Передний (фронтальный) рупор
Самый «зловредный» узел. Точные размеры деталей сказать будет очень сложно. Далее будет понятно почему.
Я просто опишу способ получения гарантированно хорошего результата.
Во-первых, углы, через которые стыкуются все дощечки рупора, будут совсем не 45 градусов, будьте с этим осторожнее!!!
Во-вторых, рупор, лучше собирать «по-этажно» - сначала верхний этаж, затем нижний. И после этого уже сборка двух этажей в одну конструкцию.
В-третьих, предельно важно не «проморгать» прямые углы, при склеивании как отдельных элементов, так и всей конструкции – готовый рупор может просто не влезть в своё гнездо на передней панели (или перекосить её).
Делается он так:
- выпиливаются и подгоняются друг к другу дощечки С1 – 4 шт., С2 – 4 шт. (про углы я говорил). Следует иметь ввиду, что слишком острые углы у заготовок, дадут при сборке щели внутри рупора. Это не страшно – они заклеятся шпоном, если бы не одно «НО». Клей ПВА имеет свойство – при застывании он немного, но с большой силой стягивает заготовки. Поэтому, если щели большие, клей стянет конструкцию, и она примет «подушечную» форму. Исправить такой дефект будет очень хлопотно.
- подогнанные дощечки этажей рупора склеиваем с шурупами в подготовленных шаблонах (простейший шаблон – несколько гвоздей, вбитых в пол). Цель – получение прямых углов.
- в поверхностях верхнего и нижнего этажей, которые будут стыковаться, вырезаем фрезером ступеньки для плотности и прочности стыка. Подгоняем соединение и соединяем заготовки на клею.
Всё, рупор готов, далее начинается его подгонка.
Подгонка
- на ровной поверхности убеждаемся, что устье рупора абсолютно ровное (прилегает всеми гранями к ровному листу).
- убеждаемся в осевой симметрии рупора, с помощью угольника и линейки.
- промеряем по выступающим углам устье рупора, убеждаемся, что оно представляет собой квадрат (сравниваем диагонали), и размер его стороны равен или очень близок к расчетному.
- фрезером обрезаем торцы стенок устья до острого угла. Эта операция делается вручную и требует большой аккуратности. Лучше делать это небольшими участками, снимая быстро, но понемногу.
- у вертикального канала рупора, замеряем фактическое расстояние от центра динамика до верхней панели, и учитывая зазор на войлок (1-2 мм), переносим этот размер на С4.
- ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО можно вырезать В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ПОЛУЧИВШИМИСЯ РАЗМЕРАМИ отверстие для рупора в передней панели С4.
- закрепляем шурупами (временно) рупор в передней панели и помещаем конструкцию на своё место. Фиксируем её положение 2-4 шурупами.
- далее смотрим, как встал рупор относительно отверстия под динамик – не нужно ли его горло двигать в сторону, и если да, то насколько??? Двигать горло будет очень сложно, и я желаю, чтоб у вас этой беды не случилось, но тем не менее…. Для того, чтоб сместить горло, есть две возможности, либо перекосив немного переднюю панель, либо срезав немного поверхность устья с требуемой стороны. Резать устье очень нежелательно – изменится его геометрия, и эта кривизна будет очень хорошо заметна рядом с ровными углами. Если подкладывать что-то под одну из сторон передней панели, то она будет выступать над нижней половиной. Ещё можно попробовать развернуть рупор на 90 или другой угол – возможно, он встанет как надо!!! В любом случае выбор за вами. Скажу только одно – асиметрия в 1-2 мм почти незаметна на таких размерах, а вот не параллельность будет видна очень хорошо.
- если с положением рупора порядок, занимаемся его длиной. Установленный на место готовый рупор, должен немного прижаться к динамику (с натягом 0,5 мм). Поэтому, нужно установить динамик на место, подклеив под него войлочную полоску, и все замеры производить от поверхности его диффузородержателя. На данном этапе остаётся не приклеенной деталь С5, но её толщину обязательно учитываем!!! Подгоняем длину, спиливая шлифмашинкой элементы горла рупора. При этом нужно обязательно контролировать параллельность горла устью и плоскость всей поверхности горла.
- приклеиваем элемент С5, строго симметрично оси рупора.
Вот и всё, можно заниматься отделкой последнего элемента АС.