Центр природного земледелия "Сияние"

[jin_bogdan]

Ато, интересно. а вот за осень-зиму эту побелку смоет. ничего? хватит того, что останется? или все равно весной подбеливать? и вот в магазинах продается готовая побелка. как вам она? или лучше самим делать?.

[Ато]

Ее и должно смыть, по моему разумению. Я считаю, что не правильной будет побелка, которая не смывается. Она будет обузой для дерева, мешающей естественному дыханию коры. Но если уж совсем без связующего агента - тоже никуда не годится. Нужна золотая середина. Одно время в наших газетах "Природное земледелие" особо рекламировали краску "Удача". Да и некотрые из Сияний нахваливали её. Но я смысла в ее применении не нашел и счел эту краску коммерческим проектом, несовместимым с разумным вкладыванием средств. Основным поводом для похвал служило заявление о том, что она стойка к смыванию. Но ценник у нее был драконовский. Что-то под 400 рублей за банку по отпускным ценам производителя (в г. Краснодар) + к этому доставка + наценка. В общем, что-то типа золотой краски предлагалось в итоге садоводу за идею несмываемости. Я подумал и брать не стал. Но некоторые сердобольные люди все же заказали ее в Краснодаре в частном порядке и попользовали. И не только попользовали, а пришли и доложили о результате. Были разочарованы потраченными деньгами. Краска смылась так же, как и другая, которую использовали ранее.
Ну, по одному отзыву выводы, конечно, не делают, но, тем не менее, я смысла связываться с "Удачей" не разглядел.
Про то, можно ли приготовить свою. Думаю, нет проблемы. Хотя я чисто теоретик и результатми наглядными поделиться не могу, но если б я делал ее, то делал бы так:
мел или гашеная известь или их смесь затворяется водой до консистенции жидкой сметаны. Далее в нее добавляем антисептик - железный купорос из расчета около 150 грамм на ведро. Далее подливаем чуток клея ПВА. ПВА- абсолютно безвреден и будет не плохим связующим. Но вот сколько лить ПВА, вот тут нужен эксперимент. Я его не ставил. Влить больше - значит будет долго не смываться. Это тоже ни к чему. Я бы попробовал начать с 200 грамм ПВА на ведро смеси.
Пара слов о том, как выбирать ПВА.
Настоящий ПВА найти не легко. Кругом бутафория часто. Отличить хороший качественный ПВА от непойми чего достаточно просто. Откручиваете флакон, мажете палец на руке (клей безопасен, мажьте смело) И далее между пальцев начинаете его растирать или растирать пальцем по ладони. Как удобно. Настоящий ПВА по мере испарения воды должен начать скатываться катышками веретенообразными. Если этого не произошло и клей высох практически без остатка - толку с него не будет.

[Ато]

P|S - Белить лучше как можно позже осенью. После сезона дождей. Уже когда морозец пошел постоянный, выбрать солнечный день и забелить. Тогда до марта даже хреновую побелку особо не смоет. А после марта она дереву уже и не нужна.

[Ато]

1. По рассаде.
Вытягивающаяся рассада - основная проблема. Причина - недостаток света.
Рассаде требуется 18 часов светлого времени для нормального развития. В данный момент даже равноденствие еще не наступало. Поэтому, даже если Ваша рассада освещена под открытым небом и не загорожена от света ни с одной из сторон - все равно ей естественного освещения мало. Требуется искусственная досветка. Не принципиально, какими лампами вы будете светить. Важно обеспечить свет. Можно даже круглосуточно.
Нехватка света отчасти может быть скомпенсирована хорошим гумусным грунтом, в котором развивается рассада. В торфосмесях (в том числе дорогих, элитных, чудо- мега, супер-пупер...), активно продаваемых практически каждым магазином для садоводов, гумуса, как правило, очень мало или нет совсем, со всеми вытекающими нежелательными для развития рассады последствиями. Получив вытянувшуюся рассаду люди бегут покупать Атлет, чтобы остановить рост надземной части растения. Мы категорически не рекомендуем так делать. Это очень сильное вмешательство в естественный цикл развития растения. Я уже говорил, что это все равно, что маленьким детям вместо здорового питания начать вытягивать ножки, чтобы те росли. Это прямой путь к "хромоте" ваших ратений, которая будет выражена в отставании в их развитии в сравнении с теми, над которыми не издевались.
Если уже дело сделано и растения посажены в торфосмесь и сидят - мучаются в ней, подкормите их гумат-содержащими препаратами. Их много практически в каждом магазине для садоводов. Из наиболее недорогих и эффективных могу посоветовать гель или пасту Гуми от компании "Башинком". Гель стоит менее 20 рулей за 100 грамм.
Так же снизить недостаток света можно хелатом железа или ферровитом. Это недорогие препараты, усиливающие эффективность фотосинтеза. Брызгаются по листовой пластине.
Еще хочу отметить, что одноклеточная водоросль - Суспензия хлореллы, про которую в этом году почему-то вспомнили и активно и повсеместно ее рекламируют, для оздоровления и развития рассады - очень классная штука. Рекомендуем. Но вот не рекомендую глядя на других делать ее самому. Ибо все разумно в меру. Хотя, если у Вас плантация в несколько гектар или нечем заняться и есть желание захлореллить от скуки весь дом, то ничего плохого нет в том, что Вы вместо 1000 рублей потраченных на покупку хлореллы, потратите несколько дней времени на организацию ее выращивания и затем подарите часть соседям к Новому году.
2. На участке.
В это время из биопрепаратов можно снести только Метаризин. Это гриб, проявляющий инсектицидную активность. Он является и удобрением, поскольку перерабатывает органические вещества в почве. Споры этого гриба можгут вноситься вплоть до того, что по снегу. Но тогда их поснесет в стороны ручьями. Так что лучше вносить непосредственно в почву, в это время года - пока она еще влажная. Из биопрепаратов больше ничего, за то в это время можно почистить стволы деревьев и кустарников от зимовавших на них спор грибов, а так же мха и лишайников. Для этого работают жесткими концентрированными водными растворами солей (мочевины, железного купороса) или фармайодом. Мочевина - 600г\10 литров. Железный купорос - 250г/10л. , Фармайод - 10-15мл/10л воды.
Внимание, мы не используем медный купорос ни для каких работ! Только железный и то не чаще чем раз в два года! Медь - один из основных загрязнителей почвы и грунтовых вод. Не нужно ее добровольно сыпать ни в каком виде. Не в виде купороса, не в виде бардосской смеси, не в иде Хома или Оксихома и т.п., если не желаете, чтобы внуки ваши вас благодарили за изгаженные воду и почву.
Указанные обработки производятся по всем кустарникам, винограду, деревьям (кора и ветви) в период до появления зелени. Позже уже работать нельзя - сожжете молодую листву.
Далее, еще одно очень важное для профилактики болезней плодовых деревьев и повышения их урожайности мероприятие - установка клеевых ловчих поясов. Мы рекомендуем использовать клей Экотрап для их создания. Это мероприятие очень эффективно и сделать его нужно обязательно до стадии зеленого конуса на ваших деревьях. Ставятся пояса всего на пару недель - до распускания почек. Как только дерево расцвело и зазеленело, ловчие пояса можно снимать.

[jin_bogdan]

Ато, спасибо. Все ясно-понятно и самое главное вовремя.

[Ато]

Пожалуйста.

[Ато]

Подготовил статью про картофель. Почитать можно по ссылке http://www.sivr.ru/36/146.html

[Ато]

Сегодня ночью произошло подтопление нашего центра водой. Коммунальная авария. Крупного ущерба нет. Но подмокло с десяток упаковок препарата "Сияние-2". Они пропадут, если их не использовать в ближайшие несколько дней. Препарат в данное время активно используется для добавления в рассадный грунт или на грядки в теплицах. Это санирует грунт, предотвращая часть болезней и ускоряет процессы появления в грунте питательных веществ.
Желающие могут купить данные упаковки сегодня\завтра по 30 рублей! (Стандартная цена препарата - 130 р.)

[Ато]

Сияние Двойка разошлось. А я, пользуясь несколькими минутами свободного времени, хотел бы рассказать о микоризе. В этом году наметился явный ажиотаж вокруг биопрепаратов. Лёд тронулся. И..., вижу, потекла "вода" изо всех щелей. Крайне сложно сориентироваться, кто и к какому берегу гребет, в том плане, что не всегда явно понятно, что из новинок на этом молодом рынке действительно представляет реальную ощутимую выгоду, а что является раскрученной теоретизацией и не стоит тех денег и усилий, в которые зазывает людей.
В сообществе "Сияний" в последнее время активно муссируется вопрос продвижения микоризных препаратов. Идея очень хорошая. Ее суть в подселении микоризных грибов на корни растений, которые мы культивируем. В результате микориза вступает в симиоз с растениями и корневая масса начинает наращиваться и работать эффективнее, чем у растений без микоризы. В итоге растения развиваются быстрее и мощнее. Выносливость против неблагоприятных факторов выше, а заболеваемость снижается. Но и здесь без перекосов не обходится. Некоторые производители микоризы дают реаомендации, исходя из которых расход микоризных препаратов должен достигать до полутысячи рублей на квадратный метр грядки. Естественно, возникает резонный вопрос, а зачем оно вообще надо? И тут Галина Лысенко из г. Таганрог очень удачно напомнила нам про труды одного из незабвенных апологетов ПЗ, Бориса Андреевича Бублика, процитировав его:
И еще одна важная деталь. Многие земледельцы сеют фацелию - сидерат с уймой достоинств. Но - в контексте разговора о микоризе - следует сказать, что фацелия - исключительно гостеприимный дом для микоризы, так что фацелия достойна внимания еще и по этой причине.
А это значит, что с фацелии удобно начинать инокуляцию плантации. Семена фацелии, инокулированные АМ-грибами, прорастают даже в сверхкислой почве с рН = 3,8. Ввиду самосева фацелии её можно редко разбросать по плантации, и у микоризы будет постоянный дом!
Для инокуляции (непосредственно перед посадкой) готовится суспензия. В неё добавляется прилипатель. В этом качестве можно использовать, например, сыворотку 20-25%, патоку 3-4%, сахар 2%, казеин 1% в от объема воды.
Затем выполняются такие манипуляции:
- семена помещаются в мисочку, легко смачиваются, перемешиваются, выдерживаются в полотняном мешочке до приобретения сыпучести и высеваются;
- корни рассады непосредственно перед посадкой макаются в суспензию;
- клубни посадочного картофеля: раскладываются на траве и с помощью обычного опрыскивателя смачиваются с двух сторон.
В процессе вегетации растений идет спорообразование в почве.
Для поддержания интенсивного развития микоризы надо сразу после уборки культуры посеять сменную микоризную культуру, чтобы погрузить её в оставшуюся в почве микоризную сеть с еще живым мицелием.
После двух своевременных посевов микоризных культур плотность спор в почве будет достаточной, чтобы считать, что в почве восстановлен природный механизм. Тот самый, который является правилом в природе.

С учетом озвученного, я очень рекомендую пользоваться микоризосодержащими препаратами при посадке саженцев. Приживаемость и развитие таким образом можно заметно повысить.

[Ато]

Подредактировал статью о картофеле с учетом замечаний А.А. Мелешина (Специалиста из института Картофелеводства)
И, среди прочего, в статью ввел новый абзац, который является ответом на вопрос Алекса, который ранее задавался в этой теме. Вопрос был касательно странного временного (на 1 сезон) повышения урожайности обычного картофеля, при его высеве на новом участке.
Далее, в качестве ответа на вопрос, цитирую соответствующий абзац из статьи:
л) Некоторые садоводы отмечают заметный скачек в урожайности картофеля в первый год после его высадки в новом месте. Т.е, если у Вас был картофель, который водился много лет на одном месте и давал обычный или скромный урожай и вдруг вы высадили его на другом участке, в новом месте он вдруг дает вдвое больше, чем на старом. Еще более странно, что это происходит только в первый год после смены места участка посадки, а после все возвращается на круги своя. Такое поведение картофеля объясняется приспосабливаемостью картофеля к типу почвы, на которой он произрастает и происходит при переходе с более плотной – глинистой почвы к легкой – песчаной. В глине достаточно большое для картофеля количество питательных веществ, но пробиваться росткам картофеля через глину нелегко и на это растение расходует много энергии. Естественно, каждый год оно эту энергию запасает. И вот, когда вдруг такое растение попадает в песчаную почву и ему нет нужды преодолевать излишнее сопротивление почвы, оно что называется прет вперед на всех парах, опережая намеченный в глине темп прироста. В результате кусты становятся мощнее и урожайнее. Но на следующий год в песке питания уже меньше, чтобы запасти его в прежнем объеме, да и сил растению потребуется меньше для развития, и поэтому поколение, выросшее на песке, будет уже слабее и не даст такого же прироста, как принесенное с глины. Логично заметить, что при высадке на суглинок клубней, выросших на песке, ожидается обратная ситуация – ухудшение урожая в сравнении с имеющимся на суглинке.

[jin_bogdan]

Ато, здравствуйте. Обработали все деревья железным купоросом. Многие были в недоумении-почему железным а не медным. Теперь вот жду вашу статью о следующем шаге в отношении деревьев. Он будет? А нужен...))

[Ато]

Объясните этим людям, что медь не разлагеается, не испаряется и ни куда не девается, кроме как постепенно уходит в грунтовые воды. При этом она является одним из основных серьезных загрязнителей грунтовых вод и почвы. Соответственно, если эти люди желают лишить своих внучков питьевой воды у себя под боком и заставит ее покупать, ценя каждый литр, или возить издалека, то тогда им следует продолжать работать медным купоросом и прочими медьсодержащими препаратами. Они как раз на верном пути к своей цели.
Железный купорос близок по многим свойствам к медному. Химическая активность их похожа. В том числе и фунгицидные свойства. Только вот медный купорос будет процентов на 20-30 эффективнее железного, потому изначально активно распространилось применение более дорогостоящего - медного. Некоторый проигрыш в эффективности железного частично покрывается незначительным увеличением его концентрации в сравнении с медным. В целом он не критичен. "Железо" тоже работает, но не дает такого загрязняющего эффекта, как медь.
Про обработку деревьев постараюсь написать на днях. А сейчас даю ответ на Ваш вопрос из соседней темы - про обработку картофеля.

[Ато]

Начнем с подготовки к посадке, точнее даже с хранения. Обваливание картофеля в негашеной извести, перед закладкой в хранилище, по данным некоторых моих клиентов, много лет помогало сохранять картофель в замечательном состоянии до весны и остановить развитие ряда его болезней при хранении. От себя же скажу, что альтернативой этому подходу будет перед закладкой в хранилище обеззаразить клубни, побрызгав на них ЭМ-препаратом или препаратами триходермального ряда (Грибофит, Триходерма вериде, Трихоцин, Споробактерин и пр.) А само хранилище нужно обработать жестким раствором Фармайода - до 100г препарата на ведро воды
Посадочные клубни должны очень тщательно отбираться и выбраковываются. Не лишней будет перед посадкой обработать их Фитолавином, особенно если на участке явно и хронически присутствует какая-то зараза, поражающая урожай картофеля. Если клубни режутся перед посадкой, то обваливаем срез в цементе и подсушиваем не менее двух недель перед посадкой. Полезным является обваливание клубней в золе перед посадкой. Почву в местах будущего произрастания картофеля, при ее прогреве до +7, градусов активно обрабатываем препаратами триходермального ряда. Как пример – Грибофитом.
От поражения всякими тварями очень не рекомендую применять химию. Это путь в никуда. На читых участках, где химии не было, в первые сезоны это срабатывает. Но после происходит все большая адаптация заразы. Вы таким образом своими усилиями ее тренируете на выносливость. И через несколько сезонов она, уже натренированная, прекрасно начинает справляться с вашим заданием и растения уже начинают болеть не смотря на химизацию. Итог: Химией залито все, а толку никакого. К тому же, растения сами по себе замученные от этой химии и ослаблены ею. Почвенное разнообразие бактерий и насекомых деградировало. Процессы сбалансированного круговорота веществ и естественное плодородие замещены отмиранием и гниением, с преобладанием патогенных микроорганизмов, вызывающих болезни. В общем, хотите проблем в перспективе – лейте химию.
Как защитить растения правильно и без химии? Прежде всего нужно создать им максимально комфортные естественные условия. Тогда они сами себя защитят!
Начнем с естественных подкормок. Процессу естественного кормления хорошо способствуют микроорганизмы из следующих биопрепаратов, вносимых в почву: ЭМ-Био (=Восток ЭМ-1) , Сияние, Метаризин, Грибофит, Имуназот. Любой из этих препаратов, будучи добавлен в почву, при соблюдении инструкций по применению, в большинстве случаев дает ощутимый положительный результат без побочных эффектов, который виден не вооруженным глазом. Разумно еще при посадке подсыпать в лунки горчичный жмых, золу, перегной или ферментированные пометы, например Бионекс или Гуми-оми. На грядках, где периодически проявляются болезни растений, есть смысл подмешать в почву диатомит.
По зелени кустов желательно работать биопрепаратами для профилактики болезней, не дожидаясь их явного проявления. Для этого рекомендую тот же Имуназот, Восток, Грибофит, Суспензия Хлореллы или похожие на них по сути препараты. В качестве прилипателя разумно добавлять зеленое или горчичное мыло с инсектицидной активностью. Не лишним будет добавка в коктейль для опрыскивания иммуностимуляторов натурального происхождения. Например, Новосил или Циркон. Некоторые садоводы достигли успеха применением гомеопатических препаратов Здоровый сад и Экоберин в качестве добавок к различным растворам для опрыскивания.
От насекомых вредителей картошку защищаем так:
В почву вносится Немабакт и Метаризин. Эти препараты снижают численность вредителей в почве (включая зимующего колорадского жука) Горчичный жмых тоже оказывает санирующий эффект. Он не убивает вредителей, а отпугивает их. Клубни от жука не протравливаются ни чем!!! Никаких системных препаратов не применяем. Нет необходимости отравлять растение. Работаем только контактными препаратами по личинкам на листе! Для этого применяется Имуназот (он же лечит, он же стимулирует рост, он же – азотная подкормка! Во-истину чудесный препарат) Усиливаем действие Имуназота Фитовермом. (Если требуется. А требуется не всегда) Еще хорош от жука Битоксибациллин. Профилактически работаем и от тли в обязательном порядке, так как она – переносчик ряда вирусных заболеваний картошки. Для этого в обычные растворы для опрыскивания при профилактике болезней, добавляем прилипатель – зеленое или горчичное мыло.
Все названные препараты применяются кратно, раза по два три с интервалами опрыскивания в соответствии с инструкциями. При защите от колорадского жука следует иметь ввиду, что большинство биопрепаратов не сражают жука наповал в первый же час после их применения. Как правило они его либо парализуют, сохраняя живым, либо расстраивают его пищеварительную систему, не давая жуку питаться. В результате жук жив и продолжает сидеть на кустах до нескольких дней, пока не помрет с голоду. Поэтому может показаться, что обработки не эффективны. Но на самом деле чаще слуачается, что эффект приходит отложено, потому что жуки хоть и исчезнуть не сразу, но за то сразу перестанут портить картофель!
На худой конец, если живете на одну пенсию, и она столь велика, что можно себе позволить поездку в автобусе и еще после остается на Фитоспорин, то все операции по защите от болезней (от замачивания клубней и до пролива почвы и брызганья кустов) можно выполнить одним лишь Фитоспорином. Он не самый эффективный, конечно же, но за то коппечный. Это по-любому будет лучше, чем пустить процесс на самотек.
Может что забыл или не точно укзал, прошу прощения. Писалось на одном дыхании, без редакции и вычитки. На очередную выверенную статью не располагаю временем.

[Ато]

И еще одно замечание про качество картофеля. Качество разумнее оценивать по урожаю, а не по внешним признакам. У меня был пример позапрошлого года, который меня укрепил в мысли об этом. Сорт Жуковский Ранний был самым отвратительным по качеству. В каждом 25 кг мешке было по килограмму гнилых клубней. Это было просто стихийное бедствие и я не знал, что с ним делать. Ведь для категорийного посадочного материала по не хилой цене это же просто безобразие! Слава Богу, в наличии было еще с десяток других сортов. Каково же было мое изумление, когда по прошествии сезона приходили все новые и новые люди и хором в один голос оставляли отзвыв о том, что Жуковский получился лучше всех. Здоровый и много. Вот и оценивай после такого, что же на самом-то деле хорошее, а что плохое? Но я не об этом хотел сказать, формируя этот пост. Я хотел сказать, что каждый рядовой садовод способен увеличить урожай картофеля на своем участках в разы. В 5 - 10 раз в сравнении с тем, к которому он привык. Хитрости в этом нет. Это реально. Но для этого нужно сделать три шага.
1. Подобрать сорт.
2. Обзавестись настоящим семенным картофелем этого сорта, а не выдаваемым за семенной, (продающимся по 20-60 рублей за килограмм колхозный картофель, котрый Вы по 15 на рынке можете взять с тем же успехом.)
3. Соблюдать агротехнические приемы, которые я изложил постом выше и в статье.
Подробнее по первым двум пунктам.
Что значит подобрать сорт? Не редки случаи, что люди приходят в мой магазин, покупают у меня 1-3 сорта раз в 6 дороже, чем на рынке у дяди Вани и после осенью с досадой обнаруживают, что ни одна из посадок дорогого сортового картофеля не превзошла Дядин-Ванин картофель по урожайности и качеству. Люди негодуют, какого хрена они выбросили деньги на ветер на эту туфту? В данном случае негодование вызвано непониманием причин возникновения такого результата. Я уже говорил об этом в своей статье и теперь еще раз сакцентирую на этом Ваше внимание! Это Важно! Посадка сортового картофеля высших категорий не является гарантией урожая в принципе. Это только гарантия еще большего урожая в сравнении с посадкой не сертифицированного как посадочный картофеля но этого же самого сорта. Например, если Вы купили сорт Жуковский ранний категории Супер Элита в специализированной торговой точке или хозяйстве и купили Жуковский ранний у Дяди Вани на базаре, то я могу смело говорить о гарантиях того, что картофель с категорией даст урожай заметно больший, чем от Дяди Вани. Но если же Вы в хозяйстве брали один сорт, а у Дяди - Вани другой, то урожая будет больше не там, где категория, а там, где сорт окажется наиболее подходящим. Вывод первый из этого всего: Для урожая на конкретном участке сорт важен больше, чем категория! Поэтому начинать нужно с выявления сортов, которые у Вас будут урожайными. Дорогой категорийный посадочный картофель в первый раз покупать нужно с умом, не вбухивая деньги в количество килограмм, а покупая как можно большее количество сортов по нескольку клубней и в первые два три года выявить те сорта, которые дают наибольший урожай. После того, как сорт выявлен, тогда уже есть смысл раз в 5-7 лет закупать только его и только гарантированно сертифицированный под посадку (желательно не репродукции, а - Элита)- на развод.
Вот тогда никакой рынок и Дядя Ваня со своим картофелем по урожайности Вас уже не догонят. Ну а если к этому добавть еще и третий пункт - грамотную агротехнику, то соседи будут вам в рот заглядывать круглосуточно, перенимая Ваш опыт.

[jin_bogdan]

Спасибо. Все ясно.Нет.... не все... Вот прям срез окунуть в ЦЕМЕНТ?

[jin_bogdan]

И еще к вам просьба, ну может вы так делаете-я не знаю. Оповестить здесь, когда начнете брать предзаказы осенью.

[Ато]

Здесь я много чего хочу и мог бы делать по продвижению отдельных товаров. Но формат этой темы не коммерческий, поэтому я стараюсь не нарушать правил форума и избегать лишний раз новостей, касающихся продаж. Есть сайт Сияния. На нем все подобные новости публикуются. На главной странице указывается дата последнего обновления. Приглашаю подобные известия искать там. Здесь же поддерживаю формат обмена знаниями.

Сообщение от jin_bogdan

Нет.... не все... Вот прям срез окунуть в ЦЕМЕНТ?

Именно. Точнее - припудрить! Цементная пыль в нужном количестве налипнет на влажный срез и зацементирует его. Поскольку она обладает выраженной щелочной реакцией, то это будет и дезинфекция одновременно. (Цемент вместо золы рекомендует А.А. Мелешин, находя его более предпочтительным вариантом. Не вижу причин что-либо на это возражать)

[Ато]

Я тут обратил внимание, что один из крупнейших воронежских оптовиков предлагает препарат Новосил в той же фасовке, что получаю я напрямую от производителя, только по цене ниже производителя. Я в обидах на производителя, что мол, как так, мы с Вами 10 лет работаем и идейно продвигали и раскручивали Ваш препарат столько времени, а в итоге любые хозтовары теперь могут его приобрести выгоднее, чем наш центр? В чем же мы перед Вами провинились? В общем, в ответ на мое негодование, мне пришел вот такой неожиданный ответ:
Это не наш препарат. Поясню.
Новосил изобрели Новосибирские ученые и раньше называли препарат "Силк". Однако одно физическое лицо оформило товарный знак на себя и запретило использовать это слово в названии. Ученые совместно с производителем улучшили формулу и стали называть его Новосил. Неизвестно по какой причине и кто позволил этому случиться, но некоторые производители стали делать препарат и называть его Новосил. Причем раньше делали с иным дизайном чем у нас. Мы неоднократно обращались к создателям и интересовались почему стало так много производителей, почему они не централизовано продают этот товар и в курсе ли вообще изобретатель, сколько производителей используют его разработку. Вразумительный ответ не получили. Мы в свою очередь довольно продолжительное время вкладывали деньги в рекламу и продвижение, по итогу оказываемся в невыгодном положении. Вижу и уверен, Вы понимаете это. Доходит до смешного, что упаковку, которую мы разработали для последней версии Новосила (10%) просто взяли и скопировали и распространяют точно с таким же дизайном и демпингуя в ценах. Мы же, до последнего держим цены (ведь все дорожает каждый год, особенно после 2014 г.) и самым дорогим для нас клиентам держим цены еще дольше. Вы всегда были в их числе.
Такая вот ситуация.

[Ато]

Заказал "местный дешевый" Новосил. Теперь имею представление, о чем была речь.
Значит оригинальный и инструкция к нему на фото слева. Выпускает ООО "Биохимзащита", г. Бердск. (Флакон темный с зеленым колпачком)
Последыш (светлый флакон с белым колпачком) выпукает ООО "Эколенд Сибирь" г. Зеленогорск. Фасуется ООО Ювиком в г Ростов-на-Дону. На фото упаковка, флакон и инструкция - справа.

[Ато]

Началось цветение деревьев\кустарников. В этот период нельзя использовать инсектицид Фитоверм и любые препараты - аналоги - на основе авертинов\аверсектинов. (Фитоверм, Клещегон, Искра-Bio и пр)
Это губит пчел. Если есть цель побороться в этот период с насекомыми, можно применять имуназот, зеленое мыло, горчичное, дегтярное мыла и табачную пыль.

[Ато]

Приятная новость. Сегодня к нам в продажу поступили две новинки. Одна из них - триходермальная форма фунгицида является аналогом того, что есть на рынке в изобилии под разными торговыми названиями и в разных препаративных формах. Ближайшим аналогом можно считать препарат Грибофит. А вот второй супчик очень даже особнячком стоит и содержит не попадавшийся мне ранее на нашем рынке Боверию. Ранее я несколько раз предпринимал попытки разыскать на Российском рынке производителей Боверина. Но каждый раз попытки были неудачными и найти поставщика этого препарата я не мог. В основном он распространен на рынке Украины, а у нас его найти было сложно. И вот он нашелся и не где-нибудь, а прямо в Воронеже! Боверия + известный нам Метаризиум - хороший супнаборчик! И расход выгодный. Флакона хватает на обработку 20 соток! Инструкцию к препаратам выкладываю. И далее буду собирать отзывы. Теперь весь вопрос за качеством препаратов. Будем наблюдать!

[Ато]

Наша компания прислушивается к мнению покупателей и старается идти на встречу конечным потребителям в их просьбах. С 2019г. мы внедрили дополнительную очистку сырья направленную на устранение специфического запаха в препарате Фитоверм. При этом качество препарата остается на неизменно высоком уровне. Так же обращаем Ваше внимание, что Фитоверм относится к препаратам природного происхождения, поэтому его цветность может незначительно меняться в зависимости от партии.

[Олег11111]

Не подскажите средства борьбы .против фитофторы на картофеле. Из года в год плети картофеля усыхают в конце июля.Соответственно и картофель совсем мелкий!
Поливом через распылитель отказался. думал причина в этом!! Но без полива через распылитель. ничего не меняется!

[Ато]

Борьба с любым заболеванием эффективна только, когда это комплексное мероприятие, направленное на общее укрепление и оздоровление. Начинать лечить нужно с обретения понимания этого главного момента.
Средств против фитофторы в нашем арсенале вагон и целая тележка. Но как и в медицине, заранее известного со 100% эффектом нет. Нужно перебирать, пробуя разные, пока не подберется наиболее эффективное.
В любом случае, работать разумнее и профилактически по почве и непосредственно по зеленому листу, а листовую пластину обрабатывать обязательно с обех сторон - и с верхней и с нижней, а не просто прыснуть как удастся. А начинать можно прямо с обработки клубней перед посадкой.
Могу порекомендовать следующую последовательность применения препаратов, каждый из которых в определенных условиях может решить проблему с фитофторой.
1. Фитоспорин.
2. Имуназот.
3. Грибофит или любой триходермальный препарат. Их много разных с разными названиями и штаммами. (Та же новинка от Агробиолаб Воронежская подойдет)
4. Суспензия хлореллы.
5. В крайнем случае, если никакими биопрепаратами не получается достигнуть эффекта, очень хороший результат может показать фармайод в концентрации 5мл на ведро. Но это уже совсем крайняя мера, когда по другому никак. Прямого вреда здоровью или загрязняющего эффекта от него нет. Но для биоразнообразия на участке фармайод обуза и стерильность, созданная им тоже ни к чему. Поэтому лучше от этого метода воздержаться во избежание новых проблем в перспективе.
Так же, добавлю, что правильным будет усиливать действие основных компонентов вспомогательными. Для этого нужно использовать любые прилипатели. Зеленое мыло - наипростейший.
Помимо прилипателей, совершенно не лишним будет добавка в основной раствор для обработки натуральных общеукрепляющих и стимуляторующих веществ типа Циркона, Новосила или HB-101.
В целом, профилактика систематическим использованием ЭМ препаратов по листу и по почве скорее всего способна тоже снизить остроту вашей проблемы или и вовсе искоренить ее. Для этого подойдут препараты ЭМ-био (Восток) и Сияние в любой их форме, применяемые в соответствии с инструкцией.
Чем сильнее растение, тем оно устойчивее к заболеваниям. Учитывая это не жалейте энергии и средств на обеспечение комфортных условий для развития растения. Это касается и подкормки и полива. Да, дождевание - потенциальный провокатор фитофторы. Лучше применять другие способы полива. Здесь Вы правильно подметили и скорректировались. Подумайте теперь о комплексной подкормке. Для нее подходят любые типы перегноя, компост. Побольше оставляйте земле органики. Мульчируйте почву ею. Высеивайте сидераты до и после посадки. Используйте горчичный жмых. Названное кормит и отчасти санирует почву.
И, общее замечание. Все сказанное не сочетается с применением классической химии. Эффективность микробиологической защиты падает либо теряется в присутствии побочных химических агентов.

[Олег11111]

Сообщение от Ато

Борьба с любым заболеванием эффективна только, когда это комплексное мероприятие, направленное на общее укрепление и оздоровление. Начинать лечить нужно с обретения понимания этого главного момента.
Средств против фитофторы в нашем арсенале вагон и целая тележка. Но как и в медицине, заранее известного со 100% эффектом нет. Нужно перебирать, пробуя разные, пока не подберется наиболее эффективное.
В любом случае, работать разумнее и профилактически по почве и непосредственно по зеленому листу, а листовую пластину обрабатывать обязательно с обех сторон - и с верхней и с нижней, а не просто прыснуть как удастся. А начинать можно прямо с обработки клубней перед посадкой.
Могу порекомендовать следующую последовательность применения препаратов, каждый из которых в определенных условиях может решить проблему с фитофторой.
1. Фитоспорин.
2. Имуназот.
3. Грибофит или любой триходермальный препарат. Их много разных с разными названиями и штаммами. (Та же новинка от Агробиолаб Воронежская подойдет)
4. Суспензия хлореллы.
5. В крайнем случае, если никакими биопрепаратами не получается достигнуть эффекта, очень хороший результат может показать фармайод в концентрации 5мл на ведро. Но это уже совсем крайняя мера, когда по другому никак. Прямого вреда здоровью или загрязняющего эффекта от него нет. Но для биоразнообразия на участке фармайод обуза и стерильность, созданная им тоже ни к чему. Поэтому лучше от этого метода воздержаться во избежание новых проблем в перспективе.
Так же, добавлю, что правильным будет усиливать действие основных компонентов вспомогательными. Для этого нужно использовать любые прилипатели. Зеленое мыло - наипростейший.
Помимо прилипателей, совершенно не лишним будет добавка в основной раствор для обработки натуральных общеукрепляющих и стимуляторующих веществ типа Циркона, Новосила или HB-101.
В целом, профилактика систематическим использованием ЭМ препаратов по листу и по почве скорее всего способна тоже снизить остроту вашей проблемы или и вовсе искоренить ее. Для этого подойдут препараты ЭМ-био (Восток) и Сияние в любой их форме, применяемые в соответствии с инструкцией.
Чем сильнее растение, тем оно устойчивее к заболеваниям. Учитывая это не жалейте энергии и средств на обеспечение комфортных условий для развития растения. Это касается и подкормки и полива. Да, дождевание - потенциальный провокатор фитофторы. Лучше применять другие способы полива. Здесь Вы правильно подметили и скорректировались. Подумайте теперь о комплексной подкормке. Для нее подходят любые типы перегноя, компост. Побольше оставляйте земле органики. Мульчируйте почву ею. Высеивайте сидераты до и после посадки. Используйте горчичный жмых. Названное кормит и отчасти санирует почву.
И, общее замечание. Все сказанное не сочетается с применением классической химии. Эффективность микробиологической защиты падает либо теряется в присутствии побочных химических агентов.

Спасибо за развернутый ответ .( У Вас правда других не бывает )) ) Из того что пробовал только фитоспорин. Перегной вносил. но более 10 лет назад .Машину навоза 10т.Но эффект был только в течении первых 2х лет. Сидераты начал сажать .горчицу .только первый раз.Еще не могу сказать как повлияет.
Есть еще одно подозрение что при обработке от жука .как минимум 2 раза. Использую опрыскиватель с мелкодисперсным распылением. Надо поменять головку на опрыскивателе. может и это сказывается!Обязательно прислушаюсь к Вашим советам!

[Ато]

Разовые опрыскивания не могут являться причиной проблемы. (В крайнем случае только спровоцировать назревшую беду). Поэтому не заморачивайтесь с насадками.
А вот перегной и компост - потенциальные источники заразы - крайне желательно подвергать длительной (2 и более месяцев) переработке эффективными микроорганизмами (Сияние, Восток, Байкал, Грибофит и пр.)
Это эффективный способ обеззараживания - в особенности - привозной\покупной органики.

[Олег11111]

Сообщение от Ато

Разовые опрыскивания не могут являться причиной проблемы. (В крайнем случае только спровоцировать назревшую беду). Поэтому не заморачивайтесь с насадками.
А вот перегной и компост - потенциальные источники заразы - крайне желательно подвергать длительной (2 и более месяцев) переработке эффективными микроорганизмами (Сияние, Восток, Байкал, Грибофит и пр.)
Это эффективный способ обеззараживания - в особенности - привозной\покупной органики.

Попробую обязательно!

[Ато]

Сегодня улыбнулся, сравнив описания морковки Абледо F1 у разных производителей!
После этого остался в недоумении: какая необычная морковка! Когда хочет, тогда и зреет!

[Ато]

Вылупилась галловая (красногалловая) тля. Появление этого вредителя особенно часто заметно на смородине.
У тех, кто проводил профилактические обработки биопрепаратами, в частности - Имуназотом, неоднократно рекомендовавшимся мною ранее, такой напасти быть не должно. Предпочитающие авральный режим вместо профилактики, могут поправить положение все тем же самым препаратом, но теперь уже усиленным фитовермом и кратно - 2-3 раза.

[Ато]

По своему субъективному взгляду, скажу, что 80% здоровья деревев (и не только деревьев) определяется тем, на сколько комфортно для них место посадки.
Не все влияющие факторы в силах садовода изменить. Но, как мимнимум, почву под деревом нужно беречь и знать, что ее хорошее состояние - залог здоровья произрастающих на ней растений. Прежде всего следует позаботиться о том, чтобы почва не оказалась закисленной. Закисленность почвы - один из факторов, который практически всегда провоцирует болезни плодовых деревьев. Особенно косточковых. На закисленной почве многие плодовые деревья болеют и чахнут. Поэтому все мероприятия я бы начинал с теста на проверку кислотности все-таки. В случае, если она не в норме, то начинать нужно с раскисления. Для этого подходит доломитовая мука, зола, "известь Гуми". Богатство биоценоза почвы тоже способствует ее раскислению. А вот внесение минеральных удобрений как правило этот биоценоз угнетает и само по себе закисляет не редко. Например карбамид (мочевина) или суперфосфат являются классическими закислителями, к тому, же далеки от комплексной подкормки, поэтому в природном земледелии от применения миреральных удобрений воздерживаются.
Предпочтительно внесение органики с эффективными микроорганизмами, ускоряющими ее переработку и блокирующих развитие патогенных гнилостных процессов.
После того, как силы и время потрачены на улучшение основного дома для дерева - почвы, питающей его, можно подумать и о профилактической листовой обработке. Да, нужно понимать, что она - не панацея от всех бед и не гарания, что никаких проблем не возникет. Но все -таки, это как физкультура. Когда она есть, то проблем со здоровьем меньше.
В момент появления первых листьев и при переходе температуры воздуха к стабильному +8 и выше, становятся эффективными обработки биопрепаратами.
Их вариантов очень много. Я приведу несколько, на мой взгляд эффективных. Но не стоит полагать, что это самые лучшие вариаты. Для каждого сада с его особенностями, лучший вариант заранее неизвестен и нужно работать методом исключения, пробуя разные препараты и определяя тот, на который сложившаяся экоститема наиболее отзывчива.
Итак.
1. Восток ЭМ-1 - базовый препарат для весенних (и не только весенних) обработок. Маточный раствор из пузырька разводится 1:1000. Делатся несколько обработок начиная с цветения и появления первой зелени с периодичностью в 2 недели.
2. Имуназот и Грибофит. Разведение по инструкции. Обработки начинаем в то же время, что и Востоком (эта альтернатива Востоку. На мой субъективный взгляд потенциально более эффективная.) Одну неделю работаем одним из перпаратов. Другую - другим. И так полтора месяца хотя бы побрызгать в первой половине вегетации растений.
В оба базовых препарата не лишним будет добавление стимуляторов типа Циркона или HB-101. По инструкции к препаратам. Каждый литр воды в баковой смеси общий для всех входящих в нее препаратов. Т.е если например Грибофита требуется 250мл на 10 литров воды, а НB-20 капель на 10 литров воды, то мы не два раза по 10 литров воды с каждым из препаратов вливаем в опрыскиватель, а в общие 10 литров воды льем 250мл грибофита и после капаем 20 капель HB-101. Это общий принцип приготовления любях баковых смесей.
Так же многие садоводы отмечают эффективность добавления гомеопатических препаратов Здоровый Сад и Экоберин в баковые смеси для обработки. Но я на практике их эффекта не проверял, поэтому о рациональности таких добавок судить не могу. В интернете много пишут об эффекте. Приводят фото. Но я как-то все - таки остаюсь скептиком на счет того, что это не плацебо. Тем не менее, спрос на эти препараты есть. Плохого за ними ничего не водится. Кому нравится ими работать - это не противоречит нашим идеям.