Прошу совета/помощи

[qvin.80]

поставил на волгу карбюратор солекс (для волги). Плюсы: простой в обслуживании и устройстве, отличная динамика при обгоне на 402 двигателе, расход по трассе 10 л, город 13 л. Минусы: иногда глюкает электроклапан, лечится заменой.

[Ice_Man]

qvin.80, Это вы просто с Сашей и запиленным К-135 еще не ездили)))...Честно говоря мне было страшно...

[ALEX_2568]

Ну вот собственно и вопрос.
Парни, помогите, весь инет облазил.

[zelya]

что там сложного - он такой же как и на классике жигулей замок. а в книжках по ремонту есть его контакты и их положение. если очень надо, поищу книгу на 31029 - там было, сейчас при себе нету.

[Ice_Man]

Вроде так (для 24-ки по крайней мере):
- Клемма 15 - к катушке зажигания;
- Клемма 30/1 на амперметр;
- Клемма 30 с амперметра;
- Клемма 50 на доп.реле стартера к контакту "К"

[Predatr]

Прошу подскажите где можно установить центральный замок за 2500р если реально , естли такое или подскажите за сколько можно и где. но хотелосьбы за 2500.

[Михаил_3110]

почти в любом автосервисе

[Ice_Man]

за 2.5 рубля я бы сам поставил...Речь именно о центральном замке или о сигнализации?

[PORAJ]

См. тему Доска почета, Примула-Сервис.
Звони, разговаривай

[ALEX_2568]

Спасибо!!!! Выручили!!!!

[zelya]

любая дешевая сига, можно без заморочь поставить в валет-режим и ставить нам ничего сложного нет, окромя дырок в двери.

[Predatr]

Ice_Man, Мене нужен именно центральный замок

[SAM G.B.]

В Би-Би вроде бы видел комплект именно центрального замка. С инструкцией по установке.

[daemon2410]

Без сигналки ЦЗ будет только лишь управляться ключом водительской двери или "пипкой" той же двери чтобы закрыться изнутри.

Все остальные функции как закрытие ЦЗ после начала движения, закрытие/открытие при постановке/снятии с охраны, автоматическое закрывание после закрытия последней двери и т.п. сервис обеспечит только комплекс из сигнализации и ЦЗ.

[Predatr]

daemon2410, Что вообще ни как только сигналкой ?

[daemon2410]

Как вы будете дистанционно им управлять? Сервисные функции управляются сигнализацией, она ведь программируется пользователем.

Если нужно автоматическое запирание/отпирание дверей (чтобы не суетиться и не тыкать "пипки" на всех дверях) достаточно установить только ЦЗ и запирать/отпирать все двери поворотом ключа в водительской двери.

[lemmy878]

Варианты есть. ЦЗ - блок управления и сами замки (пипки или ключом) открываются и закр. двери.
Сигналка, где встроены релюшки на откр и закр. (есть возможность програмирования времени и условий при кот. откр и закр.) здесь есть возможность подключить вариант ЦЗ. С блоком ЦЗ и без него. Разница в замках и схеме подключения. Варианты схем прилагаются к любой сигналке. Вот тут и есть вариант закрытия дистанционно. По деньгам не особо большая разница.

[testcopy]

Спасибо кто отозвался. Надо Виктора телефончик записать. Сам сделал около макси мира в хонда центре за 800 р вроде пока нормально.

[Михаил_3110]

Терпеть не могу это слово...но время настало.
Делимся интересным материалом. личным опытом и всем что отличает авто от стока в положительную сторону.

[Ice_Man]

Ну, раз такая петрушка то продублирую здесь:
Итак, по просьбам трудящихся обобщенная инструкция по модернизации плафона освещения салона ф картинках...
Вот, что сделал за 15 минут с перекурами на кружку кофе позавчера:
1. Имеем старый фонарь освещения салона:

2. Разбираем его, снимаем плафончик и по нему вырезаем шаблон из картона:

3. Подгоняем по размеру корпуса(что бы свободно укладывался в корпус и позволял закрыть плафон), обклеиваем картонный шаблон зеркальной пленкой, алюминиевым скотчем...любым световозвращающим материалом:

4. Укладываем в корпус и окончательно прирезаем:

Идеально будет сделать отражатель размером с внутреннюю часть плафона.
5. Припаиваем отрезки тонкого, жесткого провода к отрезкам ленты:

Почему жесткого, спросите вы...? Потому, что более жестким проводом проще работать, и придав ему нужную форму укладывать без дополнительной фиксации.
6. Размечаем наш отражатель под количество отрезков ленты, просверливаем отверстия для вывода проводов на заднюю часть отражателя:

7. продеваем провода в просверленные отверстия и клеим на "отражатель" светодиодную ленту. Марка ленты х.з какая, могу уточнить...

8. Группируем выводы по парам + и -, я сделал это кусочками термоусадки разного цвета. Собираем в пучки и пропаиваем:

9. Устанавливаем клеммные колодки по вкусу (я оставил на потом, под кольцевые клеммы) для без проблемного монтажа в штатное место.
10. Монтируем в корпус, закрываем плафон и опять же наслаждаемся более ярким, равномерным светом нежели в первом варианте http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=74469 ...
Для сравнения света от сделанного модуля и настольной лампы с лампочкой 100W:

В полной темноте:

К сожалению фотоаппарат не способен в полной мере передать уровень освещенности в силу своей простоты, в действительности светит ярче. Естественно плафон съедает добрую часть светового потока, но газету читать вполне можно. Я бы рекомендовал данную модернизацию в плафон 3110, там отражатель прозрачный, света будет значительно больше.
ЗЫ: Существует два момента, которые я пропустил по ошибке и пришлось переделывать почти заново. Первое - перепутал на двух полосках полярность и пришлось распаивать пучок, будьте внимательны. Второе - при разметке отражателя учтите, что плафон занимает определенное место по бокам отражателя (необходимо отступить от края порядка 1-1.5см). Я не обратил внимание и приклеил как было, в результате получил не возможность закрыть плафон. Пришлось переделывать.
Вся переделка вышла мне в 150р. Вот собственно и все. Желаю удачи в творчестве, с уважением, Денис :regard:

[Ice_Man]

Опять же, по просьбам трудящихся выкладываю свой вариант модернизированной подсветки приборной панели.
Работы выполнены светодиодными лентами зеленого цвета на базе диодов 3528 длиной 2.5см. Немного поясню с чем связан выбор такого типа диодов. Работы по приборке велись 2.5 месяца, за это время было перепробована масса вариантов с точечной подсветкой, подсветкой торцов шкал приборов, подсветкой со стороны лицевой панели. Все эти варианты были отвергнуты по многим причинам. Во первых - это не равномерная засветка шкал приборов, во вторых - если и удавалось победить неравномерность, то приборка начинала напоминать пульт космического корабля изнутри...паутина проводов, более 40 диодов подсветки, в третьих - основной задачей, на ряду с самой модернизацией, стоял вопрос о сохранении первозданного вида, что бы все коммуникации были внутри и не загромождали лишними проводами тыльную часть панели. Деструктивные методы я не рассматривал изначально. В четвертых - более длинные отрезки ленты на диодах 5050 (режется по 10см) было не возможно распределить по поверхности, учитывая ее сложный внутренний рельеф. В связи с этими особенностями был найден выход, использовать короткие отрезки ленты, т.е другой ее тип на базе диодов 3528 длиной 2.5см. Далее описываю процесс модернизации...
Имеем стандартную приборную панель ГАЗ-24 со стрелочными приборами и штатной подсветкой лампами накаливания. Моменты разборки и прочего не все смогу показать т.к уже сделал ее, фото есть не всех этапов.
1. Итак, приступаем к разборке щитка приборов. Снимаем часы, снимаем лицевую рамку щитка отогнув усики с одной стороны и с боков немного. С двух сторон смысла нет отгибать, т.к она и так замечательно снимается. Будьте аккуратны, их очень просто обломить. Далее снимаем защитное стекло и резиновую прокладку, лицевую панель закрывающую приборы. Открутив крепежные гайки аккуратно извлекаем все приборы, патроны освещения и прочее. Все, что можно снять. У меня на фото уже сделанный вариант так что на детали пока не обращаем внимания. Идем далее.

2. Далее нам понадобится зеркальная самоклеющаяся пленка, которую необходимо прикупить заранее. Метра хватит за глаза на все нужды, которые мы будем обсуждать далее в процессе моих статей по переделке всего освещения автомобиля. Самая муторная часть процесса вырезать из пленки куски, которыми в последствии будет проклеено все дно и боковины. Для этого я использовал обычные листы бумаги А4. Вырезал шаблоны из них затем приклеивал, внимание ЗЕРКАЛЬНО!, на основу пленки и вырезал ножницами. Для удобства все пространство дна корпуса было разделено на 4 части. Должно получиться примерно так:

3. Далее режем заранее купленную ленту на отрезки по 2.5см и припаиваем к ним провода. Я соединил все последовательно, разбив на 2 участка для удобства монтажа. Длины провода выбираем исходя из расположения отрезков лент, т.е по месту с небольшим запасом. Тут, как и в предыдущей работе я рекомендую пользоваться жестким многожильным проводом по тем же самым причинам. Выбираем место на задней панели к которому будят сходиться наши провода, т.е место где необходимо будет просверлить отверстие для вывода проводов на заднюю сторону панели. Так же будет уместным вариант припаяться прямо к плате, к + и - дорожкам освещения просверлив насквозь корпус и плату. Это будет идеальным вариантом в плане эстетики и аккуратности. В моем варианте предварительно выбрано место которое было задействовано на старом варианте подсветки (видно на фото), переделывать пока не стал. Предварительную раскладку можно осуществить используя двусторонний скоч (что бы в случае не удачного расположения элементов была возможность демонтировать и переделать). После окончательной примерки и всяческих подгонок снимаем защитную пленку с светодиодной ленты и приклеиваем их на заранее выбранные места, укладывая провода так, что бы они не мешались приборам и не топорщились в разные стороны. Проверяем правильность подключения всех лент подачей +12V. Получается что то вроде этого:

После того, как мы уверились в правильности положения, подключения и прочего, приклеили все отрезки ленты неплохо будет еще раз проверить равномерность подсветки. Если нас все устроило собираем приборку в обратном порядке, подключаем и радуемся яркой светодиодной подсветке, которая к тому же и энергии потребляет в 20 раз меньше ламп накаливания.
В качестве ламп индикации предлагаю использовать так же светодиодные лампы со штатным цоколем. Вот такие (они бывают разного цвета):

Далее сравнение качества освещения приборной панели в картинках. Съемка велась в полной темноте, по этому делайте небольшую поправку в сторону большей яркости!
- Штатные лампы подсветки:

- Подсветка белыми светодиодными лампами с металлическим штатным цоколем (вариант для особо ленивых, т.к вообще ничего не надо переделывать). Так же можно приобрести такие же, но зеленые. Я использовал для сравнения то, что было в наличии:

- Подсветка светодиодными лентами зеленого света 90% мощности и ~50% соответственно:

Ну и на последок фото вывода проводов с задней стороны:

Зы: Выводы в последствии подпаял к дорожкам штатного освещения.
Вот собственно и все!

[Ice_Man]

Вообщем то сподобился я наконец то доделать карб, начатый еще в прошлом году...Но так получилось, что принесли почти новый К126Б 72г.в за так... Помыл немного его, разобрал, почистил от нагара и мусора и начал пилить. Вот что пока получилось

[Ice_Man]

Обнаружил отличный способ выправления погнутых ушей (фото с паяльником). Кладем паяльник на ухо или два сразу и забываем его там минут на 20. Затем кладем на ровную поверхность (я использовал форму для какого то литья промышленную) и через деревянный брусок кувалдометром или молотком энергично, раза два,три стучим...Вуаля, ухо выправлено! Там фотка есть верхней части карба, я уж хотел ее выбросить т.к серединка просто была вывернута вверх крепежным винтом. Разница была 4.5мм от плоскости...Хорошенько нагрев и простучав кувалдой удалось выправить ее практически в "0"...
Ну и конечно же фото захламленного рабочего места :verynice: И мой не заменимый помошник в такой кропотливой работе - Dremel 4000!

[Ice_Man]

Ну вот, еще кое чего доделал:

Для первого раза вроде не плохо получилось...Закончилась щеточка из водорослей на дремеле,х.з чем обработать лучше. Ополовинил ось воздушной заслонки по совету MetalVoice и вентури чудок подпилил.

Сделал кронштейн из бесхозного уголка от привода дроселя ВАЗа, получилось корявенько, но сидит прочно (возможно переделаю попозже покультурнее). Подобрал пружину и из оцинкованного уголка вырезал кронштейн небольшой. Теперь ось заслонок все время в закрытом положении. Мне, если честно, не очень нравится ибо не эстетично выглядит :verynice: А Поксипол, надо сказать, интересная штука, мне понравилось.
Сейчас буду малые дифузоры клеить, пошел за 50-ю граммами для храбрости

Сообщение от MetalVoice

А Поксипол, надо сказать, интересная штука, мне понравилось<<<< И 50 гр для храбрости ! :verynice:

Блин, чем зашершавить изнутри вентури??? Забыл, чуть не приклеил так...
Вот, придумал чем зашершавить...

[Ice_Man]

Ну и приклеил дифузоры. Для центровки использовал не хитырый кондуктор :verynice:


Это для того, кто сомневается как его правильно приклеить и что бы еще ровно было :verynice:

[Ice_Man]

Итак, карбюратор собрал, отложил пока на полку (надо еще тягу воздушной заслонки переделать)...
Два дня воевал с осью коромысел, не смотря на новую комплектуху коромысла отказывались наотрез попадать по центру ножки клапана.
[img]

После 4-х часовых уговоров и угроз, ось коромысел сдалась на славу победителя, т.е меня :verynice: . Теперь это выглядит вот так:

Следущее, что запланировано сделать это установить клапана все одинаково. Сейчас они стоят все в разнобой, то ли сухари кривые, то ли чего то еще...Буду разбираться

Как говорится "Продолжение следует"...

[SAM G.B.]

Миша, а у тебя случайно нет прошивок "спорт", "динамик" и "эконом" для Микаса 7.1?

[Михаил_3110]

я так глубоко не окунался...

[Михаил_3110]

Ice_Man, чет не понятно с последней фоткой карба).
Чем надо клеить диффузоры

[Ice_Man]

Сообщение от Михаил_3110

Ice_Man, чет не понятно с последней фоткой карба).
Чем надо клеить диффузоры

Я клеил на поксипол. Но перед склеиванием зашершавил поверхность. Первый раз на ровную приклеил поверхность - отвалился. Но лучше если найдете способ механической блокировки...