Как я построил дом из СИП в Воронеже. (записки перфекциониста)

[Stas36]

Еще фотки перегородок.

[Stas36]

Монтаж коробки СИП.
Общая стоимость монтажа дома 9х13=117м2 и бани 7х4=28м2 составила 465 000 рублей. С учетом командировочных на проживание ребят. То что ребята не местные дало мне несколько беспорных преимуществ.
1. Они жили прямо на объекте. Работали постоянно только на моем объекте. С 7 утра до 8 вечера. Местные я знаю любят начать работать часиков в 9 в лучшем случае, если не будет пробок, или поноса. Плюс часто ведут сразу несколько объектов, то туда им надо то сюда, то там доделать то тут. То что они постоянно на объекте означает что не нужно каждый вечер собирать инструмент, а утром разбирать. В целом это дало преимущество в скорости огромное. Дом и баню реально собрали за 2 недели, с покрытием 2 -х крыш металлочерепицей и водостоками. Честно говоря я не видел такой скорости раньше, обычно крышу только делают минимум 2-3 недели.
2. Ребята реально работают на сборке домов из бруса и сип панелей, несколько лет, опыт несколько десятков домов, поэтому все действия предельно слаженные.
3. Качественный фундамент. Я у ребят сразу спросил насколько хорошо сделан фундамент-винтовые сваи. они сказали все гуд, все в уровень. Если фундамент сделан плохо, то у плотников потом проблем добавляется немало.
4. Качественный сухой строганный в размер пиломатериал для СИП. Тут все просто. Не надо ничего подгонять, подрезать, подстругивать.

Без форс мажора конечно никак. В моем случае в середине сборки, когда был собран пол и стены, полил проливной дождь. Причем не просто дождь, а ливень, такой серьезный долгий ливень, на целую неделю, как из ведра. Кто помнит август 2015 в Воронеже, да и в Москве был ливень целую неделю. Как обычно в самый неудобный момент, у меня дом не закрыт. В общем пока я за тентом мотался, налило мне внутри дома, как в аквариуме, не просто лужи, а реально бассейн. В общем рекомендую запастись тентом, в любом случае. Ребята сборщики были не подготовлены, пришлось срочно тент найти, а площадь сами понимаете какая, минимум 10х15, таких тентов в наличии обычно не держат, все под заказ, а какой заказ когда у тебя дом мокнет. В общем понервничал немного, нашел где то на складах.

Конкретно по сборке:
Шурупы нужно только оцинкованные, белые, снаружи никаких черных шурупов. Черные только под гипс.
Низ нулевого перекрытия некоторые покрывают после сборки мастикой что бы не гнила. Я не покрывал. Считаю что это бесполезно и даже вредно. Во первых считается что пароизоляция должна быть максимальная внутри и минимальная снаружи, что бы влага из перекрытий беспрепятственно выходила именно наружу. Нельзя ее запирать внутри. Поэтому никакой мастики снаружи. Хотите мастику - покрывайте изнутри, хотя лучше полиэтиленовую пленку 100 мкрн положить и забыть.
Во вторых это очень грязное и муторное дело ползать под полом и покрывать перекрытие снизу вверх мастикой. Бррр
Кто то ведь придумал что может гнить ОСБ висящее на 40 см над землей. У меня старый дом в деревне, в доме цоколь из бревен лежит прямо на земле. Да он сгнил, но за 60 лет. По моему если бы он стоял хотя бы на кирпичах он бы до сих пор был как новый.
По той же причине не рекомендую заделывать наружние стыки панелей пеной. Плотники сказали что некоторые клиенты просят отдельно пропенивать наружние швы. Это вредно по той же причине. Лучше внутри помещения перед отделкой гипсокартоном обработать все швы герметиком СТИЗ-В.
СТИЗ-В это пароНЕпроницаемый герметик для внутренних работ. Не перепутайте со СТИЗ-А это как раз паропроницаемый герметик для наружних работ. Именно для того что бы пар из стен мог выходить наружу, а не внутрь. Я обрабатывал внутри стыки СТИЗ-В с помощью обычного шприца, расход небольшой, одной банки 10 КГ хватило на весь дом.

Перед постройкой специально приобрел лазерный уровень, и влагомер. В процессе постройки и после все замерял, но придраться было не к чему.
Вот фотки по сборке дома.

[Stas36]

Еще фото

[Stas36]

И еще фото...

[Stas36]

Окна в доме из СИП
Перед заказом окон созвонился со своими друзьями которые в стройке не первый год и узнал где качественно и недорого тут на месте заказать окна. Порекомендовали компанию "ХХХ" (модератор не пропустит), одновременно наученный горьким опытом работы с местными компаниями сразу что бы не терять время, через застройщика узнал контакт Московской компании по окнам по рекомендации застройщика. Проект на руках, все размеры есть, попросил самые теплые окна, изнутри белые, снаружи темное дерево, как в дизайн проекте. Вообще я рекомендую всем иметь дизайн проект, всегда, иначе начинаются вечные метания, какой цвет выбрать и т. д. А тут - есть дизайн проект значит окна коричневые.
Москвичи мне перезванивали уточняли какую я бы хотел модель фурнитуры, какой профиль, какой вид двери. Местные просто прислали коммерческое предложение.
Сравнив два коммерческих предложения я очень удивился. Московские цены были немного ниже. И еще я привык проверять расчеты, тут полез сравнивать по пунктам, оказалось что у местных куча ошибок в размерах, да еще они почему то посчитали более дешевый профиль, раз пять пересчитывали, меняли фурнитуру. Честно говоря я устал с ними, я им звонил и говорил, пересчитайте мне профиль с 50 на 70, и фурнитуру Roto, и т. д. и исправьте размеры окон, хотя это по моему совсем не моя функция. В общем если бы я не перепроверил расчеты местных, честно говоря я бы до сих пор окна менял... и фурнитуру.
Как не абсурдно, заказал окна в Москве, с доставкой и установкой. Получилось дешевле и проще и качественнее.
Остекление у меня большое. В доме 9 окон, одно из них целый витраж 1,4 х 1,9 почти в пол, и двери стеклянные в сад, 1,4 х 2,3 в пол.
В бане 4 окна и дверь стеклянная в пол.
Все это дело ламинированное в коричневый цвет снаружи, с отливами, с москитными сетками, с монтажем, с фурнитурой.
Итого получилось: дом 156 т. р. за дом, 63 т. р за баню
Ориентировочно 10 т. р. за м2 получилось. Это самый теплоэффективный профиль 3 камерный Rehau SIB Design, с фурнитурой и ламинацией цвет дуба снаружи.
Что касается теплоэффективности. Я изначально планировал построить дом с минимальными последующими затратами на проживание, поэтому выбрал СИП, поэтому сделал потолок из СИП, поэтому не стал экономить на теплоэффективности окон. Коэффициент сопротивления теплопередаче этих окон составил 0,71 м2°C/Вт. В последующем, при расчете теплопотерь в программе Valtec (напишу об этом при расчете отопления) я столкнулся с тем что минимально известный этой программе коэффициент сопротивления окон составляет 1,25, т. е. окна которые я установил почти в 2 раза более теплые чем самые теплые из известных программе Valtec

теплопотери.jpg

Окна пришли во время, установили весь комплект за 2 дня, монтажники переночевали прямо на объекте. Добавлю ложку дегтя. При установке окон ребята попытались установить их без пароизоляционной мембраны внутри, т. е. не по госту. Я естественно их остановил, выяснилось, что никто, и никогда не просил их ставить окна по госту, поскольку это немного дороже. Установка по госту подразумевает в себе наклеивание специальной мембраны на окна внутри и другой мембраны снаружи. Это препятствует выходу пара через монтажную пену, в итоге пена будет живая через 10 лет в отличии от незащищенной. Поехал купил им эти две мембраны, после чего окна и двери были установлены по ГОСТУ.
Окна я попросил сделать не с разделением по центру как обычно, а с максимально большой глухой частью, и минимально возможной открывающейся створкой. Сделали створку шириной 50 см, вертикально сверху вниз, с возможностью открываться в двух режимах, полностью и чуть чуть. Огромное окно - картину в гостиной сделали полностью глухим.
Двери до пола естественно, глухое супер окно в гостиной почти до пола. Переживал что будут запотевать по зиме, потому что нет под ними радиаторов. Зима показала что зря переживал, все в норме. Снизу только водяной теплый пол, окна и витражи не запотевают.

[shoffer]

Отличный рассказ, подписался на тему, читаю с удовольствием! Так держать!

[sergal]

В программе расчета valtec коэффициент сопротивления теплопередаче указан для четырех стекольной системы из двух спаренных створок с однокамерными пакетами. Это более теплый вариант, чем у Вас. Чем больше этот коэффициент, тем теплее конструкция. Сиб не самый теплый профиль из того, что есть, но вполне приемлемый. Основные потери идут через стекла, поэтому для своего дома нужно ставить стеклопакеты с энергосберегающим напылением. У такого двухкамерного пакета Ro= 0,8. По пароизоляционным пленкам- это лишнее, изнутри откосом закрываются и ни чего страшного для пены не будет.

[HITACHI]

Stas36, спасибо, что вы делитесь информацией. Отлично написано, хотелось бы увидеть схему отопления и информацию именно по инженерным коммууникациям поподробнее - вода, отопление как сделано.
Наскольно понял теплые полы делал- какой пирог делали и т.п.

[Вова ЧК]

Сообщение от Stas36

Я изначально планировал построить дом с минимальными последующими затратами на проживание, поэтому выбрал СИП, поэтому сделал потолок из СИП, поэтому не стал экономить на теплоэффективности окон. Коэффициент сопротивления теплопередаче этих окон составил 0,71 м2°C/Вт.

А что ж дистанционные рамки не поставили теплые?

Сообщение от Stas36

Установка по госту подразумевает в себе наклеивание специальной мембраны на окна внутри и другой мембраны снаружи. Это препятствует выходу пара через монтажную пену, в итоге пена будет живая через 10 лет в отличии от незащищенной. Поехал купил им эти две мембраны, после чего окна и двери были установлены по ГОСТУ.

Ну, например, при оштукатуривании внутренних откосов цементными штукатурками пароизоляционные ленты не нужны. На срок службы пены будет влиять и нагрузка на нее от окна (в т.ч. и летом, когда темные окна будут нагреваться на солнце и деформировать пену). Вы проверили расстояние между монтажными пластинами ваших ламинированных окон?

Сообщение от Stas36

Зима показала что зря переживал, все в норме.

Зима еще не наступила

[Причина Безумств]

Сообщение от Stas36

Монтаж коробки СИП.
Общая стоимость монтажа дома 9х13=117м2 и бани 7х4=28м2 составила 465 000 рублей. С учетом командировочных на проживание ребят. То что ребята не местные дало мне несколько беспорных преимуществ.
1. Они жили прямо на объекте. Работали постоянно только на моем объекте. С 7 утра до 8 вечера. Местные я знаю любят начать работать часиков в 9 в лучшем случае, если не будет пробок, или поноса. Плюс часто ведут сразу несколько объектов, то туда им надо то сюда, то там доделать то тут. То что они постоянно на объекте означает что не нужно каждый вечер собирать инструмент, а утром разбирать. В целом это дало преимущество в скорости огромное. Дом и баню реально собрали за 2 недели, с покрытием 2 -х крыш металлочерепицей и водостоками. Честно говоря я не видел такой скорости раньше, обычно крышу только делают минимум 2-3 недели.
2. Ребята реально работают на сборке домов из бруса и сип панелей, несколько лет, опыт несколько десятков домов, поэтому все действия предельно слаженные.
3. Качественный фундамент. Я у ребят сразу спросил насколько хорошо сделан фундамент-винтовые сваи. они сказали все гуд, все в уровень. Если фундамент сделан плохо, то у плотников потом проблем добавляется немало.
4. Качественный сухой строганный в размер пиломатериал для СИП. Тут все просто. Не надо ничего подгонять, подрезать, подстругивать.

Без форс мажора конечно никак. В моем случае в середине сборки, когда был собран пол и стены, полил проливной дождь. Причем не просто дождь, а ливень, такой серьезный долгий ливень, на целую неделю, как из ведра. Кто помнит август 2015 в Воронеже, да и в Москве был ливень целую неделю. Как обычно в самый неудобный момент, у меня дом не закрыт. В общем пока я за тентом мотался, налило мне внутри дома, как в аквариуме, не просто лужи, а реально бассейн. В общем рекомендую запастись тентом, в любом случае. Ребята сборщики были не подготовлены, пришлось срочно тент найти, а площадь сами понимаете какая, минимум 10х15, таких тентов в наличии обычно не держат, все под заказ, а какой заказ когда у тебя дом мокнет. В общем понервничал немного, нашел где то на складах.

Конкретно по сборке:
Шурупы нужно только оцинкованные, белые, снаружи никаких черных шурупов. Черные только под гипс.
Низ нулевого перекрытия некоторые покрывают после сборки мастикой что бы не гнила. Я не покрывал. Считаю что это бесполезно и даже вредно. Во первых считается что пароизоляция должна быть максимальная внутри и минимальная снаружи, что бы влага из перекрытий беспрепятственно выходила именно наружу. Нельзя ее запирать внутри. Поэтому никакой мастики снаружи. Хотите мастику - покрывайте изнутри, хотя лучше полиэтиленовую пленку 100 мкрн положить и забыть.
Во вторых это очень грязное и муторное дело ползать под полом и покрывать перекрытие снизу вверх мастикой. Бррр
Кто то ведь придумал что может гнить ОСБ висящее на 40 см над землей. У меня старый дом в деревне, в доме цоколь из бревен лежит прямо на земле. Да он сгнил, но за 60 лет. По моему если бы он стоял хотя бы на кирпичах он бы до сих пор был как новый.
По той же причине не рекомендую заделывать наружние стыки панелей пеной. Плотники сказали что некоторые клиенты просят отдельно пропенивать наружние швы. Это вредно по той же причине. Лучше внутри помещения перед отделкой гипсокартоном обработать все швы герметиком СТИЗ-В.
СТИЗ-В это пароНЕпроницаемый герметик для внутренних работ. Не перепутайте со СТИЗ-А это как раз паропроницаемый герметик для наружних работ. Именно для того что бы пар из стен мог выходить наружу, а не внутрь. Я обрабатывал внутри стыки СТИЗ-В с помощью обычного шприца, расход небольшой, одной банки 10 КГ хватило на весь дом.

Перед постройкой специально приобрел лазерный уровень, и влагомер. В процессе постройки и после все замерял, но придраться было не к чему.
Вот фотки по сборке дома.

Маленько подкину в тему,по-поводу хороших работников из Москвы и хреновых из Воронежа...
Не буду даже название компании писать,что бы не сочли за рекламу...
Когда произошло наводнение на Дальнем Востоке то правительство нашей страны выбрало именно Воронежскую компанию,для поставки и возведения быстровозводимых,панельных домов из дерева... Та же компания была привлечена для возведения быстрого жилья из дерева после наводнения на Югах нашей страны. Специалисты этой компании занимались не только монтажем,но что более существенно,консультацией и контролем работ.
Так что это реально одна из сильнейших компаний нашей страны,именно по строительству из деревянных составляющих...
К вопросу о качестве. В этом году моя команда построила 6 ФАПов,Фельдшерско-Акушерских Пункта,от 100,до 250 кв. м. по этим же технологиям. Федеральная программа. Примерно 10 контролирующих субъектов. В том числе Единая дирекция и Департамент Строительства и Архитектуры... Толко один фундамент я сдавал по 16 ти актам скрытых работ. Сегодня пятый фап сдал,в понедельник последний,шестой. Всё ровно. А это на очень,очень,очень,очень сложнее построить и сдать,чем дом частнику. Начинал строить без полного комплекта проектной документации и материалов часть сам закупал.
Так шо не забижайте в напраслину Воронежских работяг,они тож могут работать...

[Bull-71]

Stas36 красиво пишешь, приятно читать. Но, читая эту тему, кажется, что идет завуалированная реклама московских фирм.

Сообщение от Stas36

Сравнив два коммерческих предложения я очень удивился. Московские цены были немного ниже. И еще я привык проверять расчеты, тут полез сравнивать по пунктам, оказалось что у местных куча ошибок в размерах, да еще они почему то посчитали более дешевый профиль, раз пять пересчитывали, меняли фурнитуру. Честно говоря я устал с ними, я им звонил и говорил, пересчитайте мне профиль с 50 на 70, и фурнитуру Roto, и т. д. и исправьте размеры окон, хотя это по моему совсем не моя функция. В общем если бы я не перепроверил расчеты местных, честно говоря я бы до сих пор окна менял... и фурнитуру.
Как не абсурдно, заказал окна в Москве, с доставкой и установкой. Получилось дешевле и проще и качественнее.

Куда обращались вы, и, обращались ли в действительности - остается верить вам на слово.

Сам обращался к форумской " Азбуке ремонта". Попросил рассчитать в нескольких вариантах - они рассчитали. Выбрал оптимальный вариант - и вперед. Далее все оговаривается сразу: какой профиль, какая фурнитура. Выезжает замерщик, замеряет - потом сам все данные проверяешь, подписываешь, оплачиваешь - и все в конечном итоге точно. Не говоря о мелких косяках монтажников.

Не совпадает с реальностью ваше писание.

[Stas36]

Сообщение от sergal

В программе расчета valtec коэффициент сопротивления теплопередаче указан для четырех стекольной системы из двух спаренных створок с однокамерными пакетами. Это более теплый вариант, чем у Вас. Чем больше этот коэффициент, тем теплее конструкция. Сиб не самый теплый профиль из того, что есть, но вполне приемлемый. Основные потери идут через стекла, поэтому для своего дома нужно ставить стеклопакеты с энергосберегающим напылением. У такого двухкамерного пакета Ro= 0,8. По пароизоляционным пленкам- это лишнее, изнутри откосом закрываются и ни чего страшного для пены не будет.

В программе Валтек , указан как раз коэфициент теплопередачи, а не коэфициент сопротивления передачи. Там так и написано. И он как раз растет по мере ухудшения теплоэффективности. Например когда я выбираю просто двойное остекление то программа выдает коэффициент 2.27. Мой же коэффициент 0,71 взят с сайта производителя REHAU. Поскольку такого коэффициента в программе Валтек нет совсем, я взял для примера максимально теплые окна из программы это оказались четырех стекольные как вы и заметили. Но все равно у них коэффициент теплопередачи 1.25 что все еще гораздо выше чем у меня. Почему я взял для примера максимально теплые окна из программы? Дело в том что мне так и не удалось вставить в Валтек свой коэффициент, там либо из их таблиц, ставится, либо если выбираешь "по нормам" и ставишь вручную то все равно, считается как 0. Помучился, плюнул, и поставил минимально возможные окна, ими и оказались четырех стекольные.



Как раз про это я и пишу. В программе Валтек нет окон с коэффициентом 0,71. Я показал на картинке окно с минимальным значением известным Валтеку. Это прочто для примера. Коэффициент теплопотерь своих окон я брал с сайта http://www.rehau.com/ru-ru/ff/okonny...ib-design#tab1.

[Stas36]

Попрошу не обвинять меня во лжи и антирекламе. Возможно мне просто не везет с местными компаниями, а может не там ищу. Ищу в интернете и по рекомендациям знакомых. Пишу что было, ничего не выдумываю. Уверен что есть наши, Воронежские компании высочайшего уровня, более того я сейчас на вскидку могу вспомнить один-два ресторана, пару кинотеатров, пару служб такси - КОТОРЫЕ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ!! Но вот что касается ремонта и строительства - НУ НЕ ВЕЗЕТ МНЕ И ВСЕ!

[sergal]

Сообщение от Stas36

Как раз про это я и пишу. В программе Валтек нет окон с коэффициентом 0,71. Я показал на картинке окно с минимальным значением известным Валтеку. Это прочто для примера. Коэффициент теплопотерь своих окон я брал с сайта http://www.rehau.com/ru-ru/ff/okonny...ib-design#tab1.

Да, все правильно, в программе расчета указан коэффициент теплопередачи, сразу не обратил внимание. Он применяется в Европе и обозначается буквой U. Это обратная величина коэффициенту сопротивления теплопередачи Ro. Можете посмотреть единицы измерения коэффициентов в программе расчетов и на сайте оконных компаний. То есть U =1,25, это есть Ro=0,8. Ваш профиль с Ro=0,71, это коэффициент только профиля, а основные потери тепла идут через стеклопакет. Если двухкамерный пакет 40 мм, то его Ro= 0,54, а с добавлением И-стекла - 0,67.

[Vladislav_P]

Сообщение от Stas36

Возможно мне просто не везет с местными компаниями

Всегда кажется что где-то, в другом месте, всегда и всё лучше. Не тешьте себя иллюзиями. Я работаю на московском рынке с 99 года. И от того, как там работают местные фирмы, иногда приходишь в ужас. Справедливости ради, воронежские работают не лучше. Как правило, результат больше зависит не от фирмы, а от личных качеств исполнителей конкретных работ.

Сообщение от Stas36

Как не абсурдно, заказал окна в Москве, с доставкой и установкой. Получилось дешевле и проще и качественнее.

Вы сами себе противоречите. Заказали окна с ГОСТовской установкой, а вам начали лепить непонятно что и что такое установка по ГОСТ они даже не знают. Так в чем ценность этой фирмы?

Сообщение от Stas36

Установка по госту подразумевает в себе наклеивание специальной мембраны на окна внутри и другой мембраны снаружи. Это препятствует выходу пара через монтажную пену, в итоге пена будет живая через 10 лет в отличии от незащищенной. Поехал купил им эти две мембраны, после чего окна и двери были установлены по ГОСТУ.

Изнутри не мембрана, а пароизоляция, снаружи мембрана, но только под отливами. Должна еще быть ПСУЛ, предохраняющая от прямых осадков и выпускающая пары наружу. Но у Вас нет четвертей и окно установлено масимально в минусовой зоне. Поэтому внутренние откосы находятся в зоне точки росы, а при понижении температуры возможно и промерзания. Откосы нужно было утеплять. Кстати, по мембранам... Пароизоляцию Вы купили не ту. На фото установлена пароизоляция для штукатурных откосов, а нужно было для сухих (снаружи фольга, а не ворса). Но это не самое страшное. Установлена она неправильно. Нет компенсационной петли возле рамы. При температурных деформациях рамы пароизоляцию может оторвать. И еще, разрешение фото слабое, могу ошибаться, но установленная пароизоляция больше похожа на мембрану, не перепутали ли установщики пароизоляцию с мембраной. Назначение их совершенно противоположное.

Сообщение от sergal

Ваш профиль с Ro=0,71, это коэффициент только профиля, а основные потери тепла идут через стеклопакет. Если двухкамерный пакет 40 мм, то его Ro= 0,54, а с добавлением И-стекла - 0,67.

Нет, 0,71 - это сопротивление теплопередачи всей оконной конструкции. Кстати, не такое уж и высокое. Ро профиля около 1,2. Что касается низкоэмиссионных стекол, то у меня тоже возник вопрос, почему не использовали К или И-СТЕКЛО. С их применением общее сопротивление теплопередаче оконной конструкции значительно бы возросло. Но,
на мой взгляд, лучше использовать К стекло. У него сопротивление чуть пониже, но оно стабильно в эксплуатации. С И-стеклом могут возникнуть проблемы. Если произойдет разгерметизация стеклопакета, то мягкая низкоэмиссионная пленка может под действием водяных паров потрескаться и окно будет иметь вид как будто треснутого с мелкой паутинкой ( как на триплексе).

Сообщение от Stas36

Это самый теплоэффективный профиль 3 камерный Rehau SIB Design

Трехкамерный профиль априори не может быть самым эффективным. Это минимально возможный. Наиболее теплоэффективный - это 5 и более камерный профиль

Сообщение от Вова ЧК

Цитата:





Сообщение от Stas36


Зима показала что зря переживал, все в норме.




Зима еще не наступила

Это точно. Вот, когда постоит расчетная температура наиболее холодной пятидневки в минус 26 градусов, тогда и можно будет делать выводы и по состоянию откосов, и по отпотеванию стекол на окнах и по общему балансу генерации тепла и потерям через ограждающие конструкции и с вентилируемым воздухом.

[Stas36]

Кротенько про рольставни.
Рольставни DOORHAN с установкой в Воронежской компании обошлись в 115 тыс рублей. Общая площадь 17м2 количество 9шт. Все рольставни с электрическими моторами.
Способ монтажа- наружний, сразу после монтажа окон, но до монтажа вентфасада. После монтажа вентфасада все максимально скроется, хотя и сейчас собственно никто не замечает если специально не смотреть. Приезжают гости заходят, я им - видели? Рольставни поставил, они - Где? Значит нормально поставили и в цвет и в тему.
Подключение: К каждой рольставне вывел кнопку вверх/вниз что бы можно было приоткрывать или прикрывать по отдельности. Дополнительно собрал все рольставни на одну кнопку в прихожей. Обычно когда уезжаешь на работу чтобы не бегать по всему дому, как обычно уже опаздываешь, просто нажимаешь одну кнопку и все закрылось. По приезду вечером опять же лень бегать по 9 окнам и все открывать, а тут одна кнопка. Более того я уверен, приезжая вечером, когда уже темно, я бы вряд ли бегал и открывал ставни, все равно темно, и все равно завтра закрывать. А утром что их открывать, все равно закрывать перед работой. Короче я ВСЕГДА жил бы с закрытыми ставнями, ни тебе закатов ни тебе рассветов.
При подключении всей кучи на одну кнопку нужно иметь ввиду что это нельзя делать просто посадив все на одну фазу. Там что то с обратными токами происходит и двигатели сгорают за полгода. Нужны блоки специальные, 1 блок на 2 или на 4 рольставни. У меня 9 ставен, я брал 3 блока. Они не дорогие что то около 2 т. р. внутри 4 реле и удобные колодки для подключения пучков проводов. Когда мне на фирме сначала про эти блоки начали говорить, я думал разводят, полез на профильные ветки форумов, оказалось правда, нельзя просто взять и подключить рольставни параллельно, работать будут на быстро сгорят. Только через блоки.
К каждой рольставне при моем способе подключения пришлось вести 5 жильный провод. По топологии "звезда" с тремя этими блоками в центре, в подсобке.

[sergal]

Vladislav_P, с чего Вы взяли , что у Сиба Ro=1,2 ? Даже у шестикамерного Бриллианта он 0,79. Вся инфа есть на оф. сайте.

[Stas36]

Сообщение от Vladislav_P

Всегда кажется что где-то, в другом месте, всегда и всё лучше. Не тешьте себя иллюзиями. Я работаю на московском рынке с 99 года. И от того, как там работают местные фирмы, иногда приходишь в ужас. Справедливости ради, воронежские работают не лучше. Как правило, результат больше зависит не от фирмы, а от личных качеств исполнителей конкретных работ.
Вы сами себе противоречите. Заказали окна с ГОСТовской установкой, а вам начали лепить непонятно что и что такое установка по ГОСТ они даже не знают. Так в чем ценность этой фирмы?

Изнутри не мембрана, а пароизоляция, снаружи мембрана, но только под отливами. Должна еще быть ПСУЛ, предохраняющая от прямых осадков и выпускающая пары наружу. Но у Вас нет четвертей и окно установлено масимально в минусовой зоне. Поэтому внутренние откосы находятся в зоне точки росы, а при понижении температуры возможно и промерзания. Откосы нужно было утеплять. Кстати, по мембранам... Пароизоляцию Вы купили не ту. На фото установлена пароизоляция для штукатурных откосов, а нужно было для сухих (снаружи фольга, а не ворса). Но это не самое страшное. Установлена она неправильно. Нет компенсационной петли возле рамы. При температурных деформациях рамы пароизоляцию может оторвать. И еще, разрешение фото слабое, могу ошибаться, но установленная пароизоляция больше похожа на мембрану, не перепутали ли установщики пароизоляцию с мембраной. Назначение их совершенно противоположное.

Нет, 0,71 - это сопротивление теплопередачи всей оконной конструкции. Кстати, не такое уж и высокое. Ро профиля около 1,2. Что касается низкоэмиссионных стекол, то у меня тоже возник вопрос, почему не использовали К или И-СТЕКЛО. С их применением общее сопротивление теплопередаче оконной конструкции значительно бы возросло. Но,
на мой взгляд, лучше использовать К стекло. У него сопротивление чуть пониже, но оно стабильно в эксплуатации. С И-стеклом могут возникнуть проблемы. Если произойдет разгерметизация стеклопакета, то мягкая низкоэмиссионная пленка может под действием водяных паров потрескаться и окно будет иметь вид как будто треснутого с мелкой паутинкой ( как на триплексе).
Трехкамерный профиль априори не может быть самым эффективным. Это минимально возможный. Наиболее теплоэффективный - это 5 и более камерный профиль

Это точно. Вот, когда постоит расчетная температура наиболее холодной пятидневки в минус 26 градусов, тогда и можно будет делать выводы и по состоянию откосов, и по отпотеванию стекол на окнах и по общему балансу генерации тепла и потерям через ограждающие конструкции и с вентилируемым воздухом.

Спасибо за консультацию. все по делу. Москвичи накосячили!!! Вот почему я на вас не попал когда в местный оконный "Маяк" звонил...

[Stas36]

Совсем чуть чуть про заземление в доме из СИП
Заземление взял модульное ZANDZ. Это коробочка с 9 метрами штырей с медным покрытием. Там же в комплекте накручивающийся наконечник, соединительные винтовые муфты, насадка для отбойного молотка и зажим для подключения провода. Забивал мощным отбойным молотком который взял на один день в аренду. Отбойник нужен самый мощный по возможности, мой BOSH GBH 5-40 (сила 8 джоулей удара) не справился. Metabo KHE 96 (20 джоулей) забил но с трудом. Забивал сам, потратил 3 часа. Пока забивал сломал 1 ударную насадку которая идет в комплекте к заземлению. Само заземление в стандарте 6 метров, этого за глаза, но я взял дополнительно 3 штыря.
Забил в самое хорошее для него место, внутри водопроводного колодца. Это просто поскольку каждый последующий штырь просто привинчивается сверху.
Преимущества:
1. Омедненные штыри практически не ржавеют, в отличии от стандартных уголков. Поэтому в случае с уголками заземление просто сгниет за 10 лет, а медное по заявлению производителя эффективно до 50 лет.
2. Если бить с поверхности то верхние 1,5 метра зимой промерзнут, а значит перестанут работать. Поэтому решил бить внутри колодца, ниже точки промерзания.
3. Если делать из трех штырей на 3 метра как обычно делают уголками, то при промерзании верхних 1,5 метров, останется эффективно работать 3 штыря по 1,5 метра итого 4,5 метра. В моем случае работают 9 метров заземления.
Цена удовольствия около 12 т. р.
Если делать из уголков то нужен сварщик, нужен кто то неслабый с кувалдой для забивания 3 штырей, нужен транспорт для доставки металлических уголков. Поэтому думаю по цене на то и вышел бы.

После монтажа вызвал фирму на замер, они привезли мегаомметр и все промеряли. Сопротивление 6,4 ома при норме 10 ом. Акт замеров в прилагаю.

[Вова ЧК]

Сообщение от Stas36

К каждой рольставне при моем способе подключения пришлось вести 5 жильный провод. По топологии "звезда" с тремя этими блоками в центре, в подсобке.

Многожильные провода надо предварительно обжимать в наконечниках. Фотки подключения рольставней не четкие, но кажется, что это не было сделано.

[Stas36]

Отопление в доме из СИП панелей.
Тему придется разбить на несколько постов, настолько она объемная по кол-ву фоток, да простят меня самые нетерпеливые читатели.
С самого начала дом планировался как энергоэффективный, максимально независимый, по возможности с использованием возобновляемой энергии. Поэтому отопление делал низкотемпературное. Для тех кто в танке, радиаторы это высокотемпературная система там температура теплоносителя от 50 и выше градусов. Водяные теплые полы - низкотемпературная система, там температура теплоносителя 28 градусов. Так вот солнечные коллекторы и тепловые насосы это низкотемпературные источники тепла, поэтому они не работают с радиаторами. В моем случае планируется установка вакуумного солнечного водяного коллектора для ГВС в летнее время и межсезонье.

Итак что мне понравилось в теплых полах.
Нет радиаторов у внешних стен, а так же у панорамных окон. увеличивается полезная площадь помещения, а так же очень серьезно улучшается внешний вид. Кроме того радиаторы являются естетсвенными пылесборниками, что увеличивает время и трудоемкость уборки.
Не сушит воздух потому что температура теплоносителя меньше что уменьшает сухость воздуха и тепловую конвекцию.
Экономичнее на 40% потому что создают комфортную зону для человека и не обогревают воздух под потолком, а так же сам потолок. Отсюда существенная экономия тепла, а значит и денег.

Сравнил электрические и водяные ТП.
Заметил что многие производители и продавцы используют не совсем достоверную рекламную уловку, что например инфракрасные теплые полы более экономичные. Более экономичные по сравнению с чем? Если сравнить с электрическими калориферами, то вероятно да. Дело в том что и те и другие используют схему прямого преобразования электроэнергии в тепло, т. е. 1 кВт тепла = 1 кВт электроэнергии. Однако теплые полы более комфортная система, которая нагревает только нижнюю зону помещения где и находится человек, а не обогревает воздух под потолком как калорифер или конвектор. Однако как бы я не хотел но для компенсации теплопотерь мне все равно придется сжигать ровно то количество электричества которое теряет мой дом. Хоть инфракрасными полами, хоть стержневыми, хоть термоядерными
В общем выбрал водяные.

Далее каким способом укладывать. Теоретически есть два основных способа укладки водяного теплого пола в либо в стяжку или легкая система.
Начнем с того что по общему мнению стяжку крайне не желательно использовать на деревянных перекрытиях из за ограничений по максимальным нагрузкам. Есть две основные проблемы при монтаже стяжки на деревянные перекрытия. Первое это то что дерево - живой материал, он будет менять свою геометрию, длину, ширину, упругость в зависимости от температуры на улице, влажности, по мере высыхания и еще куче причин. Вторая причина это вес цементной стяжки который в большинстве случаев превышает предельно допустимую нагрузку на деревянные перекрытия. Вот что удалось выяснить:
Стяжку нельзя делать на деревянный пол которому менее 1 года эксплуатации в отапливаемом режиме! т. е. до того как сделать отопление своего дома вы должны не менее года отапливать его, что уже само по себе абсурдно. Делать стяжку на новый деревянный пол - высокая вероятность растрескивания.
Толщина цементной стяжки для теплого пола должна быть не менее 8 см поскольку сама труба 2 см а сверху над ней необходим слой как минимум 6 см. Обычно же общая толщина цементной стяжки составляет 10 см. нетрудно посчитать что 1 м2 цементной стяжки при толщине в 8 см будет весить минимум 160 кг, а при толщине 10 см. все 200 кг. Если сверху еще ляжет керамическая плитка со слоем клея, что логично, а так же встанет например книжный шкаф или стиральная машина, плюс вы с женой решите заняться .. чтением, и подойдете вдвоем к этому шкафу... то нагрузку на 1 м2 деревянного перекрытия можно смело брать более 200 кг на м2. При такой нагрузке лаги пола должны быть уложены с шагом не менее 30 см, иначе прогиб просто неизбежен. Думаю стяжка треснет. Может не сразу и не везде, но это лишь вопрос времени.
Еще немного расчетов:

У меня лаги пола 100х200 уложены с шагом 600мм и максимальной длиной пролета 3 метра. Это стандартный каркасный или СИП дом лаги которого лежат на сваях с обвязкой. При устройстве цементной стяжки толщиной 10 см мы добавляем распределенную нагрузку 200 кг/м2. В этом случае согласно калькулятору не знаю разрешит ли модератор ссылку (http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) мы получаем прогиб балки на 2 мм. Если мы добавим сверху средний вес человека 100 кг то получим уже 3 мм прогиб балок. Я посчитал что многовато.

Остановился на легкой системе водяного теплого пола.

Обратился к местным проектировщикам в две очень большие компании, СТМ и Экопорт, обе очень крупные дилеры всех известных брендов от Валтека до Упонора и т. д. с большими складами и штатными проектировщиками. В первой мне сказали что отопить мой дом только теплым полом по любому не получится. Хотя даже не спросили толщину СИП панели. Во второй компании когда я рассказал о легкой системе теплого пола для СИП дома, они спросили, а что это? В общем пришлось браться за расчеты самому.
Изучил несколько видеоуроков по программе Валтек, для расчета теплопотерь. Сложного ничего нет только муторно и долго. Нужно брать и отдельно для каждой комнаты считать теплопотери окон, дверей, потолков, полов. СИП панели там нет, но можно создать пирог ОСБ+ППС+ОСБ и т. д вплоть до внутренней отделки гипсокартоном. Таблицы всех материалов в программе есть. Все это складывается в одну большую цифру - теплопотери всего здания. Пока эксперементировал с толщиной ППС понял что не ошибся когда применил в стенах 150мм, а в полу 200мм ППС.
Теплопотери сч итаются исходя из минимальной возможной температуры и ветра для конкретного региона, а так же нормальной температуры внутри дома. Усложнять не буду, на расчет ушел день, получилось что общие теплопотери дома составили 4628 Вт и с учетом инфильтрации 10461 Вт.

теплопотери.jpg

Инфильтрация это потери тепла на вентиляцию, проветривание, открытые окна и т. д. Пока оставим ее, это больше норма для помещений с большим количеством людей и публичных мест. В частном доме по моей скромной логике если на улице сильный минус и дома не жарко, какой дурак будет открывать окна и проветривать?
Итак моя задача по большому счету сводится к тому что бы подать в дом 4628 Вт тепла если на улице -26, дома будет +21. Ну желательно с запасом конечно.
У меня 90 м2 полезной площади полов. Получается что 1 кв метр теплого пола должен быть способен выдавать 50 Вт тепловой энергии. Легкие водяные теплые полы вроде как до 50 Вт/м2, но точно никто не знает. Получается что мой СИП дом вполне можно отапливать только легким водяным теплыми полом.
Однако как мы дальше увидим реальные цифры немного отличаются от объявленных.

[Stas36]

Отопление в доме из СИП панелей 2
Дальнейший расчет теплого пола велся так же в программе Valtec.

Сверху над трубой выбрал слой паркет 9мм. Ламинтата к сожалению в программе нет. Снизу под трубой выбрал пирог моего сип пола с двумя ДСП и ППС 200мм. Так же снизу добавил слой ЭППС 1 см толщиной поскольку трубы укладывал в ЭППС 30мм с прорезанными канавками 20мм. Получилось 10 мм дополнительной теплоизоляции снизу. В доме взял в среднем 20С, снизу под полом -20С. Шаг трубы 150 мм, диаметр 16мм. Все подгонял под две постоянные величины температуру теплоносителя 28С потому что это значение рекомендовано производителем ламината и тепловой поток вверх 50 Вт/м2 который мне был необходим из расчета компенсации теплопотерь. Получилось все довольно складно, по всем параметрам теплый пол должен работать.
Немного поигрался с параметрами и попробывал сверху над трубой добавить 6 мм бетонной стяжки, получилось при той же средней температуре теплоносителя 28С, тепловой поток вверх составил 43 Вт/м2 что для меня уже мало. Сделал вывод что цемент сверху трубы снижает тепловой поток почти на 15%. Это еще один аргумент для отказа от цементной стяжки.
Далее сделал раскладку труб диаметром 16мм и шагом 150мм в программе Visio. Отталкивался от следующих правил:
Длины петель не должны превышать максимальной для данного диаметра трубы. В моем случае до 90 метров
Длины петель в идеале делать равной длины. Это упростит последующую настройку и эксплуатацию системы.
Первая, самая горячая петля подачи должна проходить вдоль наружной, самой холодной стены.

Коллектор разместил в центре дома, получилось 9 петель.
С помощью макроса в Визио получил длины петель.
Внес их в программу Valtec и получил для каждой петли скорость теплоносителя, расход теплоносителя и разницу в давлении. В расчете учитывал все изгибы так называемые калачи и и отводы трубы для каждой комнаты. Получил полную таблицу всех петель с указанием на сколько % придавить каждую петлю относительно самой длинной, что бы выйти на сбалансированную систему в целом.
Получил так же общий расход теплоносителя 0,113 кг/секунду что потом использовал для подбора насоса.

В качестве теплоносителя выбрал самую теплоемкий - воду. Разницу в температур в подаче и обратке установил 10С. Это общепринятое значение что бы не было зебры.

Насос подобрать было несложно. При расчете системы теплого пола в программе Valtec находим потерю давления в трубах всех петель равную для нашего случая 5 кПа. Соотвественно наш насос должен выдавать давление больше чем 0,5 метра. (1Кпа=0,1метра водяного столба)

Там же в программе мы получили суммарный расход теплоносителя равный 0,113 кг/с что равно 406,8 кг/час или 0,4 м3/час.

Смотрим характеристики насосов:

Насосы обычно имеют три ступени ручной регулировки.

Самый простой насос с классификацией 25/4 выдает 2,88 / 2,16 / 1,08 м3 в час и соответственно 4,5 / 4 /3 метров водяного столба. Нам подходит. в нашем случае самый маленький насос в минимальном режиме работы справится с отоплением нашего теплого пола, да еще и с запасом в 6 раз.

Энергопотребление насоса в нашем режиме составит всего 38 Вт.

Отлично. Осталось подобрать производителя. Небольшой нюанс. При подборе насоса обратите внимание на монтажный размер между патрубками. Основная масса насосов идет в исполнении 180мм, а для коллектора теплого пола обычно используется 130 мм. Однако многие производители выпускают насосы в двух вариантах исполнения. Обычно размер добавляют в классификацию, например: ALT-N 25/4-130

Покупать насос гораздо большей мощности нежелательно. Во первых увеличивается энергопотребление насоса, во вторых не стоит забывать об увеличении скорости движения жидкости в трубах водяного теплого пола. При скорости движения 2 м/с пол будет шуметь. Более 1 м/с уже не рекомендуется СниП.

Наша скорость потока согласно все той же программе расчета от Valtec для расхода 0,4 м3/час составит 0,23 м/с. Однако поскольку наш насос в минимальном режиме выдает 1,08 м3/ч то больше в два раза расчетной величины, то соответственно и скорость потока возрастет в 2 раза до 0,5 м/с что вполне допустимо по всем действующим нормам.

На самом деле все расчеты достаточно муторные, начали вылазить нюансы, пришлось несколько раз все пересчитывать в последний момент. Например длины петель оказались не очень кратные длинам бухт труб теплого пола которые продаются по 100 и по 200 метров, а в моем случае, как я не совмещал длины петель получались 40-50 метровые обрезки с каждой бухты. Итого вместо 600 метров трубы нужно было покупать 800. Пришлось перекладывать петли несколько раз, что бы подогнать длины под минимум обрезков. Тут либо брать бухты большей длины либо подстраиваться.

[Stas36]

Отопление в доме из СИП панелей 3
Кроме расчета подачи необходимого количества теплоты в пол, нужно еще учитывать и его рассеивание в помещении. Что толку гнать тепло в трубы если теплосъема с них не будет. Тут самое время вспомнить о том что везде в интернете указывают что тепломощность пола для легкой системы равна 50Вт/м2. Пришлось доставать формулу Фурье. Оказывается что полная мощность тепловых потерь, в нашем случае как раз нужный нам теплосъем, зависит от разницы температур теплоносителя и окружающей среды. Чем больше разница тем больше тепломощность. Накидал небольшую табличку в екселе для разных материалов пластин медь, алюминий, сталь. Не буду сильно усложнять пост, кому надо сами проверьте, так вот для одной и той же температуры теплоносителя 28С, одной и той же пластины 1000 х150 мм одинаковой формы и толщины 0,5 мм из алюминия, если окружающая температура 0С то тепломощность пола равна 71 Вт/м2, а если температура окружающей среды 21С то тепломощность уже 18 Вт/м2
Т. е. величина тепловой мощности теплого пола плавающая величина, при прочих равных условиях зависимая от температуры окружающей среды, поэтому нельзя говорить что тепловая мощность легкого теплого пола равна 50Вт/м2, не уточняя для каких температур носителя и окруж. среды

[Stas36]

Отопление в доме из СИП панелей 4
Тепло с трубы нужно правильно снять и правильно рассеить. Эти два фактора чрезвычайно важны, это как звенья одной цепи. Самое слабое звено и будет показателем вашей системы. Если вы не сможете правильно снять тепло с трубы, то получите горячие трубы и холодный пол. То же самое с рассеиванием.
Что нужно сделать для максимального снятия тепла с трубы. Максимальная площадь касания и минимальный воздушный зазор. В случае с цементной стяжкой труба окружена цементной смесью со всех сторон, практически без воздушных зазоров, что является огромным преимуществом. Однако на этом преимущества цементной стяжки заканчиваются, поскольку коэффициент теплопередачи у нее 1,28. (для сравнения алюминий 203). Если между трубой и теплосьемником добавить даже минимальную воздушную прослойку (коэффициент теплопередачи воздуха 0,022 !) то передача тепла будет в этом случае происходить не через теплопроводность, а через конвекцию, что при наших разницах температур практически не работает. Трубу нужно максимально плотно обжать, для этого используются пластины с омега профилем, поскольку у них площадь контакта увеличена. Несмотря на это по площади теплосъема пластины все равно проигрывают цементу, потому что верхний сегмент трубы остается не охвачен. А в случае если профиль пластины не омега, то непосредственный контакт испытывает только нижняя половинка профиля трубы. Все остальные способы, вроде просто накрыть трубы деревянным полом, или разместить алюминиевый лист под трубы я рассматривать не буду. Забудьте про конвекцию совсем, с нашими температурами 30 С даже радиаторы не будут работать по той же самой причине. Для конвекции нужна хорошая дельта температур. Кроме теплообмена и конвекции тепло может передаваться излучением например инфракрасным, но это то же не наш профиль. ТОЛЬКО НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОТНАКТ
Далее по рассеиванию тепла. Излучатель тепла конечно нужно делать максимальной площади, т. е. в случае с пластинами закрывать 90% помещения. В случае с цементом и так понятно, что там все 100 % покрытия. Что касается толщины пластин и ширины. Все это вытекает из все той же формулы Фурье. Там в формуле присутствует сечение параллелепипеда пластины от которой зависит теплопроводность, я поэкспериментировал получилось если брать алюминиевую фольгу толщиной 0,02 мм то тепломощность 1 м2 пола при 28С в трубе и 0С в комнате составит 3 Вт/м2. При толщине пластины 0,5 мм та же тепловая мощность 1м2 пола составит 75Вт/м2

Вывод пластина из алюминия с омега профилем толщиной 0,5 и шириной 150 мм полностью покрывает мою потребность в рассеивании тепла.

Теоретически можно и стальную пластину использовать, из оцинковки, но выбор именно алюминия был связан с еще некоторыми моментами, о которых напишу далее.

[Vladislav_P]

Сообщение от Stas36

моя задача по большому счету сводится к тому что бы подать в дом 4628 Вт тепла если на улице -26, дома будет +21.

У Вас конструкция дома малой инерционности, Д составляет всего около 2. Поэтому тепловой поток нужно расчитывать не по наиболее холодной пятидневке, а по наиболее холодным суткам, а это уже температура для Воронежа минус 31 градус.

Сообщение от Stas36

Инфильтрация это потери тепла на вентиляцию, проветривание, открытые окна и т. д. Пока оставим ее, это больше норма для помещений с большим количеством людей и публичных мест. В частном доме по моей скромной логике если на улице сильный минус и дома не жарко, какой дурак будет открывать окна и проветривать?

Проветривание необходимо для удаления из воздуха токсинов и уменьшения относительной влажности воздуха. Учитывая что дом построен из экологически грязных материалов - для Вас постоянное проветривание - это жизненная необходимость, а не дурость. Поэтому затраты на нагрев вентилированного воздуха нужно учитывать обязательно.

Сообщение от Stas36

Сверху над трубой выбрал слой паркет 9мм

Сообщение от Stas36

Тепло с трубы нужно правильно снять и правильно рассеить.

Допустим Вам удалось макимально снять энергию с трубы на пластины( хотя это очень существенные допуски и процесс передачи тепла под пластинами судя по описанию Вы до конца не понимаете). А дальше? Нам нужно нагреть не пластины, а помещение и воздух в нем. Но мы закрываем пластины теплоизолятором - материалом из дерева с теплопроводностью всего в 0,14 ( какой смысл применять алюминий с теплопроводностью в 203?) Тепло от пластины по закону Фурье в какой-то степени нагревает половое покрытие. Но далее о Фурье можно забыть и вспомнить о Планке и Стефане с Больцманом. Далее кондуктивный теплоперенос заканчивается и нагрев происходит только радиационным путем и в очень незначительной части, как Вы правильно заметили, конвекцией. Так вот, по закону Стефана - Больцмана, лучевой теплоперенос пропорционален в четвертой степени температуре поверхности. А какая у нас температура поверхности пола? Да по большому счету никакая. И соответственно перенос тепла лучевым путем будет очень низким. Если бы пластины остались без покрытия или вместо паркета была уложена плитка, то эффект бы был, но тоже этого тепла бы не хватило. Рассмотрим пример. Возьмем радиатор ( название его говорит о том, что тепло он должен отдавать радиационным путем). На самом деле он больше работает не как радиатор, а как конвектор. Отдача лучевым путем составляет не более 40 %, остальное- конвективным. Если радиатор сравнить с регистром (труба без пластин), то при огненном регистре теплоотдача его значительно уступает радиатору. И только потому, что у регистра значительно ниже конвекция. Температура в радиаторе составляет не менее 60 градусов. Вспоминаем закон Стефана-Больцмана о четвертой степени температуры поверхности и сраниваем её с температурой 25 градусов теплых полов. Разницу в теплоотдаче можете подсчитать сами. Но даже этого тепла без конвекции не хватает. Поэтому ни одна уважающая себя проектная фирма не возьмется за проект отопления дома только теплыми полами, да еще и не инерционными и с половым покрытием с низким коэф. теплопроводности. Тем более резко ухудшаются возможности нагрева вентилируемого воздуха. Теплые полы могут быть только дополнением к основному отоплению. Как начнутся настоящие морозы, Вы это поймете на практике.

[Stas36]

Сообщение от Vladislav_P

У Вас конструкция дома малой инерционности, Д составляет всего около 2. Поэтому тепловой поток нужно расчитывать не по наиболее холодной пятидневке, а по наиболее холодным суткам, а это уже температура для Воронежа минус 31 градус.
Проветривание необходимо для удаления из воздуха токсинов и уменьшения относительной влажности воздуха. Учитывая что дом построен из экологически грязных материалов - для Вас постоянное проветривание - это жизненная необходимость, а не дурость. Поэтому затраты на нагрев вентилированного воздуха нужно учитывать обязательно.

Допустим Вам удалось макимально снять энергию с трубы на пластины( хотя это очень существенные допуски и процесс передачи тепла под пластинами судя по описанию Вы до конца не понимаете). А дальше? Нам нужно нагреть не пластины, а помещение и воздух в нем. Но мы закрываем пластины теплоизолятором - материалом из дерева с теплопроводностью всего в 0,14 ( какой смысл применять алюминий с теплопроводностью в 203?) Тепло от пластины по закону Фурье в какой-то степени нагревает половое покрытие. Но далее о Фурье можно забыть и вспомнить о Планке и Стефане с Больцманом. Далее кондуктивный теплоперенос заканчивается и нагрев происходит только радиационным путем и в очень незначительной части, как Вы правильно заметили, конвекцией. Так вот, по закону Стефана - Больцмана, лучевой теплоперенос пропорционален в четвертой степени температуре поверхности. А какая у нас температура поверхности пола? Да по большому счету никакая. И соответственно перенос тепла лучевым путем будет очень низким. Если бы пластины остались без покрытия или вместо паркета была уложена плитка, то эффект бы был, но тоже этого тепла бы не хватило. Рассмотрим пример. Возьмем радиатор ( название его говорит о том, что тепло он должен отдавать радиационным путем). На самом деле он больше работает не как радиатор, а как конвектор. Отдача лучевым путем составляет не более 40 %, остальное- конвективным. Если радиатор сравнить с регистром (труба без пластин), то при огненном регистре теплоотдача его значительно уступает радиатору. И только потому, что у регистра значительно ниже конвекция. Температура в радиаторе составляет не менее 60 градусов. Вспоминаем закон Стефана-Больцмана о четвертой степени температуры поверхности и сраниваем её с температурой 25 градусов теплых полов. Разницу в теплоотдаче можете подсчитать сами. Но даже этого тепла без конвекции не хватает. Поэтому ни одна уважающая себя проектная фирма не возьмется за проект отопления дома только теплыми полами, да еще и не инерционными и с половым покрытием с низким коэф. теплопроводности. Тем более резко ухудшаются возможности нагрева вентилируемого воздуха. Теплые полы могут быть только дополнением к основному отоплению. Как начнутся настоящие морозы, Вы это поймете на практике.

Спасибо. Развернуто. Пластины именно из алюминия нужны для достижения двух целей. Первое это благодаря омега профилю максимального снятие тепла с трубы...и второе - для равномерного распределения тепла под финишным покрытием. Да безусловно финишное покрытие очень сильно мешает процессу теплопередачи, но максимально распределенная тепловая мощность позволяет передавать тепло финишному по всей площади поверхности. Вот смотрите, у меня температура теплоносителя 28С, замерил температуру пластины сразу у трубы 23С, температура у края пластины (в 75 мм от трубы) 22,7С т.е. температура пластины на удалении в 7 см от теплоносителя упала всего на 0,3С несмотря на теплопотери на нагрев помещения. Это означает что я нагреваю максимальную площадь финишного покрытия, без всяких зебр. т.е. я имею в своем доме площадью 100 м2 - радиатор ( а точнее конвектор) площадью 90 м2. !!! да еще и находящийся в самой удачной точке расположения, на уровне пола. да еще и полностью по всей площади нагретый до необходимой температуры с дельтой 0,3С
Благодаря такой площади конвекции я могу держать температуру пола гораздо ниже чем в радиаторах. Да и радиаторы вы сами понимаете это название из прошлого, когда они были чугунные, толстые, и имели температуру 90С. что бы что то излучать. То что продается сейчас я бы назвал конвекторами, т.е. тупо греют воздух под потолком.

Предлагаю дождаться холодов, а так же насчет экологически грязных материалов, давайте все таки дождемся реальных замеров.

[Vladislav_P]

Сообщение от Stas36

температура пластины на удалении в 7 см от теплоносителя упала всего на 0,3С несмотря на теплопотери на нагрев помещения.

Да какие там потери на нагрев помещения? Теплопроводность алюминия и лучевое излучение с его поверхности - это не сопоставимые величины, тем более при такой низкой температуре поверхности. Поэтому, разумеется , температура по всей поверхности пластины будет одинаковой.

Сообщение от Stas36

.. да еще и полностью по всей площади нагретый до необходимой температуры с дельтой 0,3С

Дельту нужно брать не на разных частях пластины, а между температурой пластины и температурой ламината, который в данной системе будет играть роль теплоизолятора. При этом температура теплоносителя на подаче будет не сильно отличаться от температуры обратки. Т.Е. КПД снятия тепла будет низким.
Тепло будет излучаться с поверхности ламината, но подача новой порции тепла от пластин на поверхность будет пробуксовывать. Это можно представить как войска пошли в наступление, а тылы застряли где-то за 100 км. по бездорожью. И хотя тыл хорошо обеспечен боеприпасами, но из-за того что их не сумели вовремя доставить, наступление захлебнулось.

Сообщение от Stas36

т.е. я имею в своем доме площадью 100 м2 - радиатор ( а точнее конвектор) площадью 90 м2. !!! да еще и находящийся в самой удачной точке расположения

Теплый пол - это в чистом виде радиатор, но учитывая что температура поверхности низкая, то радиатор очень слабый. Опять вспоминаем о мощности излучения пропорциональной в четвертой степени температуре поверхности. А передача тепла конвективным способом в теплых полах минимальна. В этом их и достоинство, но до той поры, пока не наступят настоящие морозы.

[Stas36]

Отопление в доме из СИП 5
В качестве исполнителей привлек бригаду грамотных сантехников/отделочников, в процессе понадобилось использовать кучу инструмента и навыки, поэтому я только рассчитывал все отопление, а они выполняли.

Основные комнаты делали на основе ЭППС, ванную на сухую строганную доску.
В качестве гидро, пароизоляции взяли пленку 100 мкр. По периметру комнат закрепили демпферную ленту. Произвели укладку ЭППС толщиной 30мм. Попробывали 20 мм - дешевле в 2 раза, но канавки прорезают его почти полностью.
Ровные канавки прорезали ручной фрезой, а в некоторых неудобных местах и разворотах, термоножем. После фрезы много стружки но очень быстро, после ножа меньше, но медленнее.
Листовой алюминий взяли самый мягкий марки ад1, по мягкости как картон. Толщина 0,5мм. Очень сложно разгужается и режется, слишком мягкий, зато хорошо гнется и на него прекрасно кладется ламинат, как на мягкую подложку. Алюминий ребята сами резали на пластины, потом с помощью пресса сгибали в нужный вид. Размер пластины выбрали 150х1200.
Почему стали городить огород. В продаже имеется ППС мат с уже прорезанным бобышками. Да удобно конечно но цена от 500 руб/м2. ЭППС обошелся 170 руб/м2
Листовой Алюминий обошелся 370 руб/м2. В метре 6 пластин + обрезок. С резкой и гиб, +40 руб за пластину, в итоге получилось 660 руб/м2.
Трубу взяли PEX 16х2 мм EVOH. В Леруа Мерлен 45 руб за метр.
Итого я посчитал во что мне обошлись материалы:
алюминиевые пластины - 660 руб/м2 или 120 руб/пластина (150 x 1200)
гидроизоляция 100 мкр -10 руб/м2
демпферная лента - 10 руб/м2
полистирол ЭППС 30мм - 170 руб/м2
труба Pex - 350 руб/м2
метизы - 20 руб/м2
Итого материалы: 1220 руб/м2

Санузел укладывали на сухие строганные доски толщиной 20мм. Это связано с тем что там будет плитка, а значит нужно дополнительно класть лист ГВЛ, толщиной 10мм. Поэтому выбрали доски толщиной 20мм, с листом ГВЛ вышли как раз на уровень ЭППС 30мм. Короче обошлись без порогов в санузле. Стоимость доски 20мм сухой строганной практически совпадает со стоимостью ЭППС 30мм в пересчете за м2.
Сверху на время ремонта уложили листы МДФ.

[Stas36]

Внутренняя отделка стен в доме из СИП. Поскольку стены СИП уже достаточно ровные, просто обшили их листами ГКЛ, без обрешетки, практически везде в 1 слой. Поскольку везде снизу ОСБ то гипсокартон брал 9мм - самый тонкий. На снимках наружние стены обшиты зеленым, влагостойким, а внутренние серым ГКЛ, это ничего не означает, просто ГКЛ брал по обьявлениям с другого объекта, немного подешевле, какой был тот и забрал. В местах где необходимо было сделать проводку по наружной стене (а таких у меня немного, поскольку все старался убрать в перегородки) обшивали в 3 слоя.

[DrinK]

И еще нет критики?!

А ГКЛ кто зашивал (тоже москвичи)???