[nick1605]

Мнение одного человека
Сергей
Итак, о фидере.
Сразу договоримся о терминах. Под фидером я понимаю береговую рыбалку с использо-ванием специальных фидерных удилищ ( здесь и далее я излагаю только собственные, су-губо частные взгляды ).
Аспекты применения в качестве фидерного удилища чего-либо иного я рассматривать специально не буду, но отвечу на все вопросы.
Тема 1. Общие вопросы фидера.
1.1. Что из себя представляет фидерное удилище. Это :
а) многоколенный ( обычно 3-х ) графитовый бланк с большим количеством колец ( похо-жих на матчевые, но чуть большего диаметра ). Последнее колено короче первых на длину
б) гибкой вершинки, которых может быть от 1 до 5 ( чаще 3 ) - достаточным считаю две.
Совершенно неслучайно разделил удилище на две части. Дело в том, что гибкие вершин-ки ( легкие - стекло, начиная с 3 унций - уголь ) не участвуют ни в забросе, ни в выважи-вании. Всю нагрузку несет угольный бланк.Вершинки выполняют сугубо функцию сигна-лизатора. Общая длина фидерного удилища составляет 3.6 м в стандартном варианте, но может варьироваться от 3 до 3.9 м. Есть и более короткие удилища с гибкими вершинками ( 2.4 - 2.7 м ), они были созданы для ловли рыбы в забродку за линией камыша - но сейчас используются для рыбалки как с берега, так и с лодки. Я придерживаюсь взгляда, что уди-лище длиной 3.6 м оптимально для береговой рыбалки. Существуют и другие виды сигна-лизаторов кроме гибких вершинок, но они несравненно более редкие и рассматривать их мы не будем.
Тесты удилищ определяются предельным весом кормушки, которая ими может быть за-брошена. При этом вершинки обычно также имеют свой тест для подбора под конкретный вес кормушки, но уже не с точки зрения ее заброса, а из соображений оптимальной за-грузки сигнализатора ( чрезмерно жесткая вершинка будет стягивать кормушку при попытке "напрячь" вершинку должным образом ).
1.2. В качестве фидерной катушки может быть использована любая мощная безынерцион-ка. Я пользуюсь байт-раннером фирмы Okuma номер 30. Можно и 20, можно и без байт-раннера. Байт-раннер позволяет мне отвлекаться от удилища при ловле на Дону, где клев довольно привязан к зорям ( например, на излете утренней зари, когда основная рыба уже поймана, а уезжать еще рано ). Катушки более легкие использовать нежелательно, т.к. кормушка создает значительное сопротивление при извлечении. У меня матчевый твин 1500 "запел" уже на второй рыбалке.
1.3. Настоятельно рекомендую использовать тонущую фидерную плетенку, с ней меньше хлопот при забрасывании на глубине и при течении. В крайнем случае пойдет обычная плетенка. Использование монофила существенно снижает чуствительность, отчасти обес-смысливая фидер.
1.4. Обязательной частью оснастки является противозакручиватель. Они бывают гибкие, жесткие, угловые, прямые, маленькие, длинные. Кроме того, в качестве противозакручи-вателей используют петли из монофила ( симметричные и несимметричные ) и патерностеры.
1.5. Кормушки. Их много.
1.6. Крючки. Ничего нового - на них экономить НЕ НАДО !!! Имею некоторые предпоч-тения, все они лежат в области карповых крючков.
1.7. Полезные аксессуары: стулья, стойки, ведро для прикормки, стойки, садок, подсачек с дли-и-инной ручкой ( удилище-то 3.6, а ты один ) и пр. В-общем, мелочей не бывает.
1.8. Прикормка. Тема для отдельной песни.
Более подробно эти и другие вопросы будут рассмотрены в следующих темах. Жду ваших вопросов по вышеизложенному, чтобы точнее формулировать в дальнейшем.

Продолжаем семинар по фидеру.
Тема 1. Общие вопросы фидера. Углубление.
1.9. Сколько нужно фидерных удилищ для счастья? Знаю нескольких человек, сходу обза-ведшихся двумя одинаковыми фидерами и пару, имеющих один, но планирующих приоб-рести еще один такой же. Не знаю, с чем это связано. Думаю, что имеет место какая-то недоработка в технике и тактике рыбалки, т.к. на мой взгляд с двумя фидерами просто не управиться. Во-первых, как наблюдать за поклевкой одновременно на двух вершинках ? Во-вторых, если перезабрасывать «по правилам» ( т.е. нет 5 минут поклевки – переза-брось, клюнуло – перезабрось и т.п. ), то будешь практически только этим и заниматься. В-третьих, я сам грешен – пробовал ставить вторую «спиннинговую» донку с глухой ос-насткой, пока возишься с вываживанием и перезарядкой на «спиннинговой», обязательно сход на фидере.
Другое дело – иметь два фидера разнотестовых ( пруд/ река ). Ну, либо «для гостей» ( себе приобрел второй недорогой фидер, т.к. случаются выезды с начинающими и т.п., да и же-ну когда занять).
Если же переоснащать фидерные удилища на глухую ( самозасекающуюся ) оснастку, да ставить ( как делают некоторые мои знакомцы ) электронные сигнализаторы, то это ведь уже не фидер получиться.
1.10. О глухих оснастках. Глухие оснастки по типу тех, что используются в спортивной карповой ловле, разумеется в рыбалке с помощью фидерного удилища применять можно, но весь смысл фидерной рыбалки при этом утрачивается. Пропадает динамика.
Однако, обстоятельства ( я о них уже упоминал ранее применительно к байт-раннеру в разделе 1.2. ) иногда требуют, чтобы снасть обладала сомоподсекающими свойствами. Для соединения несоединимого я использую «полуглухую» оснастку, т.е. свободный ход лески у противозакручивателя или на петле ограничивается 15-20 см. Этого хода хватает, чтобы увидеть поклевку и подсечь вовремя, а дальше ( если «подсекальщик» отошел ) срабатывает самоподсечка о кормушку. Для этого кормушка не должна весить менее 40 грамм.
1.11. О поводках. Удобно иметь их готовыми, т.к. в ходе рыбалки 3-4 поводка приходится менять. Длина поводка может варьироваться от 20 до 60 см. Более длинные поводки мне применять не приходилось. Определяется длина поводка типом клева – при активном кле-ве укорачиваются и наоборот. Так как удлинение поводка ведет к снижению чуствитель-ности снасти, особо увлекаться этим не стоит. Материалом поводка однозначно служит монофил. Очень хорошо, если это флюрокарбон. Толщина поводка в целом невелика ( у меня самый толстый 0,2 мм ).
1.12. О фидерных стойках. Можно, конечно, и с рогульками из кустов, но… Передняя стойка с фидерной гребенкой или специальным фидерным держателем другого типа по-зволяет небольшим перемещением влево-вправо «поднапрячь» или, соответственно, «ос-лабить» вершинку удилища совершенно непринужденно для рыболова. Опять же, задний широкий держатель ( у меня – матчевая подставка, гибкая с ПВХ трубкой ) дает возмож-ность, взяв выведенную рыбу левой рукой, правой, не глядя, ткнуть рядом с собой удили-ще и оно ляжет куда надо. Эта, казалось бы, пустяковая экономия сил очень благостно сказывается на общем впечатлении от рыбалки.
1.13. Как ломаются фидерные удилища. Кроме тривиальных вариантов с автомобильными дверцами, ногами рыболовов и неправильного поведения при подсечке/вываживании есть и особые моменты. Например, бредущие на водопой коровы или решившие искупаться гуси. Почему-то эти животные очень любят те же места, что и мы, выбирая место для «по-садки». Особое внимание на рыбалке следует уделять гибкой вершинке, перед каждым забросом необходимо взглядом контролировать тюльпан на предмет захлестывания. Это самая частая причина поломки.

Оставим пока тему 1 и последуем дальше.
Тема 2. Техника фидерной рыбалки.
Под «техникой» будем понимать именно техническую часть рыбалки, т.е. матчасть и основные способы ее эксплуатации.
2.1. Организация рабочего места. Несмотря на всю активность фидера как метода донной рыбалки, все же это рыбалка стационарная. Удобный стул, наличие стоек, подсачека, садка для рыбы, емкостей для прикорма и насадок, ящика с кормушками, оснастками, инст-рументом и пр. – все это скорее необходимо, чем желательно. Расскажу о том, как я организую место для рыбалки пошагово :
А) Установка стоек для удилища ( в зависимости от направления заброса, наличия течения, ветра, травы на берегу и в воде и с учетом других факторов ).
Б) Установка стула ( по отношению к стойкам, с учетом рельефа берега – можно подправить лопатой, в зависимости от право- или леворукости рыболова ), я ставлю стул всегда слева от стоек.
В) Сборка удилища, установка катушки, продевание плетенки. После этого кладу удилище в стойки, уточняя их расстановку и высоту.
Г) Приготовление прикорма ( т.к. для его увлажнения нужно минут 10 – 15, этого времени как раз достаточно для проведения дальнейших подготовительных операций ).
Д) Сборка оснастки. Начинается с выбора типа применяемых сегодня противозакручивателей, кормушек, крючков – сопровождается задумчивым осмотром ящика. После принятия решения, все составные части стыкуются между собой и монтируются на основной леске.
Е) Доводка прикорма. На этой стадии набухшему прикорму придается требуемая ( под сегодняшние условия и выбранные кормушки ) консистенция.
Ж) Раскладка насадок, аттрактантов и пр. вокруг стула.
2.2. Основные принципы размещения удилища относительно воды.
Существует два принципиально разных типа условий – для течения и без течения.
А) Без течения. Удилище располагается горизонтально под углом от 90 до 135 градусов к направлению заброса ( этот сектор в 45 градусов и определяет в дальнейшем место рыбалки ; если вам стало необходимо забрасывать за пределы этого сектора, нужно будет переставить стойки и пр. ). При наличии ветра, вершинку удилища нужно наклонить к воде тем сильнее, чем сильнее ветер, чтобы уменьшить его отрицательное влияние на чуствительность удилища.
Б) На течении. Удилище располагается вертикально под углом 60 градусов к поверхности воды и перпендикулярно линии берега. Направление заброса в этом случае можно варьировать в широких пределах без переустановки стоек. Передняя стойка используется длинная и прочная, в качестве задней стойки используется упор в виде полустакана, либо рукоять удилища упирается в берег ( БЕРЕГИТЕ КАТУШКУ ОТ ПЕСКА ). Так как влияние течения на чуствительность вершинки всегда выше, чем влияние ветра, вертикальное рас-положение удилища позволяет «вынуть» из воды максимальное количество лески, снизив влияние течения. Часто и это, впрочем, не помогает ( когда тянет траву и пр. ).
Все это верно для крайних случаев, как всегда между ними лежит уйма вариантов - выбирайте наиболее пригодное решение под конкретные условия.
2.3. Все оборудование должно быть размещено вокруг вас таким образом, чтобы вам не приходилось вставать со стула при нормальном течении рыбалки. Особо подчеркиваю, вообще не вставать ни при каких обстоятельствах ( кроме экстренных – например, при вываживании крупных экземпляров ). Для этого подсачек должен быть на длинной ручке и укреплен под рукой, садок должен быть т.н. «спортивным» ( т.е. с длиной трубы не ме-нее двух метров, чтобы бросать рыбу в него не вставая с места и она попадала в воду, скатываясь по трубе садка ). Будете вскакивать с места при отдельных операциях – устанете к концу рыбалки «как собака».
2.4. Хорошо иметь в составе оборудования отдельное ведерко с водой для споласкивания рук – они постоянно грязные от прикормки и рыбы. Хорошо помогает мочалка, привязанная длинной веревкой к стулу и брошенная в воду ( при необходимости подтягиваете за веревку и моете руки ). Именно по причине постоянно грязных рук рукоятки «нормальных» фидеров делают со вставками из неопрена, который легко моется. Одежда же рыболова … Ну а для чего на свете фартуки ?
2.5. Весьма полезен на рыбалке головной светодиодный фонарь. Утром без него невозможно собрать оснастку, перевязать крючок и т.д. Ночью он помогает наблюдать за вершинкой и перенасаживать и пр. и пр. Дорогие фонари горят лучше и дольше. Не рекомендую приобретать фонарь с «прямым» питанием ( без электронных схем внутри ). Вообще, для наблюдения за вершинкой ночью удобнее размещать постоянно включенный источник света непосредственно рядом с вершинкой ( керосиновая лампа оказалась малопригодна ).

Прикорм дело тонкое, но несложное.
Есть готовые смеси. Дорогие и не очень. Но надо четко понимать, что они не могут быть дешевыми. Если делать самому, то тоже много сэкономить не удастся. Почему? Давайте разберемся.
1. Основу любых смесей ( независимо от цены ) составляет наполнитель. Например панировочные сухари или отруби. Их задача - создать объем и служить носителем запаха. Т.е. сами по себе никакой ценностью - ни пищевой, ни привлекающей они не обладают или почти не обладают. Занимают около 50% объема.
2. Связующие. Обычно овсяная мука. Позволяет достигать нужной консистенции в готовом виде. Для ловли на течении можно добавлять еще размолотую глину.
3. Привлекающие компоненты. Сухое молоко, мел, мед, керосин, молотое печенье, творог и др. Сюда следует отнести и ароматизаторы и аттрактанты. Наслаивать разнородные запахи и вкусы нельзя. Размолотый жмых сочетает свойства ароматизатора и наполнителя, т.е. представляет собой почти готовую основу прикормки - это и предопределило его распространенность в качестве прикормки, однако использовать только жмых без других компонентов нельзя.
4. Кормовые компоненты. Представляют из себя крупную фракцию, призванную удержать на месте ловли привлеченную рыбу. В качестве оной используют консервированную кукурузу, распаренные зерновые, бобовые, зерна конопли, животные добавки. Обязательно нужно добавлять в прикорм насадку или ее компоненты. Например, при ловле на пышку, в прикорм нужно добавлять горох. При ловле на бойлы - резаные бойлы сходного аромата.
5. Утяжелители. При ловле на течении приходится применять различные тяжелые добавки - песок, грунт, мелкие камни, ту же глину.
Учитывая тот факт, что №№ 3,4 и 5 необходимо вводить в №№1 и 2 непосредственно на месте ловли, получается, что вы можете запастись реально только основой прикормки, а все остальное все равно придется покупать отдельно. Готовая смесь получается примерно вдвое дороже самостоятельно составленной основы, но при этом содержит компоненты №3. Ее нужно только "доводить" ( усиливая например аромат ), да и то не всегда. В целом, экономия составит около 20 рублей на кг без гарантии попадания в состав и с плохой повторяемостью ( что на мой взгляд ценнее ). Конечно, если речь идет о дальнем выезде или больших количествах, то самостоятельно готовить основу смысл есть. Но покупать основу по цене 15-20 рублей за кг нельзя - состав ее не может отвечать требованиям, скорее всего будет одно-двух- компонентным безо всяких изысков. Вот здесь однозначно лучше делать самому. Из продаваемых сейчас на рынке готовых смесей можно смело применять без доводки любые смеси Сенсас, в качестве основы Миненко и Делфи. Широко популярные ранее в качестве основы Уникорм и Поплавок, к сожалению, резко "сдали" в качестве ( но не в цене ).
Мы в прошлом сезоне также делали свои смеси "Клубника", "Ваниль", "Лесной орех", "Конопля". Могу сказать, что смеси были восьмикомпонентными. В этом году от производства прикормки мы отказались в пользу бойлов.
Учитывая вышеизложенное, предлагаю альтернативный рецепт прикорма :
На пачку готовой смеси добавить полпачки размолотого печенья, приготовить смесь согласно инструкции на упаковке, в готовую основу добавить две столовые ложки распаренной перловки, полбанки консервированной кукурузы и полложки опарыша. Изготовить шары размером с апельсин и забросить в место ловли. В качестве насадки использовать опарыша или опарыша с подсадкой кукурузы.