Как за 1500р поднять корму и провести ТО рессор.

[Тимур 85]

Я долго уже не заходил на форум был в командировке. Как и обещал постараюсь доступно и подробно рассказать, как за небольшие деньги увеличить грузоподъемность и клиренс автомобиля одному без сторонней помощи.
Сам имею водительский стаж 11 лет, в собственности уже третья волга, но рессоры самостоятельно делаю в первые. Так же последние 4 года активно эксплуатирую различные Газели как свои так и конторские.
На запчасти потрачено около 1500 рублей, времени с 12 часов 40 минут по 22 часа 30 минут, с учетом умеренного количества перекуров и уборки гаража после ремонта. Все работы выполнял самостоятельно без какой-либо помощи.
Стояла задача умеренно поднять грузоподъемность и умеренно поднять клиренс на автомобиле Газ 31105 2006 г.в. с 5 листовыми рессорами (переделать их в 6 листовые), которые до меня ни кто не трогал.
Запчасти:
- резинки 8 шт;
- стремянки 2 компл.;
- подушки рессор 2 компл.;
- противоскирипы 1 компл.;
- графитная смазка ( своя почти кончилась);
- рессоры подкоренные б/у (приобретены на северном авторынке по 150 .р шт.) 2 шт. Почему я приобрел именно б/у, если поставить новые (675р. Шт.) они не просевшие и гораздо более жесткие, а делать из Волги Газель я не планировал. Б/ушные выбрать легко, главное обратить внимание отсутствие трещин и сильных вытертостей на пятнах контакта. Советую приобретать рессоры которые на концах слегка расплющены и немного расширяются в разные стороны, это рессоры из старых партий выполненные еще по советским ГОСТам. Вы можете вообще не ставить дополнительный лист, а только поднять клиренс (читай ниже). Мне доп лист нужен так как я постоянно вожу достаточно тяжелые вещи.
- серьги Газель 2 компл. Указанные серьги приобретены с целью увеличения клиренса, они выполнены из более толстого металла и усилены конструктивно, а так же более длинные чем штатные. Приобретенные мною серьги (см. фото) прекрасно становятся БЕЗ каких-либо дополнительных конструктивных изменений, ничего сверлить или переваривать НЕ надо, все прекрасно становиться в штатные места. Единственные нюанс заключается в том что на новых серьгах, болт и гайка под 24 ключ (на Волговских под 22й). В комплекте к серьгам идут 3 болта и гайки, один болт у вас останется про запас (на Газели там другая конструкция).
- Сайлентблоки НЕ покупал, так как указанные детальки в рессорах доживают до 200 тыс., на моей пробег 80 тыс. На фото видно что сайленты живые и пока замены не требуют.
Инструмент:
- ключи накидные и рожковые 14,17,19,22,24 и аналогичные головки с воротком. Примечание для удобства откручивания гаек на стремянках нужна удлиненная головка или накидной ключ на 19 обрезанный с одной стороны с куском дюймовой трубы для удлинения и создания рычага (я использовал второй вариант).
- домкрат желательно два но можно и одним управиться только дольше получиться;
- два упора;
- молоток тяжелый и среднего веса;
- не большое зубило или мощная ударная шлицевая отвертка;
- щетка по металлу;
- WD 40 объемом 200мл (хватит точно, у меня еще половина осталось);
- запас крепких слов (для болтов на стремянках).
Порядок работы:
В умных книжках он описан с фотографиями, где и что открутить, поэтому подробно останавливаться на нем не буду, единственное укажу нюансы возникающие при работе одному.
1. На стоящей машине ослабляем гайки крепления колес;
2. Поднимаем по очереди каждую сторону и вывешиваем заднюю часть. Я в качестве подставок с боков использовал доски от перекрытия ямы и два отпила от ж/д шпал (они у меня штатные, очень удобно и надежно);
3. Снимаем задние колеса;
4. Обильно поливаем Вдешкой и срываем гайки на серьгах (22 ключ), болты стремянок (19 ключ или голова), болт сайлентблока (гайка 19, болт 17). Когда польете Вдешкой перекурите минут 10, чтобы впиталось.
ПРИМЕЧАНИЕ: На сайлентах и сергах болты и гайки откручиваются приемлимо тяжело, без хрустов и молотков, я даже рычаги не использовал. А вот гайки стремянок заставят Вас попотеть, по материться и возможно произойдет тоже самое, что и у меня (см. фото).
Не которые их просто отпиливают болгаркой, сей девайс у меня тоже имеется но я решил, что не буду его использовать так как в машине пол бака бензина и почти полный бак газа.
5. Далее поддомкрачиваем мост и устанавливаем его на упоры.
6. Откручиваем нижние места крепления амортизаторов и аккуратно их отводим, стабилизатор я не откручивал.
7. Откручиваем все гайки и болты и снимаем рессору. Удобнее снимать со стороны сайлента и в конце серьгу. Серьгу снимайте разводя в стороны баллонным ключом или монтажной лопаткой
8. Разборка рессоры: раскручиваете гайку (17) центрирующего болта (14), отверткой или зубилом отгинаете обжимы и щеткой по метлу хорошо очищаете все листы и снимаете старые противоскрипы. ПРИМЕЧАНИЕ: на родном подкоренном листе я сохранил противоскрипные прокладки так как они еще целые. Если у Вас они изношены то Вам необходимо приобрести ДВА комплекта противоскрипных прокладок т.к. комплект рассчитан на 5 рессор.
9. Сборка рессоры: собираете как на фото от маленького листа к большому, при этом обильно смазываете места контакта графитной смазкой. В ходе сборки добавляете еще один подкоренной лист (для новичков подкоренной лист это второй лист сверху рессоры и второй по размеру немного меньше самого длинного). ПРИМЕЧАНИЕ: длины штатного центрующего болта вполне достаточно для стяжки 6 рессор, поэтому менять его не нужно, так же хватает длины штатных обжимов, надо только хорошо их почистить выправить и чуть-чуть подбить им на встречу проушины расположенные на рессоре.
10. Установка рессоры: начинать надо со стороны сайлентблока, вставили болт наживили и слегка притянули гайку, далее устанавливаем новые стермянки, подушки и приподняв рессору прихвытваем гайки (для удобства я поддомкрачивал мост с противополжной стороны, чтобы он опустился где я устанавливаю рессору, если силы в руках мало нужно будет поддомкратить и саму рессору, я справился без этого, хотя силачом себя не считаю). Наживив все четыре гайки на несколько оборотов, устанавливаем серьги от Газели наживляем и слегка притягиваем гайки(24 ключ) на серьгах. После этого протягиваем гайки на стремянках, делаем это крест на крест, чтобы не заклинить площадку. Тянем сильно но без фанатизма, стремянки каленые сломаться могут. Я протянул до тех пор пока не начали вылазить резиновые подушки.
11. Устанавливаем вторую рессору.
12. Снимаем упоры из под моста и опускаем машину. ПРИМЕЧАНИЕ: при опускание обратите внимание на серьги, опускайте мост и машину плавно, при необходимости помогите монтажной лопаткой встать в рабочее положение серьгам.
13. ВАЖНО! После того как вы опустили машину снова лезите в яму и ПРОТЯГИВАЕТЕ гайки и болты на сергьгах и на сайлент блоке.
14. Через неделю возвращаетесь в гараж и снова протягиваете гайки на стремянках.

Ходовые изменения, машина в разумных пределах стала жестче, лутше стала курсовая устойчивость, крены в поворотах стали на порядок меньше, скорость прохождения поворотов выросла, руль острее и быстрее. При загрузке 50-100 кг мягко отрабатывает даже больших полицейских и ямы. С пустым багажником и салоном на скорости управлятся стала похуже, при загрузке одно удовольствие. Грузоподьемность: 3 чел на заднем диване и 100 кг груза в багажнике свободно без работы отбоников прошли углубление на скорости 80 км/ч расположенное после виадука от Динамо перед ост. Березовая роща. Клиренс вырос на 15 см.
Вы можете использовать мой опыт либо в полном объеме, либо только для увеличения клиренса или только для увеличения грузоподъемности.
На первой и последней фото видно как было "до" и как стало "после".

[Alex177]

Так а как решил вопрос с "разрывом" амортов?. При таком подъеме штатный ( на 5 листов, да других и нет в продаже) будет "рваться " в "упор", что скажется на его жизни. Кольцо надо наваривать. То что идет на 6 листов завод делает, но их нет в продаже ( в гараже б/у валяется, выстрел больше, чем у 5-ти листового). Я наваривал кольца. Теперь планирую замену ( сдулись ), уже купил от Исудзу Биг Горн (Тропер-1 в леворуком варианте).

[Гнус]

Сообщение от Alex177

Так а как решил вопрос с "разрывом" амортов?. При таком подъеме штатный ( на 5 листов, да других и нет в продаже) будет "рваться " в "упор", что скажется на его жизни. Кольцо надо наваривать. То что идет на 6 листов завод делает, но их нет в продаже ( в гараже б/у валяется, выстрел больше, чем у 5-ти листового). Я наваривал кольца. Теперь планирую замену ( сдулись ), уже купил от Исудзу Биг Горн (Тропер-1 в леворуком варианте).

Чёт я не понял, на 6 листов надо другие аммо? А мужики то незнают. Гоняю на 6 листах и ничё не отвалилось. Правда аммо KYB.

[Тимур 85]

Раньше с такой проблемой не сталкивался. Сейчас аммортизаторы одевал в положении максимальный отрыв. Ничего оделись, даже запас небольшой есть. Эксплуатация покажет. Отпишусь о результатах. Машина через сутки осела на 2-3 см. Притерлась смазка и резинки. Опять же рессоры дополнительные у меня Б/У, они уже мягкие.

[Тимур 85]

На других машинах я использовал другую систему подьема. Дополнительный подкоренной лист ставиться 4м с верху а на концы к нему крепятся "сиськи" (отбойники передней подвески от АЗЛК 2140) которые в свою очередь упираются в коренной и дополнительно его изгибают в верх.

[Бот Tаргитая]

Сообщение от Тимур 85

а на концы к нему крепятся "сиськи" (отбойники передней подвески от АЗЛК 2140)

Так делал себе на предыдущей "сарайке", только отбойники были от Газели, с доп.рессор.

[zelya]

газелевские стремянки хорошо, только одно но...
уйдут углы на кардане. шарниры и главная передача начнут ныть и выть.
(будет неравномерность хода, но для пользователя незаметно, а вот железо будет дохнуть)
второй оффтопик... насчет +15см клиренса прикольнул. где он изменится, то?
то что жопа по сракерски задрана - это личное дело каждого, но что ее негруженую может переставить - это факт. хотя там баллон гбо ездит да и хозяин заявляет что ездит в основном груженый.
с сиськами интересно - ну товарища Лемми на бежевухе стояли резаные отбойники от волги.

[Бот Таргитaя]

Сообщение от zelya

газелевские стремянки хорошо, только одно но...
уйдут углы на кардане.

А какая вообще связь между ними и карданом? Стремянки только стягивают балку моста с рессорой, а уж какие они - волговские, газелевские, зиловские - вопрос, как говорится, вкуса и геморроя.

[zelya]

Сообщение от Бот Таргитaя

А какая вообще связь между ними и карданом? Стремянки только стягивают балку моста с рессорой, а уж какие они - волговские, газелевские, зиловские - вопрос, как говорится, вкуса и геморроя.

угол поворота моста меняется, он становится не параллельным кузову, а чуть наклонен вверх, т.к. жопа рессор (исходный треугольник) чуть ниже при длинной стремянке.
кстати - и мосты воют из-за чуть вышедшего за допуски угла приварки пяток под рессоры.
это еще было в книжке по 24-ке, потом как-то нигде это не находил.
точнее находил что линейку к нижней стороне главной передачи, по направлению к мотору и хитровымученное измерение параллельности этой линейки и лонжеронов в горизонтальной части днища.

[Бот Таргитaя]

Сообщение от zelya

он становится не параллельным кузову, а чуть наклонен вверх,

Что-то новое! Или геометрия Лобачевского рулит?
Мост не будет параллелен кузову только если одна рессора просела сильнее другой или машина неравномерно загружена (например, водитель под 120 кг весом и за ним еще пассажир сидит такой же массы). Проще говоря, когда авто перекошено набок. В остальных случаях мост ВСЕГДА будет параллелен кузову.

Сообщение от zelya

жопа рессор (исходный треугольник) чуть ниже при длинной стремянке

Снова повторю вопрос: при чем тут стремянки? Посмотри на фото: http://gaz-remont.ru/jpg/4-146_tif.jpg - вся проблема в применении более длинных стремянок только в том, что их резьбовые концы будут ниже торчать, ближе к земле.

[Тимур 85]

zelya, Вы уважаемый что-то путаете!!!!!!! Я сам Газелист. Дело в том что стремянки от Газели на Волгу НИКОГДА НЕ ВСТАНУТ!!!!! Они сверху КВАДРАТНЫЕ!!!!!! Смотрите внимательнее фото, у меня от газели только СЕРЬГИ!!!! и то короткие, по этому фото и выложил, чтоб смогли выбрать такие как у меня. Смотрите фото, стремянки у меня Волговские!!!
И так проехал я 350 верст, прошла неделя и загнал я машину на протяжку стремянок. Все болты протянулись на 3-4 полных оборота. Аммортизаторы живы и прекрасно себя чувствуют. В пустом состоянии у аммортизаторов есть запас ВЫЛЕТА 5-7 см.
Как я и говорил б/у рессоры сели и притерлись с остальными, машина от начального просела см на 5. В настоящее время дополнительно от штатного положения корма приподнята см на 8-12, больше она просаживаться не будет. Осталось еще через неделю протянуть последний раз стремянки. В следующий раз сделаю фото всего и Вы сами оцените.

[Тимур 85]

zelya, КАКИЕ УГЛЫ В КАРДАНЕ?????!!!!!!! Просветите меня не сведущего. Крестовина все "УГЛЫ" выбирает. Штатная работа крестовины - это входе своего вращения изменять угол между площадкой крепления заднего моста и карданным валом!!!!!! И нигде НЕТ дополнительных нагрузок, это ее штатная работа. ВЫ О ЧЕМ ПИШИТЕ???
От Ваших познаний о гуле в мосту, у меня в ПТП все парни со смеху попадали. По Вашим "знаниям" об углах и мостах все Газели при движении, должны издавать звук хорошего истребителя.
Мост гудит ТОЛЬКО по ОДНОЙ причине, кроме заводского брака: не надлежащяя эксплуатация, когда в месте пятна контакта вращающихся частей произошла выработка и разрушение металла. А бывает такое когда масло либо не то, либо его вообще нет. Еще могут шуметь, но не гудеть, подшипники, если их не смазывать (там с противоположной стороны от места крепления ручника пимпочки есть туда литол и закладывают не реже чем через 80 тыс/км). А чтоб мост не тек с стороны колес по два сальника прекрасно становяться в одно штатное место, а чтоб не потел за карданом тоже сальник есть, его меняют.
У меня уже третья Волга, и на Газельках отпахал достаточно, чтобы отличить диллетанта от сведущего человека. Вы своими "знаниями" сами себя позорите.

[ЖёсткО]

Зеля имел ввиду не стремянки, а серьги. А для волги серьги от газели не стоит ставить

[zelya]

да, я имел в виду серьги.
ребята, посмотрите внимательно на описание карданных шарниров и шрусов. в чем их разница.
почему кардан проектируют делают так, где передается линейно мощность, про рулевое речь не веду, что угол входа в кардан равен углу выхода и они в паре.
один карданный шарнир от коробки до подвесного роли не играет - это для подвижности соединения, там более 1-2 градусов быть не должно.
чем больше угол - тем больше неравномерность, на выходе под таким же углом в обратную преобразуют.
у кого есть инструмент с карданчиками - может попробовать. при углах больше 30 его просто закусывает.
вообще-то изначально это был просто подвес в карете кабины к шасси, для мягкости хода.
почему у нивы воет трансмиссия и идет вибрация, и когда переделывают на шрусы - ни вибраций, ни воя и коробка с раздаткой живут нормально?
по клиренсу - нижние точки дорожного просвета у кузова - аммортизаторы, мост и балка, если хозяин не долбоеП, у того - глушитель.
как вы их измените не меняя размеров колес?
а поднимая кузов вы улучшаете геометрическую проходимость, но не просвет!
если птп это критерий - то да, там я на нашей автобазе столько вУмных слов слышал. как и от продаванов в газмагазинах.
как например мужик в газмагазине у бывшего 4го троллпарка на хользунова - в волгу нельзя воткнуть тойотодвигатель, там всю проводку надо ставить от тойоты, там же компьютеры!!!
а то что у япов даже простейшее реле иногда именуется компьютером - это ничего, например управляющее блокировками селектора и замка зажигания. компьютер бл@.
оно просто сделано не электромеханическим, а электрическим - вот и уже компьютер а не реле. т.е. по этой логике - все твердотельные реле и чуть более сложная логика как например реле контроля целостности ламп это компьютер!

и еще, Тимур85 - я что делал - вопросов ко мне не возникало, и к моим советам, Вы сначала немного разберитесь внимательно в том что я указал, потом можете и с парнями с ПТП решать - правда это или нет.
сделай простой эксперимент, правда это быстро убьет любой мост и промежуточную опору, возможно коробку - срежь его накладки для рессор и сдвинь их по углу на 5 хотя-бы градусов (чтобы хвостовик смотрел чуть вверх или вниз относительно родного положения) и завари в этом положении. быстро все угробишь и ранее не воющая трансмиссия будет выть как не знай что.

[Бот Таргитaя]

Всё смешалось в доме Е6лонских... (с)
Для начала: кардан - да, шарнир малых углов. Его применяют, если оси вращения двух валов пересекаются под углом до 17*, при больших углах появляется опасность закусывания. Хотя это не помешало конструкторам в привод передних колес на Газель установить кардан вместо ШРУС - говорят, работает без проблем. Самому не довелось заценить, увы.
Потом. Трансмиссия у Нивы воет, когда оси вращения выходного вала КПП и входного вала раздатки не пересекаются, а скрещиваются или параллельны (что это такое, должны знать из школьного курса стереометрии). Между ними всего один карданный шарнир, а не два, как требуется, к тому же расстояние между обеими коробками маленькое (на Шниве от этого недостатка избавились, "отодвинув" раздатку назад), вот и возникает гул. И даже замена этого шарнира ШРУСом (как на 21213 Ниве и ее модификациях) ситуацию не изменило. Помогает в этом случае либо точная центровка соосности валов на кузове, либо изготовление подрамника и установка коробок уже на нем с последующей же центровкой и жесткой фиксацией.
Третье. Поворот балки моста и поднятие хвостовика редуктора ни к чему страшному не приведет. Наоборот, карданный вал станет на одну ось с хвостовиком, нагрузка на крестовину уменьшится. А вот опускание хвостовика вниз как раз увеличит угол преломления шарнира со всеми вытекающими.

[Тимур 85]

Бот Таргитaя, - уважаю! Толково, понятно и доступно. Сразу видно человека имеющего опыт не только в практике но и в теоретике.
Изначально моя тема была создана, для желающих не дорого и практично своими силами (БЕЗ сложных конструктивных изменений), и в РАЗУМНЫХ пределах (НЕ влекущих за собой дорогой и сложный ремонт) поднять грузоподьемнсоть и корму своей "баржочки".
В конечном итоге машина поднялась на расстояние чуть выше, чем с дополнительным листом с резиновыми накладками (мое личное мнение, что серьги от Газели более надежны и практичны). Фото как после конечной осадки "выросла" машинка уже сделал, выложить пока проблема.

[Тимур 85]

zelya, Разобрался. Посмотрите на любую Газель, под каким углом там расположен карданный вал по отношению к заднему мосту. Там разница градусов под 45. Причем мост ниже. ПОЧЕМУ они не воют и не отваливаются????

[Тимур 85]

Ранее ездил на двух Волгах, обе были приподняты.
1. Добавлен доп лсит, с резинками от АЗЛК - мой пробег 75 тыс. км
2. Доп лист и серьги от Газельки - мой пробег 112 тыс. км.
Все машины были 105е.
Ни разу проблем с амортизаторами и с мостами не возникало, ни чего не отрывало и ни чего не гудело.
Хотя за "отрывом" амортизаторов теперь слежу, после подъема прошла 400 верст, пока все нормально.

Постараюсь завтра попасть на встречу (если с женой договорюсь, у меня ручка на двери сломалась уже три недели как), сами послушает и посмотрите на мост.

[zelya]

Сообщение от Тимур 85

zelya, Разобрался. Посмотрите на любую Газель, под каким углом там расположен карданный вал по отношению к заднему мосту. Там разница градусов под 45. Причем мост ниже. ПОЧЕМУ они не воют и не отваливаются????

посмотри внимательно вход моста и выход коробки - как они по отношению к друг другу.
http://forum.uaz-club.org.ua/viewtopic.php?p=61787 - вот у уазоводов.

Сообщение от Бот Таргитaя

Всё смешалось в доме Е6лонских... (с)
Для начала: кардан - да, шарнир малых углов. Его применяют, если оси вращения двух валов пересекаются под углом до 17*, при больших углах появляется опасность закусывания. Хотя это не помешало конструкторам в привод передних колес на Газель установить кардан вместо ШРУС - говорят, работает без проблем. Самому не довелось заценить, увы.
Потом. Трансмиссия у Нивы воет, когда оси вращения выходного вала КПП и входного вала раздатки не пересекаются, а скрещиваются или параллельны (что это такое, должны знать из школьного курса стереометрии). Между ними всего один карданный шарнир, а не два, как требуется, к тому же расстояние между обеими коробками маленькое (на Шниве от этого недостатка избавились, "отодвинув" раздатку назад), вот и возникает гул. И даже замена этого шарнира ШРУСом (как на 21213 Ниве и ее модификациях) ситуацию не изменило. Помогает в этом случае либо точная центровка соосности валов на кузове, либо изготовление подрамника и установка коробок уже на нем с последующей же центровкой и жесткой фиксацией.
Третье. Поворот балки моста и поднятие хвостовика редуктора ни к чему страшному не приведет. Наоборот, карданный вал станет на одну ось с хвостовиком, нагрузка на крестовину уменьшится. А вот опускание хвостовика вниз как раз увеличит угол преломления шарнира со всеми вытекающими.

http://www.rae.ru/use/?article_id=77...ection=content - посмотрите шарнир гука. описание математики.
у запорожца используется тоже карданный шарнир.
до шруса вполне можно использовать сдвоеный кардан.
потом в кулаке стоит шрус.
можно использовать одним шарниром сдвоеный - пример -

зависимость скорости выходного вала 1 шарнира от углов. а - радианы (грубо говоря 180/П~57град на 1 рад).

[Бот Таргитaя]

Сообщение от zelya

у запорожца используется тоже карданный шарнир.

Только у него отличие от Газели в том, что колеса неповоротные. Поэтому угол между осями вращения колеса и приводного вала изменяется не сильно. В качестве внутреннего шарнира вообще дипоид используется (в Таврии и некоторых Вольво уже трипоиды).

[Alex177]

Парни,этот шарнир работает на малых угловых скоростях,успешно применяется в МТЗ 1523 и выше. Тамт угол на бортовом редукторе серьёзны при повороте . однако ж, по мануалу на скоростях мост передний лучше отключать.
По поводу аммо- их не рвет,но работают в верхней злоне диапазона и от частых попыток"разрыва " жизнь их сокращается. У меня Дельфи карбон комфорт по кругу. Задние с наварными кольцами. Запас выстрела не более 5 см. Размер один-в-один с kib, если кольца не наваривать.по городу нич его, а как в лес"- на разрыв!!!!плоэтоиу взял себе kib от Троппера. Как инсталлирую,так и отпишусь.

[Тимур 85]

А мост, отвечаю, НЕ ГУДИТ. Он добросовестно обслужен.
У меня ни на одной машине он НЕ ГУДЕЛ.
Если там и происходят каки-либо негативные изменения, то они на столько малы, что за длительный пробег ( от 80тыс.км.) они не проявляются.