болталка Ver. 2

[ЖёсткО]

BT878A, что мешает залить нормальное масло? купи веретеночки литров 5, промой и полусинтетику заливай

[Ice_Man]

Сообщение от ЖёсткО

Ice_Man, нет, на солнечной

Почем нынче траверса КПП пружинная? Суппорта 02-е есть в наличии С.О от 14" подвески (вроде летом были)? Ступицы, диски? Стабилизатор поперечной устойчивости задний 105-й? Блока 4022 не пробегало по филиалам?

Сообщение от BT878A

Ice_Man, Ну плохое или не плохое, а если его только и лили в машину? Там по хорошему надо двиг разбирать и мыть, а по холоду это не вариант
Кстати кто может продиагностировать состояние двигателя в гаражных условиях? Компрессометр у меня есть, свечной ключ тоже

Ну а в чем проблема, замени. Прогрей хорошенько двигатель, поставь посуду под пробку поддона, открути пробку и пусть стекает...Пару дней постоит, сними поддон и смотри в каком он у тебя состоянии...Я почти уверен, что мотор внутри как негр. На своем я так и не смог победить налет от такого масла....въелось в алюминий...Потом почисть поддон (картер), замени прокладку и поставь на место. Поменяй фильтр, почисть стакан, слей масло с маслорадиатора. Как все сделаешь заливай хорошую минералку и катайся на здоровье...А компрессию ты и сам замеришь! Выкрути свечу, закрути плотно штуцер компрессометра и стартером прокрути раз 5 КВ, провода свечные сдерни, что бы не завелась. И так все 4 цилиндра...Все просто

Сообщение от ЖёсткО

BT878A, что мешает залить нормальное масло? купи веретеночки литров 5, промой и полусинтетику заливай

А вот такой вариант не советую, по крайней мере с п/с после М8...Все дерьмо, которое у тебя в моторе окажется в каналах смазки КВ, РВ, шатунов и прочего...велика верояность что трудяга просто заклинит...Лучше уж через минералку, по этапно!
Все выше изложенное ИМХО!

[Ice_Man]

Сообщение от BT878A

ЖёсткО,
Саш, ничего не мешает. Вопрос: какое конкретно залить масло?

Мне еще на 24ке посоветовали купить минеральное 15w40 манол универсал на розлив по 90р литр. Пошел купил 6 литров, тут же на форуме раскритиковали, оказалось не то купил... В итоге до сих пор стоит не початая емкость

По поводу промывки тоже не все ясно, кто говорит не стоит сейчас промывать - забьешь маслоуловители на коленвалу, поэтому надо заливать просто свежее масло и менять почаще. Кто напротив советует чуть ли не веретенкой с соляркой промыть... А как промывать? Просто пролить через неработающий двиг? Или завести и поработать на ХХ 5мин как по книжке?

Вот возьми то масло, что купил - им и промой...

[ЖёсткО]

BT878A, м8 не предназначено для волги в принципе. для волги м6 или м5

[PORAJ]

Сообщение от Ice_Man

А компрессию ты и сам замеришь! Выкрути свечу, закрути плотно штуцер компрессометра и стартером прокрути раз 5 КВ, провода свечные сдерни, что бы не завелась. И так все 4 цилиндра...Все просто

Чтобы максимально уменьшить сопротивление воздуха, при замере компрессии выворачивать нужно все 4 свечи сразу, а прокручивать двигатель стартером необходимо при полностью нажатой в пол педали газа. Где-то так...

[Ice_Man]

Сообщение от PORAJ

Чтобы максимально уменьшить сопротивление воздуха, при замере компрессии выворачивать нужно все 4 свечи сразу, а прокручивать двигатель стартером необходимо при полностью нажатой в пол педали газа. Где-то так...

Поправка принимается, есть логика! Но пока он замерит компрессию у него нахрен все бензином зальет...В принципе это лишнее, т.к стартером отлично прокручивает и со свечами...Пользуемся мы мотором с вкрученными свечами, зачем такие сложности??

[Gabi]

Сообщение от Ice_Man

Но пока он замерит компрессию у него нахрен все бензином зальет

с чего бы это???
цитирую,отрыл в компе
ЕСЛИ ЗАМЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ
Перепечатано из http://cardiagnos.narod.ru/Diagnos/Kompres.htm
Еще недавно двигатель работал как часы, но вот упала мощность, увеличились
расходы топлива и масла. На холостом ходу стала заметна вибрация - двигатель
явно «троит», т.е. один из цилиндров не работает должным образом. И если замена
свечей ничего не изменит, в подобных случаях для определения причины
неисправности нередко прибегают к измерению компрессии - одному из самых простых
и доступных способов диагностики.

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого
при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи
зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить
компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со
штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг
нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с
максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

Видимая простота и доступность снискали компрессометру славу некоего
«универсального» прибора, способного не только определить неисправность, но и
вообще оценить техническое состояние двигателя в целом. К сожалению, эта
универсальность обманчива - полученные результаты измерений часто требуют
специального анализа, и делать по ним однозначные выводы не всегда правильно.

Вот только два тому примера.

Сравнительно новый двигатель не удается запустить. Компрессия в цилиндрах
составляет 0,5-0,6 МПа (5-6 кг/см2 ), что примерно вдвое ниже нормы. Причинами
могут быть механическая поломка или износ деталей цилиндро-поршневой группы. Но
такое же падение компрессии будет наблюдаться, если из-за неисправности системы
управления в цилиндры поступил избыток топлива. Оно смыло масло со стенок
цилиндров, и поршневые кольца перестали надлежащим образом уплотнять полость
камеры сгорания.

Другой случай: у старого двигателя измеренная компрессия составляет 1,1-1,2 МПа.
Норма! Однако двигатель расходует масла свыше 1 л на 1000 км. Оно и понятно,
если принять во внимание износ колец, поршней и цилиндров. В чем же дело? Да
просто большое количество масла, проникающего в камеру сгорания, хорошо
уплотняет зазоры между изношенными деталями.

Как видим, к результатам замеров следует относиться с осторожностью. И, чтобы во
время ремонта не ошибиться в выводах, следует знать, в каких случаях на
результаты измерений можно с уверенностью положиться, а когда - только принять к
сведению.

Что влияет на компрессию?

Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда
поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда
факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на
количество поступающего в цилиндр воздуха - чем оно больше, тем выше компрессия.
В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки - ее прикрытие или
закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на
количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.

Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например,
при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к
изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в
ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.

Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор
в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и,
соответственно, к уменьшению компрессии. Одновременно малые зазоры в выпускных
клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов - величину угла поворота
коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре.
Результат тот же - компрессия уменьшится.

На компрессию повлияет и температура двигателя - чем она меньше, тем сильнее
будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление.
Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут «следить» за температурой - чем
она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.

Но и это еще не все. Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат,
станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или
поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания.

Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут
минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные
риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к
торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в
замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.

Но все мы знаем, ничего идеального в природе не бывает. Какие-то утечки есть
всегда, даже у нового двигателя. Вопрос лишь в том, насколько они велики.
Поэтому напомним факторы, в той или иной мере влияющие на интенсивность утечек
воздуха, а, следовательно, и на компрессию: в первую очередь укажем на
температуру двигателя - она повышаясь, увеличивает компрессию,так как детали
лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше
соответствующие рабочим; затем напомним, что масло, поступившее в камеру
сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему
вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает
компрессию,так как оказывает уплотняющее действие; топливо, поступившее в
цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает
масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости; таким
же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга
компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана; и, наконец,
чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем
выше компрессия.

Как правильно измерить компрессию?

Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях
компрессии надо соблюдать следующие несложные правила: двигатель должен быть
«теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить
бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию
большого количества топлива в цилиндры; необходимо вывернуть все свечи.
Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как
увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке
двигателя стартером; аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а
стартер - исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При
этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои
дефекты.

Так, когда заслонка закрыта,в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому
компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом
случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия
становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее
значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или
предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном
прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной
сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного
вала в конструкциях с гидротолкателями, в том числе неравномерном износе или
биении тыльной стороны кулачка; негерметичности, вызванной прогаром прокладки
головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое
количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно,
способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха.
Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до
0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для
определения более «грубых» дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары
поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня,
деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности
цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления -
это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью.
Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая
(0,3 -0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно
свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр
небольшого количества масла (3 - 5 см3) сразу увеличит не только давление на
первом такте, но и компрессию.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7 - 0,9 МПа, а на
последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность
клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно
с помощью других средств диагностики.

Как использовать на практике результаты измерений

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты
замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь
необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а
не на саму ее абсолютную величину.

Такой подход позволяет, с одной стороны, быстро локализовать неисправность в
конкретном цилиндре. С другой стороны, исключаются ошибки, часто встречающиеся в
ремонтной практике при попытке оценить техническое состояние двигателя в целом -
слишком много факторов влияет на компрессию, чтобы учесть это влияние на
результаты. Тем не менее, на саму величину компрессии иногда тоже можно
положиться. Но для этого необходимо, во-первых, знать данные о величине
компрессии этого двигателя, полученные на более ранних интервалах его
эксплуатации (разумеется, если измерения проводились с полным соблюдением всех
правил); и, во-вторых, иметь большую базу статистических данных по компрессии
этой модели двигателя на разных этапах его эксплуатации.

Эти данные обязательно должны включать такие условия проведения замеров, как
температура масла, частота вращения, температура воздуха, состояние систем
автомобиля и др.

Только так можно использовать измеренную величину компрессии для того, чтобы
судить об износе деталей поршневой группы.

Чем измеряют компрессию?

Самым распространенным прибором для этих целей является упомянутый выше
компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные
фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих
проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Удобны в работе и компрессографы. Их назначение то же, но результаты измерений
записываются на бумаге или специальных пластиковых карточках, что дает
возможность архивировать их для последующего сравнения в разные периоды
эксплуатации автомобиля. Недостатком компрессографа является трудность оценки
динамики нарастания давления при прокрутке коленвала.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотортестеры. Эти приборы
фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока,
потребляемого стартером во время прокрутки - ведь чем выше давление в цилиндре,
тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается
одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов,
не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых
двигателей. Правда, с подобным способом измерения связан и недостаток
мотортестера - получаемые результаты выражаются в относительных единицах,
например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие
мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре,
но это возможно только на основе большого числа статистических данных по
конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в
цилиндре

[daemon2410]

не зальет при полностью открытом дросселе.

[Ice_Man]

По умничали? А теперь расскажите человеку как это сделать...По гуглить и я смогу, и он тоже...и копи паст сделать...
to Gabi=> Информация безусловно полезная, для общего развития. Спасибо вам, многим она будет интересна, но в конкретном случае мало пригодна...Человек спросил как измерить, а не то что метод не точный, и не отражает сути всех процессов...это и так понятно, что у нас все образно и приближенно...
to daemon2410=> ; минимум 4 Раза выдавит гашетку в пол и зальет, а скорее всего будет давить чаще...
Вообщем то вопрос не в этом. Мы измеряем величину зависящую от массы параметров, зачем процесс усложнять? Да, я согласен, свечи лучше выкрутить... но остальное не критично...
Улыбнуло:

В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки - ее прикрытие или закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.

Положение дроссельной заслонки никак не повлияет на давление в цилиндре! На скорость его нарастания - да, но не на максимальную величину!

Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут «следить» за температурой - чем она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.

О! Оказывается у нас зазоры уменьшаются при охлаждении)))))))))))))))...ПЯТЬ БАЛЛОВ!

С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на количество поступающего в цилиндр воздуха - чем оно больше, тем выше компрессия.

Это тоже достойно премии Оскар...Т.е мы берем кубометр воздуха, помещаем в цилиндр и у нас получается компрессия например 100кг/см2...так что ли? На сколько я знаю за такт в наш цилиндр не может поместиться воздуха больше чем 600 с чем то кубиков...а конечное давление зависит от отношения объема цилиндра к объему камеры сгорания...Или я чото не так понимаю???

Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.

Бла бла бла, а еще все это поместить в вакуум, отправив стенд в космос))))

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая
(0,3 -0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3 - 5 см3) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7 - 0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

А вот с этим согласен...

[Gabi]

Сообщение от Ice_Man

но остальное не критично.

ну конечно))) и температура двигла и качаство масла и состояние поршневой и клапанов и тп))
рассказать по простому как мерять компрессию??? раз кому то непонятно

[Ice_Man]

Сообщение от Gabi

ну конечно))) и температура двигла и качаство масла и состояние поршневой и клапанов и тп))
рассказать по простому как мерять компрессию??? раз кому то непонятно

Состояние поршневой и клапанов это искомый параметр, он мало зависит от вероисповедания человека проводящего замеры, его можно оценить не прибегая к сложным дебатам с выкладками математических формул...все значительно проще. Все равно окончательный диагноз будет поставлен при разборе двигателя. Качество масла напрямую зависит от "прокладки" между рулем и сиденьем! А вот от температуры двигателя компрессия действительно зависит, по этому я и предложил измерить на холодную, т.к в процессе прогрева все зазоры уменьшаются. Собственно важна даже не цифра, которую мы получим в итоге замера в каждом горшке, а приблизительный "паритет" этой величины во всех цилиндрах. Мне рассказывать не надо, я уже прошел курс самообучения и практических занятий...
Да, и еще один момент. Если двигатель долго не заводился (как в моем случае - 13 лет) то лучше этого и не делать сразу, а слить "масло" из картера и залить новое, немного подогретое. И сделать "кривым" стартером оборотов 10 с выкрученными свечами чтобы маслонасос успел подать масло к шейкам и смазать стенки цилиндров...Да и вроде по библии полагается залить в каждое свечное отверстие немного подогретого масла...

[Gabi]

Сообщение от Ice_Man

Да и вроде по библии полагается залить в каждое свечное отверстие немного подогретого масла...

залей и попробуй завестись)))

Сообщение от Ice_Man

не прибегая к сложным дебатам с выкладками математических формул...все значительно проще

ессно,померять компрессию
а не устраивает,тогда разбирать сразу и не забивать голову

[ЖёсткО]

BT878A, сначала пробку в поддоне закрутить, потом в стакан наливать.
на стакане есть сливная пробка снизу со стороны радиатора под ключ на 13. если грани на ней не сбиты то лучше открутить ее чем шприцом мучаться
в стакан сначала вставить фильтр потом масло лить, а то может через край политься

какое масло лучше "шумность" снижает? хочу попробовать elf 5-30 fuel economy

[ЖёсткО]

BT878A, лей любое, проблемы тут нет никакой

[Гнус]

Алексей лей Маннол, который купил, и не надо никаких м8.
Жестко сколько стоит последняя банка глушака на ВолгоКрысу. Чоб снял-поставил без сварки.
Параллельно вопрос к ОМЫРХу, если он еще читает форум, где покупал последнюю банку?

[BT878A]

Гнус,

Последняя банка на 3110 у нас в Газ детали стоит 450р если не ошибаюсь.

[lemmy878]

BT878A, Есть более грязный вариант, если без шприца. Выковыривать масло из стакана губкой. Может быть по этому народ выкидывает стаканы и ставят сразу хвильтеры. Не так всё страшно. Маслице тепленькое)))))))

[SAM G.B.]

BT878A, Какое 15W40?! Еще зима не кончилась. На холодную не заведешься! Пока двиг не станет чистым не растрачивайся на дорогое масло, лучше меняй почаще.

[Ice_Man]

Сообщение от BT878A

Мне конечно хотелось бы промыть двиг изнутри, заодно диагностику провести по возможности...

Лучше не надо)))! Я после такой диагностики начал капиталить мотор))...
Двигатель работает правильно? Или есть какие то моменты, которые вас беспокоят?

[PORAJ]

Gabi, много букафф

Сообщение от Gabi

На компрессию повлияет и температура двигателя - чем она меньше, тем сильнее
будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление.

А наука физика утверждает, что воздух при сжатии нагревается Че-то у автора не так с аргументацией.

[ЖёсткО]

BT878A, на подсосе и не так чадит бывает

[Ice_Man]

Сообщение от BT878A

Ice_Man,

Беспокоит цвет масла, оно реально черное и густое как деготь когда холодное. Нужно было выехать на прошлых выходных в -25С завелся, но движку было жалко... Из выхлопной тоже такая сажа прет ужас... Вот фото безобразия:

Ну так слей его к чертовой бабушке и залей новое! Кстати, свечи выкрути посмотри какого они у тебя цвета??? Должны быть кирпичного цвета... А то, что у тебя сажа летит из трубы это скорее всего за долгое время скопилась, но это не нормально! Богатит походу...

[ЖёсткО]

Сообщение от daemon2410

Видимо принцип работы ускорительного насоса вам не знаком

УН рабоает при резком нажатии на педаль и при наличии бензина в поплавковой камере. что не так?

[DEMON3102]

Да уж чтобы замерить компрессию и поменять масло исписать несколько страниц и не придти ни к какому решению это прям талант, как будто ремонт шатла обсуждается)))))))))))))))

[Ice_Man]

Сообщение от daemon2410

Всегда считал, что нормальные свечи это светло-серая пыль на электродах.

http://www.avtonov.svoi.info/candle.htm почитайте
"пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов."
Кстати, BT878A, вам будет полезно ознакомится...

[Гнус]

Процитирую сам себя

Сообщение от Гнус

последняя банка глушака на ВолгоКрысу

где подешевле найти? Мож кто знает недорогие магазинчики?

Сообщение от BT878A

Последняя банка на 3110 у нас в Газ детали стоит 450р если не ошиба

Ошибаешся.
Сейчас заезжал 2650 - типа Original
1350 - типа не Original
В принципе купить не проблема, но мож где подешевле на пару сотен есть?

[ЖёсткО]

BT878A, почему не поменять масло в мастерской - рублей 200 стоит и из стаканчика отсосом откачают

[Гнус]

Сообщение от ЖёсткО

почему не поменять масло в мастерской - рублей 200 стоит и из стаканчика отсосом откачают

А не пошлют ли со своим маслом, отсосом и 200 рублями бабачек на хутор ловить?

[daemon2410]

Гнус, съезди на Лидии Рябцевой, там завод напротив пожарки. Там производство глушаков, делают практически на все нашемарки и бюджетные инки.

Например, себе брал там глушак за 720 рублей в апреле. Самый дешевый не оригинальный Фобос стоил тогда 1800. Все подошло и "срослось" как родное.

[Гнус]

Сообщение от daemon2410

съезди на Лидии Рябцевой, там завод напротив пожарки

А чуть поточнее можно? Это магазин, мастерская, павильон? Где находится сия контора?