[Dr.Alex]

Скидываем фильтр и верхнюю крышку карба. Крышку снимаем аккуратно, чтоб не погнуть поплавок.
Откручиваем по очереди (чтоб не попутать) жиклеры первой и второй камер. Там сверху видны два самых больших - это гл. воздушные. Они сделаны заодно с эмульсионными трубками. Отверстия в эмульсионных трубках можно проширнуть иголкой. Есть мнение, что если их насверлить их больше, то смесь будет более дисперсная, т.е. более равномерно смешается воздух с бензином. Но я пробовал - эффекта никакого не заметил. Отверстие в воздушном жиклере можно почистить спичкой. Иногда бывает, что жиклер первой камеры закоксован (он всегда темнее). Да, и обязательно проверяем наличие снизу трубки запрессованного шарика (на днях у друга такового не оказалось). Продуваем жиклер воздухом и откладываем. Под гл. воздушным жиклером расположен гл. топливный жиклер. Его надо откручивать аккуратно и хорошей отверткой (не любая, кстати, туда лезет), т.к. если сбить немного прорезь под отвертку достать жиклер практически невозможно. Достать жиклер (после того как открутил) можно деревянной соломинкой. Спичка мала. А вот простая деревянная зубочистка - в самый раз. Достаем, и смотрим, нет ли на нем заусенцев от резьбы, ну и чистим спичкой. Потом продуваем его, и сам канал, только аккуратно, а то бензин из поплавковой камеры в глаза полетит... Точно так же со второй камерой. Потом, для очистки совести можно дунуть во все дырки, которые видны сверху. Выкручивать и крутить больше внизу ничего не надо. Продуваем и собираем.
Теперь о почти самой главной регулировке карба - уровне топлива. Рекомендую поменять игольчатый клапан, т.к. родной нуждается в притирке и уж очень любит залипать при холодном пуске. Альтернатива - ЮНИКАР-10. Стоит рублей 40 и продается везде. Игла с резиновым наконечником, по этому имеет свойство расширяться в процессе работы. Так вот её перед установкой необходимо замочить в бензине минут на 20 - 30. Старая игла снимается просто - выбивается тонким шилом или гвоздем штифт, который держит поплавок, снимается поплавок, и откручивается седло. Там ключик на 11. Под седлом - латунная шайба (не потерять!!!) на место старого седла вставляется новое, потом сама иголка. И смотрим, чтобы петелька на язычок поплавка нормально оделась! Потом ставим поплавок и вбиваем на место штифт. Пока усе. Теперь о регулировке уровня: Уровень топлива в обоих камерах должен быть 22мм от верхней кромки. С начала на глаз подгибаем язычок поплавка так, чтобы при перевернутой вверх поплавками крышкой между прокладкой и поплавками был примерно 1 мм. Более точно меряем так: выбираем бензин из поплавковой камеры, накидываем верхнюю крышку и, не закручивая, просто придавливаем её, чтобы села плотно. Надеваем шланг обратки и основной магистрали и начинаем качать бензонасосом. Когда карб наполнится и игла закроется (это слышно, ну и по насосу чувствуется, хотя больше чем надо все равно не закачать), качаем еще пару раз и снимаем оба шланга. Потом снимаем крышку и меряем расстояние от уровня бензина до плоскости верхней крышки. Там должно бать ровно 22мм. Регулируется подгибанием язычка поплавка. Но при подгибании следим, чтобы плоскость язычка не была круглой или дугообразной. Его плоскость при закрытой игле должна быть перпендикулярна игле!!! От этого может зависеть устойчивость состава смеси на холостом ходу. Занятие, конечно, геморное, но оно того стоит. Выставим верно - и у нас и СО в ноль уходить будет, и расход уменьшится. Да и вообще машина другой станет... Там еще есть упорный язычок, который находится на поплавке. Его хорошо видно, если смотреть на него со стороны штуцеров. Так вот, его подгибаем так, чтобы ход поплавка составлял где-то 20 - 25мм. Т.е. чтобы поплавок не касался в полностью открытом положении дна поплавковой камеры... И еще проверяем, не будет ли задевать поплавок о стенки поплавковой камеры, его соосность, герметичность (нет ли сколов) и симметричность, а то кариес неизбежен.
Да, еще, проверяем герметичность иглы. Для этого переворачиваем крышку вверх поплавками, затыкаем штуцер обратки и пробуем разряжение в штуцере гл. магистрали на язык. Если язык присасывается - все Ок. Только осторожно, в крышке обычно бензин остается... Радует только что не много. Я периодически пил таким образом.
Да, и еще одно - ускорительный насос. Его производительность проверяем тоже на глаз, за неимением пробирок. Струйки в обе камеры должны быть практически одинаковые и достаточно "тугие". После резкого открытия дроссельной заслонки и удержания её в полностью открытом положении, струйки должны лить примерно 1-1,5 сек. Продувать "гусак" бесполезно. Проширнуть его, как правило, тоже не получается, по этому только менять. Благо стоит он рублей 25. На производительности его так же сказывается качество и состояние манжета, который стоит на самой трубке гусака. Кстати, гусак снимается просто выдергиванием вверх (можно поддеть отверткой). Если гусак и манжет в норме - значит беда с диафрагмой насоса. Меняется легко, по этому описывать не буду, да и авто сабже относительно свежее, а они (диафрагмы) довольно живучие обычно.

Потом все собираем, заводим, и радуемся жизни... Винт качества смеси (я думаю не надо рассказывать, где он находится) можно покрутить на слух. Выбираем положение, при котором обороты на ХХ будут максимальны, и двигатель будет работать как можно мягче, и забываем про него. Особо часто на 08 - 09 его крутить не надо...

Что касается зажигания: Стробоскоп, конечно хорошее дело, но на ходу всегда можно подправить и, как правило, лучше получается... А метку на маховике найти довольно просто по распредвалу. Ремень сам менял??? Метку на шестерне видел??? Так вот крутим коленвал, и, не докручивая примерно 2-3 зубца, на распредшестерне начинаем искать метку на маховике. Иногда отрезок в 10-15 см на маховике необходимо нормально протереть, или прокрасить мелком. Так что удачных поисков.
А на ходу зажигание выставляется так: Прямая передача (4), скорость 60-70км/ч, по ровной дороге спокойно едем "внатяжку", и резко давим газ в пол. При правильно выставленном зажигании, должно появиться короткое прозвякивание пальцев (на время работы ускорительного насоса, т.е. 1-1,5сек), и потом все пропадает и авто с приятным рыком уходит в точку. Так вот, если при таком раскладе ничего не слышно - зажигание позднее, следовательно трамблер на пол деления в "+", если наоборот можно оглохнуть от звона пальцев - соответственно трамблер на пол деления в "-". Все проверки на хорошо прогретом автомобиле, но не после долгой работе на холостом. На практике, в процессе эксплуатации, всегда можно подвинуть (как правило в "-", т.к. иногда на нашем бензине возникают детонации). Есть ряд спецов, которые говорят, что на этих моторах звона пальцев не слышно. Все это гон. Его только надо уметь слышать.
Так что удачи!!!! Буду искренне рад, если хоть что-то новое Вам рассказал, ну а если при всем при этом и машина по другому поедет – тогда совсем хорошо.

ЗЫ: Извиняюсь, что сбивчиво и каламбурно - я на работе, и периодически дергают и отвлекают... Если что-то из нюансов я все же упустил - пишите, буду рад ответить и помочь. Еще раз Удачи!!!! Там ничего сложного нет!