Вернуться   Большой Воронежский Форум > AUTO.BVF.RU Большой Воронежский автофорум > » Автоклубы по интересам > Хонда клуб

Ответ
 
Опции темы
Старый 05.04.2009, 01:33   #1
Honda Power
 
Аватар для Вдонск-Воронеж
 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 3,693
FAQ по выбору машины HONDA

Покупка прелюда 4 поколения (92-96гг.)
1.Небитых прелюдов 4 поколения не бывает. Это правило с редкими исключениями..

2. Оцениваем двигатель: в идеале едем к холодной машине и слушаем чтобы не стучал на холодную и нормально заводился. При заводке на холодную внимательно смотрим на глушак и ждем чуток черного дыма. Это не смертельно. А вот если на прогретом при СИЛЬНОЙ прогазовке (у Н22A после включения втека, т.е. не меньше 5-6тыс.оборотов) поддымливает – разворачиваемся и уходим. (ремарка – на месте мотор не будет крутиться больше 5-5.5тысяч оборотов. Если крутится – в блок управления лазили люди). Если приехали смотреть зимой и оно не завелось с первого раза – это хреново но несмертельно. Многие прелюды этим болеют. Как лечится – по-разному. Кому помогает регулировка клапанов, кому – клапана прогревочного, кому – замена свечей,трамблера-проводов, кому – 92бензин. Про потеки масла и колбашение все и так знают. На всякий случай – масло течет из-под трамблера, клапанной крышки, маслофильтра, соленоида втека – это недорого, из-под кожуха ремня грм, поддона, маслодатчика – дорого. Если двигатель колбасит – т.е. вы ощущаете вибрацию на кузове – это почти наверняка передняя подушка двигателя – стоит б/у 50грин, новая под 100грин. Также обращаем внимание на радиатор – не запаян ли и не течет-ли верхний бачёк – если да – это от 100грин за б/у или неоригинал до 400грин за новый. Прислушиваемся к звукам из трамблера. 4е прелюды уже вступают в преклонный возраст, и у них нередко напрывается подшипник оси трамблера – в таком случае слышен хруст.

3. Смотрим на рулевое - рулевые наконечники-тяги = 300 баксов за все 4 части (неоригинал бывает только тяги – по 20-30баксов, наконечники только оригинал почти по стольнику). руками просто продиагностировать только наконечники. А из строя выходят чаще тяги. Если есть 4вээс – лампочка гаснет после заводки авто через 1-2секунды, когда зад синхронизируется. Сопровождается щелчками сзади из блока. Если лампа не гаснет – писец вээсу – разворачиваемся и уходим. Неисправно может быть всё что угодно – от датчика в рейке или кривого сх-развала до плохой массы блока управления (блок в багажнике). Проверка вээса – выходим из машины и крутим на заведенном двигателе руль – попа крутится тоже. В вывернутом положении колес глушим двигатель – попа встает прямо, заводим – попа поворачивает (работает не на всех модификациях прелюдов с 4вс). Смотрим в бачек ГУРа – если там жидкость красного цвета – это АТФ, его туда нельзя! Попали как минимум на замену жидкости, как максимум на замену насоса ГУРа и рейки. Смена тембра звука гура в крайних положениях несмертельна. В систему ГУРа лить можно только Power Steering Fluide. Желательно оригинальную, но можно и другой марки, например STP.

4. Тормоза: едем по дороге и на 80-120 чувствуем колбашение руля – откладываем 100грин на тормозные диски передние или готовимся к правке колесных дисков.. На скорости 60кмч отпускаем руль – если едет в сторону – или сход-развал или хреново вытянули битый кузов. Руль кстати должен стоять ровно при движении по прямой, но это опять же аксиома. Останавливаемся пару раз резко со скорости – выходим и щупаем колесные диски или поплевав на пальцы тормозные диски. Если задние торм. диски совсем холодные – попадаем на разработку задних суппортов – они закисли. Теоретически и в запущенных случаях это определяется визуально – тормозной диск не блестящий а ржавый. Проверяем ручник – если не дышит – починить дорого – наверняка сломали машинки ручника в суппортах, т.к. тросы там не закисают и не рвутся. Б/у задние суппорта по 50грин.

5. Салон: проверяем работу климы или печки – должно дуть куда направили, в т.ч. и из дефлекторов дверей. Если не дует – там были люди и криво воткнули воздуховоды. Проверяем регулировки передних сидений, ищем следы бычков, клея и прочего отстоя. Проверяем работу электростекол и электрозеркал. В случае праворукости проверяем как зеркала складываются и раскладываются. Внимательно изучаем лобовое на наличие сколов и уплотнитель лобового на предмет переклейки. Треснутое лобовое говорит о возможных нарушениях геометрии кузова. Проверяем чтобы свет в салоне зажигался при открытии любой двери. Проверяем дворники и омыватель, в т.ч. задний. Проверяем гудок – иногда отгнивает. Смотрим на правильность включения ламп на приборке, т.к. встречаются неприятные случаи с запараллеливанием ламп 4WS, абс, срс на другие типа чекэнжина.

6. Подвеска: ну этим лучше заниматься на подъемнике… хотя поверхностное впечатление можно получить и при езде. На неровностях слегка постукивает сзади – сайленты заднего стабилизатора наелись. Поскрипывает – резинки в опорах амортизаторов. Писк при повороте руля на месте – наелась нижняя шаровая. При торможении машина сильно клюет носом или часто срабатывает АБС при торможении на неровностях – передние амортизаторы наелись. Скрипит спереди – сайленты верхних рычагов или опоры амортизаторов. В общем всего не перечислить и тем более не отдиагностировать… А… проверяем наличие подкрылков – левый может быть съеден. Смотрим чтобы машина стояла ровно и попа была непросевшей.

7. Кондей: проверяем включается или нет. Включение характеризует слышный под капотом щелчок и просадка оборотов ХХ на 1-2секунды. Если не включается – проверяем хотя бы давление в системе путем нажатия спичкой на нипели заправки.

8. АКПП: живучие до беспредела. Проверяем чтобы ехала вперед и назад, на D и D3 чтобы переключала скорости (если не переключает и вяло трогается – писец – работает в аварийном режиме). На 2 должна трогаться со второй не никуда не переключаться. Вынимаем щуп на заглушенной машине – проверяем уровень АТФа. Нюхаем – не должно пахнуть горелым. Растираем между пальцев или на промакашку – не должно быть черной взвеси-вкраплений. Нормальный цвет свежего АТФ-а – красный. Несвежего – бледно-красный или коричневый. Попадаются машины с жетлым АТФом, это несмертельно.

9. пара слов о том как отличить машины 92-93 года от 94 и выше –
у 92-93года управление зеркалами на двери и ручник строго посередине тоннеля, ноздри с 1 перемычкой, все светоэлементы в бампере желтые, фары с черной подложкой, родные диски с прямыми лучами. У 94-96 управление зеркалами на центр. тоннеле и ручник смещён, ноздри с 2 перемычками, элементы беложелтые, подложка серебристая, родное литьё с косыми лучами. Обращаю внимание что после удара в морду нередко ставят оптику-ноздри от машины другого года и несоответствие морды салону говорит об участии прелюда в попе какой-нибудь шахи-казели-камаза.

10. кузов: слабое место – задние арки. Особенно у леворуких. И на крышку люка обратить внимание стоит – вспучивается краска – под ней ржа. И естественно могут быть ржавыми-гнилыми все места, в которые его били...

11. Всё вышенаписанное является моим личным мнением. Автор никакой ответственности за последствия не несёт 



© SHR взято с http://www.hondaprelude.ru

Последний раз редактировалось Вдонск-Воронеж; 05.04.2009 в 02:23.
Вдонск-Воронеж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 02:23   #2
Honda Power
 
Аватар для Вдонск-Воронеж
 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 3,693
Покупка Прелюда второго поколения 1983-1987

1. Небитых нет и даже исключений не встречал

2. Двигатель: бывает три модификации двигателя двухлитровый и два 1.8 литра...2 литра инжекторный по нему ничего не могу сказать тк на глаза не попадался..1.8 литра на европейках стоит ET на японках ES. Отличие заключается в том что ES – 16 Клапананый и не стоит обращать внимание на то что написано на клапанной крышке 12 клапанов. В этом двигателе 12 полно размерных клапанов и 4 маленьких. В европейках чаще всего встречаются обычные 12 клапанные двигатели..Теперь остановимся на том как же определить 12 или 16 клапанов? Всё просто на 16 клапанной в Впускной коллектор кроме двух карбюраторов, по середине подключается третий карбюратор он гоняет “воздух”. У 12 клапанной “третий карбюратор отсутствует”. При покупке рассчитывайте на то что вы сразу поподаете на промывку и настройку карбюратора стоит это порядка 5 тысяч рублей. Если у вас “тройной карбюратор” то смотрите под капотом Слева должен быть так называемый “чёрный ящик”. В него от карбюратора входит очень много трубок!. Если данного ящика нет то попадаете на крупную сумму тк я их все уже скупил. И купить их практически негде). Чаще всего трубки от него просто глушат что очень сильно увеличивает расход топлива! Да кстати если двигатель стучит и звук похож на стучащую голову то не факт что проблема в голове т.к. низ издает такой же звук. Так было у друга в результате чего провернуло вкладыши. Если же у вас не подключены трубки на карбюратор то ищем меня и интересуемся на форумах итд! Благо по нику BoLodiK найти не проблема. Имеются все схемы подключений карбов.

3. Рулевое: наконечники тяги и шаровые. Советую покупать фирмы “555” по ним укладываемся в 100 баксов. Машина выпускалась и с Гуром и без Гура. Как же определить гур есть или его нет?. Очень просто . Насос гура крепится к блоку со стороны ремня ГРМ (если смотреть от радиатора). Если крепление есть а нсоса нет то Гуровую рейку юзали без насоса. Попадаем на ремонт рейки порядка 8 тр и покупку насоса. Процитирую SHR: “ Смотрим в бачек ГУРа – если там жидкость красного цвета – это АТФ, его туда нельзя! Попали как минимум на замену жидкости, как максимум на замену насоса ГУРа и рейки. В систему ГУРа лить можно только Power Steering Fluide. Желательно оригинальную, но можно и другой марки, например STP.”

4. Тормоза: переборка одного суппорта будет стоить порядка 100 баксов. Так что сразу смотрим живые они или нет. Тормозные диски передние от 500 рублей. С задними попадаем минимум от 2 тр за один диск. Тросы ручника по 1000 рублей за трос. Чаще всего на машина они деинсталлированы. АБС на машины ставилась но ни на одной не встречал чтобы работала

5. Салон: Проверяем работу всей электроники! Замечу что Электронный приборные панели ставились только на Правый руль! Если у вас стоит электронная и левый руль то значит она была заменена.

6. если АКПП то готовьтесь к свапу на механике тк автоматы уже не жильцы ремонт дорого….Приводные валы ставились различные по длине и по шлицевой части! Очень было бы не плохо спросить у продовца сколько шлицов на приводах и на гранатах….Если 24 на внешней гранате и 30 на приводах и 25 на гранате в коробке то очень чательно проверяем работоспособность гранат! Тк новые стоят запредельные деньги. Если же на внешней 26 на приводе 32 и на внутренней 27 то тогда внешняя граната стоит от 700 рублей. А внутренняя примерно 8 тр. Сцепление стоит от 2900 комплект. Сам диск бывает двух модификаций его шлицевая часть по первичке может быть как у шестёрки или чуть с другим шагом. Количество зубов в обоих случаях 21…Так что при замене диска лучше всего найти у кого нить диск от ваз 2106 и в магазине уже сверять с ним шаг зуба… тут два вариант: если к вам налазиет диск от шестёрки то покупаем в магазине диск с таким же шагом как у шестёрки если не налазиет то покупаем диск чуть чуть с другим шагом.

7. Кузов тут лучше всего облазить его весь….самые гниющие части это в области люка…..

8. Подвеска: Сайлент блоки и резинки вкруг стоят 5 тр. Амортизаторы самые дешовые передние Токико 1800 рублей, задние SACHS 1800 рублей пружины в среднем 2500.

9. Колхоз : итак тут напишу колхоз который я встречал. Радиатор ставят от нивы в следствии чего получаем плохое охлаждение двигателя….Передние ступичные подшипники ставят от Москвича 2141 но для их установки утачивают ступицу на 1 мм и если их ставят то нельзя поставить стопорные кольца…Диск сцепления от шестёрки с уточенным посадочным место….Вместо дуал карбов часто лепят солекс…Приводные валы могут обрезать с шлицовой части и наврить туда часть от девятки чтобы подходила граната от девятки….Резинки стабилизатоов ставят от копейки……диски могут поставить от дигулей с посадочным местом 4*98. Колхоз проверяем очень досканально тк часто попадаем на большие деньги например приводной вал стоит 40 тысяч рублей. А ступица стоит 3500…Карбюратор новый стоит 16 тр (Со штатов)….проблему со ступицей можно решить плазменным напылением металла! Стоит порядка 1 тр за две ступицы!
Вдонск-Воронеж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2009, 00:48   #3
Honda Power
 
Аватар для Вдонск-Воронеж
 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 3,693
Пишем FAQ
Вдонск-Воронеж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.