наблюдениям, является Redding Big Boss. Там и чугунная о-образная рама, и продуманная кинематика, и полно довольных пользователей-высокоточников. Ну и соответствующая цена.

Можно поискать вариант БУ пресса, но я бы поостерегся..

Ну а лично я, после долгих метаний, выбрал себе отечественный пресс от Neck. Здесь вам и чугунная станина, и очень высокая точность подгонки деталей. Но, естественно, не самая низкая цена. И очередь - первое время лист ожидающих был на полтора года.

Матрицы:
Наборы матриц бывают из 2, 3 и 4 штук. Две самые ходовые матрицы - посадочная и фуллсайз-матрица. В наборе из 3-х матриц добавлена нексайз матрица, а в наборе из 4 - кримповочная матрица.
Посадочная матрица используется для посадки пули в гильзу. У неё есть регулировка глубины посадки, которая осуществляется либо простым винтом с контр-гайкой, либо микрометрической головкой. Без микрометрической головки вполне можно обойтись, просто настройка матрицы займет больше времени. ИМХО, на этом можно и нужно сэкономить. Посадочную матрицу можно вкрутить в пресс на разную глубину - это еще одна возможность регулировки. Если ее вкрутить достаточно глубоко, то она будет подкримповывать пулю при посадке.
Фуллсайз-матрица обжимает гильзу целиком. Нужно это для того, чтобы стреляная и раздутая гильза после переснаряжения без проблем залезла в патронник. Эту матрицу можно вкрутить в пресс сильнее или слабее, таким образом меняя степень обжатия гильзы. Про настройку фуллсайз-матрицы расскажу отдельно. Важно понимать отличие бушинговой фулл-сайз матрицы от безбушинговой. В бушинговых матрицах можно менять кольцо (собственно - бушинг), которое обжимает дульце гильзы. Бушинги имеют разный размер и продаются отдельно. Таким образом можно регулировать диаметр дульца гильзы. Безбушинговая матрица жмет дульце в определенный жестко заданный размер. Если бюджет ограничен и нет серьезных амбиций в плане высокоточки, то бушинговая матрица - это излишне.
Нексайз-матрица обжимает только дульце гильзы и не трогает другие поверхности. Чаще всего, ей никто не пользуется, жмут каждый раз гильзу полностью. Я тоже не вижу в нек-сайзе никакого смысла.
Кримповочная матрица - делает т.н. кримп. Т.е. она создает кольцевую вмятину на дульце гильзы, для более надежного крепления пули. Для точной стрельбы кримповка общепризнанна злом, и чаще всего никто ей не пользуется. Но есть редкие случаи, когда она может быть полезна - это если у вас полуавтомат и/или планируете стрелять в лютый мороз и/или если готовы жертвовать точностью в угоду надежности. Повторюсь - большенству стрелков кримп не нужен.

В отличии от пресса, матрицы различаются по калибрам. Матрицы не изнашиваются при эксплуатации. По этому, матрицы вполне можно поискать б/у - люди продают их при смене калибра.
Самый дешевый вариант матриц это, конечно Lee. Качество не ахти, но, например, для 9х19 ничего большего и не надо.
Чуть дороже и чуть лучше - матрицы RCBS и Lyman.
Еще лучше - Redding.
Для болтовика распространенного калибра я рекомендую взять набор из двух матриц реддинг - посадочная без микрометрической головки + безбушинговая фуллсайз-матрица. Это хороший выбор за приемлимую цену.
Следующий шаг по мере увеличения бюджета - нажимная посадочная матрица Wilson + бушинговая redding, но это уже подразумевает расширение общего бюджета на оборудования на порядок (в десять раз), по этому не будем о грустном..

Шеллхолдер
Это небольшая деталь, которая вставляется в верхнюю часть штока пресса и служит для удержания гильзы за донце. Шеллхолдеров существует около десятка для каждой группы калибров. Нужно понимать, что к примеру у 5.45х39 и у 9х19 жопы гильз одинаковые, а у 223 уже нет. Поэтому при покупке надо быть внимательнее.
Особой разницы по качеству шеллхолдеров нет, как и по цене. Деталь не дорогая, и можно не заморачиваться выбором. Если планируется релодить несколько различных калибров, то имеет смысл купить набор шеллхолдеров, это может оказаться дешевле, чем несколько штук по отдельности.
Еще момент который надо знать - бывают шеллхолдеры для пресса (с ножкой) и для капсюлятора (без ножки).

капсюлятор
Некоторые модели пресса имеют встроенный капсюлятор.
Если такой функции в выбранном прессе не предусмотрено, то самый бюджетный вариант это вставлять капсюли при помощи струбцины и иных подручных средств купить капсюлятор для пресса Lee ram prime. На ганзе некоторые умельцы предлагают более качественные аналоги за аналогичные деньги. Другой вариант - купить ручной капсюлятор. Они представлены почти у каждого производителя оборудования, но ценники значительно больше, чем lee ram prime.
Наверное, ручной капсюлятор значительно удобнее капсюлятора для пресса, но лично меня не сильно напрягает капсюлировать сотню гильз обычным lee ram prime.

весы
Я пользуюсь китайскими электронными весами. Просто не берите совсем уж дешевые варианты (3-4 доллара на али) а посмотрите на том же али что-то более существенное (10-20 баксов). При выборе смотрите, чтобы в комплекте была калибровочная гирька. Чтобы была возможность взвешивания как в граммах так и в грейнах. Точность измерения выбирайте 0.05 грейна или 0.005 грамма. Диапазон измерений от 0 до 50 грамм. Функция обнуления (тара).
Включите весы, дайте им прогреться (постоять включенными несколько минут), поставьте на твердую ровную поверхность на расстоянии от электроприборов и откалибруйте их при помощи гирьки. Несколько раз взвесьте небольшой предмет. Если показания меняются не более чем на 0.005 грамма - вы купили подходящий прибор.

подставка для гильз
Можно купить, можно сделать самому. Самый простой вариант - насверлить сквозных отверстий по диаметру жопки гильзы в подходящей дощечке и наклеить с одной стороны плотный картон. У вас получатся ячейки с плоским донцем, в общем-то больше ничего и не надо.

воронка для пороха
Лучше всего заиметь металлическую. К ней не прилипают порошинки. Пластиковая со временем покроется тонким налетом пороха и порошинки перестанут липнуть, но первое время придется их стряхивать. Специальные воронки для пороха стоят на мой взгляд как-то неоправданно дорого. Я купил подходящую воронку в магазине типа чип-и-дип за какие-то копейки. Можно напечатать на 3д-принтере.
При отсутствии дозатора и триклера, зачерпывайте порох ложкой и зубочисткой аккуратно сталкивайте его с ложки в чашку весов.

-----------------------------------------------------------------
Итак, некоторое количество патронов собрать уже можно.
Следующая насущная проблема, с которой придется столкнуться - удлинение гильзы после фуллсайза. С каждым фуллсайзом гильза подрастаяет на несколько десяток мм. Пару раз можно переснарядить гильзу и не обращать на это внимания, но потом - либо выбрасывать гильзу, либо подрезать.
Триммеры стоят мама не горюй, по этому я пользуюсь наборами Lee case condition cit (универсальный для всех калибров) + Lee Case Lenght Gauge and Shell Holder (этот набор для каждого калибра свой). Сюда входит держатель гильзы под шуруповерт, фреза для подрезки по длинне и зенковка для снятия внутренней и наружной фаски. Вот зенковка в наборе откровенно дрянная, а остальное вполне сносно. Вместо зенковки Lee можно докупить аналогичный инструмент другого производителя.

где-то на этом этапе возникнут вопросы по чистке стреляных гильз.
В принципе, не существует исследований, доказывающих отрицательное влияние загрязнения гильзы на кучность. Можно обойтись без чистки. Можно зубочисткой чутка почистить запальное отверстие. Можно полернуть гильзу стальной ватой снаружи и латунным ершиком изнутри.
Я же мою гильзы в китайской ультразвуковой ванночке - 10 минут и гильзы блестят как новые, не зависимо от степени загрязнения. Не то чтобы я верю в необходимость хорошей чистки, просто так работать приятнее. Кроме того в уз-мойке можно мыть ювелирку, очки, часы, и прочее. Я раз ДТК помыл, с него аж воронение слезло))

Разобрать готовый патрон можно при помощи депуллера или кинетического молотка. Депуллер вставляется вместо матрицы в пресс. В депуллер вставляется специальная цанга (коллет) подходящего калибра. Вставляете патрон в шеллхолдер, поднимаете шток пресса, зажимаете пулю в депуллер, тянете гильзу вниз и вуаля - гильза с порохом осталась на штоке, а пуля в депуллере. На рынке есть два типа депуллеров - хорнади (и аналоги), и RCBS (и аналоги). На депуллерах типа RCBS цанга сжимается за счет накручивания гайки, типа как на сверлильном патроне. На депуллерах типа хорнади цанга зажимается одним движением рычага, что гораздо удобнее.
Кинетический молоток представляет собой устройство, в которое закрепляется патрон за закраину гильзы. Колотишь им по столу и пуля под собственным весом потихоньку вылазит. А домочадцы и соседи снизу потихоньку нервничают.

------------------------------------------------------------------
Следующее, о чем стоит подумать, если крутишь за раз больше 20 патронов - это оптимизация дозировки пороха.
Можно изготовить мерку из обрезка гильзы или купить набор ложек Lee - говорят довольно удобная вещь, сам не пробовал.
Я использую механический дозатор и триклер. Дозаторы-перевертыши делают lee, lyman, rcbs. От советского военохотовского они отличаются лучшей подгонкой деталей и винтовой регулировкой. Это делает прибор точнее а работу с ним - приятнее. У меня дозатор от Lee. Точность у него, на вскидку, +-0.1грейн, что на мой взгляд очень не плохо. Я настраиваю дозатор на навеску, на 0.2гн меньшую нужной, и подравниваю потом с помощью триклера и весов.
Триклер - вещь довольно простая. Насыпал в него немного пороха, покручиваешь ручку и из носика падают порошинки в чашку весов. Триклеров на рынке полно, на любой вкус и достаток. Бюджетные самодельные триклеры печатают на 3д-принтере. Они работают, но они очень лёгкие, что не совсем удобно. Чем тяжелее триклер, тем лучше. Фирменнные триклеры сделаны из металла.
Следующий уровень - это автоматические электронные дозаторы пороха диспенсоры. Типа задал нужную навеску, нажал кнопку и диспенсор сам отсыпал тебе ровно необходимое количество пороха. Здесь классно все, кроме цены.

Если хочется более аккуратного и осознанного релоада, то необходимо контролировать геометрические параметры патрона. Необходимо обзавестись хорошим штангенциркулем и компараторами.
Штанген должен иметь точность 0.02мм или 0.001". Естественно обычный нониусный штанген из гаража не подойдет, нужен либо цифровой, либо аналоговый стрелочный. Китайский цифровой штанген за полтора косаря у меня есть, и показывает он достаточно точно если(!) немного набить руку. Дело в том, что при разном усилии, которое вы прилагаете к каретке, штанген показывает разное значение - в пределах 5 соток мм. Эта проблема характерна в общем для всех ШЦ, включая mitutoyo. Просто чем качественней штанген, тем меньше это проявляется.
Короче, для начала подойдет китайский цифровой штанген, но в дальнейшем стоит поискать японский или немецкий, возможно б/у. Кстати, шц хорнади, по отзывам тот же китаец, только с красивой этикеткой, хехе)
Я купил за недорого аналоговый митутойо, цифровым почти перестал пользоваться.

Компаратор это такая штука, которая цепляется на штанген и позволяет измерять высоту плеч гильзы (расстояние от донца до плеч) и длину патрона по оживалу (расстояние от донца гильзы до ведущей части пули). Плечи гильзы замеряют при настройке фуллсайз матрицы и при отбраковке задубеневших гильз. Замер длины патрона по оживалу требуется, когда хочешь поиграть не только с навеской но и с длиной патрона (джамп, касание нарезов, джем).

------------------------------------------------------------------