Двери от "шабашников"

[masters36]

Я бы хотел посмотреть полностью на взлом двери. Надеюсь я не пожалею, что потратил времени и денег на изготовление двери и на Вас.
Вскрыть цилиндр 3 класса под перфоключ скрепкой? Такого я не слышал еще.

[Алекс-NEMAN]

Сообщение от masters36

Ладно, давайте так. Я, как освобожусь немного от заказов, изготовлю уменьшенный вариант этой двери с такими же замками. Очень хочется посмотреть как вы взломаете, и за сколько времени, эту дверь. Особенно посмотреть бы как Вы будете отгибать лист.
Если Вы взломаете верхний замок за 5 минут, а нижний за 2 минуты, отогнете лист и разрежете его килечным ключом, я признаюсь в своей некомпетентности и больше никогда не появлюсь на этом форуме.
И еще, применять можно только ручной инструмент, включая отмычки.
Личинка на двери стоит Апекс 3-го класса для мет дверей.

Задачи нет, чтобы вы больше не появлялись на форуме, просто вам говорят реальные вещи. Дрель, сверла, молоток, отвёртка, гвоздодёр, зубило и никаких специнструментов< 15 мин.
Вспомните свой опыт, вы никогда замки не взламывали в своих дверях? Они никогда не клинили у вас? :-)

Но если дверь в 14 т укладывается, то это нормальные замки в двери.

Профессионалу достаточно 20 секунд вскрыть такой цилик, а то и меньше. Работа отмычкой. Сувальдник надо разобрать и посмотреть, мне может хватить и 6 -11 минут.......... профи хватит 2-3 мин. Так что говоря о 15 мин, я имел ввиду любого соображающего чела и инструмент купленный в ближайшем хозмаге.....

[Алекс-NEMAN]

Сообщение от masters36

Я бы хотел посмотреть полностью на взлом двери. Надеюсь я не пожалею, что потратил времени и денег на изготовление двери и на Вас.
Вскрыть цилиндр 3 класса под перфоключ скрепкой? Такого я не слышал еще.

Не тратьте деньги и время. Есть хорошая поговорка: если вы что-то не знаете, это не означает, что этого не может быть.

[BIgor]

Сообщение от Алекс-NEMAN

Не тратьте деньги и время. Есть хорошая поговорка: если вы что-то не знаете, это не означает, что этого не может быть.

Вот и я говорю, какой смысл в затратах, если достаточно один цилиндр, который я проверну скрепкой за пару минут. Тут не идет речь про класс вашего цилиндра и как его позиционирует производитель, речь про серьезные недостатки замков при их ближайшем изучении. Как я говорил выше прежде чем закончить со своими дверьми я сломал несколько цилиндров и замков только для того чтобы убедится что это очень просто.
1 фото. Найдите отличия между вашим Kale 257L и моим и это только внешние отличия. (замок стоит на моей второй двери).
2 фото. Обратите внимание на цилиндр первой двери, да у него тоже есть способы вскрытия, но интеллектуальным способом его не вскрывали еще. Сломать и вырвать его невозможно, высверлить можно попробовать но будет много шума да и броне накладка большое сверло не позволит использовать.
3 фото. Ключ от этого замка 257L и цилиндр от 252го. (вторая дверь). Что бы вы не утруждались в поиске это C38
4 фото. Ключи от тяжелой пятиточечной мотуры, да способы взлома у него есть с помощью отмычек и самоимпрессионного ключа. Но некоторые доработки этого замка увеличат время работы с ним. И ключь от цилиндрового замка первой двери С48
5. фото. Некоторые вещи которые остались от дверей. Броне пластина которая немного не подошла по габаритам. Броне пластина на один из Kale 257L над которым я проводил эксперементы, сам замок где-то на даче. Броне накладка накладная которую я забраковал из-за способа монтажа (она шла в комплекте ко второй двери, теперь там врезная). Ну и пара забракованных цилиндров.

Я не строю иллюзии, что мои двери не вскрываемые, просто ряд действия предотвратит тот или иной простой способ вскрытия. Кроме того после вскрытия первой двери вор получить хороший сюрприз в виде второй стальной двери с двухсторонней отделкой МДФ по 16мм. в узком проходе где с ломом и монтировкой не развернутся.

[Сталл-Doors]

Сообщение от BIgor

Если вы хотите чтобы я взломал вам дверь то инструменты вам тоже придется прихватить с собой.

Если есть желание то можете скоро нашу дверь сломать, в следующем месяце будем проводить повторные испытания. На первых испытаниях стенд не выдержал. Надо пару человек для официальности, чтобы не подумали в фальсификации.

[Бом Брамсель]

3. К двери нужно добавить около 800р. Броне пластины 3-4мм. на оба замка, врезная броне накладка, и закрепить замки согласно инструкции, дабы избежать повреждения замка от попытки взлома немного модернизировать 257L.

Тут некуда поставить врезную броненакладку и бронепластины лишние
Можете дать ссылку на инструкцию установки этих замков?
А как модернизировать верхний?

[BIgor]

Сообщение от Сталл-Doors

Если есть желание то можете скоро нашу дверь сломать, в следующем месяце будем проводить повторные испытания. На первых испытаниях стенд не выдержал. Надо пару человек для официальности, чтобы не подумали в фальсификации.

Если сообщите дату и время заранее, будет интересно поискать слабые места.

[BIgor]

Сообщение от Бом Брамсель

Тут некуда поставить врезную броненакладку и бронепластины лишние

Если есть "карман" для замка поставить броне накладку врезную на цилиндровый замок вообще нет проблем. А броне пластина каленая, отлично защищает от сверления и вскрытия килечным ключем.

Сообщение от Бом Брамсель

Можете дать ссылку на инструкцию установки этих замков?
А как модернизировать верхний?

Так я все делал сам. Могу сказать по 257L. Но описать как это сделать крайне сложно без фотографий.
1. Нет защиты от "свертыша" точнее она есть но самая примитивная и совершенно не эффективна, стойка ломается быстрее. Доработка не сложная.
2. Нет защиты от отмычки, отсутствуют ложные пазы. Есть способ усложнить вскрытие отмычками.
3. Нет защиты от выламывания через скважины от крепежной планки замка самого замка. По другому, железякой можно оторвать вам замок от крепежной планки, она там закреплена маленькой точкой сварки, которая легко отрывается учитывая, что скважина смещена вниз и нагрузка будет сначала идти на одну точку крепления а потом на вторую. В итоге замок с ригелями будет внутри двери. Тут или крепить само тело замка внутри двери, либо надежно крепить тело замка к крепежной планке. Если сделать как у мастера в теме (на замке П образная пластина) то она не спасет от смещения замка внутрь двери.

[Бом Брамсель]

Сообщение от BIgor

Если есть "карман" для замка поставить броне накладку врезную на цилиндровый замок вообще нет проблем.

Посчитайте, насколько она будет выступать за пределы полотна.
При длине цилиндра спереди 30 мм он будет выступать за пределы корпуса Кале на 20 мм. Глубина под цилиндр у стандартного размера врезной броненакладки может быть от 12 (топ дефендер) до 18 мм. То есть, в любом случае нужно брать более высокую броненакладку (35 мм) или ставить проставки. Это притом что и стандартная 25 миллиметровая при толщине двери 35 мм будет ощутимо выступать.
Да ещё и отверстие под врезную броненакладку нужно неслабое...
Сюда нужна накладная броненакладка.

А броне пластина каленая, отлично защищает от сверления и вскрытия килечным ключем

В принципе, можно сказать что защищает. Только от свёрл из быстрорежущей стали защитит и та броненпластина, которая в комплекте кале идёт. Зачем платить больше?

Так я все делал сам. Могу сказать по 257L. Но описать как это сделать крайне сложно без фотографий.
1. Нет защиты от "свертыша" точнее она есть но самая примитивная и совершенно не эффективна, стойка ломается быстрее. Доработка не сложная.
2. Нет защиты от отмычки, отсутствуют ложные пазы. Есть способ усложнить вскрытие отмычками.
3. Нет защиты от выламывания через скважины от крепежной планки замка самого замка. По другому, железякой можно оторвать вам замок от крепежной планки, она там закреплена маленькой точкой сварки, которая легко отрывается учитывая, что скважина смещена вниз и нагрузка будет сначала идти на одну точку крепления а потом на вторую. В итоге замок с ригелями будет внутри двери. Тут или крепить само тело замка внутри двери, либо надежно крепить тело замка к крепежной планке. Если сделать как у мастера в теме (на замке П образная пластина) то она не спасет от смещения замка внутрь двери.

Не обязательно фотографии.
1. У кале 8 сувальд и сырая стойка, свернуть их достаточно сложно.
2. По-моему, горбатого могила исправит. Открывается он на ура. Возможно, Ваша доработка изменила ситуацию, но мне кажется, лучше не играть с ложными пазами. Лучше идти в сторону уменьшения погрешностей, полируя кромки пакета сувальд и стойки. Но пробовать это сделать не приходилось.
3. Спасибо, понял. Хорошо бы ставить замок в коробку.

[BIgor]

[QUOTE]

Сообщение от Бом Брамсель

Посчитайте, насколько она будет выступать за пределы полотна.

Я цилиндр подбирал под накладку, без проставок. В моем случае, первая дверь 15мм. вторая 17мм. Врезную накладки сбить практически невозможно в отличии от накладной.

В принципе, можно сказать что защищает. Только от свёрл из быстрорежущей стали защитит и та броненпластина, которая в комплекте кале идёт. Зачем платить больше?

Я ставил броне пластину Ц65 4мм. Которая меньше по отверствию для ключа чем так которая на кале, та которая родная всего 1мм и ее просто просверлить хорошим сверлом на шуруповерте. Свою я не мог расверлить по цилиндр на сверлильном станке 1 кв. с редуктором, в итоге прорезал дырку сваркой, после этого выравнивал под размер шлеф. машинкой.

Не обязательно фотографии.
1. У кале 8 сувальд и сырая стойка, свернуть их достаточно сложно.
2. По-моему, горбатого могила исправит. Открывается он на ура. Возможно, Ваша доработка изменила ситуацию, но мне кажется, лучше не играть с ложными пазами. Лучше идти в сторону уменьшения погрешностей, полируя кромки пакета сувальд и стойки. Но пробовать это сделать не приходилось.
3. Спасибо, понял. Хорошо бы ставить замок в коробку.

Я не добавлял ложные пазы (там на это нет места), я делал пологий скос на двух сувальдах, если работать отмычкой то иммено эти две сувальды придется по очереди поднимать пока не попадет стойка в паз. Стойка там маленькая и не особо крепкая как на многих других замках, да и сувальды очень мягкие. А вот полировать стойки и сувальды нужно крайне аккуратно дабы не увеличить зазоры (лучше полировать только вертикальные плоскости которые трутся), но при этом лучше и увеличить жесткость пружин, что сделать в данном замке проблемно. Поэтому даже если сувальды будут очень легко скользить по стойке с такой мягкой пружиной ее удержать будет не сложно.

[Сталл-Doors]

Сообщение от BIgor

Если сообщите дату и время заранее, будет интересно поискать слабые места.

Договорились, скину координаты и время в личку как все будет готово к испытаниям.

P.S. Только не знаю может не получиться по причине удаления нас с этого форума. "У кого-то был когда-то супер договор на эксклюзивность и по нему всех с этого раздела удалят или только нас (Компанию Сталл-doors).

[Бом Брамсель]

Сообщение от BIgor

Я цилиндр подбирал под накладку, без проставок. В моем случае, первая дверь 15мм. вторая 17мм. Врезную накладки сбить практически невозможно в отличии от накладной.

А какая у Вас толщина полотна? Цилиндры меньше 30 мм с одной стороны бывают, но уже за счёт количества секретов.
Я говорил о двери на фото автора этой темы.

Я ставил броне пластину Ц65 4мм. Которая меньше по отверствию для ключа чем так которая на кале, та которая родная всего 1мм и ее просто просверлить хорошим сверлом на шуруповерте. Свою я не мог расверлить по цилиндр на сверлильном станке 1 кв. с редуктором, в итоге прорезал дырку сваркой, после этого выравнивал под размер шлеф. машинкой.

А что значит Ц65?
Позвольте выразить уважение за то что искали и пробовали.

Я не добавлял ложные пазы (там на это нет места), я делал пологий скос на двух сувальдах, если работать отмычкой то именно эти две сувальды придется по очереди поднимать пока не попадет стойка в паз. Стойка там маленькая и не особо крепкая как на многих других замках, да и сувальды очень мягкие. А вот полировать стойки и сувальды нужно крайне аккуратно дабы не увеличить зазоры (лучше полировать только вертикальные плоскости которые трутся), но при этом лучше и увеличить жесткость пружин, что сделать в данном замке проблемно. Поэтому даже если сувальды будут очень легко скользить по стойке с такой мягкой пружиной ее удержать будет не сложно.

Может, Вы и правы о сочетании с пружинами. По поводу скоса будет всего лишь длиннее "дорожка вверх", но кто его знает, может, это лучшее что можно придумать. Была ли возможность проверить результат?
Если честно, мне просто не нравится идея доработок. Нельзя (по крайней мере, сложно) требовать от замка взломостойкости большей, чем он может дать. Кале - хорошие гармоничные замки (я только сувальдный с защёлкой недолюбливаю), и доработать всё, сделав замок тяжёлым, мне кажется, невозможно.

[Бом Брамсель]

Сообщение от Бом Брамсель

А какая у Вас толщина полотна?

А, вижу. Гляньте на дверь в начале темы. Нельзя туда Ваше решение.

[BIgor]

Первая дверь 61мм. Вторая 69мм. включая два листа мдф по 16мм.

Сообщение от Бом Брамсель

А что значит Ц65?
Позвольте выразить уважение за то что искали и пробовали.

Просто абривиатура которая стаяла на паспорте накладки. Найти в Воронеже сложно, но в АлексКом можно заказать любые железки от их партнеров. Стоимость броне пластины 200-300р.
Да цилиндры у меня Мотура C48 первая двери и С38 вторая. Я думаю речь об уменьшении секретов тут не идет.

[masters36]

Попробую нарисовать что внутри, надеюсь поймете. При случае сфотографирую.

[Сталл-Doors]

Сообщение от BIgor

Первая дверь 61мм. Вторая 69мм. включая два листа мдф по 16мм.


Просто абривиатура которая стаяла на паспорте накладки. Найти в Воронеже сложно, но в АлексКом можно заказать любые железки от их партнеров. Стоимость броне пластины 200-300р.
Да цилиндры у меня Мотура C48 первая двери и С38 вторая. Я думаю речь об уменьшении секретов тут не идет.

А у Вас двери какого производителя?

[masters36]

Немного рекламы. Из последнего..

[BIgor]

Сообщение от Сталл-Doors

А у Вас двери какого производителя?

1я Зетта Воронеж комплектация Мотура, к сожалению качество подвело. Пришлось расклепывать и заниматься ее переделкой, косяков было много.
2я Монте Бело Питер, тут тоже пришлось постараться с защитой замков но уже через замочные проемы.

Если бы раньше видел ваши двери то скорее всего первая дверь была бы ваша.
У меня были конкретные требования к первой двери:
Надежная конструкция, ребра жесткости, анти вандальный уголок, противосъемные штыри (правда лучше лабиринт).
Врезная броне накладка, карманы для замков, замки хорошей фирмы (не Российские).
Внешнее покрытие, порошковая краска.
Вторую дверь я просто не хотел ставить деревянную, но нужно было сделать с достойной обшивкой чтобы она хорошо выглядела.
Двери скреплены вместе широкими монтажными пластинами, в каждой пластине по 3 анкера. 1 через монтажное отверстие внешней двери, второй в центр несущей стены и третий в монтажное отверстие внутренней двери. Количество точек крепления с заводских 6 увеличено до 9.

[Бом Брамсель]

Сообщение от BIgor

Первая дверь 61мм. Вторая 69мм. включая два листа мдф по 16мм.
Просто аббревиатура, которая стаяла на паспорте накладки.
Да цилиндры у меня Мотура C48 первая двери и С38 вторая. Я думаю речь об уменьшении секретов тут не идет.

Нет, не идёт. И вообще, классные цилиндры.
По аббревиатуре С65 не могу ничего сказать, просто от незнания.

Попробую нарисовать что внутри, надеюсь поймете. При случае сфотографирую.

Понятно.
Непонятно на фото. Такое впечатление, что шайба на броненакладке болтается. Или ошибаюсь?
И ещё непонятно, почему на фото врезная броненакладка, а на схеме накладная.

[masters36]

Сообщение от Бом Брамсель

Непонятно на фото. Такое впечатление, что шайба на броненакладке болтается. Или ошибаюсь?
И ещё непонятно, почему на фото врезная броненакладка, а на схеме накладная.

Я,думаю, Вы немного перепутали фотографии.

[Сталл-Doors]

BIgor, а как получилось установить марганцевую пластину на эльбор в двери ЗЕТТА?

[Бом Брамсель]

Сообщение от masters36

Я,думаю, Вы немного перепутали фотографии.

О броненакладке комментировал фотографии BIgor-a. Он приводит в пример свою 45-миллиметровую дверь как доказательство, что можно установить врезную броненакладку:

Я же пытаюсь сказать, что на Вашей двери на фото из первого сообщения (по виду 35 мм) рекомендованная броненакладка будет выглядеть несколько нелепо:

[BIgor]

Сообщение от Сталл-Doors

BIgor, а как получилось установить марганцевую пластину на эльбор в двери ЗЕТТА?

Ну во первых у меня не эльбор, у меня мотура и Crit. На верхнем вообще без проблем, там карман ближе к двери служит упором для броне накладке, с Мотруой пришлось повозится карман был слишком близко. Но там они сильно накосячили и не смогли родными винтами М6 привернуть замок и вместо этого завернули на саморезы которые со сверлом. Пришлось повозится прежде чем все это туда запихать и закрутить на винты М6.

[BIgor]

Лучше один раз покажу.
Внешний лист двери, далее как видите карман родной Зетты, после нее броне пластина 3.5-4мм., она вырезана ровно под цилиндр, вырезал сваркой поэтому выглядит немного не эстетично. Далее видно уже корпус замка.
К сожалению условия съемки и объектив не позволяет сделать лучше. Винты М6, с считаю их минимальными для броне накладке.

[jevtam]

Сообщение от masters36

Немного рекламы. Из последнего..

Фото это хорошо!! а где подробности? цены? есть ли утеплитель? какие замки? и т.д. а то тема про Двери от "шабашников", а ощущение что их и нет в Воронеже(((

[Бом Брамсель]

Сообщение от BIgor

Лучше один раз покажу.
Внешний лист двери, далее как видите карман родной Зетты, после нее броне пластина 3.5-4мм., она вырезана ровно под цилиндр, вырезал сваркой поэтому выглядит немного не эстетично. Далее видно уже корпус замка.
К сожалению условия съемки и объектив не позволяет сделать лучше. Винты М6, с считаю их минимальными для броне накладке.

Фото отличное (металл лучше без вспышки снимать, но здесь она не испортила ничего)
Правда, врезную броненакладку обычно ставят прямо на корпус замка, но это Кале без втулок, и не факт, что в данном случае будет правильным то, что "положено".
Я стал возражать, потому что Вы начали критиковать двери, которые отличаются от Вашей, и советовать сделать иначе, не учитывая, что они другие.
А двери аккуратные, хорошие

[masters36]

Сообщение от BIgor

3. Нет защиты от выламывания через скважины от крепежной планки замка самого замка. По другому, железякой можно оторвать вам замок от крепежной планки, она там закреплена маленькой точкой сварки, которая легко отрывается учитывая, что скважина смещена вниз и нагрузка будет сначала идти на одну точку крепления а потом на вторую. В итоге замок с ригелями будет внутри двери. Тут или крепить само тело замка внутри двери, либо надежно крепить тело замка к крепежной планке. Если сделать как у мастера в теме (на замке П образная пластина) то она не спасет от смещения замка внутрь двери.

Немного расскажу как закреплены замки, а там сами судите - надежно или нет?
1 прорезается в обоих стенках профиля отверстие под замок
2 приваривается квадрат под замок, чтобы сам замок был параллельно листу
3 замок крепится на винты
4 по краям замка к листу привариваются П-образные пластины (люфт не более 1 мм, высота пластины где-то 47 мм)
5 сверху замка к профилю приваривается небольшой лист 2мм с отверстиями под ручку и личинку.
Получается замок зажат в пластинах, пластины, в свою очередь, зажаты между двумя листами.
Как Вы его оторвете? Куда замок потом сместится? Не понимаю.

[masters36]

Сообщение от jevtam

Фото это хорошо!! а где подробности? цены? есть ли утеплитель? какие замки? и т.д. а то тема про Двери от "шабашников", а ощущение что их и нет в Воронеже(((

Напишите какая комплектация Вас интересует и я скажу цену, или в пределах какой стоимости Вас интересует дверь и я подберу несколько видов комплектаций. По одной цене можно сделать более десяти разных дверей.

[BIgor]

Сообщение от Бом Брамсель

Фото отличное (металл лучше без вспышки снимать, но здесь она не испортила ничего)

Вот фотографировать меня учить точно не нужно!

[Бом Брамсель]

Сообщение от BIgor

Вот фотографировать меня учить точно не нужно!

Хорошо, не буду.