Зимние сказки Скандинавии (Хельсинки, Стокгольм, Копенгаген)

[Violeta-Konfeta]

Скажу честно, садиться за написание рассказа о поездке совершенно не хотелось.
После просмотра получившихся фотографий не захотелось еще больше.

Раздираемая противоречиями писать-не писать, я все-таки взяла лист вордовской бумаги: что получится, то и получится.
Не получится ничего – чистый лист мне еще пригодится для чего-то более важного, получится плохо – положу в стол, получится сносно – дам кому-нибудь почитать. Собственно, я же не претендую на что-либо, а просто пытаюсь словами и картинками передать пережитые мной эмоции, зарисовать отрывки впечатлений. Зачем? Не знаю. Наверное, чтобы через пару (десятков) лет я могла перечитать свои писульки и испытать приступ ностальгии по местам, времени, себе; чтобы поделиться с читателем моих записей (или даже просто бумагой) пережитым опытом и новыми знаниями; чтобы этот опыт (иногда ценный, иногда бесценный, в смысле ненужный) бесславно не канул на дно моей черепной коробки, а жил и на что-нибудь сгодился.

Как бы то ни было бумага испачкана, кое-что написано (за фотки я бы оторвала всем фотографам руки, поэтому, к сожалению, текста больше, чем фоток), и я приглашаю Вас в путешествие по зимним сказкам Скандинавии в вольном пересказе.



Действующие лица:
- сказочница (это я, всем привет =));
- мой бессменный компаньон по путешествиям – муж (– А кто у нас муж? – Волшебник. – Предупреждать надо! (с)). почему волшебник? потому что ему удалось вырвать меня из лап плохого настроения, посвященного окончанию нелегкого года, депрессии от навалившихся проблем, лени и уговорить меня на эту поездку;
- мой брат и его девушка – идейные вдохновители и воплотители, культурный пласт нашей компании.
Маршрут: Финляндия, Швеция, Дания, Финский залив, Балтийское море
Способы передвижения: авто, паром, общественный транспорт, промокшие ноги, у особо неустойчивых еще и попы
Навигация: GPS карты iGo (ни разу не подвели, все очень четко без накладок)
Длительность путешествия: 7 дней
Километраж: 2 300 км по суше, 1 200 по воде
Бюджет: около 1350 евро на пару

[Violeta-Konfeta]

Как бы я ни зарекалась в прошлый раз более тщательно готовиться к путешествиям, в этот раз подготовка опять ограничилась лишь получением виз. На то было несколько причин. Во-первых, банально не было времени. Во-вторых, решение всех организационных вопросов любезно взвалили на свои плечи питерцы, нашей задачей было только вовремя отвечать да или нет на их вопросы:
– На пароме поплывем? – Да-да-да!
– Денег много? – Нет-нет-нет!
В-третьих, питерцы отлично ориентируются в Финляндии (ибо не впервой) и хорошо знакомы с суровым бытом скандинавов. Так что мы озаботились только получением виз и тем, как добраться в первые новогодние дни до Питера из Воронежа.

[Violeta-Konfeta]

- Здесь раньше росли яблоки, - заметил Муми-тролль, глядя на голые деревья.
- А теперь здесь растет снег, - ответила Туу-тикки
Туве Янсcон. Волшебная зима (из цикла сказок про Муми-тролля)

Третьего дня нового года каким-то сказочным образом оказались мы в Питере. Сказочным в прямом смысле, т.к. добраться до него нам мешало всё вокруг. Но не будем о грустном.

Старт нашего путешествия был запланирован на вечер. Причина позднего выезда была проста – пробки на границе. Отслеживая ситуацию на сайте http://nagranitse.ru/, мы нервно грызли ногти и ерзали попами на табуретках от нетерпения, т.к. цифры совсем не радовали: на ближайшем к Питеру посту (Торфяновка) толкалось около 900 машин, на двух дальних (Брусничное и Светогорск) по 600, среднее время ожидания составляло около 5 часов.

Расположение погранпереходов Россия – Финляндия на карте


Тертые питерские калачи подсказали, что к вечеру народ рассосется, и мы сможем без проблем пересечь границу, когда стемнеет. Часов в 9 вечера, сгрызя все ногти по локти и почти околев в заснеженном и промозглом Питере, мы заняли места в машине согласно купленным билетам и отправились в путь. Товарищи оказались правы, погранпост в Торфяновке мы пролетели за рекордные 27 минут в составе 5-тимашинного кортежа, и вскоре мы уже мяли колесами девственный свежевыпавший финский снежок.

К слову, финны не называют свою страну Финляндией. Это чужое для них название германского происхождения. В финском языке нет даже самого звука [ф], равно как и [з], [ш], [ж] и [ч]. Свою страну финны называют Суоми (Suomi). Правда, и Финляндия, и Суоми означают одно и то же – «страна болот» (коих в стране две трети территории). Зимой болот мы не увидели, зато усладили свой взор бескрайними белыми просторами, заснеженными хвойными лесами и отвесными гранитными скалами. Там, где шоссе было прорублено в скале, на вершинах были установлены металлические заграждения, чтобы случайный путник или лесной зверь не сорвался с них и не шлепнулся на дорогу. Иногда можно было разглядеть компактные поселения, состоящие, как правило, из одного или двух коттеджей. Может, правда, остальные были по крыши завалены снегом, поэтому незаметны нам с трассы.

Прибыв через три часа в Хельсинки (или Гельсингфорс, как этот город величают шведы), мы перевели часы на час назад и заселились в отель.

Отель Омена


Omenahotels – ведущая сеть бюджетных отелей Финляндии. Главная идея этих отелей – ничего лишнего, т.е. из всех доступных сервисов предлагается только ночлег. Здесь нет рецепции, из обслуживающего персонала только уборщицы, даже лифты без дверей. Забронировать номер можно только по интернету. После оплаты вам на почту высылают код доступа и номер вашей комнаты. Код действует с 16-00 до 12-00 следующего дня, если вы бронируете номер на 1 сутки. Цена номера варьируется от 40 до 60 евро в зависимости от дня недели и сезонности, но не зависит от количества проживающих в номере человек. Номер вмещает до 4 взрослых (две полуторных кровати + две раскладных кровати, которые в собранном состоянии имеют вид кресел) и 2 детей. В номере есть ванная комната, постельное белье, полотенца, фен, шкаф, чайник, пакетированные чай/кофе/сливки/сахар, телевизор, микроволновка, холодильник, довольно большой стол и пара стульев. Также в наличии имеется wi-fi, логин и пароль – номер вашей комнаты и секретный код. В Хельсинки нам достался достаточно просторный номер – мы вчетвером разместились безболезненно (через пару дней в Копенгагене, спя друг на друге, мы не раз помянули его добрым словом).

Кровати (раскладные и обычные)


По утру, оценив масштабы скандинавской зимы,


отправились откапывать машину. За авто мы не переживали, т.к. ночевало оно в очень тихом и умиротворенном местечке… на кладбище. Это была единственная бесплатная парковка в радиусе километра от нашего отеля


Кто-то из наших соседей решил забить на своем четырехколесном друге и не тревожить его до весны, мол, придет время – сам оттает. В принципе, разумно, и за парковку платить не надо, и на бензине не разоришься


Как показала практика, таким же образом финны поступают и со своими двухколесными друзьями. Что, в принципе, тоже разумно, потому что передвигаться по узким и нечищеным улицам Хельсинки на велосипеде крайне травмоопасно


По дороге к машине заметили, что финны трепетно относятся к своей жизни и если уж хотят умереть, то только не под колесами автотранспорта, поэтому многие экипированы светоотражающими жилетами.
Торжество техники безопасности


Перебазировав авто с одной бесплатной стоянки на другую, отправились в город.
Машину поставили прямо перед входом в Успенский собор, главный православный собор Финляндии, возведенный на самой высокой гранитной скале острова Катаянокка.


Надо сказать, что исторический центр города расположен на полуострове с сильно изрезанной береговой линией. Перепады высот в городе значительны, а скалы – обычная часть пейзажа. Проверив на спуске свои попы на прочность (некоторые попы оказались прочнее зимней обуви), бодро поскользили по обледеневшей брусчатке дальше мимо черепашек, Финского залива

и Рыночной площади с гранитным обелиском императрицы. Его установили в честь императрицы Александры, посетившей Хельсинки в 1835 году. На вершине обелиска сидит золотой двуглавый орел – символ монаршей власти и вхождения Финляндии в состав Российской империи.

Обелиск на фоне посольства Швеции


Одна из главных визитных карточек Хельсинки – фонтан Хавис Аманда. Фигуристая дева, окруженная четырьмя не то тюленями, не то нерпами – морская нимфа, символ рождения Хельсинки.

От фонтана вверх идет Эспланада – парк-бульвар, венчает который Шведский театр. Свернув с Эспланады, мы попали на Сенатскую площадь с главным лютеранским собором Хельсинки.

Кафедральный собор, у подножья - Александр II, даровавший Финляндии автономию


Главная магазинная улица Хельсинки. Подогревается, чтобы носители толстых кошельков не обморозили себе ножки


Центральный вокзал (целиком выполненный из гранита) был наглухо замурован сугробами (снег, видимо, соскребли со всех соседних улиц)


Прошагав мимо памятника маршалу Маннергейму, дошли до Храмовой площади и еще одной лютеранской церкви – церкви в скале (Темппелиаукио). Предположу, что аналогов этой церкви в мире нет. Чтобы ее построить в 60-х гг. прошлого столетия взорвали гранитную скалу, а образовавшуюся воронку накрыли куполом из меди и стекла.


Крыша


Вернувшись к Эспланаде, попили кофе в самом старом ресторанчике Хельсинки Каппели, забрали машину со стоянки и поехали на пристань, где нас ждала бело-синяя громада с волшебным названием Серенада.


Из личных впечатлений о Хельсинки:

- заваленные снегом улицы – это, конечно, красиво, но, ё-моё, чертовски неудобно. Постоянная пробуксовка сапог и валяние в неожиданно появляющихся из-за угла сугробах очень быстро утомляет. Для машин дороги более-менее расчищены, но все равно машины вязли колесами в слякотной жиже и периодически обдавали ливнем брызг зазевавшихся прохожих. Кстати, никаких реагентов, солей и прочей лабуды на дорогах замечено не было, все очень экологично – мелко дробленый щебень или… сугроб вместо дороги. Финны вообще помешаны на экологии, и иногда это выглядит смешным для нас, русских, привыкших потребительски относиться как к самой природе, так и к населяющим ее живым существам. Вот например, история: «В 2001 году городской суд Хельсинки принял решение оштрафовать на 50 долларов Магнуса Экстрема за то, что поставленные им в продажу налимы были такими свежими, что продолжали шевелиться даже на прилавке. Истцами на судебном процессе выступили ветеринар и три санитарных инспектора хельсинского рынка. По мнению заявителей, рыбак Экстрем причинил рыбам противозаконные «напрасные страдания». Незадачливого рыбака не выручил даже аргумент руководителя исследовательской лаборатории Управления охоты и рыболовства Финляндии Петри Сууронена, который сообщил, что рыбы после «кончины» могут шевелиться из-за перепадов температуры. Гуманисты посоветовали Экстрему основательно «приканчивать» рыб сразу после отлова, а не обрекать их на длительную мучительную смерть.»

- к удивлению, «аборигены» очень бодро лопотали по-русски. При ближайшем рассмотрении аборигены превращались в обычных русских туристов =/ В Хельсинки будет удачей услышать финскую речь (как и в Риге латышскую). Хотя… чему тут удивляться. Помните, какие очереди были на границе? Все логично. Это во-первых. А во-вторых, настоящие аборигены – молчуны. Финны умеют молчать. Молчать они умеют долго и сурово (холодно же лишний раз рот открывать). Многословие у них считается признаком неумения вести беседу. В России, например, во время пауз в общении говорят «мент родился», а в Финляндии – «ангел пролетел». Суровый народ…

- как мне показалось, столица Финляндии – большая деревня, эдакий районный центр без претензий: народу мало (население 600 тыс. человек), движение на улицах неспешное и ленивое, улицы узенькие, не все расчищенные, нет нагромождения зданий, нет шедевров мировой архитектуры, все как-то… простенько. Кто там был, конечно, может со мной не согласиться, потому что, что я могла понять, пробыв там всего сутки? Почти ничего. Вывод сделан скорее из рассказов брата, который без пяти минут почетный гражданин Финляндии =)

- валюта евро, цены по европейским стандартам умеренные (как на проживание и еду, так и на бензин и парковки). Мы попали на последнюю неделю новогодних распродаж, когда цены на одежду и обувь были на процентов 60-90 ниже первоначальных.


Что еще можно посмотреть:

- Памятник Яну Сибелиусу (580 бронзовых труб на гранитном валуне);
- Морская крепость Суоменлинна или Свеаборг (расположена на островах, добраться до нее можно на речном трамвае с Торговой площади), родина Белинского
- Смотровая башня Олимпийского стадиона (если хочется посмотреть на Хельсинки и Финский залив сверху).

[Violeta-Konfeta]

Ужас, какой важной персоной я себя ощущаю
Туве Янссон. Мемуары папы Муми-тролля

Паромы – очень важная часть жизни Хельсинки. Благодаря им молчаливая финская столица медленно сообщается с остальной Европой. Т.к. регулярного сухопутного способа общения с другими столицами Европы она не имеет, а международные железнодорожные и автобусные маршруты связывают Хельсинки лишь с Россией в лице Санкт-Петербурга, сообщение поддерживается либо морем, либо по воздуху. Можно, конечно, добраться и посуху, обогнув Ботнический залив, но это слишком долго и дорого. По плану из путешествия по Финляндии наш вояж плавно переходил в путешествие по Швеции. А какой самый быстрый и дешевый способ добраться из Финляндии в Швецию? Правильно, паром.

В настоящее время между двумя этими странами ежедневно и круглогодично курсируют паромы двух компаний – финской Tallink Silja (2 парома (Серенада и Симфония) между Хельсинки и Стокгольмом и 2 парома (Европа и Гэлэкси) между Турку и Стокгольмом) и шведской Viking Line (2 парома (Мариэлла и Габриэлла) между Хельсинки и Стокгольмом и 2 парома (Аморэлла и Изабэлла) между Турку и Стокгольмом). Самое крупное судно, которое ходит из Финляндии в Швецию – паром Европа, во время рейса Турку-Стокгольм оно берет на борт 3013 пассажиров. Паромы отправляются из Хельсинки и из Стокгольма с интервалом в 1 час специально для возможной эвакуации людей в случае проблем с одним из них. В случае аварии один из паромов может взять на борт пассажиров второго. А вообще, паромы довольно интересные: они ледокольного типа и оснащены специальными винтами, благодаря которым они могут разворачиваться в тесных бухтах без буксиров. На линии Хельсинки-Стокгольм паромы компании Viking Line удобно швартуются в центре недалеко от Gamla Stan (Старого города), a паромы Tallink Silja – в порту Вартан (15 минут на метро от центра)

Мы плыли паромами Tallink Silja: туда на Серенаде, обратно на Симфонии (кому интересно, по ссылкам представлены технические характеристики лайнеров). Два на 99% схожих парома, в которых даже картинки, развешенные по каютам, были одинаковыми. Т.к. впечатления от этих паромов были такими же схожими, опишу их в одной истории.


Время отправления из Хельсинки/Стокгольма – 17-00 по местному времени, время прибытия в Стокгольм/Хельсинки – 10-00 по местному времени (в Швеции время отстает на 1 час от финского), т.е. большая часть пути проходит ночью (а зимой так и вообще весь путь проходит в темноте).

Билеты были забронированы и оплачены на официальном сайте компании Tallink Silja: четырехместная каюта класса В + ужин на 4-х + завтрак на 4-х + одно машиноместо. По деньгам вышло приблизительно по 7 тыс. рублей за билет туда-обратно на человека. Цены варьируются, и вы всегда можете сами решить, за что будете платить. Цена проезда на пароме складывается из цены за вход и доплаты за каюту. Еда в цену билета не входит, ее можно оплатить отдельно.
Например, при оплате билета по интернету от оплаты ужина (шикарный шведский стол за 35 евро) и завтрака (не менее шикарный шведский стол за 10,5 евро) легко можно отказаться. Вы можете вообще отказаться от услуг питания на борту, а можете подойти к столовой на самом лайнере и заплатить те же 35 или 10,5 евро за ужин или завтрак. Помимо основной столовой на пароме есть куча кафе и ресторанов, по ценам и качеству питания сориентировать не могу, т.к. мы не интересовались, но мне послышалось, что у людей, активно уминающих лобстеров и устриц, трещало за ушами, а в некоторые рестораны даже присутствовала очередь.
В принципе можно купить только входной (так называемый палубный) билет, который дает вам право зайти на паром и пользоваться его благами, но не дает права заселяться в каюты. Количество таких мест без кают на пароме мало, и летом, например, купить такой билет проблематично. Для тех же, кто по-дешману урвал себе такой палубный билет, есть специальная комната с креслами, где можно посидеть и подремать, если, конечно, сможете заснуть. Как правило, такие билеты покупают малоимущие граждане, например, студенты. Но они в этих креслах и не сидят, т.к. всю ночь виснут в барах и квасят. На некоторых паромах в комнатах отдыха вообще нет мебели, зато есть пол, стены и потолок – расстилаешь спальник и вуаля, спальное место по цене входного билета.

Посадка на паром происходит двумя способами: пешеходы топают на второй этаж терминала и далее по стеклянному коридору на 6 палубу корабля; весь транспорт (фуры, автобусы, грузовики, автомобили, мотоциклисты и велосипедисты) направляется в трюм, занимая в итоге 3 и 4 палубы. Для пеших пассажиров при входе организована фотосъемка в специальной картонной арке. Потом на променаде будут вывешены все фотографии, и при желании вы сможете приобрести свое (или чье-то другое) улыбающееся лицо на фотобумаге формата А4 за символические 10 евро. На входе на лайнер стоят 2 члена экипажа и какой-нибудь сказочный персонаж (у нас был Муми-тролль), которые улыбаются, считают поголовье пассажиров и раздают всяко-ненужно-бархлянто в виде макулатуры. Мы, к сожалению, на себе этого не ощутили, т.к. грузились как транспортные средства с кормы.

Перед тем, как заехать в корабль, мы послушно отстояли очередь, отдали нашу бронь контролеру в будке, получили от него именные ключи от каюты, 4 талона на завтрак, 4 талона на ужин и талон на машину. Все эти талоны имеют вид магнитных карт.
Это ключ от каюты


Процентное соотношение русских гос.номеров в очереди составляло примерно 70%. Весь процесс заезда автотранспорта в трюм организован и отточен:
- сначала большегрузный транспорт занимает 2 центральных полосы,


- затем 2 двухэтажных полосы слева и 2 двухэтажных полосы справа утрамбовываются легковушками. Машины ставятся впритык друг другу, места между ними остается только чтобы протиснуться одному человеку. Машины никак не крепятся, поэтому в памятке, которую нам дали на въезде, подробно описано, что мы должны поставить машину на ручник, выключить двигатель и фары и пр.

Это второй этаж стоянки для легковых автомобилей


Забрав нужные вещи (т.к. стоянка закрывается через полчаса после отплытия и открывается за полчаса до прибытия), поднялись на этаж выше – наша каюта была на палубе номер 5.

На наших паромах было 12 палуб


Кстати, время на борту местное, а т.к. мы проплывали по территории двух стран с разными часовыми поясами, времени тоже было два – финское и шведское.
Иногда встречались и такие часы


2 палуба – каюты эконом-класса, расположенные ниже ватерлинии (на второй фотографии это там, где синяя полоса), наверное, кишат корабельными крысами =). Они без иллюминаторов (а жаль), и некоторые имеют душ и туалет на этаже.
3 и 4 палубы занимают автомобили
5 палуба – основная масса кают средней ценовой категории
6 палуба – столовая парома, рестораны, бары, конференц-залы и магазин Tax Free (типа Duty Free в аэропортах)


7 палуба – местный Лас-Вегас
Основная часть – это Променад, торговая улица, сердце корабля. Прибыль пароходств строится, главным образом, на доходах от ресторанов и магазинов, поэтому суда компаний Silja и Viking часто называют «плавающими универмагами» или «плавающими барами», т.к. основные покупки там приходятся на спиртное. Для финнов и шведов паромы – алкогольный рай. В их странах действуют жесткие законы на приобретение крепких напитков. Да и немалых денег это все стоит, т.к. алкоголь облагается большими налогами. Вот и вынуждены бедные скандинавы кататься на паромах туда-обратно за свои евро и кроны с единственной целью – хорошенько напиться и увезти алкоголя сколько позволит собственная поясница. Но в основном они делают это в выходные, потому в настоящие алко-круизы пароход уходит только в уикенды.

Променад


Окошки по бокам – это каюты класса люкс и vip.
На променаде помимо магазинчиков есть еще рестораны, стойка информации, детская комната, туалеты, сцена для музыкантов и артистов


и большая карта, на которой отмечен путь следования


На этой же палубе расположены казино и ночной клуб «Атлантис». Здесь всю ночь шевелится паромный люд: пьет, пляшет, веселится, мусорит деньгами. Территориально за казино и дискотечной площадкой расположен бар, где можно потягивая коктейльчик, наслаждаться видами из панорамного окна. Т.к. это самый нос судна, впереди только стекло и… вода =) Жаль, конечно, что мы все время проплавали в темноте, но все равно было невероятно интересно смотреть на мигающие маяки, проплывающие в паре метров от кормы острова и мерцающие огоньки, как на взлетных полосах аэродромов, обозначающие мели. Еще один плюс этого местечка – это единственный пятачок на пароме, где был wi-fi, так что периодически мы зависали там, устанавливая связь с большой землей.

8, 9, 10 и 11 палубы – каюты класса люкс и vip
12 палуба – открытая, состоит из обзорных площадок, место для замерзания зимой и наслаждения солнечными ваннами летом.

Ну а мы, поднявшись в свою каюту, осмотрелись. Комнатка – аккурат вагон поезда: два спальных места внизу, два откидных спальных места вверху, между кроватями журнальный столик, маленький тамбур, шкафчик с двумя лестницами внутри, трюмо с зеркалом, феном и телефоном, ванная комната, вместо иллюминатора – картинка а-ля посттравматический модернизм.


На одном квадратном метре санузла поместились раковина, вакуумный унитаз, засасывавший со смачным шумом все, что ему предлагали, и душевая кабинка. По-спартански, конечно, но все чисто и прилично.

Закинув вещи и вооружившись фотоаппаратом, мы пошли исследовать все щели корабля. В ходе рейда выяснили, что ужин проходит в два захода – в 18-00 и в 20-00. Решив спокойно отужинать в 20-00, отправились гулять. Потыкавшись пару раз в закрытые двери, ведущие на палубы, и неверные лифты (иногда они ходили только между двумя этажами), прогулялись пешком по лестницам до 12 этажа. Померзнув немного на улице, посмотрели, как наш паром колет лед, и оценили шикарные виды вечернего Хельсинки.

Ну а внутри бурлила жизнь. Ближе к 20-00 мы подтянулись к буфету и слились с толпой оголодавших масс. Получив вожделенный номер столика, ринулись к кормушкам. Учитывая, что русских на корабле было не меньше 70%, нередко в бой за еду шли локти. Входить в столовую-буфет можно только один раз. Кстати, в буфете предусмотрительно нет ни одного туалета =) Впрочем, никому это не мешало сидеть два часа к ряду и до отказа набивать свои желудочные пространства. Выбор блюд поразил. Казалось, там было все, что нужно уставшему туристу. Больше всего порадовало количество и качество морепродуктов: несколько видов сельди, красная рыба соленая, малосольная, вареная, жареная, копченая, в кляре, устрицы, мидии, креветки, кальмары, икра. Из мяса была говядина (тоже различных способов приготовления), свинина, баранина, котлеты, фрикадельки, курица и все ее части, кучи разнообразной нарезки и пр. и пр. Очень понравилось мороженое и вафельные стаканчики к нему. Мы с удовольствием напробовались всего, что только было можно. Все это активно сдабривалось пивом, вином, соками и лимонадами. Рыба сменялась отбивными, отбивные устрицами, устрицы селедкой, селедка переходила в колбаски под грибным соусом… Потом начались десерты и мучное, заедаемое фруктами и мороженым и запиваемое чаем. Короче, давненько мы не посещали Турцию, уже и забыли, КАК это есть, сколько влезет Не стоит говорить, что уходили мы ползком. Фоток нет. Верьте на слово.

Когда плыли туда, вечер мы провели в каюте за разговорами. Когда плыли обратно, мы исследовали пространство ночного клуба. Народ всю ночь напролет кутил и веселился, опустошая бутылки в баре. На сцене выступала вокально-инструментальная группа, а на танцполе пассажиры охотно растрясали свои ужины. Те, кто поазартнее, кормили одноруких бандитов своими зарплатами, а кто еще побогаче – крупье. В общем, все было достаточно разнообразно и весело, нам понравилось.

Зрительный зал для тех, кто не танцевал


Утром, чтобы не опоздать на завтрак, встали пораньше. Пока шли к буфету, корили себя за то, что накануне было съедено неприлично много, и что место для завтрака в желудке еще не освободилось. Но, когда мы увидели завтрак, сытость как рукой сняло, и тарелки заполнялись снедью еще пуще вчерашнего. Завтрак в буфете начинается в 7 утра и длится вплоть до самого прихода парома в Стокгольм/Хельсинки, т.е. до 9:30, таким образом, поесть можно было в несколько присестов.

Урвав несколько минут перед прибытием, немного пофотографировали проплывающие мимо пейзажи и пароходы.



А вот и Стокгольм


Разгрузка парома - дело такое же молниеносное, как и погрузка. Простоя быть не должно. Как только паром причалит, персонал тут же бросится все отмывать и отскабливать, менять белье и выносить мусор – ведь за 5-6 часов надо все приготовить к приходу новых пассажиров. И так без остановки каждый день уже много лет. Ну а мы оставили этот улей и, почувствовав твердую почву под ногами, двинулись дальше. В Стокгольм.

Объехав на нашей паромной стоянке незадачливого литовца, который почему-то не вышел к своей машине в положенное время, выехали в свет. Тут нас, тепленьких, ждало презабавное театральное действо. Веселый дядька в форме полиции с раскрасневшимися от мороза щеками задорно тормознул нашу машину. Бодро поздоровался со всеми членами экипажа и с шутками-прибаутками засунул водителю в рот алкотестер и вежливо попросил дунуть. Убедившись, что в выдыхаемом им воздухе содержание алкоголя не превышает норму (т.е. 0,3 промилле), пожелал счастливого пути. К чести нашего водителя скажу, что он знал о такой засаде и накануне предусмотрительно воздержался от обильного возлияния. А вот некоторым таки пришлось задержаться на штрафстоянке и трезветь под неусыпным контролем дядечек, бегая вокруг машины со словами «надо меньше пить, пить надо меньше…»

Кстати, в Финляндии такого не было.

[shokolady]

ждем продолжения...

[lenash]

C нетерпением жду отзыв о Копенгагене)

[Violeta-Konfeta]

Странный неопознанный объект летает над Стокгольмом. Очевидцы сообщают,
что за последнее время неоднократно видели в районе Вазастана некий летающий предмет,
напоминающий по виду маленький пивной бочонок. Он издает звуки, похожие на гул мотора.
Представители Авиакомпании ничего не смогли сообщить нам относительно этих полетов.
Поэтому возникло предположение, что это иностранный спутник-шпион, запущенный в воздушное
пространство с разведывательными целями. Тайна этих полетов должна быть раскрыта,
а неопознанный объект – пойман. Если он действительно окажется шпионом, его необходимо
передать для расследования в руки полиции. Кто раскроет летающую тайну Вазастана?
Астрид Линдгрен
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

Эту сказку начну с были, т.е. с описания проблем насущных.

Во время нашего путешествия по Швеции я заметила, что как на трассах, так и в городах мало машин.
Причина оказалась более, чем очевидной – в этой стране проблем с авто больше, чем радости от удобства его эксплуатации. Возьмем, к примеру, столицу. Стокгольм вообще не приветствует перемещения на автомобиле. Во-первых, общественного транспорта и ног вполне достаточно. Во-вторых, схема движения настолько сложная: запутанные перекрестки, плохо понятные указатели, неудачное расположение светофоров и указателей, дорогая парковка и т.д., что мы несколько раз пожалели, что выдвинулись в город именно на автомобиле. Специалисты объясняют сложность дорожного движения тем, что в Стокгольме внедрена математически рассчитанная схема движения, и перекрестки проектировались в первую очередь для удобства пешеходов и для максимальной проходимости узких мест. Все эти сложности – препоны городских властей, основной целью которых было сделать город максимально чистым и удобным для пешеходов, велосипедистов и пользователей ОТ. Власти даже бонус придумали для своих любимых граждан-автомобилистов – плата за пересечение границ центра на машине (над всеми въездами в центр висят камеры и табло, показывающие, сколько в данный момент стоит пересечение). На машины с иностранными номерами данная фенька, слава богу, не распространяется.

Запланировав на весь день пешую прогулку по городу, оставили машину на парковке недалеко от места нашей высадки и станции метро (Ropsten). Метро в Стокгольме иногда называют самой длинной в мире художественной галереей, потому что каждая станция – произведение искусства. Всего в Стокгольмском метро порядка 100 станций, часть из них вырублена прямо в соленых шахтах. К сожалению, лично убедиться в этом нам не довелось (мы были всего на двух станциях, и вид они имели крайне обычный), поэтому я, как и вы, посмотрю на это с голубого экрана. Поезда ходят круглые сутки, ночью по расписанию с интервалом около часа.

Спустившись, вернее поднявшись, в метро, обозначенное буквой «Т», естественным образом возжелали прикупить проездные билетики и… потерялись в догадках, где и как это сделать, чтобы было не больно. Вообще, метро Стокгольма очень шведское: современное (там используются новейшие системы мониторинга воздуха и обнаружения отравляющих веществ или задымления), экологичное (все шведы помешаны на экологии), удобное, стильное. Но в то же время система приобретения билетов меня просто убила своей бесчеловечностью. Стоим мы перед турникетами, чешем затылки, осматриваемся. Вокруг тишина, ни людей, ни касс, ни указателей. Увидев шевеление в какой-то захудалой будке, поспешили к ней. Высунувшийся человек, внимательно выслушав нашу проблему, отправил нас в ближайшее… кафе. Кафе оказалось весьма современным и помимо круассанов и кофейного бутора продавало билеты на метро и даже принимало к оплате карты. Расставшись с 120 шведскими кронами на счету (стоимость 1 поездки – 30 крон (ака 135 руб.)), получили 8 билетиков а-ля советский союз номиналом 15 крон каждый.
Вот такие


Вернулись к будке с дядечкой, он (внимание!) проштамповал наши билетики и разрешил нам пройти к поездам. У меня, честно говоря, случился коллапс в мозгу. Я, вот честно, не поняла, как в стране, в которой даже лотки с сосисками посреди улицы принимают к оплате карты, покупка билета – набор таких сложных манипуляций? Веселее была ситуация на обратном пути. Наученные горьким опытом, мы сразу стали искать кафе. Не найдя ничего подобного в радиусе 100 метров, опять подошли к турникетам и дядечке турецкой наружности в будке. Увидев наши вопросительные гримасы, он показал пальцем в угол, где одиноко стоял автомат.
Примерно вот такой


В автомате было все, что нужно для удачной покупки проездного документа: считыватель банковских карт, прорезь для монет, отсек для билетика, - ВСЁ, кроме подробной инструкции, как это сделать. Окружив вчетвером бедную машинку, мы начали мозговой штурм, т.к. ни мы, ни она не понимали, кто и что в итоге хочет. Через пару минут, разобравшись, где тут по-английски (если че, мы все очень хорошо знаем английский), мы попытались выбрать из 25 предложенных вариантов единственный нужный нам. Среди прочих предложений было написано «ONE ZONE RED». «Круто!» – подумали мы и скормили автомату нашу карточку. – «Мы как раз на красной линии, и нам как раз надо проехать 1 зону». После томительного жевания ожидания машинка выплюнула билет и карточку. Усомнившись, что это именно тот билет, который нам нужен, я решила проконсультироваться у дядечки-контролера. Посмотрев сначала на труд автомата, потом на меня, дядечка вздохнул и сказал, что этот билет нам не подойдет, потому что RED означает «детский» (на самом деле «red» – сокращ. от «reduced», т.е. «неполный»), и стоит он 18 крон, а нам нужны билеты по 30 крон. Компаньоны не преминули тут же обрадоваться, попытки сплавить кого-нибудь под видом ребенка тоже не прокатили (мы там были чуть ли ни единственными, и за нами очень пристально следили два глаза из будки). Что мы в итоге нажали и каким чудом вышли на нужную комбинацию я уже не помню, потому что автомат так медленно работал и так медленно отзывался на наши позывы, что, чтобы не сорваться на крик, я первой спустилась в метро.

В общем, пусть там эти шведы разбираются как хотят со своей мудреной системой, а я вам напишу, чтобы вы, как мы, не тратили попусту время и деньги. Билеты на метро и автобусы – одни и те же и пользоваться ими можно в любом виде ОТ в течение срока, указанного на билете (час, сутки, 3 суток, 7 дней). Купить билет можно (1) в газетных киосках, на которых написано «Pressbyran», (2) в официальных центрах SL (их можно узнать по голубому флагу с буквами SL), (3) в автоматах на станциях метро, или же, (4) имея шведскую симку в телефоне, оплатить смской электронный билет (для этого нужно отправить код заказа на номер 72150, указав в сообщении код стоимости H (полная) или R (со скидкой) и зоны (A, B, C, AB, BC или ABC)), (5) также можно воспользоваться картами SL Access, они, как правило, не именные и рассчитаны на использование в течение длительного срока (чем и пользуются уважающие себя шведы). А можно и русским зайцем ездить, наверное. Так что при ближайшем рассмотрении все оказывается достаточно продуманным и логичным и даже совсем не криминальным =) Но опять же такими важными на тот момент знаниями надо было все-таки запастись дома.
Еще один момент – если вы захотите купить билет прямо в автобусе, вас вежливо попросят освободить салон. Штраф за безбилетный проезд составляет 1 200 крон (5 400 руб.).
Чудесная страна =)


Это все присказка была, теперь собственно сказка...


Когда-то давным-давно на центральной территории современной Швеции сосуществовали племена свеев и ётов. И, как это характерно для существ разумных, эти племена периодически рубили друг друга на фарш. В конце концов, верх одержали первые. Швеция (Sverige или Svealand) дословно переводится как «свейский рейх» и «земля свеев». Символом страны является мать Сева Свеа. В 9в. в Швеции появилась культура викингов. Викинги-свеи отличались от своих диких собратьев тем, что были более деловыми. Они, например, установили торговые отношения с Византией (а по пути в Византию – государственность на Руси). Согласно традиционной норманистской концепции само название «Русь» – ничто иное как адаптированное финское слово «ruotsi» («гребец»), так финны называли своих соседей-шведов, высаживающихся на их берегу. Но и по сей день для финнов Швеция – это Ruotsi.

Ныне Королевство Швеция занимает бОльшую часть Скандинавского полуострова. Форма правления – конституционная монархия, столица – Стокгольм. Говорят, что викинги, решив основать город, пустили на воду бревно, и там, куда его прибило волнами, заложили город. А прибило бревно к одному небольшому острову, расположенному в проливе между Балтийским морем с озером Меларен (Mаlaren). «Stock» переводится как «бревно» или «свая», а «holme» – «остров». Остров, к которому прибило бревно, назвали Стадсхольмен (Stadsholmen, «город-остров»). Первое упоминание о Стокгольме относится к 1252 году, а с 13в. город стал постоянной резиденцией шведских королей, хотя и состоял всего из двух маленьких островов. Современный же Стокгольм расположен на 14 основных островах и состоит из 5 основных районов Gamla stan, Norrmalm, Vasastan, Kungsholmen, Ostermalm, Sodermalm и Djurgarden.

Свое образование Стокгольм начал вокруг нынешнего Старого города (Gamla stan).
Фотография для наглядности (не наша)


Gamla stan – это Стокгольм 17 века, времени своего расцвета, века, когда он был официально провозглашен столицей. Старый город похож на сказку: красив, несуетлив и светел. Очень напомнил Ригу. Каждое здание здесь регулярно моют и красят, поэтому город, наряженный в яркие красно-желтые домики, украшенный коваными фонариками и чугунными вывесками, выглядит как игрушечный.


Но налет волшебства и сказки быстро улетучивается, как только открываешь для себя историю сих чудесных мест, в частности семисотлетней площади Стурторьет (Большая площадь).


Достаточно вспомнить стокгольмскую кровавую баню (массовую казнь в ноябре 1520 года). В то время датский король Кристиан II, оккупировавший Стокгольм, обманом собрал весь цвет стокгольмской нации на своей коронации и уничтожил всех собравшихся (более 100 человек). Как записано в исторических очерках: «...кровь ручьями стекала с площади по всем прилегающим улочкам».
Большая площадь – точка стратегическая, доступ к ней был у каждого сословия: здесь пересекаются Купеческая улица, Башмачная, улица Монахов. Каждая из улиц – 5 метров в ширину, как предписывал закон: чтобы и пешему пройти, и конному проехать.

Музей Нобеля, расположенный в здании Стокгольмской фондовой биржи


На четвертой фотографии этого сообщения на центральном острове можно разглядеть большое квадратное здание. Это Королевский дворец – самый большой действующий королевский дворец в мире (600 комнат). Главная часть дворца построена в начале 18 века на месте старого дворца-крепости Tre Kronor (Три короны), который дотла сгорел в 1697 году. Историю старого замка и все, что от него осталось и нашлось можно посмотреть в одном из пяти музеев дворца. Интересно, что знаменитый пожар 1697 года, в результате которого также чуть не погибла королевская семья и не сгорело тело почившего незадолго до пожара короля Карла XI, начался в покоях брандмейстера, отвечавшего за пожарную безопасность дворца.

Таким он был в конце 17 века


Таким мы его увидели в веке 21


Экспозиции в музеях весьма интересны, и мы не пожалели, что посмотрели королевские апартаменты, залы торжеств, в которых во время afterparty вальсируют нобелевские лауреаты, палаты Рыцарского Ордена, Королевскую сокровищницу (Ливрусткаммарен), музей замка «Три короны», а также выставку свадебных подарков, преподнесенных кронопринцессе Виктории (она, кстати, помимо прочих достоинств, не умеет читать) и ее жениху (теперь уже мужу) Даниэлю (он, кстати, помимо прочих достоинств, тренер по фитнесу). Виктория и Даниэль сыграли в июне 2010 самую пышную свадьбу, пожалуй, не только в Швеции, но и во всей Европе. Большинство подданных, за исключением убежденных республиканцев прониклось: граждане начали присылать кто вышивку, кто тостер, кто нож для пиццы, кто одеяло, а кто скворечник... Разнообразие подарков очень порадовало – нет в мышлении шведов заскорузлости =)


Входной билет в музеи стоит 100 крон за посещение одного любого музея или 140 крон за комплексный билет, позволяющий оптом осмотреть все 5 музеев дворца.

Во дворе дворца мы стали свидетелями некой церемонии. Словами описать ее трудно, но попробую. В общем, один товарищ (видимо, главный, ибо он единственный был оборудован микрофоном) периодически выкрикивал фразы типа «этот сигнал означал «К бою!», этот сигнал означал «Победа!», этот сигнал означал «Бери шинель пошли домой!»»


затем раздавалась барабанная дробь разного калибра и вой трубы,


после чего бодрыми и нестройными рядами перед нами ходили солдатики и демонстрировали свою выправку


Судя по всему, в армию (и в частности, в королевский караул, вот уж где реальный караул) у них забирают снегоуборщиком – кто попал под скребок, того и взяли. Ну бог с ним, что по росту там никто не подходит друг другу и гладковыбритые чередовались в строю с местными модниками-метросексуалами, но количество женщин там меня просто убило – у доброй половины из-под головных уборов дерзко торчали хвостики и алели накрашенные губы. Ох и ох. Да, солдатики в сторожевых будках при дворце тоже порадовали – разве что в носу они не ковырялись, а так переминались с ноги на ногу, глазели по сторонам, заигрывающее смотрели в камеру =)
Эй, кто там последний в очереди желающих напасть на Швецию? Я за Вами!

Рядом с Дворцом стоит старейшая церковь исторического центра Стокгольма – Церковь Святого Николая (Стурчурка)


Напротив – здание Парламента (Риксдаг)


Погуляв еще в окрестностях Старого города, перешли на Рыцарский остров (Riddarholmen)


Риддархольмен – самый маленький район в городе, в котором, если верить официальным документам, живет всего один человек.
Жемчужиной острова является Риддархольмская Церковь (Риддархольмсчюркан) – одно из самых старых сооружений в Стокгольме, некоторые части которого датируются 13 веком, усыпальница шведских монархов.


Чуть поодаль стоит Дворец Врангеля. Когда в 1697 года дотла сгорел королевский дворец Tre Kronor, он на несколько десятков лет приютил монаршую семью. На площади возле дворца замер в виде статуи основатель Стокгольма – ярл Биргер (Birger Jarls torg).

[Violeta-Konfeta]

Спустившись к воде (в виде льда), попали в затор. Как-то было неожиданно увидеть сразу столько шумного народу после пустынного Старого города. Но оказалось, что мы подошли к очередной визитной карточке Стокгольма – террасе Эверта Тоба, где незадолго до нашего прихода несколько туристических автобусов отхаркнулись дорогими соотечественниками.


Поэт и музыкант Эверт Тоб отстоял любимую террасу, когда городские власти в 1950-х решили сгружать в Риддарфьерден строительный мусор. На набережной помимо памятника самому Тобу, на котором во всех позах висли русо туристо, не давшие нам его нормально сфотографировать, есть еще один.

Эту немного странную скульптуру в народе называют «шведским ухом» или «ухом КГБ», а в оригинале она носит название «Солнечный парус».

На том берегу возвышается здание городской Ратуши, в стенах которой ежегодно проходят торжественные награждения нобелевских лауреатов


Рыцарский Дом


Далее мимо жилых кварталов,


лодок, лодочек, яхт и парусников,


Королевского Драматического театра


мы держали путь на увеселительный остров Юргорден


смотреть Северный музей


и музей Васа.


В итоге, неожиданно много времени потратив в музее Васа, мы оставили Северный музей без внимания.

Музей Васа (или Ваза) - это ангар, в котором находится красивейший боевой корабль «Ваза», не так давно поднятый со дна залива. Он пролежал на дне 333 года, и практически не разрушился благодаря особому составу вод Балтийского моря (Балтийское море — крупнейший в мире водный бассейн, который официально считается не соленым, а солоноватым. Вода Балтийского моря обновляется очень медленно — лишь каждые 25-30 лет). Названный в честь царствовавшей в то время династии шведских королей Ваза, он был построен по распоряжению короля Густава II Адольфа в 1628 году. Королю очень хотелось властвовать на Балтике, и корабль должен был стать демонстрацией его величия. Пока судно стояло на верфи, мастера по королевскому указанию надстраивали его корпус все выше и выше. В результате судно стало непригодно для мореходства, но амбиции короля заставили строителей спустить «Вазу» на воду. Судно проплыло всего 300 метров и на глазах изумленной публики шлепнулось на бок, унеся на дно пассажиров, весь скарб, пушки и даже корабельного кота. История умалчивает, спасся ли кот или погиб во имя венценосной глупости Густава Адольфа. Ну а сам корабль был поднят в 1961 году, законсервирован, подвергнут реставрации и в настоящее время экспонируется в специально построенном для него музее. «Ваза» - единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала XVII века.

Размеры корабля, конечно, впечатляют.



7-этажный музей посвящен не только кораблю, его истории, но и эпохе (отдельные инсталляции посвящены тому, как рубили деревья и превращали их в корабль, как влияли звезды на процесс строительства, как разрисовывали элементы корабля (изначально корабль был весьма веселеньких расцветок), как разносились слухи о позорном затоплении и т.д.)
Уменьшенная копия


О-ё-ё-ёй, кораблик падает!


так же там наглядно и очень подробно представлен весь процесс поиска и поднятия корабля с морского дна


Если в двух словах описать мое впечатление, то мне очень понравилось. Я с большим удовольствием сходила бы туда еще раз с уже нормально настроенным фотиком.

Ну а мы, вдоволь нагулявшись и надышавшись, вернулись к машине. Нам еще предстоял переезд в 300 км вглубь Швеции.

Надо отметить, что в 40-50 км за Стокгольмом жизнь на дороге заканчивается: нет напряженного трафика – только мерная езда цугом, да редкие обгоны. На въезде в некоторые маленькие городки можно встретить таблички, на которых скромно написано: «Через Нэвекварн/Хуммельвик/Фагердаль лучше ехать медленно - здесь так красиво». Иногда обращаешь внимание на пролетающие за окном красные шведские домики. Оказывается, это национальный цвет, полученный с помощью так называемой фалунской краски (Faluner Rot – пер. «шведский красный»). Более того, это оказывается, самая известная красная краска =) Название краски зарегистрировано, и ее подлинность защищается законом. Легенда гласит, что в стародавние времена в Швеции, где-то в районе Фалуна, один белый козлик вернулся домой перепачканный вo чтo-то красно-жёлтое. На следующий день люди пошли за козликом и нашли большую гору, в которой было много медной руды. В этих краях и была основана фирма Stora, которая в качестве побочного продукта при добыче медной руды стала производить красный пигмент для краски. Первые письменные упоминания о нем относятся к 1616 году. Сегодня вместо горы здесь большая яма, и медной руды давно нет, но пигмент производят, и рецепт его тот же, что и триста лет назад. Красный цвет был символом богатства и статуса. Шведские купцы красили свои дома в красный цвет, имитируя дома из красного кирпича. Такой же краской красили дома шведских королей. Через пару сотен лет открыли, что краска из Фалуна хорошо защищает дерево, и ее начали активно применять по всей Швеции.

Через 300 км мы остановились на ночлег в городе Йёнчёпинг (Jonkoping). Зашли в ближайшую гостиницу Ibis и переночевали там. Утром интуитивно отыскали свой сугроб на стоянке и попытались хоть чуть-чуть докопаться до машины. Однако очень быстро поняли всю неадекватность этого занятия: на месте только что убранного сугроба за секунды образовывался свежевыпавший. Махнув рукой и побросав щетки, загрузились в камрисугроб

и взяли курс на Копенгаген.

Иногда приходилось ехать вслепую =)


По дороге занимали себя вспоминанием всех известных торговых марок Швеции. Надо сказать, вспомненный нами список впечатлил (для одной маленькой северной страны столько всего интересного): (1) Saab (кстати, проезжали мимо завода), (2) Volvo, (3) Scania, (4) Ericsson, (5) Electrolux, (6) Tele2, (7) Husqvarna, (8) ABB, (9) IKEA, (10) Банки SEB, Nordea и Swedbank... Может, мы что-то забыли? =)

UPD Конечно, забыли! Великий и могучий Tetra Pak. И любимый дамами Oriflame


***

Из личных впечатлений о Швеции и Стокгольме:

- Валюта. Шведские кроны, банковский курс 1 SEK = 4,5 руб. Цены приличные. Вернее, неприличные. Попробую объяснить. Есть так называемый индекс Бик Мака, по которому определяется насколько пере- или недо- оценена та или иная валюта (ну это если по-научному), а по-простому, насколько дорого жить и есть в той или иной стране. Так вот по данным за последние годы Швеция по дороговизне продуктовой корзины (а соответственно, и жизни) стоит на 5 месте после Норвегии, Дании, Швейцарии и Исландии. К слову Россия находится на 36 месте, а российский рубль недооценен на 62% (т.е. наш деревянный должен стоить 19 их зеленых). Так что выводы о ценах делайте сами =)

- Wi-Fi. Чем мне очень понравилась Европа (и Швеция в частности), что почти у каждого столба можно поймать бесплатный вай-фай: если не в номере гостиницы, то в макдачной, если не в кафешке или ресторане, то в музее, если не около очередного экспоната, то просто гуляя по улицам можно схватить за хвост какой-нибудь сигнал из ближайшего офиса

- Язык. Опять в толпе оголтелых русских туристов не довелось услышать шведский язык. Расстроена. Единственное, что хотелось бы упомянуть, это их приветствие «Tjanare!» (Привет! ЗдорОво!) дословно переводится как... слуга =)

- Продукты питания. Я уже говорила, что шведы помешаны на экологии? Это отражается на всем, даже на еде. Все производства Швеции стремятся производить только такие товары, которые наносят минимальный вред окружающей среде. Писком нынешнего сезона является употребление продуктов «правильного производства». Это означает, что производители не только делают экологически чистые продукты, но и соблюдают социальные права своих сотрудников. Я уже говорила, что Швеция - чудесная страна? =)

- Мифы о Швеции
«Шведская семья». Не знаю, откуда именно взялось это выражение, но современные шведы скорее целомудренны, чем распущенны (проституция в Швеции вообще противозаконна и попадает под статью «насилие», причем независимо от пола «насилуемого»). Так что гуляющее у нас понятие «шведская семья» (семья со свободными нравами) совершенно не соответствует действительности. Более того, шведы сами не знают, что такое «шведская семья» и искренне удивляются, когда слышат подобное.
«Шведский стол». По-шведски «шведский стол» звучит как «Smorgasbord» и переводится как «дощатый стол с хлебом с маслом»
Карлсон не так популярен в Швеции, как у нас в России, предпочтение отдается рыжеволосой Пеппи. Более того, В Швеции Карлсон считается отрицательным персонажем – наглым и хвастливым эгоистом, там им детей пугают, а у нас:



Что еще можно посмотреть:

- Юнибакен – развлекательный парк построенный по мотивам сказок Астрид Линдгрен. Расположен на острове Юргорден, так называемом острове музеев. Там же находятся музей-заповедник Скансен, где можно ознакомиться с бытом древних и не очень шведов, и парк аттракционов «Грёна Лунд»
- Памятники. По Стокгольму разбросано невероятное количество больших и маленьких памятников. Зимой, к сожалению, все завалено снегом, поэтому о некоторых я узнала, только вернувшись домой. Если у вас будет возможность, обязательно посмотрите: (1) вечно закиданный монетами и денежными бумажками крошечный памятник Нильсу (из сказки «Путешествие Нильса на гусях»); (2) памятник а шведской деловой женщине, представленный в виде… бегущей со всех лап курицы; (3) памятник сантехнику; (4) корова в скафандре; (5) человеческие нос и рука, торчащие из воды, палец этой руки всегда указывает на Юпитер; (6) памятник любопытной бабульке (или дедульке, в штанах не разобрать), высматривающей Карлсона; (7) памятник лисе-нищенке; (8) памятник кошкам; (9) памятник пацифизму и пр. и пр.
- Музеи. Шведы – очень основательная нация, мега педантичная и скрупулезная. Ну а как бы вы реагировали, если бы глупые иностранцы считали столицей вашей страны не Стокгольм, а Осло, или принимали Швецию за родину швейцарских часов? Подобное невежество глубоко задевает шведов и укрепляет их в уверенности, что с ним можно бороться только с помощью активных просветительских кампаний. Поэтому в музеях вам покажут всё, всех, во всех ипостасях, во всех мыслимых и немыслимых формах, чтобы уж точно оставить отпечаток в вашей памяти. Если у Вас будет время осматривать все достопримечательности местных музеев, то возьмите на заметку следующие: (1) Национальный музей Швеции, (2) Музей современного искусства, (3) Шведский музей национальных древностей
- Вот еще несколько достопримечательностей, расположенных в пригородах Стокгольма. Думаю, особенно интересно их будет осмотреть летом.

***

Пара слов о Швеции как образе жизни (если вы не прониклись Швецией как я, можете смело не читать)

- Люди. Шведы – одни из самых счастливых людей на планете. Может, потому что уровень жизни высокий (согласно одной из основополагающих государственных концепций Швеция – это «дом народа»), может, потому что имеют нордический характер, а может, потому что не суют нос в чужие дела (как на уровне человеческого общения (если ты будешь голый расхаживать по улицам Стокгольма, тебе и слова никто не скажет, потому что любой законопослушный швед будет на 100% уверен, что твой выход санкционирован всеми необходимыми инстанциями, а твой внешний вид строго регламентирован), так и на уровне государства (1 августа 1780 года Швеция объявила о своем постоянном нейтралитете)). Каждый четвертый опрошенный утверждает, что «очень счастлив». Больше половины «довольны жизнью» и связывают это в первую очередь со здоровьем. Честно говоря, в такой стране и мне бы захотелось бегать по утрам каждый день и делать зарядку – тут все располагает к этому. Представляю, как красиво в Швеции летом… Эх, прокатиться бы по ней на велосипеде или какой-нибудь яхте… Ну так вот. Что я имею сказать о людях. Главное положение шведской политики – формирование современного общества, в котором и мужчины и женщины имеют равные права, возможности и обязанности. В связи с этим шведки очень активно стараются быть абсолютно равными с мужчинами, а мужчины их с удовольствием поддерживают: спутник не заплатит за свою даму или знакомую в трамвае, кино, кафе (просто мужчине и в голову не придет платить за женщину, которая сама зарабатывает), у них не принято пропускать женщину вперед и оказывать прочие мелкие знаки внимания. Шведки, в свою очередь, делают все возможное, чтобы ни в чем не отставать от мужчин, и очень переживают, если у них это не получается. Кстати, в Швеции ребенку присваивают фамилию матери, а не отца. Шведки всю жизнь строго следят за собой, с детства приучены к ежедневной гимнастике, длительным пешим прогулкам, велосипеду, стараются не увлекаться мучным и сладким. И результат – отличное здоровье, хорошее сложение, бодрость и долголетие (среднестатистическая шведка живет около 80 лет). В Швеции практически нет полных женщин, даже женщины в возрасте сухие и подтянутые.

- Отношение к окружающему миру. Главное богатство Швеции – леса. Главное богатство лесов – звери. Главное достоинство шведов – они ко всему, ко всем и всегда относятся по-человечески. Даже друг к другу. Например, власти, заботясь о своих гражданах, в осенне-зимний период просят держаться подальше от… лосей. Дело в том, что снег, который засыпает Швецию уже с октября, способствует быстрому гниению опавших яблок и ягод. И все они начинают яростно бродить =) нет, не по лесу, а превращаться в крепкий алкогольный продукт. И лоси, объевшись забродивших ягод, устраивают пьяные дебоши. Власти опасаются, что накаченные спиртным лоси представляют серьезную опасность для людей, потому что в состоянии алкогольного опьянения лоси очень похожи на своих интеллектуальных братьев – человеков. Кто-то становится тихим и смирным, кто-то пускается в пляс, а кто-то начинает буйствовать и проявлять агрессию. Один раз нетрезвый лосенок свалился прямо посередине шоссе и образовал многочасовые пробки. Полиции пришлось оттащить товарища в ближайший лес, где и привели его в чувство. Еще один любитель приключений ворвался в школу с твердым намерением поучиться, но позже выяснилось, что портфель он забыл дома, а заданное на дом письмо Онегина Татьяне он не выучил. Пришлось попросить его покинуть здание школы. Несколько лет назад быстрое сокращение поголовья лосей в шведских лесах сильно озаботило власти. И когда некоторые лоси отправлялись зимой по льду Ботнического залива навестить своих родственников в Финляндии, они нередко оказывались на льдинах, оторванных ледоколами от ледяного массива. Тогда военно-морское командование направляло свои вертолеты для того, чтобы доставить корм лосям-путешественникам, а в критических ситуациях снять их со льдин и доставить на берег. Спасенные животные выказывали свою благодарность, размножаясь с такой бешеной скоростью, которая поражала воображение даже кроликов. В результате чего возникла уже обратная проблема – на дорогах участились случаи столкновений машин с перебегающими автотрассы лосями. Но вместо того, чтобы начать отстреливать лосей из автоматов, шведы нашли менее радикальное решение. Дело в том, что лоси жуть как боятся волков, а особенно не любят они запах волчьей мочи. Было решено обрызгать волчьей мочой обочины дорог, чтобы отпугнуть сохатых. Однако опять возникла проблема. Во-первых, волков в Швеции осталось совсем мало, и лишь немногие из них откликнулись на призыв сдавать свою мочу для задуманного благого дела, а во-вторых, пришлось бы часто повторять процедуру, чтобы возобновлять испаряющиеся запахи. Шведы призвали на помощь лучшие умы государства, и те синтезировали искусственную мочу ничуть не уступающую по качеству оригинальному продукту (в смысле запаха). Жидкость расфасовывали в специальные сосуды, которые развешивались на деревьях вдоль дорог. Но, говорят, дело кончилось ничем – шведские лоси на жирных скандинавских харчах отъели недюжинный интеллект и живо смекнули, что волки в силу своего природного несовершенства не в состоянии лазить по деревьям, даже для того, чтобы опорожнить свой мочевой пузырь. И на приманку не клюнули. В итоге войну предотвратить не удалось, и теперь охотники ежегодно убивают десятки тысяч лосей, а те подстерегают водителей, впившихся побелевшими от напряжения пальцами в баранку автомобиля, и, словно камикадзе, выскакивают на дорогу. Cудьба синтетической мочи более радужна. Власти таки пристроили ее. В Кувейт. У них там, оказывается, схожая проблема, только с верблюдами. И есть некоторая надежда, что уровень разума последних несколько ниже, чем у шведских лосей =)
А вообще шведы очень любят животных. Особенно они любят наблюдать и подражать их повадкам, но инстинкт самосохранения не позволяет во всем им подражать. Ведь прогулка в лесу во время охотничьего сезона с видом погруженного в свои мысли лося дает шведу все шансы быть подстреленным. Надо знать, что шведские охотники имеют привычку стрелять во все, что движется и что передвигается на четырех ногах, включая опустившихся на четвереньки в поисках добычи грибников. В связи с тем, что хозяева домашних животных не особо стремятся походить на своих любимцев, обязанность подражания возлагается на четвероногих. Успехи собак в подражании хозяевам настолько велики, что с них теперь взимают налоги, как и со всех прочих шведов.

- Религия. Хочешь ты или нет, но будучи шведом ты сразу рождаешься лютеранином. И если ты не подал специального заявления о своем выходе из церкви, ты обязан ежегодно перечислять немалый налог в ее пользу. В связи с чем наметилась не очень приятная для церкви тенденция - народ просто толпами валит из религии. Чтобы как-то поспеть за временем и постоянно впадающим в язычество населением, бедные (в прямом смысле) священнослужители проявляют немало изобретательности: сдают свои приходы в аренду для проведения увеселительных мероприятий, снабжают популярные рестораны и пивные специальными «молитвенными вазами», куда любой желающий может положить заявку на молитву или просьбу к Богу. Но самое интересное, что с 2007 года Шведская Церковь более не считает гомосексуальность грехом и даже благословляет однополые браки.

- Налоги. Сегодня Швеция занимает лидирующее положение в мире по размерам налогов. В стране в числе прочих присутствуют налоги на прибыль, на состояние, на капитал (выплачивается, если размер капитала превышает миллион шведских крон). Здесь самая большая ставка НДС в мире - 25%. Шкала налогов прогрессивная - чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налогов. Такой налоговый пресс заставляет покидать страну наиболее обеспеченных граждан (например, из страны уехали владельцы Tetrapak, IKEA). Шведские писатели Ингмар Бергман и Астрид Линдгрен находят, что даже миллионерам трудно сводить концы с концами при ставке подоходного налога в 102%. У шведов даже есть пословица, в которой говорится, что шведы рождены свободными, чтобы до самой смерти платить налоги. Зато благодаря такой политике в Швеции нет привилегированных и неприкасаемых каст. Разница в уровнях доходов между самыми богатыми и самыми бедными не превышает четырех раз (для сравнения в США - 9 раз, Россия - 20 раз). Более того, все сведения о доходах того или иного человека находятся в свободном доступе в интернете. И чтобы информация о тебе НЕ была выложена, необходимо получить специальное постановление суда. Получается, что все контролируются всеми. В общем, шведский социализм никому не даст помереть с голоду, но и сильно разбогатеть не поможет. Что самое забавное, шведы против снижения налогов =) Потому что около 70% населения Швеции живет на государственные зарплаты или социальные выплаты. Высокие налоги выгодны шведам. Особенно шведам-иммигрантам. Ведь безработные иммигранты имеют право на получение пособия по социальному страхованию в течение пяти лет (а это около 1 000$ в месяц). Сидишь себе в лесу, молишься колесу, а на твою банковскую карточку каждые 30 дней капает средняя московская зарплата.

- Здоровье нации. Помимо борьбы с доходами населения, власти так же охотно борются за его здоровье. Нигде в Швеции вы не увидите человека с дымящейся сигаретой во рту. Благодаря мощному лоббированию интересов Национального Управления Здравоохранения не так давно шведские власти запретили курить в кафе, барах, ресторанах и ночных клубах. Уступка любителям табака все же сделана: вредной привычке можно предаваться в специально оборудованных, небольших, наглухо закрытых, хорошо вентилируемых помещениях, где запрещено подавать еду и спиртное. Или же можно переключиться на снюс, т.к. жуя табак, человек гробит исключительно свое здоровье, не нанося вред здоровью окружающих. И ведь что удивительно, две трети населения Швеции поддерживает любые драконовские меры в этом направлении. Никто не выступает с воплями об ущемлении прав курящих. Идет планомерное наступление по всем фронтам. Оно и понятно: сам человек слаб и ему надо всячески помогать бороться со своими пагубными привычками. А как может помочь государство, которому нужны здоровые и живые люди? Правильно. Политикой и антипропагандой =) Не менее важна для Швеции и борьба с алкоголизмом. К 2012 году планируется оснастить весь автотранспортный парк Скандинавии «алкогольными замками», препятствующими управлению автомобилем в нетрезвом виде. Для того, чтобы завести автомобиль с таким замком, необходимо дунуть в трубочку алкометра. Электронный прибор заблокирует запуск двигателя, если концентрация спиртных паров в дыхании водителя превысит допустимую норму. Самые надежные «алкогольные замки» не только контролируют момент запуска двигателя, но еще и проверяют водителя на трезвость в процессе езды. Более того, шведы требуют принятия закона об обязательном оснащении такими замками всех новых автомобилей =)

[ОльгаG]

Ольга!!! Потрясающе!!! как обычно впрочем)) Спасибо!!!

[Violeta-Konfeta]

ОльгаG, ой, меня еще кто-то читает?

[Лолка]

Отличный рассказ!!!!!!!!!!!!!

[lenash]

Читаем, перечитываем и сохраняем в избранном))))

[Violeta-Konfeta]

спасибо всем читателям за внимание и отзывы!
эх, набраться бы терпения про Копенгаген дописать

[lapushok]

Violeta-Konfeta, спасибо за рассказ!)) супер)) впрочем, как и всегда, как кто-то правильно отметил
Мы были в Хельсинки на несколько дней позже, чем вы, но мы прям совсем спонтанно. Отдыхали в Питере, а т.к. гулять зимой по Питеру не айс (по музеям я и так устраиваю ежегодный рейд, НО летом), то решили на выходные сгонять к соседям, благо, что шенгены у нас ещё действовали на тот момент.
Питерцы нас сразу предупредили, что делать там нечего. Я-то обычно езжу по городам и весям с ОГРОМНЕЙШЕЙ распечаткой всяких достопримечательностей, отчетов, советов и все такое))). А тут....... Даже зеркалку не брала .

Сообщение от Violeta-Konfeta

После просмотра получившихся фотографий не захотелось еще больше.

У нас тоже фотографии из Хельсинки не впечатляют, все уйдут в папку "для Галочки")).

Сообщение от Violeta-Konfeta

Причина позднего выезда была проста – пробки на границе.

Мы туда ехали рано утром, быстро проскочили, даже не заметили, а вот обрааааатно.... Простояли часа 4 или 5 на границе, дело было 9 января, наверное, все питерцы как раз домой возвращались.
Жаль, в начале января не ходил паром из Питера.

Сообщение от Violeta-Konfeta

заваленные снегом улицы – это, конечно, красиво, но, ё-моё, чертовски неудобно.

Я была в легком шоке, если честно. Я думала, что в Питере - кошмар и караул, но в Финке оказался реальный кошмар и караул..только сосулек питерских не хватало. Машины у них на лысой резине, пробуксовывают, дороги никто не чистит, тротуары тоже.. Короче, полюбила я наши московские дороги после этого..)))Насчет реагентов верно подметила, у них мелкий гравий, все экологично, а у нас... после одной зимы замшевую обувь можно выкидывать из-за реагентов.

Сообщение от Violeta-Konfeta

как мне показалось, столица Финляндии – большая деревня, эдакий районный центр без претензий: народу мало (население 600 тыс. человек), движение на улицах неспешное и ленивое, улицы узенькие, не все расчищенные, нет нагромождения зданий, нет шедевров мировой архитектуры, все как-то… простенько. Кто там был, конечно, может со мной не согласиться, потому что, что я могла понять, пробыв там всего сутки?

Мы пробыли там 2 дня)). но посетили гораздо меньше твоего)). Сенатскую площадь, памятник Александру, погуляли по улочкам, кстати, здание вокзала через несколько дней после вашего пребывания откопали, мы уже видели его во всей красе, каток рядом)). Да, и мы полдня провисли в аквариуме Sealife, т.к. в Хельсинки пошел дождь, гулять совсем не хотелось. Но вот впечатления от города остались такими же как и у тебя).
Как перевалочный пункт в Европу (хоть в Прибалтику, хоть дальше в Скандинавию) Финка очень хороша).

С интересом прочитала про Швецию, жду продолжения про Данию). Сами решили в Скандинавию съездить в теплое время года. Уже запланировали норвежские фьорды на весну, не знаю, как получится.

[Violeta-Konfeta]

lapushok, спасибо большое =)

Сообщение от lapushok

Мы были в Хельсинки на несколько дней позже, чем вы

когда я вернулась на работу, выяснилось, что еще добрая половина нашего офиса съездила на новогодние каникулы в Скандинавию
кто на день раньше, кто на день позже. все так же толкались на границе, все плавали теми же маршрутами и теми же паромами, практически в тех же самых каютах. у всех одинаково округлялись и закатывались глаза, когда разговор заходил про шведские-датские-норвежские цены. у меня была истерика: ну КАК нам ни разу не удалось столкнуться с кем-нибудь где-нибудь в паромном дьюти-фри, не понятно

Сообщение от lapushok

гулять зимой по Питеру не айс

вот уж точно! я замерзла сразу, как только высунула нос из поезда. меня еще уговаривать пришлось, чтобы я вышла =)

Сообщение от lapushok

Даже зеркалку не брала

ну, как видишь, ничего не потеряла =)

Сообщение от lapushok

дело было 9 января, наверное, все питерцы как раз домой возвращались.

мы тоже 9 возвращались через Иматру. от самой границы тащились в огромной пробке возвращенцев, еле успели на свой ночной поезд.

Сообщение от lapushok

Короче, полюбила я наши московские дороги после этого..)))

я тоже хожу сейчас по Москве и не жужжу

Сообщение от lapushok

здание вокзала через несколько дней после вашего пребывания откопали

мы, видимо, приехали аккурат после обильного снегопада. было очень много снега.

Сообщение от lapushok

Сами решили в Скандинавию съездить в теплое время года

да, у меня теперь тоже одно большое желание - съездить в Швецию летом. чует мое сердце (после московского лета 2010), там офигенно красиво и здорово. Швеция теперь моя вторая любимая заграничная страна после Нидерландии =)

[lapushok]

Сообщение от Violeta-Konfeta

у всех одинаково округлялись и закатывались глаза, когда разговор заходил про шведские-датские-норвежские цены

Я ещё ни в одной стране не видела такие дикие цены в Макдональдсе))

Сообщение от Violeta-Konfeta

да, у меня теперь тоже одно большое желание - съездить в Швецию летом

Мы обычно летим до какого-нибудь города в Европе и там уже берем машину напрокат. Мы как-то на досуге залезли на сайты рентовых контор посмотреть цены на машинки в Норвегии, так вот в Осло просто нереальные цены а уж на самих фьордах, типа в Бергене, так вообще на грани фантастики. Особенно чувствуешь разницу после Неметчины)). Постреляли в поисковиках соседние страны - Данию и Швецию, немного пониже планка. Так что пока даже не поняли, что это будет за поездка. Но то, что ехать в страны троллей и карлсонов надо в теплое время года, это мы точно для себя решили).

В общем, ещё раз спасибо, что не ленишься, как некоторые , а пишешь отчеты весьма полезные, познавательные и увлекательные))

[Violeta-Konfeta]

кое-что добавила в рассказ о Швеции. если интересно, можете почитать
очень надеюсь, что здоровье позволит к концу недели выложить последнюю сказку про Копенгаген =)

[fottxxx]

Очень впечатлило, грамотно и со вкусом! Вот только очень скучно там, даже по рассказам...

[Violeta-Konfeta]

fottxxx, спасибо!

Сообщение от fottxxx

Вот только очень скучно там, даже по рассказам

я бы сказала, не столько скучно, сколько стабильно
скандинавы вообще очень дорожат своей стабильность (мне они, например, очень импонируют в этом плане), а всяческие иммигранты уже после года жизни там воют от скуки и тихо ненавидят как саму страну, так и ее жителей, что, однако, не мешает им продолжать там жить и радоваться стабильной жизни =)

*ну а то, что по рассказам скучно, так, может, это сами рассказы скучные? =)

[Violeta-Konfeta]

В капле воды, взятой из лужи, кишит целый мир живых существ;
сутки – капля, выхваченная из будничной жизни, тоже содержит в себе
целый мир в картинах, полных красоты и поэзии. Открой только глаза и гляди!
Ганс Христиан Андерсен

Дания в моем представлении была загадочной северной страной, познания о которой ограничивались детскими впечатлениями от мрачных сказок Андерсена. После поездки мнение, конечно, сильно изменилось.

Знакомство с Данией началось за несколько километров до ее границы. И началось как-то… хамовато: нас заставили заплатить за въезд на территорию страны. Всего каких-то 40 евро, но осадок остался. Кстати, за выезд тоже надо было заплатить 40 евро.

Но зато приятно удивила система оплаты. Мало того, что при подъезде к шлагбаумам не было никаких очередей, сами пункты представляют из себя современные автоматы по вытряхиванию денег из карманов населения. Никаких раскрашенных матрешек в будках, никаких «ой, а мелочь у вас есть? ну посмотрите еще раз!», никакой улетающей из окошек сдачи, никаких чеков, которые надо сохранять до конца поездки – весь процесс длится ровно 5 секунд – ставил карту (денежную купюру), нажал кнопку, забрал карту (сдачу), нажал на газ – ВСЁ! (привет, Липецкая область =)).

Из Швеции в Данию можно попасть двумя способами: на пароме (из города Хельсингборг (Швеция) в Хельсингер (Дания)) и с 2000 года по Эресуннскому мосту-туннелю (из города Мальмё (Швеция) в Копенгаген (Дания)). Мост-туннель – это 8 км двухуровнего моста (внизу 2 ж/д пути, вверху 4 полосы автомагистрали) над проливом Эресунн, 4 км по искусственному острову и 3,5 км подводного туннеля. Очень хотелось бы посмотреть на сей шедевр инженерной мысли в хорошую погоду, но небеса были к нам неблагосклонны, и мы увидели лишь густой туман и внезапно появившиеся прямо перед носом металлические стропы пролетов.


Посмотреть на мост нам удалось только на следующий день, в ясную погоду со смотровой площадки Круглой башни мы все-таки разглядели его на горизонте. Кстати, во время ураганов и штормов мост закрывают для движения, т.к. бывало, автомобили буквально сдувало с моста сильным боковым ветром.
Платили мы, конечно же, не за въезд в страну, а за проезд по мосту.

Пролив Эресунн – это узкое горло, соединяющее Балтийское море с Атлантикой шириной в несколько километров, стратегическое место. Стремление контролировать пролив, особенно самую узкую его часть, способствовало возникновению здесь целого ряда крепостей и замков по обе стороны пролива. Со стороны Дании – это замок Кронборг, который послужил прототипом знаменитого шекспировского Эльсинора, замка Гамлета, принца датского. В действительности замок этот никогда не был королевской резиденцией, а был лишь пунктом по сбору пошлины с многочисленных судов, проходящих через пролив. Кстати, пошлину датчане взимали крайне своеобразно: каких-то конкретных сумм никогда не озвучивали, стоимость за проезд судна называл сам капитан корабля; но существовало правило: любое судно могло быть куплено датской казной за названную стоимость. Это действовало безотказно – пошлину платили сполна.

Почти сразу за мостом начинается Копенгаген (в переводе с датского – «торговая гавань»). Сами датчане называют его Кобенхамн, что меня изрядно повеселило. Наш въезд в город тут же ознаменовался пробкой. В отличие от спокойной и умиротворенной Швеции, Дания – просто вулкан страстей: здесь всё движется, крутится, вертится, шевелится, спешит. В Копенгагене я, например, вспомнила, что сумку стоит держать ближе к телу, и периодически поглядывать, чтобы ее не сперли.

Чтобы не терять время решили сразу заселиться в гостиницу. Своим присутствием мы решили украсить нашу старую знакомую – гостиницу Омена. В отличие от номера в финской Омене, датский был раза в 2, а то и в 3 меньше. Когда мы разложили все кровати, проход был возможен только воздушно-капельным путем. Наполнение номера ничем не отличалось от предыдущего. Разве что картина на стене была более откровенного содержания.

Мы, конечно, посмеялись-пошутили и забыли. А на следующий день выяснили, что отель находится в районе Красных фонарей и зачастую используется местными труженицами по прямому назначению Тогда же нам стало понятно, почему на одной нашей улице было сразу 3 ночных клуба.

Отправив нашего водителя парковаться на загородную стоянку, мы немного отдохнули и перекусили, и через час отправились исследовать город.
*благодаря датскому королю Кристиану IV наш осмотр Копенгагена затянулся на два дня (если бы не он, то все достопримечательности старого города можно было осмотреть за каких-нибудь пару-тройку часов)

Жили мы в самом центре, в двух шагах от Центрального железнодорожного вокзала


Недалеко раскинулся парк Тиволи

Он, конечно же, был закрыт, т.к. это летний парк развлечений. Тиволи – это волшебная составляющая жизни каждого маленького датчанина (а также тех, кому надоело скучное занятие быть взрослым). Летом он представляет собой сад с цветами и фонтанами, с озером, по которому плавает старинный галеон в натуральную величину, с кафе и ресторанами, качелями, аттракционами, каруселями и клоунами. Парку уже ни много ни мало – 150 лет.

Чавкая промокшими сапогами по грязноснежной жиже среди толпы разговорчивых датчан, через пару минут мы вышли на Ратушную площадь.
Ратуша (место заседаний Муниципального совета и мэрии Копенгагена)

охраняется зелеными чудовищами


Кроме собственно Ратуши на площади имеются несколько любопытных памятников. Во-первых, памятник Гансу Христиану Андерсену

(что интересно, ни на одном памятнике Копенгагена не написано, ЧТО это за памятник. Наверное, датчане думают, что их памятники настолько известны и знамениты во всем мире, что не утруждают себя каким-либо обозначениями)
Голова Андерсена повернута в сторону Тиволи. Ирония в том, что всемирно известный сказочник был ярым противником создания парка развлечений, а ныне он обречен вечно сидеть и смотреть на это непотребство. Почему непотребство? Это сейчас Тиволи – место семейного отдыха, куда водят детей, а когда-то главной приманкой парка были вовсе не аттракционы и ресторанчики, а вовсе заведения с развеселыми девицами. Говорят, Андерсен теперь не мог Тиволи только по той причине, что девицы из заведений Тиволи не особо жаловали товарища Андерсена, человека по жизни закомплексованного, со странностями и большого зануду.

Во-вторых, фонтан, в центре которого какой-то мифический бык борется с позеленевшими чудищами


В-третьих, пара забавных викингов, трубящих в луры (длинные изогнутые трубы)


Сразу за Ратушной площадью начинается самая старая и длинная пешеходная зона в Европе – Stroget. Не пытайтесь найти на карте слово Stroget, не найдете, так как это клубок нескольких перетекающих друг в друга улиц старого города. Самая большая и оживленная улица – Nygade. Это длинная полоса магазинов, вывесок, ресторанов, кафе и всего лишь одной сувенирной лавки. Как мы потом жалели, что не запомнили ее местоположение, потому что на следующий день на поиск этой лавки мы потратили около часа.


Опять нашему приезду предшествовал обильный снегопад, поэтому на всех улицах и площадях кружились в вальсах тракторы-снегоуборщики


Через некоторое время улицы превращаются в крошечные площади.
В средние века на них кипели ярмарки. На одной из таких площадей стоит фонтан Каритас, который очень сильно любят и которым не менее сильно гордятся копенгагенцы


Сразу за площадью возвышается Кафедральный собор Святой Девы Марии (Vor Frue Kirke)

На башне висит самый большой колокол Дании.

За собором находится Латинский квартал – университетский район Копенгагена.


Недалеко стоит церковь Святого Петра, в которой проводят службы на немецком языке


На территории вокруг церкви интересные монументальные картинки

[Violeta-Konfeta]

Выйдя из ворот церкви можно увидеть Круглую башню (Rundetaarn)

Помните? «Вот так страшилище! Сидит там собака, глаза и впрямь как Круглая башня и ворочаются ровно колеса» (Г.Х. Андерсен, «Огниво»). Взгляд истинного писателя, сумевшего увидеть башню не фронтально, а в сечении. Своим появлением башня обязана «большому просветителю» королю Кристиану IV, который решил построить целый исследовательский комплекс Trinitatis, состоящий из обсерватории, библиотеки и университетской церкви. Первой в 1642 г. была построена Круглая башня-обсерватория, которая действует до сих пор. Сейчас башня – один большой аттракцион для туристов: внутри башни нет ступенек и подниматься приходится по спиральному пологому подъему на высоту 36 метров (подъем 7,5 раз опоясывает башню). Подъем, кстати, изначально использовался не для развлечения туристов или демонстрации молодецкой удали царя Петра, который въехал на вершину башни на лошади (кое-кто говорит, что лошадь была запряжена в карету, в которой сидела императрица Екатерина), а для транспортировки на высоту тяжелого оборудования и книг фургоном. В 1902 г. подвиг Петра повторили молодые энтузиасты на автомобиле


Университетская церковь


Панорама с Круглой башни (я пользоваться фотошлепом не умею, так что звиняйте, что есть, то есть). На первой фотографии можно рассмотреть Эресуннский мост.


Площадь Amagertorv, в центре – фонтан «Аисты». Аккурат за ним сильно выделяющийся из ряда построек магазин королевской фарфоровой мануфактуры.


Спустившись к реке, попали еще на одну площадь – Хойбро (Hojbro), главная достопримечательность которой – не только вид на соседний остров Слотсхольм и Биржу, но и конная статуя епископа Абсалона (основатель Копенгагена)


Буквально в нескольких шагах от площади мрачно возвышается церковь Святого Николая


Через дорогу-канал – скромная Флотская церковь


Остров Слотсхольм – самая древняя часть Копенгагена. Сейчас он облицованный гранитными берегами и связанный с остальной частью города красивыми мостами. Наиболее примечательные здания здесь – Музей Торвальдсена, фондовая биржа (одна из старейших бирж в мировой истории) и замок Кристианборг.
Фото для наглядности


Кристиансборг

Считается, что это третий по счету дворец, стоящий на этом самом месте. Первая цитадель из известняка была возведена епископом Абсалоном в 1167 г., с этого и начинается история Копенгагена. Разрушенный к 18 веку известняк был заменен новым деревянным дворцом, который через 50 лет бесславно пал во время пожара. В начале 20 века дворец строился уже из гранита и бетона. Сегодня в замке Кристиансборг находится Королевская резиденция с жилыми и приемными покоями, Королевская библиотека, датский парламент, Верховный суд, канцелярия Премьер-министра, а также музей.

Музей Торвальдсена, датского скульптора, друга Андерсена, поднявшегося с копенгагенского дна и нищеты на самый пик богатства и известности. В музее хранятся все работы мастера, а также все его коллекции. Даже гробница скульптора – и та хранится здесь, во дворе музея.


Биржа

Примечательнее всего уникальный шпиль, который состоит из четырех драконов, которые сплелись поднятыми вверх хвостами. Считается, что драконы оберегают Биржу – ведь во время многих бедствий, постигших Копенгаген (пожары, обстрелы) Биржа осталась в целом неповрежденной.

Здесь хочу немного возмутиться. Дело в том, что на улицах Копенгагена абсолютный приоритет в движении отдается велосипедистам. Дорожки расчищены только для них! Все остальные машино- и человеко-единицы тонут по колено в сугробах

Обратите внимание: слева нерасчищенная пешеходная зона, справа кое-как убранная проезжая часть, а между ними – центр Вселенной – велосипедная дорожка.

Ну а мы, борясь с велосипедами за право пройтись по асфальту, держали путь к церкви Спасителя с витой лестницей на шпиле

и бастионам.

[Violeta-Konfeta]

Пока искали нужную тропинку, хорошенько прошлись по райончику.
Где мы гуляли, мы и понятия не имели. Не буду говорить за всех, но мне этот район как-то сразу не понравился: домики все старые-старые, косые-кривые-не-пойми-какие,

улицы темные и жутковатые, люди какие-то подозрительные. Я то и дело ждала, что сейчас меня кто-нибудь грохнет сзади по голове, чтобы отобрать фотоаппарат и кошелек, или вот этот шатающийся парень распахнет куртку и предложит купить пару граммов героина… Мое чутье меня не подвело. Район, в котором мы имели неосторожность прогуляться темным зимним вечером, называется Христиания – место проживания всего свободного населения Копенгагена. Христиания – это государство внутри государства. Одни называют его главным злом Северной Европы, другие – островом свободы и тишины, кто-то считает его бомжатником, а кто-то ищет там экологическое равновесие. Началось все с в 1970 году, когда заброшенные казармы на острове Амо имели счастье быть облюбованными местными хиппи. Заселив почти нежилые помещения, хиппи показали пример всему бездомному люду Копенгагена, в том числе и деклассированному. С надеждой на новую жизнь, которая должна была стать жизнью общины, где каждый мог быть свободным, без малого тысяча человек наполнила район. Так родилась Христиания. Нельзя сказать, чтобы городские власти с легкостью уступили поселенцам владения, на которые имели свои виды. Полиция поливала все вокруг слезоточивым газом и штурмовала баррикады при поддержке служебных собак и дубинок. Хиппи, в свою очередь, швырялись кирпичами и коктейлем Молотова. СМИ плакали от счастья и вели прямые репортажи. Hо жители Христиании оказались стойкими. К тому же их поддерживали не только копенгагенцы и датчане, но и прочие европейцы. Каждая попытка властей избавиться от Христиании вызывала активный протест общественности. Власти много раз предпринимали попытки избавится от Христиании, тем более что район стал рассадником наркомании. Наркотики там продавались и употреблялись в немалых количествах. Осознав ситуацию, Общественный Совет решил, что все, кто связан с героином или с любыми тяжелыми наркотиками, должны уйти из Христиании. К сожалению, и дилеры, и героиновые наркоманы оказались совершенно несознательными и наотрез отказались куда-либо уходить. Так в Христиании началась гражданская война. Самая настоящая, опять с баррикадами, стрельбой, коктейлем Молотова и прочим весельем. Противники наркотиков победили, изгнали драгдилеров и изменили законодательство. С тех пор в Христиании разрешена только марихуана, и продавать ее можно только в одном месте – Pusher Street. Остальная часть считается «чистой», т.е. траву курить можно, но торговать нельзя. А за попытку продать тяжелые наркотики в любом месте Христиании могут серьезно избить (кстати, избить могу и за то, что вы там фотографируете). Причем самое забавное, что охранные функции осуществляют сами продавцы травки. Им от этого прямая выгода – пока нет героина, полиция не особенно цепляется. Надо заметить, что Христианию очень не любит Швеция из-за того, что шведские школьники имеют обыкновение сбегать из дома и тусоваться там.

Да, бастионы, которые были указаны на карте, оказались слабо различимыми в темноте датской ночи земляными насыпями.
Как мы в тот день добрались до гостиницы, я от усталости не запомнила =)

***

Следующий день нас встретил солнечной погодой и громадьем планов.
Рано утром брат съездил за машиной и предоставил нам уже согретое средство передвижения. Заодно рассказал, что копенгагенское метро передвигается без помощи рук. Поезда управляются автоматически, машинисты и кабины машинистов отсутствуют, из-за чего пассажирам открываются замечательные виды через лобовое стекло.


Первым пунктом нашей культурной программы стала Русалочка (Den Lille Havfrue). Скульптура Русалочки – это единственный памятник в Дании, составивший ей мировую славу. Не знаю, что я ожидала увидеть, но то, что я увидела, мне совершенно не понравилось. «Бронзовая знаменитость» - рапортуют власти, «сказочно великолепная девушка», «хрупкое возвышенное создание, овеваемое всеми ветрами и такое одинокое» - вздыхают романтики «рукотворное воплощение ужаса перед красотой» – называют ее критики (вспоминаем сюжет сказки). Я не буду ударяться в пространные и непонятные эпитеты, а назову все своими именами: Русалочка – сгорбившаяся довольно упитанная тетя с непропорционально с большой головой, уныло сидящая на камне на фоне не менее унылого грузового порта.

Ну и, конечно же, окруженная стаями уток, лебедей и толпой веселящегося разношерстного туристического люда.

Туристы неожиданно горлопанили по-русски. Номера на туристических автобусах намекали нам, что сегодня прикоснуться к прекрасному разрешили туристам из Пензы (если посчитать километраж, то неплохо прокатились товарищи)
Памятник представили публике в 1913 году и, как водится, публике памятник не понравился. Кому-то он не дает покоя и сейчас – чего только не отпиливали Русалочке – руки, пару раз голову, обливали краской… Поэтому одна из свежих идей мэрии Копенгагена – перенести Русалочку на более глубокое место у берега – туда, где агрессивные туристы или активисты не смогут ее достать. Семья скульптора, кстати, до сих пор очень прилично живет на средства, которые выручает от продажи товаров с изображением Русалочки: все изделия, от открыток до бронзовых статуй разного масштаба, должны получить их одобрение.

Рядом стоит Цитадель Кастеллет (Kastellet). На карте она имеет вид пятиконечной звезды. Крепость была возведена голландским архитектором в 1660 г., чтобы прикрыть город с севера. Сейчас здесь расположены казармы – ряды одинаковых ярко-красными домиков, в которых живут военные и их семьи.


По периметру насыпаны земляные валы, по которым можно обойти крепость, любуясь видами, пушками, наводящими страх и ужас на врагов,


и красивой голландской мельницей. Она, кстати, до сих пор в рабочем состоянии и иногда машет лопастями.


Далее по программе был дворцовый комплекс Амалиенборг (Amalienborg). Не будь дураками, оставили машину на парковке в паре метров от дворца (читай в самом центре города). О цене мы узнали только когда через 6 часов забрали машину =)

Амалиенборг

Дворцовый комплекс Амалиенборг (именно отсюда в свое время начал свое шествие голый король) состоит из четырех одинаковых дворцов, образующих восьмигранную площадь. Название комплекс особняков получил по имени хозяйки дворца, который стоял здесь, но полностью сгорел – Софи Амалиенборг. Правда, тогда дворцы не были королевскими – четырем знатным придворным были дарованы здесь участки земли с тем, чтобы они выстроили себе здесь здания, отвечающие замыслам короля. Их имена дворцы носят по сей день – управляющего королевским двором Мольтке, членов тайного королевского совета Леветзау и Ловенскольда и барона Брокдорффа. Королевской резиденцией дворцы стали в конце 18 века, по сей день королевская семья проживает именно здесь. В центре площади стоит конная статуя короля Фредерика V, которая считается одним из лучших в мире конных памятников.

Дворец охраняет пара гвардейцев в меховых шапках. Раньше эти шапки делали из шкуры медведей, сейчас же – тоже из шкуры, правда, искусственных медведей.


В парке Амалиенхавен наткнулись на занятную табличку

Особенно забавно она смотрелась в контексте целого Копенгагена, в котором если уж что и чистят, то только дорожки для велосипедистов.

Через воду залива стоит Копенгагенский оперный театр


По другую сторону площади Амалиенборга стоит огромная церковь Фредерика, или Мраморная церковь. Говорят, что это крупнейший собор Скандинавии.

Стены церкви построены из норвежского мрамора, верхние уровни – из кирпича и известняка (поговаривают, что из-за нехватки денег во время строительства «мрамор» в соборе заменили раскрашенным деревом)

В двух метрах от нее из-за угла скромно выглядывает православная церковь Александра Невского

Ее возвели на средства императора Александра III, женившегося на датской принцессе Дагмар, ставшей впоследствии императрицей Марией Федоровной (и матерью Николая II).

По набережной мы дошли до Новой Гавани (Nyhavn)
Сказочный Копенгаген, который селится в наших головах после прочтения сказок Андерсена, находится именно здесь, в гавани Нюхавн. Яркие домики, тесно жмущиеся друг к другу, спокойные воды (ака льды) гавани, на которых качаются (вмерзли) яхты, занимающие все свободное водное пространство (здесь у каждого жителя Нюхавна имеется своя яхта, ага),


и везде-в-любое-время-года-сущие чайки.


Сейчас Нюхавн – это второй пункт must-see (после Русалочки) для всех туристов, праздношатающихся по Копенгагену. Во-первых, потому что здесь стоят два (по некоторым источникам три) дома (№№ 18, 20, 67), в которых в разное время проживал Андерсен. Раньше в доме № 18 располагался музей писателя, в котором можно было на себе ощутить, каково это жить и писать в комнатушке 8 кв.м., а также проверить голубизну своей крови, т.е. забраться на кровать с 40 перинами и покрыться синяками от горошины. Сейчас музей почему-то закрыт.
Во-вторых, это главная кормчая улица Копенгагена: первые этажи всех домиков – это кафе, бары и рестораны. Цены, к слову, самые высокие в датской столице. Завсегдатаи этих заведений оправдывают свои трепетные чувства к местным рыбным ресторанчикам, говоря, что «цены стимулируют их чувство собственного достоинства». Наверное, именно это мы почувствовали, только не смогли выразить словами, когда брат предложил порадовать свой организм теплом помещения и чашечкой горячего кофе прямо здесь.
Наш шикарный хрустящий круассан и горячий шоколад

Спорить не буду, все было очень вкусно… и всего-то за какие-то жалкие 1 300 рублей…
но разве они сравнятся с мыслью, что были съедены в отличной компании в самом центре Копенгагена ясным погожим деньком?

[Violeta-Konfeta]

У начала гавани стоит большой якорь в память о моряках, погибших во время Второй мировой.

Гавань утыкается в Новую королевскую площадь (Kongens Nytorv). В центре – памятник королю Кристиану V (на фоне датской королевской академии изящных искусств)


Самое примечательное здание здесь – Королевский театр. Перед входом – памятники датским театральным станиславскому и немировичу-данченко – Хольбергу и Эленшлегеру.


А это… нет, не очередной дворец. Всего лишь отель


Площадь очень красивая, архитектура каждого дома достойна отдельного упоминания, но что странно, все эти кажущиеся старинными дома – современные новоделы, в которых располагаются по большей части банки, гостиницы и рестораны.
Последним пунктом нашей культурной программы в тот день был дворец Розенборг (Rosenborg), а затем (наконец-то! ура!) была запланирована некультурная программа.


Своему появлению Розенборг обязан великому преобразователю Копенгагена – Кристиану IV. В 1606 г. он решил разбить сад, в котором построил двухэтажную кирпичную беседку. В целях безопасности окружил беседку рвом с акулами и защитил ее бастионом. Через 10 лет беседку расширили и соорудили там Зимнюю комнату. В результате надстроек и достроек еще через 10 лет беседка превратилась в миленький дворец. Сейчас Розенборг – музей эпох и стилей, потому что все комнаты (достраивавшиеся разными королями в разные годы) сохранились в их первозданном виде. Представляете, у вас есть возможность прогуляться из 17 века в век 21. В подвале дворца расположена сокровищница.
Корона короля Кристиана IV, которая считается самой красивой ренессансной короной


Вокруг дворца – 12 гектаров сада. Есть пруд с замерзшими и голодными утками и чайками


Может, это субъективно, но мне почему-то показалось, что все датские памятники какие-то пессимистичные и упаднические. В прямом смысле слова. Если кто-то еще не лежит, то он готовится упасть или уже в полете. Если не сам, так кто-нибудь обязательно помогает. Вспомните чудище на ратушной площади или плачущую мать, потерявшую ребенка… или вот еще

Вот еще один грустный чувачок


После такой долгой и насыщенной прогулки сам бог велел зависнуть где-нибудь в баре с бокалом местного пива (Carlsberg или Tuborg). Что мы с удовольствием и делали в течение последующих двух часов.

В хорошем расположении духа вернулись на стоянку за машиной. Загрузились. Подъехали к паркомату на выезде. Дали ему пожевать нашу карточку. (*кстати, за парковки всегда расплачивались картой: при въезде засовывали карту в паркомат, он считывал с нее информацию, при выезде засовывали ту же карту, и паркомат списывал сумму, которая причитается ему за парковку с момента первого считывания до момента второго считывания) Засосав карту как голодная дворняга котлету, машинка немедленно выплюнул результат. 245 датских крон (ака 1 400р). За 6 часов стоянки на обычной парковке в центре города днем. Так мы опытным путем установили, сколько стоит парковка в Копенгагене.
Ну что ж, мы тоже сделали свой вклад в экономику датского королевства… и дали деру из этого вертепа алчности и жадности

***

Белобрысого датчанина звали Йохан Педерсен. Жизнь его нельзя было назвать легкой. Отец его Сигфред зарабатывал столько денег, что большая их часть уходила на налоги. Когда он умер, то в наследство не оставил сыну почти ничего, и Йохан стал испытывать все большую неприязнь к своему государству и муниципалитету. Чтобы сводить концы с концами, Йохан устроился клерком на местную почту. Регулярно получал свою небольшую зарплату и не помышлял ни о чем большем. Когда пришло время, в его жизни появилась Ингрид. Они встречались некоторое время, и оба думали, как чудесно будет, если они поженятся. Ингрид была скромной и недалекой женщиной, с тонкими бледными губами и большими кроткими глазами. Они поженились. Йохан работал, а Ингрид вела домашнее хозяйство. Каждое утро она вставала в половине пятого, чистила зубы, выпивала стакан грейпфрутового сока и читала какой-нибудь иллюстрированный журнал. Так и жили они довольно долгое время: съедали по стейку с тремя картофелинами на обед, выпивали кофе с четырьмя рюмочками коньяка субботними вечерами, а потом любили друг друга настолько справедливо, насколько это возможно в ночной тьме.
Спустя какое-то время Йохан купил автомобиль, а еще чуть позже яхту. В этом нет ничего странного, ведь каждый датчанин, если он хоть немного датчанин, может купить себе яхту. Их дочь Анне выросла прекрасно сложенной. Ей не нужно было тужиться, выпячивая грудь или втягивая живот, чтобы добиться приятных округлостей тела. К своим тридцати пяти годам она изведала и наслаждение жизнью, и одиночество, но еще не дошла до того рубежа, чтобы считаться старухой. Она была благовоспитанная и в то же время очень практичная дама.
В тот хмурый зимний вечер Йохан Педерсен ехал на своем Вольво в супермаркет, чтобы купить утюг. Ведь их утюг уже порядком износился и вот-вот должен был испустить дух. Он ехал и напряженно думал о проигранном матче, раз за разом прокручивая в голове собственные ошибки. В машине сидели его жена и дочь. Они договорились накануне, что после футбольного матча с коллегами Йохан свозит их в супермаркет. Каждый добропорядочный датчанин должен выполнять свои обещания.
Йохан как раз размышлял о том, как после домашнего ужина, устроенного в честь покупки нового домашнего питомца, он шаловливо шлепнет Ингрид по ее костлявой заднице, когда левая фара его Вольво с противным звоном въехала в левую ягодицу черного Камри.
В опущенном стекле черного Камри появилось недовольное лицо. Лицо было не менее белобрысым, чем его собственное.
- Дева Мария! – открыв рот, удивился Йохан. – Только этого мне не хватало!
- Смотрите, куда едете! – извлекло из себя лицо на непонятном языке. – Понакупят прав и даже по сторонам не смотрят! Я звоню в полицию!
- Нет! Нет! Нет! Зачем в полицию? – зажмурился от изумления Йохан.
- Нет! Нет! Нет! Не надо полицию! – замахала руками Ингрид.
- Нет! Нет! Нет! Причем здесь полиция? – виновато улыбалась Анне.
Ну а как вы хотели? В России при ДТП всегда вызывают полицию.
Лицо высунулось из Камри, оглядело левую ягодицу машины на предмет повреждений, и, ничего не обнаружив, грозно зыркнуло на и без того бледного Йохана и ударило по газам. Йохан помассировал пальцами виски, надеясь, что все это ему почудилось, и, вытерев испарину со лба, припарковался у супермаркета.
А мой брат, ругая «разъездившихся тут всяких», держал курс на Швецию.
Два параллельных мира, две человеческие судьбы пересеклись на мгновение, чтобы потом продолжить каждая свой предначертанный богом бег.


***


Из личных впечатлений от Дании и Копенгагена:

- Валюта и цены.
Валюта – датская крона. Банковский курс 1 DKK = 5,5 руб. Оплачивать все можно картами. Если вы собираетесь посетить Данию, учтите один немаловажный аспект: когда вы оплачиваете покупку картой Виза или Мастеркард, с вашей карты списываются дополнительные 5-7%.
Цены один в один российские с той лишь разницей, что указаны они в датских кронах. Заходишь ты в макдак, гамбургер стоит 30.- DKK. Радуешься. Но радость быстро проходит, потому что на самом деле он стоит 30*5,5=165 рублей. Вот такой обман зрения. Через пару часов изучения цен глаза лезут на лоб, а рука все сильнее сжимает в кулачке оставшиеся 2 евро. Надо сказать, что датчане сами тихо офигевают от дороговизны и при первой же возможности рвут подметки в сторону более дешевой Германии. Объем пограничной торговли достигает миллионов евро в год, и, хотя новые правила торговли Европейского союза выравнивают цены, датчане все еще набиваются в специально выстроенные для них многочисленные супермаркеты на границе Дании с Германией. Особенно любят такие шоп-туры пенсионеры. Между Данией и Германией налажено регулярное паромное сообщение (а паромы, как мы уже знаем из моей второй сказки, - плавучие магазины беспошлинной торговли). Хотя путь до германского порта длится менее часа, большинство завсегдатаев таких маршрутов предпочитают и вовсе не сходить на берег. Кто-то даже увлекается контрабандой. Наиболее распространенный способ – это взять с собой термос с кофе, выпить его на пароме (или вылить за борт) и наполнить его спиртным. За пять минут до прибытия в датский порт все туалеты на борту парома забиты пенсионерами, отчаянно пытающимися распихать пачки сигарет по карманам брюк и разливающими виски в более невинно выглядящие сосуды. Одну пожилую чету оштрафовали за то, что они пытались ввезти в Данию контрабандой в целом 800 литров спиртного и 30 тысяч сигарет. На суде они утверждали, что все это они планировали использовать для личных нужд, так как собирались отметить восьмидесятилетие супруга.

- Книжные кафе.
Во всех датских городах имеется бесчисленное множество кафе, куда люди ходят не столько попить горячего шоколада, сколько бесплатно почитать. В кафе можно взять газету, журнал, желтую прессу, если сам стесняешься купить ее в лотке напротив, а также книги, что меня немного удивило. Рядом с университетской библиотекой мы наткнулись на занятное заведение – кафе Paludan. Перед входом стоит большой развал всяческой литературы (в основном на датском языке, но и на английском можно кое-что найти), в самом кафе – полки, заставленные книгами. Заказываешь кофе, берешь с полки заинтересовавшую тебя книгу и неторопливо перелистываешь страницы под тихую джазовую импровизацию… Красота =)


- Citybike.
В Копенгагене помимо общественного транспорта существуют еще и общественные велосипеды. Подходишь к стоянке велосипедов, бросаешь монетку в 20 крон в специальную прорезь – и велосипед к твоим услугам. Откатался, подходишь к любой стоянке, ставишь велосипед в стойку – и вываливается 20 крон (т.е. велосипедом пользуешься совершенно бесплатно). Единственное неудобство заключается в том, что зона катания строго ограничена. Если полицейский заметит вас на муниципальном велосипеде (а он сразу бросается в глаза, т.к. имеет весьма веселый поросячий цвет), то не миновать штрафа в тысячу крон. Граница зоны катания проходит по каналам, окружающим центр.

- Флаг.
Датчане с гордостью размахивают своим флагом. У каждого сельского домика обязательно есть свой флагшток, установленный в середине садика. У каждого уважающего себя датчанина магнитиком прикреплен к холодильнику список дат, по которым надо поднимать флаг (это официальные нерабочие дни, праздники, визиты глав других государств, собственные дни рождения, семейные торжества, городские праздники). Кстати, именно датские футбольные фанаты первыми в мире догадались разрисовывать свои физиономии цветами национального флага. У флага есть имя собственное – «Даннеброг» (сила Дании). Это один из древнейших, а может что и самый древний из существующих сегодня флагов мира, а уж в Европе старше него нет ни одного. Легенда о его происхождении говорит, что в 1219 году во время битвы датских крестоносцев с язычниками-эстонцами на том самом месте, где сейчас стоит Таллинн (кстати, в переводе с эстонского это значит «Датский город») наступил момент, когда туземцы перешли в атаку, и датские ряды дрогнули. И когда крестоносцы начали было отходить назад, красное знамя с белым крестом упало с неба в руки епископа, сопровождавшего войско. Воодушевленные чудом датчане с новыми силами бросились на язычников и наголову их разгромили, утвердив власть своего короля в Эстонии. В память о победе чудесно обретенный флаг стал государственным, и вот уже почти восемьсот лет не меняет своего рисунка.

- Люди.
При знакомстве датчанин всегда представляется сам, не доверяя это важный момент какому-либо третьему лицу. Когда датчанин является в какое-либо общество, он первым делом дарит хозяевам букет цветов, коробку конфет или бутылку вина, после чего обходит все помещения и представляется всем, кто пришел до него. Подобная привычка создает датчанам, попадающим в такую же ситуацию за рубежом, немало проблем. Если хозяин занят, гость-датчанин может просто шагнуть к абсолютно незнакомому человеку, схватить его руку и яростно ее потрясти, произнося свое имя. Иностранцы находят этот подход несколько неожиданным. Говорят, некоторые в таких случаях смотрят прямо сквозь датчанина и идут дальше, не останавливаясь. В конце вечера датчанин опять обходит всех и прощается с каждым в отдельности. Так датчанин создает себе ощущение, что все присутствующие – одна теплая компания.
Датчане очень не любят, когда кто-то опаздывает. Если их пригласили на какую-нибудь вечеринку в определенное время, они явятся минута в минуту, если не раньше. Они считают, что это невежливо заставлять кого-либо ждать. Любому, кто примется извиняться за опоздание на деловую встречу больше, чем на десять минут, скажут с улыбкой: «Бывает», а про себя подумают: «Бывает, но не со мной».
Датская пунктуальность помогает объяснить то, что можно принять за невнимание к окружающим. Датчане редко придерживают дверь перед тем, кто входит следом, водители почти никогда не дают другим водителям пристроиться за ними. Они рассуждают так: если бы они в самом деле хотели быть там, где я сейчас, им следовало сегодня выбраться из постели хоть на несколько секунд пораньше.
Датчане не любят стоять в очередях. Датчанин будет счастливейшим человеком, если вовремя заметит, что в супермаркете открылась еще одна касса, и он может примчаться к ней раньше, чем другие. В России, например, такому типу намотали бы его связку сосисок на шею, но в Дании при этом никто и глазом не моргнет.
Датчане – очень законопослушный народ, если не считать попыток перехитрить сборщика налогов.
В Дании нет культа насилия, нет улиц, по которым было бы опасно прогуливаться (Христианию в расчет не берем). Время от времени возникают стычки между полицией и различными политически мотивированными группами или забастовщиков, но, если тут дело доходит до насилия, вся Дания шокирована: как могут датчане опускаться до таких методов!

- Язык (Нелюбители читать, разбегайтесь кто куда!)
Как вы уже поняли, языки – моя слабость. Ну что еще может так живо и в картинках рассказать о народе, как не язык – инструмент для озвучивания мыслей? В любом языке найдутся такие слова, которые ни в жизнь не переведешь на другой язык одним словом, а если и переведешь, то вся глубина эмоций и многовековая история народа рискует быть безвозвратно утерянной. Например, наши «мужик» или «баба» – одним словом не опишешь всю глубину, которую мы вкладываем в эти слова. Или вот датское слово «hygge» не переведешь одним словом «комфорт, уют», это нечто большее на уровне восприятия – это не просто физический или моральный комфорт, это удовлетворение, удовольствие: и карамелька за щекою, и подмышкой у любимого человека, и рядом с теплым камином, и в стабильной стране – все это в одном слове одновременно. А в Швеции слово «svarmod» ёмко описывает типичное настроение типичного шведа во время типичного выгула своего тойтерьера типичным февральским морозным утром – «сумрачное состояние души», «глубокая черная меланхолия». Или такое известное всему миру шведское «lagom» (умеренность). В этом слове вся история страны: сначала викинги так называли пирушку, во время которой рог с хмелем передавался по кругу, и каждый должен был отпить ровно столько, чтобы хватило всем остальным; затем так стали называть экономический феномен шведов, которые умудрились найти и воплотить нечто среднее между капитализмом и социализмом, военный нейтралитет Швеции – тоже продукт «умеренности», в строительстве «lagom» – это отказ от кича и украшательства в пользу сдержанной эстетики, сами же Шведы считают, что их нация сама «lagom», т.е. хороши во всех отношениях =)
Ну так вот. Наконец-то я нашла страну, свободную от русского гхеканья и гавканья. В отличие от молчаливых финнов и скованных (морозом) шведов датчане просто фонтаны эмоций. Сидя в кафе, рассматривая очередной памятник или просто прогуливаясь по улицам Копенгагена, можно сполна насладиться не менее гавкающим датским языком. Речь слышна повсюду. И это неудивительно, ибо датчане свободны от всяких предрассудков, стеснительности и давящих на личность этикетов. Они чувствуют себя свободными всегда и везде, в том числе в выборе тем для разговоров. Датчане могут говорить с кем угодно, о чем угодно и как угодно долго: вон у той симпатичной девушки за соседним столиком нелегкий выбор между тремя ухажерами, а та милая дама только что отдала последние 800 крон за «шикарную блузку», а громко говорящий по телефону парень расстроен, что кредит за квартиру придется выплачивать еще 50 лет при его зарплате в 2 тыщи евро… Наверное, именно это я бы услышала, если бы знала датский язык =)
Датский язык красивым назвать нельзя. Но это не самое страшное, что может случится с языком. Главная задача слушающего датскую речь – внимательно следить за контекстом и интонацией, ибо можно совершенно ничего не понять, или понять, но не то. Замечено, что те, кто живет в холмистых странах, говорят с прыгающей интонацией; на равнинных участках люди говорят с ровной интонацией. Дания – страна плоская, а речь ровная, как морская гладь в штиль. Правильно передать особенности устного датского языка в транскрипции практически невозможно: согласные нередко произносятся так мягко, что уловить их может только натренированное ухо (наверно, именно поэтому 25% в мирового производства слуховых аппаратов приходится на Данию), в то же время есть такие гласные, которые заставляют говорящего издавать звуки, недопустимые в приличном обществе любой цивилизованной страны. Ну и затем есть еще проблема со звуком [г]. Итальянцы и шотландцы катают свои [г] на кончике языка; немецкое гортанное [г] возникает в задней части горла. Датское же [г] приходится извлекать откуда-то из-под гланд, для чего требуются особые мускулы. Знание датского алфавита можно отнести к эзотерическим, непостижимым до конца наукам: если начать рыться в поисках слов в словаре, или имен в телефонной книге, или географического названия на карте, надо обязательно учесть, что «v» и «w» считаются одной и той же буквой, «аа» это то же самое, что «а», и что буквы «oе», «0» и «а» стоят в конце алфавита. Так что, если будете искать слово Aabenraa на первых страницах словаря, напрасно потратите время.
Датчане никогда не будут извиняться просто так. Если звонит клиент и просит позвать к телефону г-на Хансена, датчанин просто скажет: «Г-на Хансена нет на месте». «Извините» (или «к сожалению») в эту формулу не входит. Да он и не сожалеет. Он даже рад, что г-н Хансен где-то еще с пользой проводит время. Кстати, начиная телефонный разговор, датчане вежливо называют свое полное имя, добавляя датский вариант слова «это»: «Это Яспер Йенсен». В результате иностранец на другом конце провода остается в растерянности: если это было имя собеседника, как бы повежливее попросить датчанина повторить его помедленнее.
Слова «пожалуйста» просто не существует в датском языке. Вместо этого детей учат говорить «Bede om» (букв. «просить»). Например: «Могу я попросить еще один леденец?»
У датчан есть одно бесспорно положительное качество: они бесконечно терпимы ко всякому, кто пытается говорить на их языке. Возможно, это потому, что они считают датский настолько трудным, что никакой иностранец не в силах его еще больше усложнить.


Что еще можно посмотреть:
Думаю, что весь оставшийся Копенгаген =)
Мы смогли обойти только центр.

[Violeta-Konfeta]

(Нелюбители читать, я еще не закончила, можете еще побегать)

Чем выше обезьяна лезет на дерево, тем лучше всем видно ее зад
Китайская пословица

Просто удивительно, как легко датчанам удается совмещать в себе несовместимое.
В этой главе предлагаю любителям покопаться в чужих душах обсудить парадоксальность датчан.

Парадокс первый. Зимний
Дания – страна северная, но не очень. Солнце там в полночь не светит, с трамплинов на лыжах не прыгают, и северных оленей там тоже нет. Самое смешное, что в северной стране Дании популярен только один зимний спорт – им занимаются ранним утром с помощью небольшого приспособления, которое называется щетка для смахивания снега с лобового стекла. Все остальные виды – летние, зимой ими занимаются в помещении. Гандбол, бадминтон, настольный теннис, настольный хоккей – в общем, годится любой повод, чтобы оправдать решение записаться в спортклуб, где можно хоть немного развлечься во время долгих зимних вечеров. Зима в Дании длится столько же, сколько все три остальные времени года вместе взятые. Хотя температура крутится вокруг точки замерзания воды, в Дании не находится достаточно снега, льда или гор для занятий зимним спортом на открытом воздухе. Всегда хватает снега, чтобы мешать транспорту и выгонять на тротуар дворников, вооруженных лопатами, но недостаточно, чтобы доставить людям удовольствие. А когда снег все-таки появляется, все, кто может, хватают свою пеструю коллекцию лыж и саней и мчатся туда, где есть хоть что-то напоминающее холмик.

Парадокс второй. Общественно-брачный
Датчане любят сотрудничать друг с другом (название знаменитого конструктора «Лего» в переводе с датского означает «действовать согласованно хорошо»). Они хорошо ладят с другими. В любой брошюре для иностранцев, изданной с целью налаживания торговли, слово «сотрудничество» попадется раза три на каждой странице. Датчане сотрудничают не только с коллегами, но и со своими соперниками, потому что совместный труд воспринимается как полезный в любом варианте. Политическая и правовая системы нацелены на достижение консенсуса, а не на стимулирование разницы во мнениях. Главное направление мысли в Дании – поиски компромиссного решения. Хотя статистика разводов свидетельствует, что достижение согласия – дело нелегкое. Датчане обожают вступать в брак, но датским бракам не хватает знаменитой «силы сцепления»: уровень разводов в Дании самый высокий в Европе. Брак является всего лишь необходимой ступенью перед разводом. Пары нередко долгое время сожительствуют, потом скрепляют свой брак официально, а через некоторое время (кто через месяц, кто через год) разводятся. Получается, что оформление брака его как раз и дестабилизирует. Интересно еще и то, что люди, дотянувшие до серебряной свадьбы, являются если не национальными, то уж точно местными героями. Если в городке случается счастье и кто-нибудь празднует серебряную свадьбу, в этот день в самого раннего утра во всех дворах вывешивается национальный флаг. А еще Дания – первая страна в Европе, разрешившая брак между гомосексуалистами. Это отражение общего либерализма, когда людям разрешается жить так, как им хочется, до тех пор, пока это не мешает другим.

Парадокс третий. Продуктовый
Датчане очень внимательны к тому, что они принимают внутрь. Любые добавки плохи по определению. Тем не менее, эта уверенность не мешает датчанам получать удовольствие от пива, пирожных, сливочного масла, сыра, хот-догов, шоколада и колы. Не мешает это и экспортировать датскую колбасу-салями: она такая ярко-розовая, что даже выглядит подозрительно.
Так называемое «датское печенье» в Дании не считается ни датским, ни печеньем. Его называют wienerbrod, то есть «венским хлебом», хотя на самом деле оно и не венское, и не хлеб. Витрина любой булочной забита этими глазированными сластями, а также пирожными, тортами, булочками и бисквитами. У каждого из этих соблазнительных произведений есть свое собственное специфическое название, самые безобидные, например, «улитка», «гусиная грудка» или «рыбка-лягушка», а нечто, из чего сочится сладкий крем, называется «больной глаз булочника». Ознакомившись с этими названиями, всякий сможет понять, почему какой-то неглупый оптовый торговец придумал всеобъемлющий термин «датское печенье».

Парадокс четвертый. Алкогольный
Датчане пьют, как олимпийские боги. Так даже в «Гамлете» сказано. Повсюду можно без труда купить бутылку в любое время суток в любой день недели. Пиво для Дании что нефть для Техаса. Ежегодно страна экспортирует около 250 миллионов литров пива. У датчанина всегда под рукой открывашка для бутылок. Помимо заводов, производящих Карлсберг и Туборг, существует множество местных пивоварен. Пиво выпускается различной крепости: некоторые сорта очень крепкие, особенно сорта «Экспорт». Карлсберг и Туборг, хоть их и считают соперничающими сортами, выпускаются одной и той же компанией. В стародавние времена те, кто больше ценил точные науки, или был больше расположен к искусству, пили пиво в соответствии со своими взглядами, ибо Карлсберг был известным спонсором в области искусств, а Туборг вкладывал деньги в научные исследования. Теперь выбор – всего лишь дело вкуса. Во время праздников разрешается любое дебоширство. Более того, если на вечеринке датчанин не допускает никаких вольностей, его, чего доброго, обвинят в попытке испортить людям настроение. Однако встретить пьяного или, что еще хуже, буйного датчанина вы не сможете. Ибо они знают меру. Если и встретите, то это будет позволивший себе слабину швед, ну или русский, у которого хватило денег, чтобы напиться до такого состояния. В связи с чем датчане с большим презрением относятся к шведам, которые не знают меры и часто теряют контроль над собой. В рекламе пива Карлсберг, например, типичный швед, прежде чем получить право выпить датского пива, вынужден пообещать не мочиться в общественных местах, не делать в адрес датских девушек никаких непристойных жестов, не извергать содержимое желудка на мостовую и не засыпать в автобусе по пути на паром.

Парадокс пятый. Экологический
Датчан уже давно волнует, в какой мере та или иная политика или деятельность дружественна к окружающей среде. Датчане сортируют свой мусор, макулатуру. Они задерживают тех, кто загрязняет море и песчаные пляжи. Они возглавляют список тех, кто использует химикаты, не вредящие озоновому слою, саморазлагающиеся пластмассы, а также пользуются минимальным количеством упаковки. Датчане первыми завели обычай, обязывающий собаковладельцев носить с собой на прогулки пластиковый мешочек, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
На загрязнение среды смотрят осуждающе, а вот на курение – нет. Воздух во многих жилых помещениях вполне годится для копчения сельди. То же касается и меха. Даже если зима относительно теплая, женщины всех возрастов щеголяют в шубах из тюленьих шкур. Если им задают по этому поводу вопросы, они на полном серьезе объясняют, что таким образом помогают поддерживать традиционные промыслы малых народов, составляющие основу экономики Гренландии.
А еще в начале февраля датчане – известные любители животных – во время ежегодного фестиваля практикуют забавную игру. На канате подвешивают бочку, внутри которой сидит кошка. Мужественный пол со всей округи по очереди галопирует верхом вокруг бочки, и каждый, проносясь мимо, норовит от всей души стукнуть по ней толстой дубинкой. Побеждает тот, кто ударяет так, что кошка вылетает из бочки.
Гринпис по ним плачет.

Парадокс шестой. Формальный
В жизни датчан практически вымерли все формальности. Даже обращение «De» («вы») в единственном и множественном числе почти вовсе исчезло и употребляется лишь глубокими стариками и в самых дорогих магазинах и ресторанах.
Однако осталась одна единственная область, где они соблюдают целый церемониал. Когда они обращаются друг к другу, то упоминают профессию своего адресата. Поэтому когда датчанин заполняет анкету, например, при открытии счета в банке, он должен указать свою должность. Банковские документы и извещения в его адрес будут с этого момента начинаться с «Помощнице библиотекаря Кирстен Ларсен». По мере своего продвижения по службе датчанин не должен забывать сообщать банку, что стал Bibliotekar (библиотекарем), Overbibliotekar (старшим библиотекарем), Stadsbibliotekar (главным библиотекарем) и, наконец, выйдя на пенсию, Fhv. Stadsbibliotekar (бывшим главным библиотекарем).
Есть три возможных объяснения того, почему подобные формальности упорно сохраняются в таком неформализованном обществе. Первое состоит в том, что датчане так долго обучаются, чтобы получить профессиональное образование, что начинают отождествлять свою личность с профессией, которой они очень гордятся. Второе объяснение – в Дании столько людей, носящих имя Кирстен Ларсен, что надо как-то различать помощницу библиотекаря Кирстен Ларсен и продавца-консультанта Кирстен Ларсен. А третье – датчане к такому обращению просто привыкли и не собираются от этой привычки отказываться.
Еще один непобежденный формальный пережиток времени – это требование к одежде. Если датчанин явится на крестины прямиком из пивной в поношенных джинсах, выгоревшей майке и старых теннисных туфлях, это будет проявлением дурного вкуса. При виде такого датчанина общественность поднимет брови не потому, что он пришел на крестины из пивной, а потому, что не позаботился зайти домой переодеться. Если юная и милая датчанка появится на вечеринке на шпильках, ее встретят шокированным молчанием. Во-первых, как она смогла дойти до вечеринки, не оказавшись в травмпункте, а во-вторых, она же может поцарапать каблуками пол.

Парадокс седьмой. Рыночный
Современная Дания при всей современности своих взглядов остается глубоко феодальной страной. Датчане прикованы к своему дому с помощью кредита на жилье, а к своему ремеслу с помощью профсоюзных правил. Датчанин может устроиться на работу, только имея профессиональное образование. Это относится и к докторам/адвокатам, и к продавцам/сиделкам/дворникам. Чтобы получить право сменить перегоревшую лампочку, датчанину надо быть электриком, получившим образование в области смены перегоревших лампочек; если датчанин не является квалифицированным продавцом книг, он не сможете открыть книжную лавку, и ни один издатель не станет продавать свои книги где-либо, кроме как в книжных магазинах, получивших на то особую аккредитацию. Еще больше такая система укрепляется за счет пособий по безработице. Например, профсоюз производителей черенков для лопат руководит денежным фондом по безработице для людей, умеющих стругать черенки для лопат. Такой специалист не обязан вступать в профсоюз, но если он хочет получать страховку по безработице, то ему придется в профсоюз вступить. Все это приводит к негибкости рынка труда. Если стругальщик черенков для лопат потеряет место и станет искать работу в качестве производителей ершиков для унитазов, он должен выйти из профсоюза стругальщиков черенков, рискуя при этом никогда больше не получить работу, на которую учился долгие годы.
Так и живут датчане: некий г-н Хансен отправляется на работу – ухаживать за мамой г-жи Йенсен в дневном центре ухода за пожилыми людьми. Чтобы иметь возможность уйти на работу, г-н Хансен вынужден оставлять своих детей в дневном детском центре. Г-жа Йенсен отведя свою престарелую маму в дневной центр по уходу за пожилыми людьми, идет на работу в детский центр, где она присматривает за детьми г-на Хансена.

Парадокс восьмой. Юморной
Имея богатый язык, легкий нрав и либеральные взгляды, датчане, к сожалению, совершенно не имеют чувства юмора. А все потому, что они все понимают буквально. Ну и потому что с молоком матери маленький датчанин впитывает весь накопленный веками датский конформизм. В стране, где все здравомыслящие люди мыслят только здраво, нет никого, кто бы мыслил достаточно нетривиально, чтобы над ним смеяться. Популярный датский юмор, как правило, никого не преследует. Кусачая политическая сатира не очень распространена, потому что в датской политике не за что кусать кого бы то ни было. Дразнить еще можно, при условии, что дразнимый субъект готов это терпеть, но по-настоящему яростные нападки, даже на богатых и знаменитых, практически отсутствуют. Сарказм и самоуничижение поняты, скорее всего, не будут. Никто не осмелится заявить, что он лучше, чем кто-либо еще, но никто и не заявит, что он хуже. Особа, которая скажет: «Мои пироги всегда поднимаются как слон, страдающий артритом» вместо гомерического гогота получит вполне искренний ответ: «Это неправда. На позапрошлую Пасху ты нам испекла очень приличный бисквитный торт». Однако смеяться датчане все же любят. Но их удел – лишь дешевые фарсы. В одной кинокомедии, посвященной службе в армии, солдат опаздывающий на парад, выбегает из казармы, и в этот момент у него сваливаются штаны. В этом месте рыдающих от смеха датчан на руках выносят из кинозала. Популярен юмор и более тонкий и сумасбродный, вроде Монти Пайтон. Он зрелищен, остроумен и груб, а жертвы его не внушают зрителю симпатии, что дает датчанам возможность смеяться и при этом не испытывать угрызений совести. Самые лучшие образцы датского юмора эксцентричны и почти сюрреалистичны, например «Часто придет что-нибудь на ум, а потом, как задумаешься, оно оказывается каким-то... немыслимым» или «– Что сказал доктор? – Он сказал, чтобы я не принимал все слишком близко к сердцу. От этого у меня сердце и заболело».
Ну раз сами датчане не в силах посмеяться над собой, давайте мы что ли посмеемся над ними за них. Вот пара ситуаций, которые никогда не заставят датчан даже улыбнуться, а что сделаем мы? Давайте проверим =)

Есть в Дании одна правая политическая партия. Она возникла в 1972 году, когда некий юрист Глиструп создал ее как средство протеста против слишком высоких налогов. По датским меркам Глиструп – личность довольно эксцентричная. В разгар холодной войны он внес предложение ликвидировать датскую армию, военный флот и воздушные силы, а вместо этого поставить на границе телефон и подсоединить его к автоответчику, чтобы тот непрерывно передавал сообщение: «Мы сдаемся». Ход мыслей Глиструпа выглядел для датчан столь убедительно, что на первых же выборах, в которых его партия принимала участие, ее представители завоевали второе по численности место в парламенте. А еще не так давно один датский комик (игра слов) был избран в парламент от партии «Бездельники», где он состоял единственным членом. Среди его предвыборных обещаний было обеспечить велосипедистов попутным ветром.

или вот еще пример
Датчане предъявляют очень высокие , что покупаемые ими товары и услуги будут высокого качества. И требования к качеству предъявляются по обе стороны прилавка. Однажды на первой полосе одной газеты можно было прочитать историю некоего господина, который посетил «ночную даму» и после визита подал в полицию заявление, что она «не смогла предоставить ему услуги желаемого качества». Полиция вместо того, чтобы рассмеяться законопослушному гражданину в лицо, должным образом расследовала дело и пришла к выводу о необходимости его закрыть, так как выяснилось, что господин в тот день был мертвецки пьян и что дама, о которой шла речь, оставалась с ним на час больше, чем он оплатил, стремясь удовлетворить потребителя.

Парадокс девятый. Конформистский
Где бы ни собрались датчане: за работой, в спортклубе, в кафе, везде вы увидите признаки группового мышления (они даже аплодируют в унисон). Все датчане живут по законам всеобщей конформности. Самая суть этих законов состоит в том, что любого человека, который захочет поставить себя НАД остальными членами своей социальной группы, немедленно сшибут с насеста. Этот кодекс настолько укоренился в сознании датчан, что очень многие полагают, будто он ведет свою историю еще из средних веков, хотя на самом деле он был письменно зафиксирован лишь в 1933 году. Ради справедливости нужно отметить, что сегодня давление этого кодекса стало гораздо более позитивным, чем много лет назад, но ничуть не менее конформистским. Свод законов для нового тысячелетия звучит примерно так
1. Ты должен верить, что каждый что-то собой представляет.
2. Ты должен верить, что каждый человек так же важен, как и любой другой.
3. Может быть, ты и поумнее некоторых, но это еще не значит, что ты лучше их.
4. Ты должен верить, что любой человек так же хорош, как и ты.
5. Ты должен верить, что каждый человек знает что-то, что стоит знать.
6. Ты должен думать о каждом человеке как о равном тебе.
7. Ты должен верить, что каждый человек может что-то сделать хорошо.
8. Ты не должен смеяться над другими.
9. Ты должен думать, что всякий человек заслуживает заботы и внимания.
10. Ты можешь у каждого чему-нибудь научиться.
Время от времени СМИ поднимают вопрос, существует ли еще этот кодекс. Хотя многие и утверждают, что его больше нет, поведение датчан свидетельствует, что он очень даже жив. Если кто-то усердно трудился и заработал достаточно денег, чтобы купить хорошую машину, в ту же минуту, как он припаркует ее на проезжей части, его засыплют вопросами: «Это что, машина твоей компании?», «Ты ведь купил подержанную машину?», «Тебе кто-то наследство оставил?» – и все это по той причине, что никто не может работать настолько хорошо, чтобы получать больше, чем любой другой. Никому не придет в голову ворваться в дом друзей и, сияя от возбуждения, заявить: «Ты только подумай, я сейчас подписал контракт на продажу самой большой партии пробок для винных бутылок за всю историю компании!». Наоборот, датчанин войдет с измученным видом и объявит, что он только что вернулся с очень тяжелой встречи. Затем он будет ждать, пока из него вытянут новости, и будет рассказывать все с явными признаками неохоты.
Некоторые датчане из кожи вон лезут, чтобы отметить негативное влияние этого группового мышления. Однако в массе своей датчане все равно предпочитают стоять на земле сгрудившись и ожидая, что те, кто отважились летать сами по себе, скоро свалятся на землю. А может быть, они просто опасаются сделать первый шаг, чтобы те, кто стоят пониже, не употребили по отношению к ним поговорку, вынесенную мной в качестве эпиграфа к данной главе: Чем выше обезьяна лезет на дерево, тем лучше всем видно ее зад.

[Violeta-Konfeta]

Жизнь сама по себе является самой прекрасной сказкой.
Ганс Христиан Андерсен

Ну а мы тем временем добрались до нашего старого доброго и любимого перевалочного пункта Йончопинга, переночевали почти без приключений (т.к. в Ибисе не было свободных мест, мы заночевали в гостиницах Formule 1 и Scandic), а на утро совершили марш-бросок до Стокгольма.
Имея некоторое время в запасе, проехались до Ратуши. Надеялись залезть на смотровую площадку, но нам это сделать не позволили =(
Вот несколько фотографий окрестностей
Вид на Рыцарский остров (Риддархольмен)


Главная башня со смотровой площадкой


Внутренний двор



Покружив еще с часок по запутанным улицам Стокгольма, подъехали к парому. Все организационные процедуры прошли по накатанной программе (они подробно описаны во втором рассказе), равно как и все остальные отдыхательные и пузонабивательные радости. Единственное, чем эта поездка на пароме отличилась от первой, это несносное поведение моего организма. Меня так жутко штормило ночью (ага, напилась-нажралась, наверняка подумали вы, ан нет, просто напилась штормило), что пришлось сначала перебудить всю нашу каюту, а потом обследовать корабль на предмет «а не тонем ли мы часом». Убедившись, что корабль не тонет, а просто мерно раскачивается ветром из стороны в сторону, я, пошатываясь в такт кораблю, прошлась по променаду (просто грешным делом подумала, что мне от этого полегчает). Обрадовавшись, что не меня одну шатает и клонит к земле (половина променада, изрядно накаченная алкоголем, ползком перемещалась от стенки к стенке), вернулась в каюту. Вероломно свергнув мужа со второй полки (там, оказывается, качает гораздо меньше), в ту же секунду, как только донесла голову до подушки, забылась молодецким сном.

На следующий день в Хельсинки все свободное время посвятили шопингу. Единственное, что выползли мы с корабля в 10-00, а магазины в субботу открывались в 12-00, пришлось покататься на машине по городу и даже нарваться на платную парковку (и это в субботний день, когда большинство парковок бесплатны).

Ближе к вечеру выдвинулись в сторону России. Проконсультировавшись с сайтом nagranitse.ru и вспомнив, что алкоголя в машине больше, чем мы можем ввезти в Россию, решили ехать через самый дальний пост Иматра-Светогорск, потому как в Иматре живет друг брата, который любезно согласился принять часть нашего алкоголя себе на грудь на себя и вывезти его за пределы ЕС в своей машине.

Границу прошли за 2,5 часа без эксцессов и приключений. А затем долго и нудно ехали до Питера в одной большой пробке желающих вовремя вернуться в свои офисы после новогодних праздников. Пришлось немного подергаться, так как очень боялись опоздать на поезд, а обогнать пробку совершенно не представлялось возможным. Но, заскочив в вагон за 5 минут до отправления поезда, мы еще успели попрощаться с нашими провожатыми и даже поделиться впечатлениями.

На следующий день у нас началась другая сказка.
Московская.
Будничная.

Но это уже другая история =)


P.S. Всем дочитавшим до конца вручаю по медали. Жду в личку адреса, куда высылать.

[Len4ik]

Эхх... Посмотрела на заснеженные зимние фото и заностальгировала по летним) Особенно по НьюХавну и Музейному острову) хочу опять туда! И к Русалочке.

[lenash]

Violeta-Konfeta, отзыв на Оскар тянет, ну или на Букеровскую премию))

Я под большим впечатлением.
Просто сохранила себе, чтобы использовать в качестве путеводителя.

[Violeta-Konfeta]

Сообщение от lenash

отзыв на Оскар тянет, ну или на Букеровскую премию

согласна на шоколадную медальку =)
*перечитала сегодня сей жуткий опус на свежую голову, ошибок наковыряла - мама не горюй
**какая уж тут премия... мне бы орфографический и пунктационный словарик

Сообщение от lenash

использовать в качестве путеводителя

всегда пожалуйста

[shokolady]

Violeta-Konfeta, благодарю за столь эмоциональное ...увлекательное...информационно содержательное...путешествие!
Согласна - это готовый интересный путеводитель!
...при чтении возникает ощущение, что тоже участвуешь в путешествии! Спасибо!!!

[ОльгаG]

Violeta-Konfeta, как ты узнала,что они ехали за утюгом???)))))))))) а говоришь смеяться негде))))