Начинающим аквариумистам.

[Юрок]

Прежде,чем завести аквариум прочтите.
Наткнулся на этот текст очень давно,но всё не решался его выложить на всеобщее обозрение.Надеюсь многим он поможет избежать необязательных ошибок.
Стиль немного жестковат,но с содержанием согласен на100%.

Монолог для Чайников. )

В данном тексте содержится ряд советов, которые я бы рекомендовал прочитать начинающим аквариумистам.
90% случаев заболеваний Ваших рыб - от плохого содержания. Заливая в этом случае в аквариум лекарства, Вы не поможете рыбе. Надо устранять причины, а не последствия. И лучше, до того как заболеют рыбы.
90% процентов заболеваний Ваших рыб лечится одним из двух лекарств: Сера Бактопур или Сера Костапур (соответственно против бактериальных или паразитных заболеваний).
Есть такое классное слово КАРАНТИН! Заведите себе еще один аквариум на случай покупки рыб! Поставьте в него простенький нагреватель и простенький фильтр! Купив рыбу, посадите ее СНАЧАЛА в этот аквариум (да, на всякий случай, воду в него надо залить заранее, лучше за 3-4 дня, еще хорошо добавить туда воды из основного аквариума, примерно четвертую часть объема) и пускай она там посидит недельки две! И воду в этом аквариуме надо менять! Каждый день 1\6 -1\8 объема!
Да, кстати, в основном аквариуме воду тоже надо менять. И не говорите, что у Вас там Супер-Пупер фильтр. Пока Вы - чайник, лучше меняйте в нем воду 1-2 раза в неделю, четвертую или пятую часть его объема.
Если у Вас заболела одна рыбка, не надо лечить весь аквариум! Возьмите тот же карантинник, пересадите рыбу и вперед!
Все лекарства, которые являются антибиотиками, (а именно такими и лечат бактериальные заболевания рыб) плохо влияют на аквариум!
Купив лекарство, внимательно (лучше 2-3 раза) прочитайте инструкцию для него. И только потом применяйте.
О рыбе лучше читать до покупки.
Да, и этот текст тоже.
Самое классное - поехать на Птичку, купить там аквариум, растения, грунт, фильтр (если знаем что он нужен), нагреватель (если не забудем), рыбок - приехать домой и все это совместить. Да это самое классное и быстрое, но рыбки сдохнут. Не торопитесь, потратьте на обустройство и закупку недели три четыре, но проблем будет меньше. Сильно меньше.
Грунт в аквариуме. Если у вас аквариум, не палудариум или оранжерея, грунту лучше быть простым и однородным. Размер грунта и его количество зависит от устройства аквариума, и от того, что Вы там собираетесь держать.
Есть понятие совместимости рыб, как то совместимость по размеру (если та, которая поменьше пролазит в рот той, которая побольше, она там рано или поздно окажется), совместимость по типу пищи (растительноядных трудно содержать с плотоядными), совместимость по требованием к воде (температура, жесткость, щелочность), совместимость по характеру наконец (какие легенды ходят об одной тиляпии ). Так вот, если Вы - чайник возьмите себе рыб, которые совместимы, иначе не задавайте идиотских вопросов почему рыбка пропала, сдохла или ее съели.
Не покупайте малька! Вы его все равно нормально не выкормите! Не покупайте взрослую рыбу - Вам впихнут старую, больную, запущенную и проч. Покупайте подростка - 3-5 месяцев.
Не надо сажать в новый аквариум сразу всех рыб. Сдохнут: Сначала первую четверть, через недельку (а лучше две) вторую, еще через пару неделек - остальных. Да кстати, то количество рыб которых вы сможете держать в банке, рассчитайте лучше не сами, а спросите у специалистов. Это зависит и от рыб, и от аквариума, и от оборудования, и от частоты смены воды.
Не надо высыпать в аквариум банку корма, произнося "ут-тю-тю мои маленькие". Не надо высыпать ее, не произнося эту фразу. Ее (банку) вообще не надо высыпать! Не перекармливайте рыб! Понемногу и нечасто! Один раз в день и 6 раз в неделю!
Условия в аквариуме должны быть те, которые нравятся РЫБАМ, а не ВАМ.
В нормальном аквариуме водоросли (кстати, полезно уметь их отличать от растений ) не растут! Если же у Вас растут - Вы что-то не так делаете . Если только, конечно, Вы не добиваетесь их роста
Еще раз большими буквами "НАДО УСТРАНЯТЬ ПРИЧИНЫ, А НЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!"
Сифоньте грунт! Если Вы не знаете что это такое, Вам рано заводить аквариум!
Читайте книжки! Да лучше не одну, не две и не три. И не верьте всему что там написано, там тоже встречается полный бред! Если книги для Вас - дорого, не заводите аквариум, это гораздо дороже:
Узнайте какая вода у Вас течет из под крана. И подберите под нее рыб. Наверное, забавно наблюдать как "чайник" купив малавийцев, пытается содержать их в кислой воде. Но рыб жалко. Если все же рыб хочется, а вода не подходит, подумайте, а Вам не надоест в течении лет 5 каждую неделю при подмене воды проверять и менять ее параметры?
Вообще, покупая аквариум, поймите, что за ним НАДО ухаживать, и не первые два дня, а все то время когда он будет у Вас.
Впрочем, можно сделать так, что бы вы ничего не делали с аквариумом, а в нем было все хорошо. Есть как минимум два способа: 1. Оставить его (аквариум) пустым. 2.Нанять человека, который все будет делать за Вас.
Знаете, почему Вам не отвечают на Ваши вопросы в форуме, конференции, чате? Потому что вам лень сделать два лишних действия - скачать и почитать архивы конференций, просмотреть форум в поисках подобных вопросов.
Еще раз. УЗНАЙТЕ О РЫБЕ ДО ЕЕ ПОКУПКИ!
Фразы "книги-дорого" - пустая отмаза! Есть Интернет, тот же www.aquaria.ru, где лежит архив конференций, есть компакты в Митино по 45 руб, Есть брошюры для начинающих по 10-20 руб. Не надо стонов и ля-ля! Надо будет - найдете, не надо - зачем тогда жаловаться? И еще раз: АКВАРИУМ - ЭТО ДОРОЖЕ ЧЕМ КНИГИ!
И наконец! Не заводите себе аквариум, это дорого, хлопотно, и никому кроме Вас не нужно!
Автор данного текста был чайником. И он об этом помнит.
Оюшки:
Злой Владимир
_©1997-2003 Слава Юдаков
Жду откликов.
Удачи ваква-делах.
ув.Юрок.

[Nebula]

Юрок, большое спасибо.
Весьма ценная тема. Избавит кучу чайников от кучи вопросов.

[ZerroCool]

---> Пока Вы - чайник, лучше меняйте в нем воду 1-2 раза в неделю

А как понять чайник я ещё или уже нет?

[Юрок]

ZerroCool -аквариумистика многогранна.И во многих её вопросах мы все пожизненные ЧАЙНИКИ!!!! Живое существо нельзя перезагрузить
А воду подменивать надо(за редким исключением)на протяжении всей жизни аквариума.Как часто и в каких количествах это уже совсем другая история А пока:"Пока Вы - чайник, лучше меняйте в нем воду 1-2 раза в неделю, четвертую или пятую часть его объема"
Удачи в аква делах.
Сув Юрок

[Nebula]

ZerroCool Как только вода в аквариуме становится кристально чистой, рыбы не дохнут и не плавают снулые, если одни рыбы не едят других, растения растут ........ ну и так далее значит Вы не чайник.

[Юрок]

Nebula.ИМХО,аквариумист становится нечайником только тогда,когда он: 1 знает точные и правильные названия ВСЕХ рыб и растений содержащихся в его аквариуме (ещё лучше если и латинские).2 его питомцы размножаются или способны к продолжению рода(сам знаешь,организм рыб пластичен и существовать многие из них могут в самых экстримальных условиях,но размножаются только в идеальных(живородки-дворняжки не считаются).3 И по моему самое главное.Когда аквариумист может внятно ответить что,для чего и как он делает в аквариуме (с аквариумом)).И какие от его действий будут последствия.
ИМХО;ИМХО;ИМХО.
Удачи в аква-делах.
Сув Юрок.

[Юрок]

Vlade ,наконец-то выбрал время для того,чтобы продолжить начатую тему.
Я хотел-бы создать в этой ветке небольшую библиотечку начинающего аквариумиста,в которой "чайники "и не только, смогут найти ответы на свои первые вопросы(желательно ещё перед тем,как купить аквариум).Планирую поднять проблемы:1 выбор аквариума.2 освещение.3 обогрев,нагреватели.4 фильтрация и азотный цикл.5 правильный запуск аквариума. И т д.и т п.
У кого есть что-то интересное по данной теме,оччень прошу мне помочь.(Было-бы здорово если б Nebula разделил эту ветку на две,собственно статьи. И обсуждения+дополнительные вопросы)
Итак,новая статья.Надеюсь общими усилиями нам удастся создать что-то стоящее и сохранить не одну рыбью жизнь.

Автор: Dr.Vladson
Заводим аквариум. Первые шаги.



Как чаще всего люди покупают аквариум? Приезжают в зоомагазин или на Птичий рынок, присматривают себе и покупают рыбок, а потом спохватываются - посадить-то их некуда! И тут начинается самое интересное – покупается аквариум, к нему масса нужных и ненужных приспособлений, в последний момент, уже перед уходом с рынка вспоминается про корм. И вот, довольный обладатель рыбок, гордо прижимая баночку с новыми питомцами к груди едет домой, заполняет аквариум водой, выпускает рыбок, щедрой рукой всыпает туда корма… И вместо завораживающего подводного царства получает мутную, сильно пахнущую болотом воду, погибающих в первую же неделю рыбок и стойкое убеждение на всю оставшуюся жизнь, что содержать аквариум это очень сложно.

На самом деле все совсем не так. При оборудовании нового аквариума следует придерживаться нескольких простых и несложных правил и тогда аквариум будет красивым, рыбки будут радовать глаз и жить долго, а все друзья и знакомые вздыхать от зависти при виде такой красоты. И сейчас я познакомлю вас с инструкцией по аквариуму, ведь вы же читаете инструкцию к новому телевизору при покупке? Ну а аквариум, по сути, мало чем от телевизора отличается, разве что программа по нему всегда идет одна, из жизни дикой природы. И заметьте – никаких рекламных вставок!

Для начала нам потребуется собственно аквариум, минимальный набор оборудования к нему, грунт и растения. И все! Рыбки будут потом. Не стоит приобретать очень маленькие аквариумы, чем аквариум больше по объему тем устойчивее в нем биосистема и тем труднее неопытному владельцу учинить в нем что-то фатальное. С моей точки зрения оптимальным объемом для новичков будет от 30 до 60 литров. Такой аквариум уже и декоративен и места не много занимает.

Из оборудования необходимы:


 Фильтр-помпа, такой фильтр не только удаляет грязь из воды, но способен обеспечить насыщение ее кислородом. Фильтров существует великое множество, от простеньких конструкций из куска губки до мощных профессиональных канистровых за сотни долларов. Мы тратить сотни долларов не будем и приобретем себе простейший фильтр рублей за 200-250. Для аквариума в 50 литров такого будет более чем достаточно.
 Обогреватель с терморегулятором. Конечно, в такую жару представить себе, что что-то придется еще и подогревать сложно. Однако в нашем климате сегодняшняя жара может смениться резким похолоданием, а уж зимой температура в квартире способна прыгать в очень широких пределах. Но будущие жильцы аквариума все как один жители теплых стран и для них оптимальной температура будет не ниже 22 градусов. Так что наличие обогрева крайне желательно. Сейчас выпускаются обогреватели со встроенным терморегулятором, это очень удобно – выставили на нем 24 градуса и обогреватель автоматически включится если температура упадет. Впрочем, лишний контроль не помешает и тут полезно докупить и самый простой термометр для аквариумов.
 Грунт. Аквариум без грунта выглядит пустым. Грунт и всевозможные камни являются одними из основных декоративных элементов будущего аквариума, да и растениям надо в чем-то расти. Оптимальный размер фракции грунта 3-8мм, более мелкий песок сильно слеживается и зачинает “закисать”, а между более крупными камушками проваливается много грязи и отходов корма, что тоже не очень полезно. Наилучшим грунтом будет хорошо промытый и прокипяченный крупный речной или морской песок, цвет особого значения не имеет и определятся эстетическими наклонностями владельца. Толщина слоя песка для нормальной посадки растений в аквариуме на 50 литров достаточна в 3-5см. Для искусственных растений это не важно. Важное замечание – нельзя помещать в аквариум раковины (особенно морские) и куски известняка. Понимаю что красиво, но большинству рыбок от этого будет плохо.
 Растения. Растения можно использовать как живые так и искусственные. Живые получше, они растут, разрастаются, кустятся, а кроме того перерабатывают многое из того что выделяют в воду рыбы. Беда в том, что живым растениям нужен во первых свет, а во вторых – мирные соседи. Да, да! Многие из рыбок любят подзакусить вашим самым красивым (и дорогим) кустом, а уж сколько будет желающих его выкопать! В результате для некоторых популярных рыб (например золотых рыбок или астронотусов) растения противопоказаны и в таком аквариуме придется ограничится только искусственными джунглями. Для всех остальных вполне подойдет набор из некоторого количества валлиснерии, пара кустиков криптокорин, плавающая в толще воды элодея, наяс или что-то более декоративное – например калифорнийская пузырчатка. А в качестве крупного куста для начала можно порекомендовать анубиас. Как аквариумисты шутят – его и палкой не убъешь! В дальнейшем, в аквариум можно докупать и другие виды растений, но даже перечисленные способны за полгода разрастись настолько густо, что их придется регулярно прореживать. Кстати, все свежекупленные растения рекомендуется предварительно продезинфицировать – развести чуть-чуть марганцовки (до бледно розового раствора) и положить туда кустики минут на 10-15. И не забывайте, что вода должна быть комнатной температуры, тропические растения так же не переносят холод как и рыбки.
 Освещение. Потребность в свете для самих рыбок невелика, но если у вас есть живые растения, то без дополнительной подсветки не обойтись. Обычно аквариумы комплектуются лампами уже при продаже, в крышке аквариума монтируется 1-2 люминисцентные лампы. Обычные лампочки накаливания нежелательны, они и греются сильно, да и электроэнергии потребляют больше. Определить достаточно или нет света несложно – если стекла и камни начинают активно покрываться коричневатым налетом – значит света не хватает. Если же аквариум начинает зеленеть, да так что вода и стекла становятся совершенно зелеными – значит света слишком много. Оптимально, во избежание всевозможных проблем, аквариум следует освещать 8-10 часов в сутки и ставить в самое темное место комнаты. Иначе, если вы поставите его на подоконник, то через две недели будете счастливым обладателем замечательнейшего зеленого болота. И еще, включение и выключение света можно доверить автоматике, для этого в продаже имеются очень удобные бытовые таймеры, которые включают свет в определенные часы.

Теперь, когда аквариум куплен, песок промыт и прокипячен, а растения продезинфицированы можно приступать к установке. Выберите для аквариума ровную и прочную основу и обязательно подстелите под него какую-нибудь прокладку – например лист пенопласта или еще очень удобны обычные туристические коврики. Это обязательное условие, иначе малейшая песчинка, попавшая под днище аквариума, способна как алмаз прорезать стекло и тогда потоп вам обеспечен. Затем вы засыпаете в аквариум грунт, заливаете водой прямо из под крана (воду используйте холодную), устанавливаете в аквариум обогреватель и фильтр и ждете пока вода не согреется до 20 градусов. Ускорить это процесс можно доливая кипяток из чайника, главное не плеснуть на стекло. После этого сажаете растения. Сажать их не сложно, достаточно аккуратно тремя пальцами обхватить корешки, расковырять небольшую лунку, постараться в ней корешки немного расправить и присыпать все песком. Если корни оказались очень длинными, то их можно обрезать. Главное не присыпать песком точку роста.

Не пугайтесь – вначале вода будет мутной. Это нормально, фильтр эту механическую муть уберет с течении нескольких часов. Но затем в аквариуме начинаются сложные биологические процессы, на остатках органики в грунте и от отмирающих частей посаженных растений начинают размножаться бактерии. Вслед за ними начинают активно плодится питающиеся ими инфузории и как результат вода опять мутнеет и приобретает молочно белый оттенок. Не надо спешить к аквариуму с ведрами – все идет по плану! Через несколько дней бум развития микроорганизмов сойдет на нет, в аквариуме установится биологическое равновесие и вода снова станет прозрачной. Главное не спешить и спокойно ждать.

И вот, прошла неделя, вода просветлела, растения стали давать первые молодые листики – значит пришла пора заводить рыбок! Конечно, желательно бы знать параметры вашей воды, прежде всего – насколько она жесткая. Для этого существуют и специальные тесты в зоомагазинах, если поблизости есть аквариумных клуб или кто-то из опытных аквариумистов то можно обратиться с этим вопросом к ним. Наконец такую информацию должна выдавать местная СЭС, правда практика показывает что их информация не всегда имеет практическую пользу.. Жесткость воды важна потому, что разные группы рыб имеют разные предпочтения по жесткости – если одним вода желательна мягкая и средней жесткости, то другие хорошо себя чувствуют только в очень жесткой воде. А зная какая у вас вода вы можете смело обращаться за консультацией к продавцу в зоомагазине или на Птичьем рынке – вам всегда подскажут кто будет лучше себя чувствовать в ваших условиях.

Покупая рыбок не стесняйтесь настойчиво спрашивать – а уживутся ли они друг с другом или имеющимися в аквариуме растениями? И по началу не берите много рыбок. Вообще условно считается, что количество рыбок определяется из расчета по 1 литру объема на каждый сантиметр длины тела рыбки. Для каких-то рыбок так оно и есть, для других свободного пространства нужно больше, а для третьих наоборот – намного меньше. Но в любом случае, для начала не покупайте больше 4-5 некрупных рыбешек. Дело в том, что посадка в аквариум большого количества рыб нарушит только что сложившееся хрупкое равновесие биосистемы и вода может опять помутнеть. Так что не спешите, ведь вам же хочется чтобы аквариум радовал вас долгие годы, не так ли?


Dr.Vladson, август 2003
P.S

А зная какая у вас вода вы можете смело обращаться за консультацией к продавцу в зоомагазине или на Птичьем рынке – вам всегда подскажут кто будет лучше себя чувствовать в ваших условиях.

А ещё лучше определившись с составом рыбонаселения проконсультируйтесь о совместимости здесь.У посетителей форума нет
Заинтересованности продать Вам рыбок и советы (в отличие от продавцов) будут более достоверными. 

[Юрок]

Вот ещё одна очень важная тема.
Перефразируя капитана Врунгеля
Как вы рыбу пересадите,так она и заживёт.

Как правильно пересаживать рыб.


После того, как вы принесли рыб из магазина, единственное, вам кажется, что чем быстрее вы освободите ваших новых питомцев из этой целлофановой муки - тем лучше. И, надо сказать, я встречал мнения в литературе, что... об этом позже.

Рыбы в магазине привыкли к той воде, в которой они жили. Это значит, что все параметры их тела находятся в равновесии с этой водой - с ее кислотностью (pH), жесткостью, температурой и т.д. Даже если за время переезда из магазина домой температура в пакете/банке опустилась - это, скорее всего, произошло медленно, так, что рыбы успели акклиматизироваться.

Теперь им предстоит акклиматизироваться в новой среде. Чтобы этот процесс прошел как можно менее болезненно для рыб, надо "знакомить" рыб с новой водой постепенно. Вот примерный порядок пересадки.

1. Положить закрытый пакет с рыбами в аквариум, и оставить его там плавать минут на 30, чтобы температура воды в пакете совпадала с температурой воды аквариума.

2. Осторожно открыв пакет, понемножку вливать в него воду из аквариума. Я часто сначала вычерпываю воду из пакета, в расчете на то, чтобы в конце процесса акклиматизации не более чем -1/4 воды в пакете была "магазинной".

3. Так я доливаю воду понемножку в течение получаса. Так что перемена "климата" не так сильно шокирует рыб.

4. Идеально при пересадке рыб не допустить переливания "магазинной" воды в аквариум. Как бы хорошо вы не относились к тому месту, где только что купили рыб, это все же магазин, через который наверняка проходит большое количество рыб. В большинстве случаем аквариумы перенаселены, что способствует возникновению всякого рода инфекций. Поэтому, чтобы уменьшить риск занесения инфекции в аквариум, надо стараться не выливать воду из пакета.

Теперь о том, о чем я умолчал в начале. Конечно, пересадка и весь процесс акклиматизации - это процесс,стрессовый для рыб. И некоторые специалисты говорят, что если основные характеристики старой и новой воды совпадают - то можно обойтись и без всех этих пунктов. Так что тут уже каждый сам себе хозяин.

Идеально иметь карантинный аквариум для новых рыб, в котором оставлять их на 1-2 недели, чтобы удостовериться, что они не принесут с собой никакой инфекции. Надо помнить, что ловля/переезд/пересадка может ослабить иммунную систему рыб, и даже если в магазине рыбы выглядели идеально, может развиться инфекция. И лучше, если это произойдет в карантинном аквариуме, и не повредит другим рыбам.

При пересадке в "основной" аквариум - после карантинного, или вместо него - я обычно выключаю освещение. Новые рыбы не чувствуют себя такими беспомощными, зная, что им некуда убежать, а старые обращают меньше внимания на плавающий на поверхности пакет (часто они все равно проявляют изрядное любопытство).

Редко когда появление новых рыб остается незамеченным старыми обитателями аквариума. Хорошо первое время понаблюдать, как они ладят друг с другом.

[Юрок]

Как и обещал,новая тема: фильтрация и азотный цикл в аквариуме. Чтобы не напрягать почтенную публику,статьи сегодня две.Первая с общими принципами,без заморочек.Вторая,более развёрнутая для любознательных.
Начнём?


Какие бывают фильтры и для чего они нужны
Бывают фильтры механические, а бывают биологические. Для того, чтобы убрать из воды неэстетичную муть, получившуюся их недоеденного корма, кусочков отмерших растений, кала обитателей аквариума и т.д., используется механический фильтр. Принцип работы механического фильтра прост: вода прогоняется через губку, на которой оседает всякая муть. По мере накопления на губке мути ее требуется промывать. Как правило, механический фильтр изготавливается в пластмассовом корпусе, в котором скрыта сама губка и устройство, обеспечивающее прокачку воды.
Биологический фильтр – это не устройство! Это процесс, вернее, процессы, которые приводят к удалению из воды токсичных для обитателей аквариума химических соединений. Самыми распространенными “ядохимикатами” по мере убывания опасности являются:
Аммиак и аммоний, который получается из мочевины, (надеюсь, не надо объяснять, откуда она берется? ) Аммоний (NH4+) при повышении рН воды переходит в более токсичный аммиак. Соотношение содержашихся в воде аммония и аммиака зависит от рН и температуры. Так при 20ºC и рН=7 аммиака содержится всего 0.5%, а при t=25ºC и рН=8.4 – 10%;
нитриты, которые получаются при расщеплении аммиака;
нитраты – результат расщепления нитритов.
Участников процесса удаления соединений азота много:
Аквариумист, который регулярно (надеюсь, это так J ) подменивает воду, выливая в унитаз вместе с водой часть токсичных соединений. Очевидно, что концентрация вредных веществ в аквариуме при такой “фильтрации” снижается;
Растения, которые потребляют для своих надобностей вредные для рыб соединения азота (нитраты);
И, наконец микроорганизмы, которые питаются как раз токсичными азотистыми соединениями, преобразуя их в менее вредные.
Подмены воды, разумеется, самый эффективный метод, однако он требует от владельца аквариума регулярной беготни с ведрами. Человеческая лень привела к стремлению возложить свои обязанности на бактерий, которые и возразить-то на это ничего не могут. Единственный способ, которым бактерии могут выразить свой протест против такой эксплуатации – это отказаться плодиться и размножаться. Для того, чтобы не позволить микроорганизмам отлынивать от работы, аквариумисты стремятся создать оптимальные для развития их популяции условия.
Бактерии, трудящиеся на благо аквариумной экосистемы, бывают двух сортов: Нитрифицирующие - Nitrosomonas, нитробактерии – Nitrobacter. Первые расщепляют аммиак, превращая его в нитриты, вторые “подъедают” нитриты, преобразуя их в нитраты. Нитраты – тоже вредны, однако не настолько, как предыдущие соединения азота. Часть нитратов достается в пищу растениям, но основная их часть удаляется при подменах воды. А вы думали, что наличие трудяг-бактерий полностью освобождает от ведра и шланга? Ошибаетесь! J
И тем и другим бактериям, как, впрочем, и иным тварям земным, требуются для жизни определенные условия: пища, кислород, приемлемая температура, и субстрат где они будут селиться, иными словами, “жилплощадь”.
Температура, подходящая для бактерий, к счастью, соответствует нормальной температуре аквариума – 26-27 градусов. Наличие в воде растворенного кислорода тоже традиционное для аквариума условие, достигаемое путем аэрации (бульканьем воздуха), а также процессом фотосинтеза растений. В пищу, как уже говорилось, бактерии употребляют аммиак и нитриты. Для того, чтобы обеспечить бактерий “хлебом насущным” нужно, чтобы в аквариуме были обитатели. Впрочем, если нет обитателей, то биофильтр, как бы, и не нужен.
В качестве жилища - субстрата подходит любая поверхность, но поверхности стенок аквариума для создания работоспособной популяции слишком мало. Очень неплохо для жизни бактерий подходит аквариумный грунт, однако в нем практически отсутствует другой жизненно важный компонент – кислород. Проблему нехватки кислорода в грунте можно решить путем установки под грунт фальш-дна – пластины, в которой прорезаны отверстия. В этом случае вода будет проходить сквозь грунт, и насыщать его столь необходимым для бактерий кислородом.
Второй метод создания жилплощади заключается в выделении отдельного “домика”, называемого канистровым фильтром. Название говорит само за себя – это отдельная емкость, вынесенная из аквариума, через которую обеспечивается постоянный ток воды. Эта канистра, как правило, наполняется специализированным материалом, представляющим собой очень пористые керамические шарики, колечки и прочие мелкие предметы. Для того чтобы бактерии могли селиться в порах, требуется обеспечить чистоту поверхности субстрата. С этой целью на пути тока воды из аквариума в канистровых фильтрах устанавливают систему губок, исполняющих роль механического фильтра.
Сами по себе бактерии размножаются быстро, удвоение популяции происходит в среднем за 48 часов. Вначале в аквариуме нет нитритов, и бактерии расщепляют до них аммиак. По мере появления нитритов в действие включаются другие бактерии, расщепляющие нитриты до нитратов. При этом неизбежно возникают пики и провалы в популяции - сначала мочевины и аммиака/аммония много, нитрифицирующие бактерии плодятся. Потом аммиак заканчивается, и они начинают голодать и помирать, зато теперь много пищи для бактерий, которые потребляют нитриты. То есть получаются два цикла со своими пиками и спадами. И задача набирания мощности биофильтра состоит в том, чтобы эти циклы синхронизировать, чтоб образовалась некая средняя популяция обеих типов бактерий, которая способна гибко реагировать на любые изменения.
В итоге, для наиболее быстрого выхода фильтра на режим оптимально обеспечить высокую степень аэрацию воды, постоянно подкармливать рыб понемногу, чтоб они так же постоянно и понемногу выделяли (без скачков по концентрации) и все первое время регулярно подливать туда готовые культуры бактерий, чтобы сглаживать пики их развития и смерти.
Автор Foma,
на основе компиляции материалов из форума на www.tropica.ru
Биологическая фильтрация для чайников
© copyright 2005 Dr.Vladson & Tropica.RU

Юрок добавил [date]1106342677[/date]:
Теперь для любознательных.

Когда аквариумист может внятно ответить что,для чего и как он делает в аквариуме (с аквариумом)).И какие от его действий будут последствия.

Фильтрация аквариумной воды
Для чего нужна фильтрация.
Как и всякий живой организм, рыбы, в результате своей жизнедеятельности, выделяют различные вещества, которые загрязняют воду, делая ее плохо пригодной для рыб. Мы тоже используем фильтрацию для нас самих, начиная от отдельного санузла в кваритире и кончая еженедельной уборкой комнаты - пылесосим и подметаем пол (к сожалению, я видел много аквариумистов, у которых фильтрация в аквариуме была на недосягаемой высоте, а фильтрация в комнате оставляла желать лучшего). Рыбы вынуждены жить в прямом смысле слова окруженными собственными отходами Помимо всего прочего, это приводит к стрессу у них и, как следствие, задержке в росте, потере окраски и плохой сопротивляемости болезням. Интересно, как вы бы чувствовали себя, живя всю жизнь в куче мусора?. Проблема усугубляется тем, что в аквариуме обычно находится много рыбы и мало воды, в том время как в природе - наоборот. Очевидно, что небольшой аквариум с большими рыбами требует большего внимания, чем большой, засаженный растениями, аквариум с несколькими маленькими рыбками. (В котором, в принципе, фильтрация может поддерживаться находящимися в нем микроорганизмами и растениями.) Важным источником мусора в аквариуме является корм, которого обычно бывает много, чем мало.
К сожалению, чистая на вид вода - недостаточное условие для успешного содержания рыб. Очень часто рыбы начинают умирать в воде, которая кристально чиста. И начинающий аквариумист задается вопросом, что случилось в аквариуме, который был куплен неделю назад и в него посажены 10 красивых рыбок, которые внезапно умерли. Ответ несложен - наличие аммиака в воде, который не перерабатывается бактериями, которых нет в новом аквариуме, приводит к гибели рыб.
Аммиак и аммоний образуются при разложении молекулы белка и являются наиболее токсичными из продуктов жизнедеятельности рыб, которые выделяют его при дыхании. Также они образуются как продукт гниения органической материи в воде.
Аммиак (ammonia) растворяется в воде с образованием пары ионов - аммоний (ammonium) NH4 и OH.

NH3+H2O <-> NH4(+) + OH(-)

Однако, при повышенном значении pH воды (т.е. более щелочной воды) и температуре образуется свободный аммиак NH3 и молекула воды. Свободный аммиак гораздо более токсичен для рыб чем его ион. Например, при pH8 только 5% аммиака существует в свободном виде, в то время как время при pH9 уже 20% свободного аммиака. Поэтому, аквариум с африканскими цихлидами требует гораздо большего внимания к чистоте воды (однако это не значит, что можно не обращать внимание на фильтрацию в аквариуме с южно-американскими рыбами, живущими в кислой воде, эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак ниже в кислой воде). Аквариум с повышенной температурой также требует большего внимания, например при повышении температуры с 15 С до 25 С приводит к увеличению содержания свободного NH3 почти в два раза. Токсичность аммиака уменьшается в соленой воде, примерно на 30%, чем в пресной воде с такими же параметрами.
В дальнейшем, под словом аммиак будут пониматься два химических соединения - аммиак (NH3) и аммоний (положительно заряженный ион NH4+). Поскольку они оба присутсвуют в воде, оба ядовиты, то, с точки зрения аквариумиста, при описании процессов фильтрации между ними нет разницы.
Летальный уровень аммиака составляет примерно 0,2 - 0.5 mg/l для различных рыб, максимальный допустимый уровень составляет 0.01-0.02 mg/l. Однако и при таком уровне, некоторые рыбы оказываются подверженными стрессу, что ослабляет их сопротивляемость болезням. Поэтому можно сказать, что уровень аммиака в аквариуме должен быть нулевым (при тестировании воды цвет индикатора меньше первого деления шкалы)
В результате биологической фильтрации аммиак преобразуется в менее токсичные нитриты (с буквой И) и, затем, в гораздо менее токсичные нитраты (с буквой А). Уровень токсичности нитратов для деликатных рыб составляет 50-300 mg/l (для икры и мальков они гораздо токсичнее). Подробней об этом написано в разделе про биологическую фильтрацию.
Не надо думать, что ион аммония не опасен. Он опасен тоже, но в меньшей степени. Понижение pH и температуры воды приводит к снижению токсичности аммиака, однако при этом эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак, падает. Оптимальные условия для них - нейтральная вода (pH около 7) и температура около 30C. При pH ниже 5, их жизнедеятельность практически прекращается. Поэтому не надо лить уксусную кислоту в аквариум для уменьшения токсичности аммиака. Она уменьшится, но его никто не будет при этом перерабатывать.
Виды фильтрации.
По своему механизму фильтрацию можно разделить на три большие группы:
1. Механическая - фильтр служит для задержки крупного, не растворенного в воде, мусора. Поскольку экскременты рыб и остатки пищи являются источником токсичного аммиака, то наилучший способ не допустить гниения - это удалить их из аквариума (к тому же крупный мусор в аквариуме некрасиво выглядит). Что и достигается путем использования крупноячеистого фильтра или губки, которей регулярно надо промывать. К подобной механической фильтрации можно и отнести и регулярную чистку дна сифоном, которую надо делать при каждой смене воды. Механическая фильтрация может использоваться и для очистки воды от взвешенных частиц, например, с использованием диатомового фильтра, который способен даже отфильтровать водоросли, вызывающие "зеленую воду".
2. Химическая - фильтр удаляет растворенные в воде вещества. Наиболее популярным видом химической фильтрации является использование активированного угля. Другим способом является использование различных ионообменных смол (например, цеолита (zeolit) для удаления аммиака из воды). К химической фильтрации можно отнести и флотационные колонки (protein skimmer), которые удаляют органические молекулы из воды прежде чем они будут разложены с выделением аммиака. Озонаторы, тоже в какой то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики.
3. Биологическая - наиболее важный вид фильтрации, в результате которого токсичный аммиак преобразуется в нетоксичные нитраты. Это осуществляется бактериями, Подробно данная фильтрация рассмотрена ниже. К этому же типу фильтрации можно отнести и поглощение аммиака, нитратов, фосфатов и других веществ растениями и водорослями. Между этими видами фильтрации нельзя провести четкой границы. например, механический фильтр или активированный уголь служат и местом заселения бактерий, которые разлагают аммиак. Среда для биофильтрации задерживает мусор и т.д. Поэтому надо говорить о совокупности всех видов фильтрации.
Азотный цикл в аквариуме.
Этот цикл - один из многих биологических циклов, происходящих в аквариуме. Но именно он наиболее важен для понимания процесса фильтрации воды от токсичного аммиака.
Аммиак и аммоний образуются при дыхании рыб, гниении растений и прочей органики. Про их токсичность сказано выше. В результате деятельности бактерий аммоний превращается в нетоксичные нитраты, которые поглощаются растениями. Наряду с нитратами, растения поглощают аммиак/аммоний и нитриты, даже предпочитая аммиак/аммоний, поскольку при этом затрачивается меньше энергии, но полагаться на этот процесс можно только в исключительных случаях, когда аквариум представляет собой заросший сад, поэтому для начинающих аквариумистов такой способ фильтрации слишком сложен.
В местах аквариума, где недостаточно кислорода, происходит обратный процесс - анаэробные бактерии извлекают необходимый им кислород из молекулы нитрата. Такой процесс используется для биологичской денитрации - уменьшения содержания нитратов в воде. В аквариуме такие процессы развиваются, например, в грунте, где может возникнуть недостаток кислорода. Следует заметить, что бактерии извлекают кислород и из сульфатов и при этом образуется газ H2S, имеющий запах тухлых яиц. Именно этот газ поднимается пузырями из загнившего грунта, если его поворошить. Этот газ очень токсичен для рыб и при его появлении следует заняться грунтом основательно.
Магическое слово - биофильтрация
Вероятно, многие видели это слово в рекламе того или иного фильтра/наполнителя к фильтру и т.д. Даже используется такое слово - биофильтр. Так что же все-таки оно значит? И нужен ли специальный фирменный керамический наполнитель в фильтр за большие деньги, чтобы иметь в аквариуме биофильтрацию.
Как видно из диаграммы нитратного цикла, процессом биофильтрации называется преобразование токсичного для рыб аммиака в нетоксичные нитраты (с буквой "а"). Данный процесс осуществляется бактериями (отсюда и слово био-, в отличие, от химической фильтрации аммиака). Достаточно просто. Отсюда понятно, что для эффективной биофильтрации вам нужны бактерии, место для их заселения, кислород. (Поскольку бактериям нужен кислород). Бактерии заведутся сами в аквариуме (о чем написано в разделе про запуск аквариума), про место для заселения и кислород вам придется позаботится. Для своей жизнедеятельности бактериям требуется место для заселения. Они не могут перерабатывать органику, плавая в воде. Почему? Поставьте себя на место бактерии. У вас нет ни рук, ни ног, поэтому вам можно ухватить только тот кусок пищи, который сам попал в рот, подцепить на расстоянии возможности нет - можно только исходить слюной. Плаваете вы с той же скоростью, что и пища - рук и ног нет. Вам голодно и обидно. Понятно? В общем, лучше всего, когда вы сидите неподвижно, а пища попадает сама в рот. В принципе, бактерии селятся везде - они есть на стенках аквариума, грунте, растениях и т.д. Но площадь поверхности у стенок аквариума небольшая, поэтому надо предоставить им еще свободной жилплощади. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Если вы используете донный фильтр (фальшдно), то местом заселения бактерий, является грунт и плата под ним. Для внутреннего фильтра, таким местом является губка. у которой поверхность, за счет ее пористости, очень большая. Для канистрового фильтра - наполнители - губка, керамика, кусочки трубочек от Пепси-колы (или Кока-колы, кто что больше любит) и т.д. Пористая керамика обладает очень большой площадью поверхности по отношению к объему. Также, в мелких порах, где недостаток кислорода (весь кислород потреблен бактериями, которые селятся у входа в дырки), поселяются анаэробные бактерии, которые разлагают нитраты - процесс денитрации. Это аналогично процессу денитрации, происходящему в риф-аквариуме с использованием "живых камней" (live-rock).
Важным моментом является наличие кислорода в воде. Процесс биофильтрации - окислительный процесс и требует кислорода. Для этого используют всякие ухищрения - "био-колесо" (bio-wheel), разбрызгивание воды над фильтрующей средой (trickle, wet-dry фильтры) и т.д.
При недостатке кислорода процесс био-фильтрации останавливается, может произойти гибель бактерий. начаться обратный процесс с образованием аммиака и т.д. Например, нельзя оставлять внешний фильтр без протока воды на целый день. Если вам надо отключить фильтр на время лечения рыб, то лучше всего поместить его в отдельную емкость и включить распылитель для насыщения воды кислородом. По этой же причине следует регулярно чистить фильтр, не допуская зарастания его грязью. Только те бактерии эффективны, которые находятся в контакте с водой и имеют доступ к кислороду. Нижние слои бактерий бесполезны. В этом смысле песочный (fluidized bed) фильтр, в котором происходит постоянное перемешивание песка.
К биофильтрации можно и отнести процесс поглощения аммиака и других органических соединений растениями и водорослями. Интересно, что растения предпочитают аммиака нитратам. На этом принципе построены фильтры, в которых основным элементом являются растения или водоросли - algae-scrubber.
В итоге, процесс био-фильтрации не является чем-то сложным и понимание основных его принципов дает возможность додумать самому способы увеличения его эффективности.
Всё не уместилось сейчас добью

Юрок добавил [date]1106342921[/date]:
Добавка .

Запуск нового аквариума
Здесь, в отдельном разделе, описан метод ускоренного запуска аквариума.
Типичная ситуация для начинающего аквариумиста, который увидел красивых рыбок у приятеля или случайно в магазине и решил завести себе таких же. Или ребенок попросил. Куплен аквариум, фирменная помпа, разноцветные камешки, самые красивые рыбки (не будем касаться вопроса об их совместимости). Все это посажено, вода отстояна или влит дехлоринатор, все красиво булькает, Через пару дней вдруг вода мутнеет, начинается лихорадочная смена воды, а затем начинают умирать рыбки, непонятно от чего, ведь нагреватель работает, вода чистая. кормим рыбок три раза в день, они же голодные, бедненькие, обидно на душе, ребенок плачет. В расстроенных чувствах покупаются еще рыбки и все продолжается. В итоге, ребенку покупается хомячок или тамагочи, аквариум закидывается на шкаф или в него сажается ящерица. Если у аквариумиста есть Интернет, он начинает забрасывать весь свет извечным вопросом - "а почему умерла моя красивая рыбка, не помню названия, красненькая такая с желтой полоской?". Знакомая картина.
Чтобы такого не произошло, надо постараться понять, что происходит в аквариуме, когда в него наливается свежая вода. Если вы уже дочитали до этого места, то знаете про токсичность аммика/аммония, нитратный цикл и биофильтрацию. Вы знаете, что вам надо запустить био-фильтрацию, чтобы в аквариуме могли жить рыбы. Безусловно, это только одно из условий, Можно обойтись и без био-фильтрации - например, использовать химическую фильтрацию, поглощая активированным углем органику и специальными составами, например цеолитом, аммиак. Или менять воду каждый день, Но если у вас есть специальный человек, чтобы все время менять воду, заменять уголь и т.д., то читать вам это все явно не нужно, лучше нанять знающего человека. Поэтому, остановимся на том, что био-фильтрация нужна.
В чистой воде из-под крана, которую вы налили в аквариум, есть миллионы бактерий, в том числе и те которые нужны для био-фильтрации. Также они перенесены по воздуху, вместе с рыбами, на ваших руках и т.д. К сожалению они в виде спор и для дела биофильтрации не годятся. Если вы более опытный аквариумист, то вы знаете, что полезно поставить в новый аквариум наполнитель из фильтра от другого аквариума. При этом надо стараться не занести заразу. Принесенные на наполнителе бактерии могут сократить время запуска аквариума.
Итак, что же происходит. Вы посадили несколько рыбок (неприхотливых, вроде данио или моллинезий, дискусы не годятся как стартовые), которые начали выделять аммиак. Или вы могли налить в аквариум аммиак - более сложный, но менее стрессовый способ для рыб (которых там нету в это время) - наливая так, чтобы поддерживать концентрацию на уровне 3-5 mg/l. Через несколько дней концентрация аммиака подскочила до заметного уровня. Если у вас принесены живые бактерии, то они потихоньку принялись за дело, если нет, то тогда бактерии, находящиеся в "спячке", почуяли запах еды. Но просыпаться они не торопятся - имеет смысл просыпаться, если ты точно уверен, что запах еды доносится с кухни, а не из соседского окна, причем пахнет вкусно, что означает скорую еду. Иначе, только расстройство - проснулся, а еды нет на кухне или уже все доедают. Так примерно рассуждают и бактерии. Когда они будут "уверены", что концентрация аммиака достаточна и держится какое-то время, то они "вылупятся" и примутся за дело. Вначале это будут бактерии из рода Nitrosomonas (название, в общем, знать необязательно). Они преобразуют аммиак в нитриты. Одновременно и начинают расти и другие бактерии. поедающие органику. Бесчисленные виды сменяют друг друга. Этакая эволюция в миниатюре -Jurassic park. Вследствие этого вода приобретает мутный оттенок. Не надо нервничать и бежать покупать осветлители воды - она приобретет прозрачность сама, через несколько дней. Не надо и торопиться менять воду. Конечно, если муть из-за того, что плохо промыт грунт, тогда надо что-то делать. В этот начальный период роста концентрации аммиака (может продолжаться неделю-полторы или меньше, если уже есть культура бактерий), следите за его уровнем, меняя воду лишь если уровень начинает становиться опасным для рыб. Для этого и используются выносливые рыбки. Потом, уровень аммиака начинает падать, причем очень быстро, в течении пары дней, Это означает, что бактерии развернули свою деятельность и преобразовали весь избыток в нитриты, которые тоже ядовиты для рыб. Т.е. первая фаза биофильтрации заработала. С этого момента уровень аммиака должен быть нулевой.
Если вы будете мерить нитриты, то заметите, что их уровень очень быстро растет, поскольку весь аммиак перерабатывается в нитриты. При этом потихоньку начинают просыпаться бактерии Nitrobacter, ответственные за вторую фазу биофильтрации - преобразование нитритов в нетоксичные нитраты. Через неделю-полторы уровень нитритов упадет до нуля, и уровень нитратов начет медленно расти. Это означает, что биофильтр заработал. В целом этот период может продолжаться две-три-четыре недели, в зависимости от начальных условий, температуры (бактерии предпочитают температуру около 30 градусов), кислотности (бактерии любят нейтральную воду с рН около 7)
Теперь можно начинать менять воду на регулярной основе и сажать новых рыб. Делать это надо потихоньку. Био-фильтр стабилизировался на таком уровне, что может перерабатывать определенное количество аммиака. Каждая новая рыба означает дополнительное количество аммиака и био-фильтру необходимо адаптироваться к новым условиям, на что нужно время.
Ничего сложного в запуске аквариума нет. Важно понимание происходящих в нем процессов и терпение.
Лучший вид фильтрации - подмена воды
Вероятно вы все слышали истории про аквариумистов, которые не меняют воду годами, а только подливают свежую взамен испарившейся. И все рыбы живут в таких аквариумах прекрасно, иногда только бывают проблемы с некоторыми рыбами, например с апистограммами. Ну не живут они и все. А почему - непонятно. Не судьба. А так вода прекрасная - чистая и ничем не пахнет. Такое мнение было распространено в старых книгах. Даже менялись аквариумисты старой водой из аквариумов. Многие рыбы могут прекрасно жить в подобном аквариуме. А многие рыбы не могут жить - им подавай свежую воду, панимаииишь.
Если вы закоренелый сторонник несменяемой воды, то мне вас переубедить не получится. Для других могу предложить эксперимент - начните менять в течении нескольких дней воду на свежую, по 15-20% обьема воды и сравните поведение и окраску рыб. Обильная смена воды слегка пониженной температуры стимулирует нерест у многих рыб. Почему? Как всегда поставьте себя на место рыбы - сезон засухи. вода пересыхает, от реки, где вы так резвились, остались небольшие лужицы, концентрация солей, нитратов и т.д. возросла до такой степени, что чешуя встает дыбом. температура близка к суповой. И тут идет обильный холодный дождь, идет несколько дней, неделю. Что это значит? Началься сезон дождей - все оживает, будет много еды для ваших мальков, много воды - чистой воды (детям надо гулять на свежем воздухе), много укрытий. Что полагается делать? Верно-верно, именно это.
В результате азотного цикла в воде накапливаются нитраты, которые хоть и не ядовиты в разумных концентрациях, но жизнь не украшают. В воде накапливаются фосфаты из корма, которые способствуют росту водорослей. Также полно и всякой другой дряни (сколько говорила вам жена - не кури в комнате), в том числе и неизвестных современной науке. Вкратце, все это можно выразить так:
Параметр Изменение со временем
Оптимальный интервал для большинства рыб
Кислотность, pH Уменьшается 6-8
Фосфаты Увеличивается Чем меньше, тем лучше. Для предотвращения роста водорослей < 0.5 -1.0 mg/l
Нитраты Увеличивается <100 mg/l
Органика Увеличивается
Карбонатная жесткость, КН Уменьшается 4-15dKH
Оксилительный потенциал Уменьшается 250-450 mV
Микроэлементы (например, железо, необходимое для растений) Уменьшается
Смена воды помогает поддерживать эти значения на оптимальном уровне. При условии, что ваша вода из под крана соответствует оптимальной. Если в ней полно фосфатов, надо подумать о различных способах приготовления воды. Часто приходится изменять химию воды, например, увеличивать жесткость.
Смена воды является одним из основных способов борьбы с водорослями (уменьшение концентрации фосфатов). Смена воды необходима, когда вы лечите больных рыб.
Смена воды является способом добавления микроэлементов в аквариум с растениями, если вы их не подкармливаете.
В общем, если вы убедились в пользе регулярной смены воды, то можете начинать это делать после чтения этого раздела. Лучше менять воду чаще (например,3 раза в неделю), но меньшими порциями (10-20% обьема аквариума), чем редко но помногу. При этом не так изменяются параметры воды, что может привести к стрессу у рыб.
Когда вы меняете воду, то полезно почистить дно. Этим вы облегчите работу бактериям, разлагающим органику. Лучше всего сифонить дно - пока вы просифоните и почистите стенки, вытекает четверть аквариума. Остается только налить новую.
Дебаты о том, нужно ли отстаивать или готовить другим способом воду. Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. лучше всего если вы знаете, чем обрабатывают воду в водопроводе. Обычно, если вы меняете небольшую часть, то можно лить воду прямо в аквариум, при этом следя, чтобы не было большого перепада температуры и разбрызгивая воду, для улетучивания хлора, насыщения ее кислородом и т.д. Иногда при этом в аквариум добавляются химикаты для удаления хлора и т.д.
Если вы добавляете какие-либо элементы в воду (например для увеличения жесткости), то это лучше всего делать при отстаивании воды или постепенно, по мере ее добавления. При этом не происходит скачков концентрации (как понятно - доливать микроэлементы можно в любой момент - их концентрации ничтожны).
Как выбрать фильтр
Вы наверняка слышали много рекомендации от друзей и видели в рекламных обьявлениях, что фильтр Super-puper с производительностью до 300 литров/час достаточен для аквариума до 200 литров. Иногда рекомендации похожи, иногда противоречат друг другу. Попытаемся определить потербную производительность фильтра исходя из времени, необходимого на прогонку всей (или почти всей, как показано ниже) воды в аквариуме через фильтр. Детали вывода даны ниже, здесь только окончательный результат - время необходимое для прогонки 95% воды через фильтр равно 3*Объем воды (литр)/Производительность фильтра (литр/час). Немного обескураживающий результат, однако следует помнить, что отфильтрованная вода смешивается в аквариуме с неотфильтрованной, поступая повторно на вход фильтра, и поэтому фильтр производительностью 300 л/час не прогонит всю воду из 150 литрового аквариума за полчаса. Как показано ниже, за час в умеренно заселенном аквариуме образуется не так много аммиака и поэтому вполне разумно требовать прокачивания почти всей аквариумной воды за час-два, т.е. фильтр должен иметь производительность не менее полутора-трех объемов аквариума в час. При этом надо помнить, что производители обычно дают производительность внешних фильтров для пустой канистры, поэтому надо учесть падения производительности. Со временем производительность падает очень здорово, за счет засорения фильтра и нарастанием большого количества бактерий. Это еще один довод в пользу необходимости регулярной чистки фильтров. В связи с этим можно положить, что необходим фильтр с производительностью три-четыре объема аквариума в час.
А здесь обещанная формула. Те кто не хочет, дальше может не читать и переходить к следующему разделу. Выводится она из простейшего дифференциального уравнения, которое проходят на первом курсе. Предположим, что выходящая из фильтра вода достаточно хорошо перемешивается в аквариуме (еще одно соображение о необходимости ее перемешивать). Обозначим V - обьем (volume) воды в аквариуме (он равен обьему аквариума минус обьем грунта, на практике этой разницей можно пренебречь) в литрах, F- производительность фильтра (flowrate) в литрах/час, V0 - объем уже отфильтрованной воды. Предположим, что фильтр за один проход фильтрует весь аммиак в проходящий через него воде .,(общую картину такое предположение не изменит). За время dt будет отфильтровано грязной воды dV0 =(V-V0)/V Fdt. Решая это уравнение, получим: V0=V(1-e-F/Vt). Как видно из этого уравнения, никогда не удасться отфильтровать абсолютно всю воду (V0=V при времени равном бесконечности). Можно охарактеризовать эффективность фильтрации через коэффициент чистоты k=V0>/V. Отсюда, время для фильтрации воды будет равно: t=-ln(1-k) F/V . Зададимся разумным значением k=0.95 Тогда получается, что время необходимое для фильтрации воды до заданной чистоты будет равно t=3 V/F. В данном выводе мы пренебрегли тем, что в аквариуме все время образуется новый аммиак. Для оценки допустимости такого предположения, оценим сколько образуется аммиака в аквариуме емкостью 200 литров, в котором сидит 10 небольших рыбок. Безусловно, количество образуемого аммиака зависит от размера рыб, количества корма, температуры и т.д. Но в среднем в качестве грубой оценки можно взять цифру 1 мг аммиака на грамм веса рыбы в сутки, при разумном ее кормлении. Размер рыбки возьмем 4 см в длину, 1.5 в высоту и 0.5 в ширину. Полагая рыбку эллиптическим цилиндром, определим ее обьем: V=3.14*2*0.75*0.5=2.3 см. Тогда вес рыбки (допустим она целиком состоит из воды с плотностью 1) равен 2.5 гр. Т.е. в час аммиака выделяется 2.5*10/24=1 мг и концентрация увеличивается на 1/200=0.005 мг/л. Что в пределах допустимой нормы 0.01 - 0.02 мг/л. Однако, если биофильтрация отсутствует, то через сутки концентрация превысит допустимую. Если придерживаться нормы фильтрации - 3-4 обьема аквариума в час, то 90% будет отфильтровано за час и дополнительным аммиаком можно пренебречь, однако в перенаселенном аквариуме или при медленной фильтрации, образующимся аммиком пренебречь нельзя и, как следствие, фильтр будет не в состоянии поддерживать нулевой уровень аммиака в воде. Для более точного решения задачи надо учесть и то, что скорость перерабатывания бактериями аммиака зависит от многих факторов, прежде всего от его количества, наличия кислорода и т.д.. Поэтому уравнения становится более сложным. Желающие могут найти методы решения подобных задач в любом курсе химической кинетики. Подробные методики расчета различных типов фильтров можно найти во многих публикация по промышленному разведению рыбы.

[Юрок]

Вот и новая полезная тема.Навеяно животрепещущим см:http://www.u-antona.vrn.ru/forum/sho...hreadid=52859.

Живые корма и их хранение.
Самыми распространенными живыми кормами у аквариумистов, являются мотыль, коретра и трубочник. Есть несколько вариантов хранения этих кормов, самые распространенные (или удачные ) описаны ниже.
Мотыль; Коретра –личинки комара.(Не тех кусачих тварей, которые нам так досаждают летом и осенью, те называются справедливо- чёртиками).
После покупки не следует промывать! Если промыть, то храниться будет в 2 раза меньше (промыть можно прямо перед кормлением необходимую порцию);взять неглубокую пластмассовую коробочку, в нее постелить слегка влажную х/б тряпку (именно слегка - чем меньше воды, тем дольше личинка проживет!);на тряпку положить тонким слоем, прикрыть сверху и поставить на нижнюю полку холодильника. В таком варианте хранятся 2-3 недели.
Есть еще более простой способ - подсушенная коретра или мотыль кладется тонким слоем на чуть влажную газетку, заворачивается в нее и кладется в холодильник. 1раз в день ворошится, чтоб не слёживалась.
Еще один способ хранения мотыля и коретры в банках с водой в том же холодильнике, но в этом случае в одну банку нельзя класть много личинок- стандартная порция (рыночная коробочка ~ 80 грамм из магазина) раскладывается на 3-4 банки 0,5л.
Трубочник: дальний родственник дождевых червей. Первым делом его надо очистить – кладём трубочник в литровую банку, заливаем холодной водой (лучше отстоянной, в ней нет пузырьков газов), перемешиваем вилкой или палочкой и оставляем на 1-2 мин- мертвый трубочник и грязь всплывает и удаляется с водой. Так делаем до тех пор, пока сливаемая вода не будет совершенно чистой.
Комок трубочника поместить в плоскую посудину, (очень подходит фотокювета или нижняя часть кошачьего горшка ) вода сливается почти полностью - оставляем только слой в 1-1.5 см, прикрываем посудину чем-нибудь (надо оставить доступ для воздуха) и ставим на нижнюю полку холодильника. На следующий день процесс очистки повторить; так делать в течение 4-7 дней, после этого кишечник у трубочника очистится от всякой гадости и его можно скармливать рыбам. Хранится трубочник в той же посудине на нижней полке холодильника, воды должно быть немного, так, чтобы комок трубочника ею не покрывался полностью.
Естественно перед покупкой живого корма лучше убедиться в его кондиции. Корм "второй свежести" долго храниться не будет по любому. Мотыль должен быть активный, со специфическим запахом (который не имеет ничего общего с запахом тухлого мотыля ). Коретра должна быть прозрачной, а не мутной, также со специфическим запахом креветок или рыбы. Трубочник – розовым или красным, а не серым, при ударе по стенке сосуда - собираться в комок. На рынке попросите продавца поднять часть пласта вилкой и отделить этот кусочек от общей массы. Черви, оказавшиеся на месте разрыва, должны быстро подтянуться к основному пласту, а не тянуться, как сопли.
Мотыль и коретру можно морозить - при этом они практически не теряют питательной ценности, хранятся очень долго (естественно, в морозилке) и без проблем поедаются большинством рыб. Кроме- того иметь живой (ну или почти живой ) корм про запас не помешает - бывают периоды, когда он исчезает из продажи на неделю-две, а если ваши рыбы не едят сухие корма - тады ой! Так что, если имеется не лимитированный (женой, тещей, мамой) доступ к морозилке, имеет смысл наморозить некоторое количество про запас. Лучше всего морозить корм в маленьком пакетике, распределив его тонким слоем и добавив ¼ воды, пакетик затем можно скрутить в "рулон". В таком виде без контакта с воздухом - корм не теряет своих качеств, плюс, от тонкой пластинки проще отламывать куски нужной величины. При кормлении можно бросать не размороженные куски корма прямо в аквариум - это рыбам не вредит.

[Юрок]

ZeroCool .
Я занимаюсь, в основном карповыми,харацинкой и сомами.С цихлидами (Малави,Танганьика.) много возился,когда работал в "Флиппере",так,что и о них кое-что знаю .

Юрок добавил [date]1106830513[/date]:
SvLite ;Nebula . Вопрос о кормах и кормлении рыб настолько сложен и запутан,что можно открывать новую ветку,тем для обсуждения хватит на долго.Каждый аквариумист приспосабливается к тому режиму и рациону кормления рыб,который ему удобен. Рыб при этом,обычно, никто не спрашивает,что им больше нравится и более полезно.А элементарная логика требуют удовлетворения потребности организма именно во вкусной и здоровой пище. ИМХО,Для кормления рыб,можно использовать почти все "человеческие"продукты (но очень осторожно ), экперементы только приветствуются.
Но у нас ведь раздел для начинающих,поэтому не буду лезть в дебри.
Ниже,я попытался как-то систематизировать те правила кормления,которыми руководствуюсь сам.

1. Кормление сушеной дафнией вредно и бессмысленно - это, похоже на сухари. Хотя, помнится в старые - добрые советские времена приходилось так делать. Выбора не было. В прочем тогда у меня в банке и не было ничего кроме гуппи и элодеи ( ребёнком был есччо ) . И ведь ничего, жили и плодились годами.
2. Кормление только одним видом корма обязательно рано или поздно приведет к дисбалансу в организме. корм должен быть разнообразным как по питательному составу, так (для очень многих рыб) и по механической консистенции (т.е. мягкий и более "твердый" корма должны чередоваться для нормальной работы кишечника рыбы - вспомните анциструсов, которым обязательно нужно обгладывать коряги ) . Для барбусов и многих других карповых подойдет замороженный рубленый шпинат,салат,крапива и другие растительные корма; для большинства рыб в целом - замороженные или свежие рачки, мотыль, скобленая рыба, фарш из морепродуктов.
3. Чем чаще в течение дня рыба получает корм (соответственно порция должна быть меньше), тем ей лучше - о том же говорит и опыт промышленного рыбоводства. главное тут не перекормить и не испортить воду. разгрузочные дни обязательны - только потому что мы не в состоянии уловить момент, когда рыба оказывается "перекормленной" что гораздо опаснее "недокорма" поэтому разгрузочные дни обязательны.
4 Хочу напомнить - у начинающих при кормлении сухим кормом часто бывает, что рыбы умирают просто от разрыва внутренних органов - корм не успевает "разбухнуть" до того как его съели и продолжает уже желудке-кишечнике рыбы. Это, конечно, крайний случай, но тем не менее очень показательный, так обычно бывает у тех кто кормит один раз в день - сыпанул от души и пошел заниматься своими делами. А рыбы, едят про запас пока не лопнут - против инстинкта не попрешь.
5. Давать корм особенно сухой (хлопья известных производителей!!!!! Польские,китайские и прочие «Акваменю» категорически не рекомендую) или мороженный нужно маленькими порциями. если есть пищевая конкуренция среди рыб (а это так практически всегда), то стараться дать корм в разные части аквариума, чтобы как можно больше рыб могли брать корм одновременно. Если же сыпать в кормушку, то наиболее сильные и шустрые быстро устроят дежурство около нее, и будут отгонять остальных.
6. Воду подменивать не надо только после живого корма - и мороженый, и сухой, и фарш (В больших количествах,например,при выращивании малька. ) портят ее примерно одинаково.

ЗЫ. Критикуйте, ругайте, спорьте, буду очень рад (хотя,может это уже и тема для другой ветки ).

[Юрок]

Вот, наконец, и новая тема: параметры воды. :glasses:
Начну с того, что проще всего измерить и отрегулировать в домашних условиях, с температуры воды.
Для любого живого существа, одним из важнейших параметров окружающей среды, (в нашем случае воды), является температура. Она влияет на физические, химические и биологические процессы в растениях и животных. Некоторые из них: содержание в воде кислорода и других растворённых газов, скорость химических реакций, обмен веществ и рост водорослей, растений и животных. Для большинства аквариумных рыб и растений оптимальной считается температура воды 24-26°С. Однако среди наиболее массовых видов аквариумных рыб имеется два важных исключения. Одно исключение - это холодноводные рыбы – мелкие карповые (кардиналы, вишнёвые барбусы), сомики коридорасы, ( крапчатый сомик, например), золотые рыбки (кроме короткотелых пород), карпы кои и пр. Для холодноводных рыб оптимальной является более низкая температура - около 20 C. Второе исключение - дискусы. Эти рыбки, очень любят высокую температуру аквариумной воды - около 30 градусов, и им в соседи могут подойти лишь карликовые американские цихлиды, некоторые кольчужные сомы, да, пожалуй, красный неон. Основной вывод, который следует из этих фактов: никогда не стоит сажать вместе рыб с разными требованиями к температуре содержания.
Регулировать температуру аквариумной воды просто зимой, весной и осенью, когда температура воздуха в наших квартирах менее 25 градусов. Достаточно купить надежный аквариумный нагреватель с терморегулятором, (примерный расчет мощности нагревателя, если в квартире зимой не + 15 , очень прост: 1вт \ 1литр воды аквариума) который будет автоматически подогревать воду до нужной температуры. ИМХО, здесь лучше не экономить, а купить прибор известной фирмы. И это обусловлено не столько безопасностью рыб, сколько собственной. Хотя уха в аквариуме зрелище не особо приятное, ощутимый (а то и летальный ) удар током при прикосновении к воде, поверьте, не сладок.
Но летом, когда температура воздуха бывает 30 градусов и более, часто возникают проблемы. Первая - аквариумные растения при недостаточном освещении и питании, нередко не выдерживают такой температуры и медленно погибают. Их отмершие части начинают гнить в аквариуме, что приводит к резкому повышению содержания соединений азота и органики в воде. Вторая проблема связана с тем, что при повышении температуры растворимость кислорода в воде сильно падает, и рыбы, несмотря на то, что они способны пережить временное повышение температуры, часто умирают от удушья. Один из реально доступных для большинства аквариумистов, способов профилактики гибели рыб в данном случае, улучшение аэрации воды. Вообще, некоторые европейские компании выпускают специальные холодильники для аквариумов, которые позволяют постоянно поддерживать температуру воды ниже комнатной. Однако они довольно дороги (самые дешевые - несколько сотен убитых енотов ) и используются или в случае создания холодноводного аквариума для рыб умеренных широт, или в морских аквариумах. Оба этих типа аквариумов для новичка не подходят, и подробно обсуждать их здесь не имеет смысла. Ещё один не сложный способ, для любителей самоделок. В крышку аквариума встраивается вентилятор (можно компьютерный кулер достаточной мощности), поток от которого направляется на зеркало воды под углом 45 градусов. Таким способом можно понизить температуру воды на 2-3 градуса по отношению к комнатной. (У этого способа, есть свои плюсы (их больше) и минусы, если кого заинтересует, расскажу подробней.) И самое главное, всё время, пока держится экстремально высокая температура, ЕЖЕДНЕВНО подменивайте 10-25% воды в аквариуме, чтобы максимально снизить количество растворённой в воде органики.

[Юрок]

Рада Ясна.Вот и обещенная статейка про жёсткость позже будет и РН и редокс и их взаимосвязь.
Жесткость. Жесткость воды возникает из-за растворённых ионов щёлочноземельных металлов, но в основном соли кальция (Са) и магния (Мg) создают жёсткость воды. Итоговая сумма всех растворённых щёлочноземельных ионов образуют общую жёсткость (GH).Общая жесткость аквариумной воды складывается из карбонатной (временной), (обозначается KH) и некарбонатной (постоянной), (обозначается NKH). Первая обусловлена наличием гидрокарбонатов и частично устраняется кипячением воды. Поскольку при этом гидрокарбонаты превращаются в нерастворимый осадок (вспомните накипь на чайнике) и слабо влияют на жесткость. Колеблется она и в зависимости от жизнедеятельности растений в аквариуме.
Постоянная жесткость связана с наличием сульфатов и фосфатов. Уменьшить или устранить ее, без специального оборудования (ионообменник, осмос, дистиллятор) нельзя.
Жесткость воды принято измерять в градусах. Наиболее широко распространена немецкая шкала градусов жесткости, где 1°dH соответствует концентрации 10 мг/л СаО (окись кальция). Относительно содержания кальция 1° dH = 7,15 мг Са 2+/л =0,18ммоль/литр. ( Vlade специально для тебя ).
Воду принято подразделять на очень мягкую (0-5,6 GH ); мягкую (5,6-11,2 GH); среднюю (11,2-16,8 GH); жёсткую(16,8-22,4 GH); очень жёсткую( >22,4 GH).
Для измерения жесткости в продаже имеются специальные тесты, практическое применение которых не составляет труда. В большинстве районов Воронежа вода от средней жесткости до жесткой. На практике это необходимо учитывать при перевозке гидробионтов из одного места в другое. И рыбы и растения очень чувствительны к резкому изменению жесткости воды, и их надо постепенно переводить из одной воды в другую. (См. раздел про пересадку рыб.). При выборе рыб и растений для вашего аквариума вы обязаны учитывать их требования к жесткости воды. Например, совершенно недопустимо сажать вместе цихлид из африканских озер Малави и Танганьика, которым нужна жесткая вода, и рыб из бассейна реки Амазонки, которым нужна мягкая вода. Также нежелательно сажать в аквариумы с мягкой водой представителей живородящих карпозубых. Вам необходимо заранее определиться со своими пристрастиями и решить, какая жесткость воды будет в вашем аквариуме и соответственно, какие рыбы будут у вас жить.
Чем же плохо для рыбок обитание в воде с несвойственной для них жесткостью? Ихтиофауна (иначе население рыбок) в естественных водоемах формировалась многие миллионы лет. Образ жизни рыбок и их физиология сформировались за это время таким образом, чтобы полностью соответствовать условиям их обитания в природе. Невозможно за несколько лет содержания рыбки в неволе, заставить ее организм перестроиться и хорошо функционировать в непривычных условиях. Если вы сажаете рыбку, предки которой многие миллионы лет были в мягкой воде, в жесткую аквариумную воду, то она может прожить какое-то время и даже может размножаться (хотя эти рыбки очень часто становятся бесплодными). Но при этом в ее почечных канальцах откладывается фосфат кальция, образует там кристаллы, рыбка слабеет и погибает. Те, кто сталкивался с очень неприятным для человека заболеванием - мочекаменной болезнью, меня сейчас хорошо понимают. Для остальных: поверьте, рыбка при этом заболевании чувствует себя очень плохо. Поэтому, если у вас в водопроводе жесткая вода, приобретайте рыб, которые в природе обитают в жесткой воде.
Если же вы сажаете рыбок из районов с жесткой водой - например, из озера Малави, в мягкую воду, то у них нарушается водно-солевой баланс и происходит вымывание ионов из организма рыбы в аквариумную воду, где концентрация солей очень мала. Рыбы слабеют, у них снижается эффективность иммунной защиты, и они погибают. Необходимо сразу отметить, что диагностика этих заболеваний (нефрокальционоза и нарушений водно-солевого обмена) очень затруднительна. Их отрицательное влияние на жизнь рыб часто происходит опосредованно через ослабление организма в целом, а непосредственной причиной смерти может стать какое-то другое заболевание. Сама рыбка будет бороться за свою жизнь до последнего, напрягая все свои силы, живя с постоянной болью в почках. Внешне вы ничего не заметите, вам может казаться, что это все пустые слова и ваши рыбы совершенно здоровы. Но я вас уверяю, что это не так, не надо мучить животных, только из-за того, что они вам нравятся и вы хотите любоваться ими у себя дома.
Каким образом можно изменять жесткость воды в аквариуме? Сделать из мягкой воды жесткую гораздо проще, чем сделать из жесткой мягкую. Для повышения жесткости воды можно рекомендовать использовать в качестве грунта коралловую или мраморную крошку, в качестве элементов внутреннего декора - куски мрамора, известняка (например, туфа) и других кальциевых отложений. Коралловую крошку можно также использовать в качестве наполнителя для внешнего фильтра. Естественно, что все эти манипуляции требуют постоянного контроля параметров воды, поэтому воду необходимо подготовить до того, как вы принесете рыбок домой. Для уменьшения жесткости воды вы можете воспользоваться ионообменными смолами (однако это довольно дорогое удовольствие). Если у вас из крана течет жесткая вода, а вы очень хотите заниматься рыбками, живущими в мягкой воде, то вам лучше всего завести себе дистиллятор или осмотический фильтр. Разбавляя дистиллированную воду водой из под крана, вы сможете получать необходимую жесткость. Ведущие мировые производители в области аквариумистики выпускают специальные препараты для изменения жесткости воды. Единственный совет, который необходим в этом случае, - сначала тщательно изучите руководство к использованию подобных препаратов и избегайте резких изменений жесткости воды в заселенном рыбами аквариуме.

[Юрок]

Вот и обещанная новая статейка. J

Водородный показатель (кислотность, рН,) , и немного о буферных свойствах воды.

Одним из важнейших параметров воды, определяющим здоровье рыб и растений в аквариуме, является ее водородный показатель - рН Он представляет собой отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода (в моль на литр). Шкала измерения рН изменяется от 0 до 14. Среднее значение 7 - соответствует нейтральной среде, менее 7 - кислой и более 7 - щелочной средам. Важно подчеркнуть, что шкала кислотности не линейная, показатель рН - есть значение логарифма. Это означает, что если мы изменяем рН всего на единицу, то на самом деле содержание ионов водорода в воде меняется в десять раз. Рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5-9,5, а чувствовать себя достаточно комфортно, лишь в интервале 6-8. Для содержания некоторых африканских цихлид часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 8-9, но большинство этих рыб замечательно живут и при рН=7,3-8.
Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов, например, фирм "Тетра", "Сера" и др. Пользоваться индикаторными бумажками не стоит, они крайне неточны. Определение рН не сложно: к небольшому объему анализируемой воды, налитому в чистую стеклянную емкость, с прозрачными не окрашенными стенками (например, пузырек из-под лекарств) добавляют несколько капель индикатора. ( Весь ход измерения подробно описывается в инструкциях к тестам.)
Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться, причем при слабой аэрации и фильтрации воды существенные скачки рН могут происходить в течение суток. Как правило, вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). Например, при исходном значении 7, через месяц может быть уже 5,8. Проверьте рН в своих аквариумах, слишком низкие значения будут указывать на то, что вода в аквариумах не подменивается в нужном количестве, либо это делается слишком редко.
При плавном изменении рН рыбы успешно к нему приспосабливаются, но только в определенных пределах, при дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Часто возникает ситуация. В магазине вода нормальная, а у вас дома - старая и кислая. Вы купленных рыбок сразу (без адаптации) выливаете в свой аквариум, они, естественно, тут же дохнут, хотя были совершенно здоровыми
Между жесткостью воды и ее кислотностью имеется определенная связь. Обычно чем выше жесткость воды, тем она имеет более щелочную реакцию. И наоборот, чем мягче вода, тем она имеет более кислую реакцию. Для аквариумистики очень важно то, что временная, или карбонатная жесткость воды в большой степени определяет буферные свойства аквариумной воды. Что это означает? Гидрокарбонаты способны выступать в качестве щелочей в аквариумной воде (поэтому жесткая вода и имеет щелочную реакцию), а при появлении в воде сильных щелочей гидрокарбонаты могут реагировать как кислоты. Благодаря этому свойству гидрокарбонатов кислотность аквариумной воды остается более или менее постоянной, не изменяясь при небольших кол****иях концентрации подкисляющих или подщелачивающих воду веществ. Именно поэтому в аквариумистике не рекомендуется использование кипячения воды для уменьшения ее жесткости. Поскольку при кипячении гидрокарбонаты распадаются, в осадок выпадают нерастворимые соединения кальция и магния, при этом буферные свойства воды теряются.
Регулировать рН проще всего с помощью специальных препаратов рН+ и рН-, проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду можно обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить более половины чайной ложки на 50 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую порцию. Воду при этом желательно сильно аэрировать.
Гораздо сложнее закислить, из-за её буферных свойств, щелочную воду. Помимо фирменных препаратов (рН-), для этого можно пользоваться ортофосфорной кислотой. Другие кислоты, например соляная (HCl), дают в жесткой воде лишь кратковременный эффект подкисления, а через день-два рН воды становится прежней. В аквариумах с живыми растениями, для подкисления воды и дополнительной подкормки водной флоры широко используется СО2. Очень эффективны профессиональные установки с электронным рН контроллером. Они поддерживают выставленные вами значения рН, добавляя в воду необходимое количество углекислого газа. Но, во-первых, они пока слишком дороги, а во-вторых, это тема для отдельной статьи.

[Юрок]

Вот и новая тема: освещение аквариума.
Представляю на суд чесной публики свежую статейку с одного французского сайта. Прошу прощения за некоторую корявость, это мой первый опыт редактирования текстов после электронного перевода.
итак:
Эта статья создана с единственным намерением, обратить внимание читателя на важные моменты хорошего освещения, основываясь на последних исследованиях в этой области.

Освещение аквариума, или три пункта, на которые надо обратить внимание.

Эстетический аспект:

Многие люди содержат аквариум, именно для того, чтобы получать эстетическое удовольствие, наблюдая за его обитателями. Человеческий глаз обладает разной чувствительностью к волнам, составляющим спектр видимого света. Лучше всего воспринимаются, зеленый и жёлтый цвет, а ультрафиолетовую и инфракрасную часть спектра человек не видит. Речь, таким образом, идет о том, чтобы приносить максимальное визуальное удобство для наблюдающего за аквариумом человека. Это достигается полным спектром в желто-зеленом цвете и достаточной освещённостью в люменах (lux * m ²), измеряющих поток света, видимый человеческим глазом. То есть, даже очень мощная ультрафиолетовая лампа, будет давать поток в люменах, намного меньший, чем идентичная лампа зеленого цвета, излучающая больше видимого человеком света.

Эстетический аспект очень субъективен, он зависит от чувствительности к цветам и вкуса конкретного человека, оформления аквариума и видового состава рыб обитающих в нём. В случае необходимости дополнительно выделить, например, голубой и красный цвета в окраске обитателей аквариума, применяют трёхпиковыеуниверсальные (10 000 K) лампы, хагеновская Aquaglo, например.

В завершение, укаждого свои вкусы, но очевидно, что полный daylight типовой спектр удовлетворит, большинство зрителей.

Освещение для выращивания растений:

Здесь, обычно, возникают вопросы и совершаются ошибки.

Различия в спектре света потребляемом растениями и водорослями.

И одни и другие для производства органических веществ используют фотосинтез, происходящий главным образом в хлорофилловых зёрнах. Водоросли, как истинно-водная флора, и водные растения (в том числе содержащиеся в аквариумах), которые являются в большинстве случаев вторично-водными или даже болотными, в процессе эволюции, научились использовать разные области спектра солнечного света. Когда свет проникает в толщу воды, он теряет главным образом, наиболее длинные волны (красный цвет), поэтому, водоросли используют, в основном, голубую и синюю составляющие. В то время как растения способны использовать весь спектр солнечного света и главным образом красный цвет (вследствие своей акклиматизации в более полном, «наземном» спектре, с большим количеством зеленого и красного цвета, чем под глубокой водой)

Таким образом, мы смогли установить спектральную чувствительность хлорофилла (она близка к потребностям водорослей) и спектральную потребность растений. См картинки в конце статьи.
Теперь, когда известен необходимый спектр (качество), рассмотрим другой важный момент; поток (количество) света. Для его расчёта, обычно используется соотношение W / литр. Недавно, предлагалось делать расчеты в люменах на литр. Но, известно, что люмен единица, используемая для измерения света только видимого человеком, а не полного светового потока потребляемого растениями.

Последние работы по определению количества полного светового потока для люминесцентных и HQI / HQL ламп, выявили, что для расчёта мощности полного светового потока лампс уравновешенным спектром ( большинство ламп за исключением ультрафиолетовыхи специальных фито-ламп типа «Osramfluora77» .), соотношение W / литр было лучшим решением. Для скептиков, которые скажут, что 1 W на 2литра или 30 - 40 люменов / литр, это одно и то же, учитывая светоотдачу используемых источников (люминесцентные лампыили HQI) которые излучают от 60 до 70 люменов \W. Напротив, для того же источника, полный световой поток связан с мощностью W а не с потоком света в люменах.

Чтобы определить требуемую мощность освещения, необходимо знать желаемое количество растений в аквариуме, их видовой состав и потребность в освещённости. Так как, чем более мощное будет освещение, тем больше растения будут нуждаться в питательных веществах. Что подразумевает, СО ², обогащенную почву, жидкие удобрения и следовательно, большие капиталовложения. С другой стороны, при недостаточной мощности и (или) спектре света, растения вытягиваются, теряют декоративность, деградируют и в итоге погибают.

Относительно срока освещения, благоприятного для роста растений, во всём мире принят световой день продолжительностью от 10 до 12 час. Максимально. Такой режим полностью имитирует условия тропиков.

Поддерживать рыб в добром здравии:

Благополучный аквариум главное условие хорошего самочувствия рыб, содержащихся в нём и их здоровья. Растения помогают поддержать равновесие аквариума (поглощение нитратов, микро-фильтрование воды, поглощение некоторых активных веществ и т.д.), благоприятное для здоровья рыб. Равномерно сильный свет, необходимый растениям, может вызвать беспокойство у некоторых рыб, поэтому в аквариуме желательно устраивать затенённые участки при помощи плавающих растений.

В завершении. Здравый смысл, вот источник хорошего освещения. Не существует никакого чудодейственного решения, никакой магической лампы, только равновесие,полный спектр идостаточная мощность света (минимум 1W / 2 литра воды и 20 люменов / литр, если вы хотите, чтобы ваши растения начали хорошо расти и чтобы вы действительно видели ваших рыб!). Этого можно достичь, комбинируя различные типы ламп.
Sébastien Borgeais2005
перевод Юрок 2005

хлорофилл(водоросли) растения

[Юрок]

Для всех спрашивавших про тесты и прочую химию.
Вот, нашел описание.Не сочтите за рекламу, ещё раз повторюсь, сам я этими препаратами не пользовался (доверяю только немецким), и об их эффективности и точности измерений сказать ничего не могу.

Препараты научно-исследовательской лаборатории профессиональной аквариумистики (НИЛПА)
Развитие аквариумистики сегодня достигло высокого уровня. Разнообразные аквариумы, которые теперь могут быть изготовлены различной формы и размера, аквариумное оборудование, которое отвечает последнему слову науки и техники. Широкий выбор рыб, рептилий и растений, сочетание которых в одном аквариуме (искусственном биотопе) требует от аквариумиста определённых знаний гидрохимии. Ведь без таких знаний невозможно понять, почему определённые виды рыб и растений хорошо сочетаются, живут и размножаются, а другие плохо растут или гибнут. Не зная основ гидрохимии трудно содержать свой домашний биотоп, не говоря уже о разведении редких пород рыб и растений. То, что в естественных условиях контролирует сама природа, в домашних условиях ложится на плечи человека.
При подборе рыб и растений необходимо учитывать особенности естественной среды обитания (биотопа). Ведь все они выходцы из водоёмов различных частей света, главной отличительной чертой которых являются химические параметры воды, температура и освещенность.
Вода - главный компонент биотопа и характеризуется такими параметрами как: кислотность воды (рН), общая жесткость воды (gН), карбонатная жёсткость воды (кН).
Для определения этих параметров воды в вашем домашнем биотопе больше не надо пользоваться старыми громоздкими, сложными и далеко не точными методами. Всё что требуется - это постоянное наличие небольшого набора уже готовых и высокоэффективных препаратов "НИЛПА", с помощью которых легко и достаточно точно можно определить все жизненно важные показатели воды и изменить их до требуемого уровня. При этом все производимые измерения не займут много времени.
Препараты "НИЛПА" разработаны специалистами научно-исследовательской лаборатории профессиональной аквариумистики (НИЛПА) фирмы "Нева Тропик".
Фирма "Нева Тропик" с 1993 года занимается самостоятельной разработкой рецептур искусственных кормов на собственной научно-исследовательской базе и серийным производством этих кормов. Фирма имеет экспериментальную лабораторию декоративного рыбоводства, где содержит, разводит и выращивает более 30 видов аквариумных рыб, используя корма собственного производства, а теперь и разработанные ими препараты для контроля за качеством воды.
Ассортимент препаратов для воды "НИЛПА" включает в себя: тесты рН, кН, gН, нитрит (NO2), нитрат (NO3), Тест - аммоний-аммиак (NH4/NH3); реактивы рН-плюс, рН-минус, kН-плюс, gH-плюс, Антихлор, Антиаммоний.

Кислотность воды (рН)
Кислотность воды, в которой могут жить рыбы и водные растения в природных водоёмах колеблется в интервале от 3.5-10.5. Если говорить об аквариумных рыбах и растениях, то интервал, пригодный для их содержания несколько уже 5.0-9.0. Однако для некоторых видов наиболее благоприятный интервал ещё уже.
В аквариумах, так же как и в природных биотопах, кислотность не остаётся постоянной величиной: измеренные значения рН могут оказаться различными в разное время суток, при изменении внешних условий (а в природных биотопах - смена времён года). Если вы приобрели новых аквариумных рыб, то необходимо создать им условия, к которым они привыкли. Для этого бывает необходимо изменить рН аквариумной воды. Сделать это можно буквально за 10 минут - используя индикатор "НИЛПА Тест-рН" и прилагаемую к нему цветовую шкалу можно измерить имеющуюся кислотность, а для получения необходимой величины рН используйте реактивы "Нилпа рН - плюс" или "НИЛПА рН - минус"
Если в вашем аквариуме после проведённых изменений кислотности, она довольно быстро (иногда уже через сутки) принимает начальные значения - это говорит об устойчивом равновесном состоянии аквариумной системы. Чтобы изменить кислотность воды в таком аквариуме надо будет провести в нём более значительные изменения: заменить грунт, поменять воду, уменьшить число рыб.
В приведённых ниже таблицах указаны особенно распространённые рыбы и растения с точными показателями естественных биотопов мест их происхождения.

Жесткость воды
Набор веществ, содержащихся в воде и обусловливающие её жесткость, может быть самым различным, что обусловлено геологическими особенностями той местности, где расположен водоём.
Аквариумную воду в зависимости от её жесткости принято классифицировать следующим образом: очень мягкая - жесткость до 5° dGH, мягкая - 5-10° dGH, средняя жесткость - 10-20° dGH, жесткая - 20-30° dGH и очень жесткая - свыше 30° dGH. Какая жесткость воды устраивает её обитателей? Желательно создать им такие условия, в которых они (или их предки) жили природных биотопах. Большинство рыб не могут нормально жить и развиваться в совершенно мягкой воде т.к. им необходим кальций (который является одним из компонентов, обусловливающий жесткость воды). При недостатке этого элемента в воде замедляется рост рыб, растения плохо развиваются как при недостатке кальция, так и магния. Размножение некоторых пород рыб наоборот рекомендуется проводить в очень мягкой воде (неоны, пециллобриконы и др.). В природных биотопах эти рыбы нерестятся в период дождей.
В процессе эксплуатации аквариума жесткость воды в нём изменяется в ту или иную сторону. Например, за счёт испарения воды; если грунт содержит карбонатные породы (известняк, мрамор, доломит и др.), может происходить их медленное растворение.
Определить уровень карбонатной и общей жесткости воды можно с помощью "НИЛПА тест-кН" и "НИЛПА тест-gН". Для этого надо добавить три капли реактива в 5 мл аквариумной воды. А сопоставив полученный цвет раствора с прилагаемой цветовой шкалой, вы можете узнать точное значение жесткости воды в вашем аквариуме. А далее используя реактивы "НИЛПА kН-плюс" и "НИЛПА gH-плюс" получают требуемый уровень жесткости воды.

Аммоний - аммиак (NH4/NH3).
В результате жизнедеятельности рыб и растений, разложения остатков корма и растений образуется аммиак (NH3). Аммиак, хорошо растворяется в воде и в больших концентрациях - очень токсичное вещество. Он делает невозможным процесс дыхания. А концентрация 1мг/л для большинства аквариумных рыб уже смертельна. Особые неприятности аммиак может доставить аквариумистам, которые содержат африканских цихлид.
Аммиак взаимодействуя с молекулами воды образуют аммоний (NH4), который менее токсичен, но тем не менее не безопасен.
Определить уровень содержащихся в воде аммиака и аммония можно с помощью "НИЛПА Тест - аммоний-аммиак (NH4/NH3)"
Необходимо учитывать, что соотношение концентрации аммония и аммиака в воде зависит от кислотности воды. Используя индикатор "НИЛПА Тест-рН" и прилагаемую к нему цветовую шкалу можно измерить имеющуюся кислотность, а для получения необходимой величины рН используйте реактивы "Нилпа рН - плюс" или "НИЛПА рН - минус". Специалисты рекомендуют для предотвращения отравления рыб аммиаком поддерживать рН в интервале от 6.0 до 7.0 (если этот уровень кислотности допустим для обитателей вашего биотопа).
Как дополнительные меры предотвращения отравления рыб аммиаком и аммонием рекомендуется содержать аквариум в чистоте, своевременно убирать остатки корма, экскременты рыб, отмирающие растения.

Нитраты (NO3) - нитриты (NO2)
В результате жизнедеятельности рыб и растений, разложения остатков корма и растений образуется аммиак и аммоний. Которые в свою очередь окисляясь, образуют нитриты и нитраты.
Нитриты и нитраты также оказывают токсическое действие на живые организмы. Особенно высока токсичность нитритов. Она даже выше, чем у аммиака. Большинство пресноводных рыб погибает при концентрации нитритов равной 0.1 - 0.5мг/л.
Нитраты - менее токсичны, их концентрация может достигать 20 мг/л. Обычно концентрация нитратов большая в так называемой "старой" воде.
Несмотря на низкую токсичность нитратов ими нельзя злоупотреблять, т.к. в воде с высоким уровнем нитратов рыбы (особенно мальки) медленно растут, труднее размножаются.

Антихлор
Водопроводная вода, которую заливают в аквариум, довольно опасна для аквариумных обитателей, поскольку при её обеззараживании на водоочистительных станциях используют хлор. Хлор хорошо растворяется в воде. Рыбы реагируют на очень низкие концентрации хлора в воде: 10-8 - 10-7 мг/л. Для большинства рыб предельная концентрация хлора: 0.25мг/л.
Процесс удаления хлора из воды длительный 5-6 дней. За это время концентрация хлора снижается.
Но есть более быстрый и надёжный способ удаления хлора - это использование препарата "НИЛПА Антихлор"
Антиаммиак
Реактив, предназначенный для очистки воды в аквариуме. Этот препарат моментально обезвреживает аммиак, хлор и хлорамины. Иногда количество ядов в воде превышает допустимые нормы, что приводит к быстрой и мучительной смерти всех обитателей аквариума. Необходимо регулярно применять специальный препарат "Нилпа Антиаммиак".

[Юрок]

Ещё одна интереснейшая статейка. Как говорится:"в тему"
Покупка рыб или все что есть, вали до кучи…
Автор: Гузенко Виктор
Разъяснение, почему нельзя покупать всех рыб, что понравились в магазине или на птичьем рынке.
Про подбор рыб в аквариум уже написано достаточно много, но все одно, приходя в магазин, рука так и тянется, так и тянется взять очередную рыбусеньку из каждой витрины и "всякой твари по паре".
Ведь многие из нас посещали передвижные зверинцы, и могли заметить, что летом невозможно увидеть белого мишку, а зимой, к примеру, слона. Но не возмущаемся, ибо понимаем что белому медведю летом слишком жарко, а слонику зимой совсем не долго околеть от мороза. Аквариум - это своего рода передвижной зверинец, в котором для всех обитателей условия одинаковы.
Так почему же нас тянет объединить в аквариуме рыб всяких географических широт??? Рыбы, как ни странно, тоже делятся как минимум на 3 диапазона температурного содержания:
- холодноводные от + 8-10С до 20-22С;
- тепловодные от +20-22С до 24-26С;
- тропические от +26-28С до 30-32С.
Одни рыбы живут в родниках и горных реках при относительно невысокой температуре, но с высоким содержанием кислорода в воде, другие живут в озерах со стоячей водой бедной на кислород (гурами живут в канавах рисовых полей, где в воде вообще практически не содержиться кислород) , третьи в тропических реках и африканских озерах. Некоторые рыбы живут стайками, но есть и любители гаремов или вообще исключительно парами и только на своей территории.
Вот ДВА крайних примера.
Золотые рыбки, телескопы, вуалехвосты, звездочеты, красные шапочки и т.д. - ВСЕ они родственники самого обыкновенного карася, рыбы, скорее всего, относящейся к холодноводным. Заставляя их жить при температурах +24-26-28С, мы ускоряем процессы старения, подвергаем тепловому шоку, да попросту понемногу убиваем. Все родственники карася в ОБЩЕМ аквариуме на мотыле и трубочнике очень легко набирают вес и гибнут от ожирения. Поэтому в рационе им необходим акцент на растительную пищу, что мало подходит, к примеру, для хищных цихлид.
А посему карасей желательно держать с карасями по ряду причин:
- температура содержания;
- пищевой рацион;
- из-за малоподвижности и медлительности их роскошные плавники редко остаются целыми при наличии более шустрых соседей;
- и караси, как истинные хомяки стрескают практически любую нежную растительность в аквариуме.
Другая крайность в аквариуме - плавающие блюдечка и тарелочки - Дискусы. Это, бесспорно, в некотором роде элита аквамира по сложности содержания и разведения. Температура содержания таких рыб около +30С. Я, конечно, видел в одном аквариуме кофейное блюдечко плавающее при температуре +25С, но по огромным глазам было видно, что рыба затянута и страдает. Рацион дискусов смещен более в белковую сторону живого происхождения.
На этих двух крайностях видно, что нельзя в одном аквариуме разместить 2 типа рыб холодноводных и тропических одновременно, кто ни будь да погибнет от температурного режима. Можно долго спорить о температуре содержания тех или иных видов, но все будут согласны, что рыба нормально растет и развивается только в комфортных условиях для данного вида.
При подборе рыб в ДЕКОРАТИВНЫЙ аквариум так же необходимо учитывать несколько параметров:
- размер взрослой особи - астронотус или скалярия рано или поздно весьма вкусно пообедает всеми гуппи, неонами, кардиналами, петушками и прочей мелкой рыбой, которая пролезет в рот.
- Характер проживания - стайкой или парами. Бойцовский петушок раздербанит второго петушка до смерти. Неоны, к примеру, смотрятся красиво в ВИДОВОМ аквариуме, начиная от 10-20 особей. 2 фонарика просто потеряются в аквариуме, но великолепны в стайке. Барбусы, если их меньше 5-7 могут от скуки приставать к другим рыбам, отрывая им выступающие части тела и вообще вести себя как тузик с грелкой. Некоторые цихлиды, жившие в стайке с рождения, после полового созревания или ранее начинают захватывать территорию и делиться на пары. В относительно маленьком аквариуме одна пара скаляр может запросто забить на смерть остальных своих товарищей.
- И может самое главное количество рыбы должно ограничиваться объемом аквариума, семья из 3-х человек долго не сможет жить только на территории ванной комнаты или теща с зятем и невесткой в однокомнатной квартире. Вот и рыбы не могут жить и развиваться нормально в условиях китайского общежития.
- Параметров еще много, но, на мой взгляд, эти параметры самые важные для ПЕРВОГО аквариума.
А возможно Вы захотите посадить подводный сад??? Тогда многие виды рыб не пригодны из-за своего поведения:
- любят выдергивать, поедать растения;
- копать ямы для нереста, да и вообще, выполняют роль подводного бульдозера по перепланировке всего дна.
Растения так же имеют свою специфику содержания по температуре, свету, химическому составу воды. Но это огромнейшая тема и не для данного обзора.
Цель данного монолога - объяснить начинающему аквариумисту, что нельзя сыпать в аквариум, как в компот, ВСЮ рыбу подряд сметая прилавки аквамагазинов или зоорынка. Если сомневаетесь в выборе - почитайте литературу, покопайтесь в интернете, спросите у более опытных - тогда Вы избежите многих разочарований и неоправданного падежа или бесследной пропажи рыбы.

[Юрок]

Ещё один перевод буржуйской статьи,очень занимательно.
«СЕЗОНЫ ЗАСУХИ И ДОЖДЕЙ В АКВАРИУМЕ»
Kristian Adolfsson
(опубликована на www.corydoras.net, www.ukdiscus.com, www.aquarticles.com, и др. англо- и проче- язычных сайтах)
Общее:
Многие тропические рыбы нерестятся сезонно в соответствии с изменениями в их естественной среде обитания. Чаще всего они нерестятся, когда начинается сезон дождей, поскольку при этом возрастает количество доступного корма, а это увеличивает возможности для прокорма и безопасности мальков.
Для видов, от которых трудно добиться нереста, одним из способов может быть максимальное воссоздание тех изменений, которые происходят в начале сезона дождей. Многие виды настолько легко нерестятся, что Вам не придется использовать обремени-тельные методы, описанные ниже, а для некоторых видов – применение этих методов может быть необходимо. Сначала испытайте общие правила нереста определенного вида или группы видов, а если Вас постигнет неудача, пробуйте предложенное ниже.
Все нижеследующее – это набор способов добиться нереста рыб, в естественных место¬обитаниях которых четко выражены сезоны засухи и дождей, например в бассейнах рек Амазонка и Рио-Негро в Южной Америке. Эти данные и идеи были собраны из боль-шого количества различных источников, включая литературу, знакомых и Интернет, а также основаны на моем личном опыте разведения сомообразных и тетр из Южной Аме-рики.
Моделируемый цикл сезонов засухи и дождей занимает примерно 4 недели. Используя упрощенную модель, многим удавалось нерестить Panaque nigrolineatus, Sturisoma sp. и сиамских водорослеедов, которых, как считается, достаточно трудно заставить нереститься в аквариуме.

Сигналы к нересту в природе:

Ниже приведен список различных изменений, которые могут происходить в начале сезона дождей и которые могут служить сигналами к нересту. Они приведены не в каком-либо определенном порядке, и какие именно из них необходимы для разных видов, до конца неизвестно.
1. Пониженное давление.
После длительного периода повышенного атмосферного давления в конце сезона засухи давление падает перед первым дождем.
2. Возросшее количество корма.
После голодания, характерного для окончания сезона засухи, значительно увеличивается снабжение пищей. К окончанию сезона засухи представители некоторых видов выглядят как скелеты, к этому времени они могут голодать уже больше месяца. Некоторые виды даже вынуждены поедать детрит, чтобы получить хоть какое-то питание.
3. Изменившийся состав рациона.
В течение сезона засухи ограниченный пищевой рацион может состоять из обитающих на глубине животных (красные личинки комаров) и разлагающихся остатков растений. Когда начинается сезон дождей, пищевой рацион изменяется. Теперь это насекомые, находя¬щиеся на поверхности, белые и, возможно, черные личинки комаров, другие водяные на¬секомые, пыльца цветов, семена, плоды, свежие листья, икра и мальки других видов, ко¬торые начали нереститься раньше.
4. Возросшая интенсивность течения.
Дожди приводит к усилению интенсивности течений. Рыба становится более активной. Некоторые виды мигрируют вверх по течению, чтобы добраться до более спокойных и более подходящих для нереста мест.
5. Возросший уровень кислорода.
Дождь, падающий на поверхность воды, увеличивает уровень кислорода в ней. Возросшая интенсивность течения также способствует этому. Во многих случаях высокий уровень кислорода является необходимым условием для икры и мальков в первые дни их жизни.
6. Разведение воды.
Чем длиннее сезон засухи, тем больше солей и органики (в том числе, гуминовых соеди¬нений) концентрируется в оставшейся воде. Когда начинаются дожди, концентрация этих веществ уменьшается из-за разведения. Вода реки, ручья и т.п. разводится дождевой во¬дой, которая имеет нулевую жесткость и часто даже нейтральное значение pH.
7. Изменение температуры воды.
Температура воды часто снижается из-за облачности и холодной дождевой воды. Разница температур в возвышенных местах часто бывает больше, чем в низинах (10 градусов С по сравнению с несколькими градусами).
8. Изменение уровня воды.
Увеличившийся объем воды приводит к подъему ее уровня. Давление воды в нижних слоях увеличивается, а рыбы получают большее пространство плавания. Дистанция до по¬верхности воды увеличивается для видов, поднимающихся к поверхности за воздухом.
9. Нерестовые местообитания становятся доступны.
К концу сезона засухи зачастую остается только вода в середине реки или ручья и очень мало растений или мест для укрытия. С увеличением уровня воды рыба может найти вновь затопленные области с растениями, корнями, стволами деревьев и тенью, где можно спрятать икру, и где у мальков есть больше шансов спрятаться.
10. Изменения освещения.
Освещенность и продолжительность светового дня уменьшается из-за облачности в связи с дождем. Во время наиболее интенсивных дождей иногда днем наблюдаются периоды значительной темноты. При большем количестве облаков на небе вечером быстрее тем¬неет, а утром позже светает. Угол падения света тоже изменяется в зависимости от сезона. Чем дальше от экватора, тем значительнее это изменение.
Некоторые виды требуют почти абсолютной темноты для нереста (они обитают под плотной растительностью, среди корней деревьев и в черной воде).
11. Увеличившийся уровень планктона.
Во время дождевого сезона в некоторых водах увеличивается содержание планктона. Это также является сигналом к нересту для взрослых рыб, так как обеспечивается прокорм для самых мелких мальков.
12. Правильное время года.
«Биологические часы» некоторых видов очень «точны». Они ориентированы на периоды сезонов засухи и дождей в естественной среде обитания этих видов.
13. Нерест других рыб.
Вещества, выделяемые в воду уже нерестящимися рыбами, могут служить стимулом к не¬ресту для других рыб.
14. Звук.
Даже звук дождя, барабанящего по поверхности воды, может быть одним из сигналов для нереста. Возможно, также и звук молнии.

ЗЫ,Статья достаточно большая,поэтому буду выкладывать частями.

[Юрок]

Продолжение:

Как воссоздать это все в аквариуме.

Ниже приведены советы, как воссоздать вышеперечисленные стимулы. Что вы-брать - за¬висит от вида рыб. Некоторые виды могут требовать только нескольких стиму-лов, напри¬мер изменения состава и количества пищи и понижения температуры воды, а другие нуж¬даются в большинстве пунктов, перечисленных в списке. Список, приведен-ный ниже, следует тому же порядку, что и приведенный выше список:
1. Пониженное давление
Многие отмечают, что их рыбы нерестятся в периоды пониженного давления. Однако, не¬которые из этих видов могут нереститься и во время периода повышенного давления, если правильно подобраны остальные условия. Низкое давление, конечно, невозможно симу¬лировать в аквариуме, так что необходимо следить за прогнозом погоды и начинать симу-лировать сезон дождей во время периода пониженного давления. Неплохо также иметь под рукой барометр, чтобы следить за тенденцией изменения атмосферного давления.
2. Возросшее количество корма
Если рыба в хорошем состоянии, перед посадкой на нерест она может «поголодать» до нескольких недель. Когда снабжение кормом возобновиться, это сработает как сигнал к нересту.
3. Изменившийся состав рациона
Изменение состава пищевого рациона тоже может быть сигналом к нересту. В некоторых водах Южной Америки количество личинок комаров возрастает (особенно белых личи-нок) в начале дождевого сезона. Если вы не кормите личинками комаров до посадки на нерест и затем начинаете кормить во время симуляции начала сезона дождей – это будет стимулировать изменения.
4. Возросшая интенсивность течения
Легко решаемо с помощью различных помп и фильтров. Некоторые виды откладывают икру близко от места наиболее интенсивного течения в аквариуме – напротив выхода фильтра.
5. Возросший уровень кислорода
Используйте эрлифт и каменные распылители. Для увеличения количества кислорода можно также установить фильтр так, чтобы на поверхности воды получались "всплески". Также можно использовать диффузоры.

6. Разведение воды
Организуйте повышенный уровень гуминовых соединений (добавляя торф, ольховые шишки и т.п.) и солей (удобрения, CaCO3, MgSO4) во время симуляции сезона засухи. Позже, при симуляции начала сезона дождей разбавьте мягкой водой насколько возмож-но.
7. Изменение температуры воды
Используйте погружаемые нагреватели для поддержания температуры в течение сезона засухи. Обратите внимание, что некоторые виды не могут выдерживать слишком высокие или слишком низкие температуры, а некоторые виды предпочитает повышенную темпера-туру для нереста. Эти виды для нереста, возможно, разыскивают затопленные травяни-стые мелководья, где солнце прогревает воду. Чтобы понижать температуру, надо регули-ровать нагреватель до тех пор, пока его можно будет вообще выключить. Для дальнейше-го понижения температуры можно вентилировать комнату или помещать в аквариум ку-сочки льда.
8. Изменение уровня воды
Снижайте уровень воды до 25% нормального во время симуляции сезона засухи. И начи-найте повышать его до нормального за пару дней до начала симуляции дождевого сезона.
9. Наличие подходящих для нереста мест
Измените состав растений и декорации. Если гравий не используется, посадите растения в горшки, переместите и/или добавьте пещеры и корни, чтобы сделать окружение наиболее подходящим для нереста.
10. Изменения освещения
- Интенсивность света. При наличии нескольких ламп над аквариумом это легко - выклю-чить все кроме одной (или, возможно, использовать только дневное освещение). Другой способ - положить бумагу между крышкой и покровным стеклом.
- Продолжительность освещения. На экваторе световой день около 12-14 часов круглый год. Чем дальше от экватора, тем больше разница между сезонами. Сократите период ос-вещения на 1-2 часа и утром и вечером. Используйте таймер.
- Угол падения света. Тяжело симулировать в аквариуме.
11. Увеличившийся уровень планктона
Трудно воспроизвести в аквариуме, но можно попробовать инфузорию. Даже если это са-мо по себе не стимулирует нерест, то для некоторых видов с очень мелкими мальками это обеспечит хороший подъемный корм.
12. Правильное время года
Для пойманной в дикой природе рыбы может быть необходимо совпадение времени по-садки на нерест со временем начала дождевого сезона в тех местах, откуда она прибыла. Узнайте точное природное местообитание рыб и время начала сезона дождей в той мест-ности. Рыбы, выведенные в неволе, различают только наличие или отсутствие признаков, соответствующих дождевому сезону, и их можно нерестить круглый год. То же можно сказать и о молоди, пойманной в дикой природе. Если они не успели пережить сезон дож-дей в естественном местообитании, возможен их нерест в периоды, отличающиеся от пе-риодов сезонов дождей в природе.
13. Нерест других рыб
Позвольте легко нерестящимся рыбам нереститься в одном аквариуме с трудно нерестя-щимися. Это действует как естественная обработка гормонами. Альтернатива может быть такова – нерестить легко нерестящихся рыб в отдельном аквариуме, а затем добавить воду оттуда в аквариум с трудно нерестящимися рыбами.
14. Звук
Долив воды через пластиковую пластину с большим количеством отверстий. Звук падаю-щих капель симулирует звук капель дождя, барабанящих по поверхности воды.

ЗЫ.продолжение следует.

[кондрат тычоблин]

Модераторы в этой ветке ещё живы?
Если да. то хоть кашляните для ориентира...

[Юрок]

Вот,долглжданное продолжение:

Другие идеи, используемые рыборазводчиками:

• Фильтрация через известняк во время симуляции сезона дождей. Это делает воду более жесткой, но это также может быть тем изменением параметров воды, которое сти-мулирует нерест некоторых видов
• Переселите хорошо откормленных особей из аквариума без оптимальных условий для нереста (без нерестового субстрата, с неподходящими для нереста водными параметрами, с наличием «мешающих соседей», и т.д.) в аквариум с «правильными» условиями для нереста. Переселение само по себе или в сумме со всеми сопутствующими изменениями может стимулировать рыб к нересту (хороший способ нерестить многих тетр).


Предложения для схемы разведения:

Приготовления и советы:
Выберите аквариум подходящего размера для вида, который следует нерестить. Он должен иметь достаточный объем, когда только 25 % его заполнено водой. Наиболее важная проблема – это сохранение достаточного уровня кислорода без фильтра и диффузоров. Устройте несколько мест, где можно прятаться и разместите немного растений. Аквариум должен воссоздавать условия окончания сезона засухи.

• Донный субстрат
Использовать ли донный субстрат – может быть предметом дискуссии. Обычно использу-ется какой-либо гравий, можно использовать также торф или сетки от фильтров. Исполь-зование донного субстрата поможет увеличить площадь поверхности для размножения полезных бактерий.
Преимущества донного субстрата:
-- Некоторые виды предпочитает темное дно, другие - светлое. Некоторые бледно окра-шенные коридорасы предпочитает бледно окрашенное дно.
-- Много виды «любят ковыряться» в грунте в поисках корма.
-- Меньше риска грибкового поражения обитающих у дна мальков (например, коридора-сов).
-- Родителям труднее найти и съесть икру, упавшую на дно.
-- Нет отражения от дна.
Недостатки донного субстрата:
-- Трудно рассмотреть, весь ли корм съеден
-- Трудности сифонирования при наличии песка/торфа

• Если Вы не знаете, что именно нужно для нереста данного вида, разместите в аквариуме всего понемногу. Растения могут варьировать (Java fern, Echinodorus, Anubias, and Hydrocotyle, Myriophyllum, Cabomba, and Egeria, Vallisneria, Java moss, Najas и др.). Крупные растения можно разместить в горшках, чтобы их было легко убрать при необходимости. Используйте корни, пластиковые трубки различных диаметров, и т.д. Вместо живых можно использовать искусственные растения. Их легко дезинфицировать, очищать от улиток и т.д.
• Воду для заполнения следует взять в том аквариуме, где рыбы находились до этого, температура воды не должна измениться. Вода должна быть недавно подмененной (низкий уровень нитратов и нитритов).
• Следует использовать фильтр с регулируемым потоком.
• Комплект ламп в крышке должен быть в состоянии обеспечить достаточно высокий уровень освещенности.
• Нагреватель должен быть установлен у дна, но быть легко доступным для регули-рования. Удостоверитесь, что это рассчитанный на полное погружение нагреватель хоро-шего качества.
• Закройте стенки и верх бумагой, чтобы не пугать рыбу, когда Вы перемещаетесь по комнате.
• Не кормите белыми или черными личинками комара перед попыткой провести не-рест.
• Удостоверитесь, что у Вас есть торф (предпочтителен черный торф), ольховые шишки, листья, или что-то другое, что Вы планируете использовать. Удостоверитесь, что карбонатная жесткость составляет около 2-3 dKH, чтобы избежать слишком низкого уровня pH, когда Вы добавите торф, и т.д.
• Выберите здоровых взрослых животных с правильным соотношением самцов и самок в зависимости от вида и поместите их в нерестовой аквариум. Они должны быть хорошо выкормлены, чтобы перенести двухнедельный период сезона засухи.
Окончание,как говориться,следует.

[Юрок]

Окончание.
Схема симуляции
Конец сезона дождей: Некоторая пища еще доступна, и уровень воды еще не начал понижаться.

День 1. Корм – примерно 1/10 нормы. Освещенность – средняя между полной освещенностью и облачностью, примерно 14 часов. Фильтр работает на полную мощность.
День 2. Снизить уровень воды примерно на 10%. Корм - 1/10 нормы. Добавить CaCO3 и MgSo4, чтобы повысить общую и карбонатную жесткость на градус каждую (в качестве альтернативы - забрать 20% воды и заменить половину этого количества жесткой водо-проводной водой, если таковая имеется). Добавить дозу растительного удобрения в соот-ветствии с инструкцией (больше растворенных солей в воде).
День 3. Снизить уровень воды примерно на 10%. Не кормить. Поднять температуру на градус.
День 4. Снизить уровень воды примерно на 10%. Увеличить общую и карбонатную жесткость на 1 градус каждую. Корм - 1/10 нормы. Поместить в воду торф, ольховые шишки, листья, и т.д. Танины и проч. будут экстрагироваться из всего этого в течение последующих дней.


Начало сезона засухи: Снабжение кормом уменьшается и прекращается. Количество воды и интенсивность течение уменьшаются. Температура оставшейся воды увеличивается.

День 5. Снизить уровень воды примерно на 10%. Не кормить. Повысить температуру на градус. Уменьшить интенсивность течения, подстроив фильтр. Проверить pH.
День 6. Снизить уровень воды примерно на 10%. Корм - 1/10 нормы.
День 7. Снизить уровень воды примерно на 10%. Увеличить общую и карбонатную жест-кость на 1 градус каждую. Прекратить кормление до 21-го дня. Повысить температуру на градус.
День 8. Снизить уровень воды примерно на 10%.
День 9. Снизить уровень воды примерно на 10%. Увеличить общую и карбонатную жесткость на 1 градус каждую. Отключить диффузоры. Почистить фильтр. Поставить его в другой аквариум, чтобы, когда он понадобиться, он имел работающую бактериальную культуру.
День 10. Снизить уровень воды примерно на 10%. Уровень воды должен упасть до 25% объема аквариума. Температура около 28 градусов. Добавить в воду торф, ольховые шишки, листья, и т.д. Добавить растительное удобрение. Увеличить освещение до макси-мума. Забрать все плавающие растения. Проверить pH. Начинайте культивировать инфу-зорию.
День 11-19. Оставьте, наконец, рыб в покое!..


Начало дождевого сезона:Первые облака появляются в небе, но дождя еще нет.

День 20. Почистить фильтр, который работал временно в другом аквариуме. Уменьшить освещение (и интенсивность и продолжительность примерно до 10 часов). Убрать торф, ольховые побеги, листья, и т.д. Проверить pH.

Первый дождь:
День 21. Вернуть в аквариум все плавающие растения. Добавить больше растений такого типа, где рыбы любят нереститься. Долить чистой, как можно более мягкой воды, (примерно 20% объема аквариума). Температура воды должна быть примерно на 3 градуса ниже, чем в аквариуме. Поставить фильтр и запустить его на полмощности. Можно пробовать выключать свет на пару часов в середине дня для симуляции тяжелой облачности. Снизить температуру обогревателя на 2 градуса. Кормить немного личинками комара и личинками артемии. Добавить инфузорию до появления в воде легкой «облачности».
День 22. Долить воду (20 % объема аквариума) примерно на 5 градусов холоднее, чем в аквариуме. Фильтр выставить на полную мощность, так, чтобы на поверхности воды получались «всплески». Понизить температуру обогревателя на 2 градуса. Кормить много и часто. Добавить инфузорию до появления в воде легкой «облачности». Добавить вита-минный препарат и растительное удобрение согласно инструкциям для этих препаратов.
День 23. Долить воду (20 % объема аквариума) примерно на 5 градусов холоднее, чем в аквариуме. Аэрация на низкой скорости. Понизить температуру обогревателя на 2 градуса. Обильный корм. Добавить инфузорию до появления в воде легкой «облачности».
День 24. Выключить обогреватель, если рыба может выносить такие низкие температуры. Аэрация на половину мощности. Долить воду приблизительно на 5 градусов холоднее, чем в аквариуме, до заполнения всего объема. Если есть возможность, открыть окно на ночь, чтобы снизить температуру еще больше. Обильный корм. Добавить инфузорию до появления в воде легкой «облачности».


Пик дождевого сезона:
День 25. Аэрация на полную мощность. Подмена 50% воды. Обильный корм.
День 26-… Продолжать как в День 25, пока они не начнут нереститься!..

[Юрок]

Народ! Флуд,конечно,но уж больно в тему. Сам оборжался,к сожалению,автора не знаю.
Читайте,завидуйте,узнавайте.
Есть такие люди - аквариумисты. И бытует мнение, что народ этот тихий, безобидный и несколько даже мягкотелый. Потому что в высоком деле аквариумистики вроде как совершенно не требуются сильные личности.
Наоборот, для того чтобы разводить в банке с водой рыбную мелочь и часами восхищенно ею любоваться, требуется характер покладистый, смиренный и многого от жизни не ждущий.
То есть я так считала до тех пор, пока ноги не занесли меня в рыбный магазин. То есть не в рыбный, а как это называется… "Живой аквариум", вот. И там было действительно много аквариумов, в которых колыхались зеленые пушистые водяные елочки, а между ними бодрыми стайками скользили очаровательные пестрые рыбки. Порхающие, как птицы, - только легче, без видимых усилий в борьбе с земным притяжением, - водяные обитатели неожиданно пленили мое сердце.
"Однако! - подумала я. - Вот же оно! Вот то самое идеальное средство борьбы со стрессом и депрессией - постоянными спутниками современного городского человека. Поставить вот такую дуру на стол и любоваться ею, отдыхая душой. Эти пестрые малютки, очаровательные создания - на них можно смотреть бесконечно. И вряд ли они много жрут".
Пока магазинные грузчики запихивали в машину аквариум и пластиковые бачки с готовой для рыбного обитания водой, я под чутким руководством продавца выбирала жильцов водного домика.
- И вот эту лимонную еще! Даже две штучки!
- Это йоханни.
- Как вы говорите? Йоханни? Какое чудесное название. А почему вы так на меня смотрите?
- Да нет, ничего. Две, вы говорите?
- Нет, давайте лучше четыре! И вон еще ту полосатую милягу. Ой, а это кто такой бирюзовенький?
- Джексон. Цихлида.
- Дайте джексонов. Пять. И рачков - это ведь раки?
- Да, нильские голубые. Но они еще маленькие и будут расти.
- Вот и славно - а то совсем какие-то козявки крохотные.
Дома я перелила в аквариум золотистую воду, красиво разложила по дну песок и камушки, высадила рощицы кудрявых водорослей, установила свет, воздухоподачу, фильтры и, вся трясясь от предвкушения грядущей красоты, вылила в получившийся рыбий парадиз контейнер с моими покупками.
Рыбки повисели немного у самого дна, осторожно вращая глазами.
- Смелее! - скомандовала я. - Теперь это ваш новый дом, живите в нем счастливо и…
Договорить я не успела. Мелкнула желтая тень - и один йоханни ухватил за голубую клешню крошечного полупрозрачного рака.
- Фу! Тьфу! Нельзя, ты что творишь! - завопила я и начала лупить ручкой сачка по стенке аквариума.
Йоханни повел глазами в мою сторону - тем временем судорожно извивающийся рачок вырвался из плотно сомкнутой его пасти, оставив в ней клешню, и ныркнул куда-то под камушки. Йоханни пошевелил пухлыми губами, сглотнул клешню и посмотрел на меня круглыми невинными очами.
Я уже собралась было открыть рот, чтобы прочитать мерзкой рыбе нотацию, но вспомнила, что у нее нет ушей. Поэтому я просто назидательно постучала по стеклу согнутым пальцем и принялась монтировать конструкцию для украшения аквариума: "Затонувшая бригантина, обследуемая водолазами, атакуемыми акулами".
Пока я прикручивала водолазам головы, йоханни подрались с джексонами, а толстая коричневая рыбка в золотых пятнах аккуратно выдернула из грунта все растения и принялась валяться в песке, замутив и испоганив 150 литров воды.
Я пошла звонить в магазин.
- Они оторвали друг другу все плавники, а эта жирная корова набила рот камнями и таскает их туда-сюда!
- А что вы хотите?
- Я… я хочу, чтобы они вели себя спокойно. По-моему, вы продали мне ненормальных рыбок! Вот сейчас та розовая штука пытается вылезти из аквариума наружу! Она встала на воздухозаборнике на хвост и подпрыгивает!
- Девушка, что вы хотите? Вы набрали полную авоську цихлид…
- Кого я набрала?
- Цихлид. Это же самый интеллектуальный вид рыб - считается, что они не уступают по умственным способностям крысам. Конечно, они агрессивные, деятельные и любопытные - не нужно было их вместе сажать.
- А почему вы мне не сказали?
- Я говорил, но вы ничего не слушали.
- То есть я не купила ни одной нормальной рыбки?
- Я не помню. Но, кажется, вы взяли десяток неонов.
- Это такие маленькие красно-синие козявки? Да, взяла. Но их уже съели. Йоханни устроили на них охоту и проглотили всех, и теперь у них раздуты пуза так, что они не успевают уворачиваться от джексонов. Хвостов уже нет, все обкусаны.
- И что вы ждете, чтобы я вам сказал?
- Ну... дайте какой-нибудь совет. Вы же аквариумист! Я не могу спокойно стоять и смотреть на это смертоубийство.
- Их нужно рассадить. По одной. Иначе цихлид очень трудно содержать.
- То есть мне нужно купить еще... четыре, восемь... тринадцать аквариумов? Вы издеваетесь? А я сама где жить буду?
- Попробуйте понизить им температуру. Чем теплее, тем рыбки активнее. И простите, но я больше ничем не могу вам помочь.
Температуру я понизила до абсолютного минимума на термометре, но рыбки, видимо, решили, что лучший способ согреться - это движение. Боевые действия в аквариуме приобрели масштабный характер - там шел бой всех против всех, использовались все известные тактические военные приемы - начиная от слепой стремительной атаки и кончая засадой с последующим выпрыгиванием из укрытия на ничего не подозревающего противника.
Я работала за компьютером, стараясь не вслушиваться в доносящиеся из аквариума звуки - щелчки, треск, грохот падающих камней и плеск воды.
Наутро в аквариуме осталась только одна рыбка.
С тех пор прошло три года. Он вырос размером с крупного карпа. Он жирен, уродлив и у него отвислые щеки. Когда кто-нибудь подходит к его обиталищу, он поднимает дыбом игольчатый плавник и угрожающе морщит лоб. Кормить его надо много и, главное, быстро - чтобы не успел впиться в руку. Ест он все: в аквариум кидают сосиски, сыр и бутерброды с колбасой.
Но все-таки это не совсем то, на что я рассчитывала.
И ещё раз повторюсь:
Автор мне неизвестен.

[Zexes[LT]]

Хотим поставить аквариум в комнате вместе с ДК, как аквариум уживеться с сабвуфером?

[Юрок]

Zexes[LT] Лучше аквариум максимально от сабвуфера отдалить, да и рыб пофлегматичней завести желательно.

[Юрок]

Здравствуйте,всем. После длительного отсутствия (работа задолбала,любимая),продолжаю выкладывать интересные статейки.
Сегодня переводной опус о свете, углекислоте и питании водных растений аж в четырёх частях, извиняйте,что без картинок.
Итак,часть первая:
------------------------------------

Свет и углекислый газ - стимуляция роста растений. Часть 1
Оле Педерсен, Клаус Кристенсен и Троелс Андерсен

Плохой рост аквариумных растений обычно объясняется недостаточным освещением, и все специалисты всегда советовали, прежде чем предпринять какие-либо действия, сначала увеличить интенсивность освещения. Однако новые исследования показывают, что это может быть и бесполезно, в частности для аквариума без добавления углекислого газа.

Даже в современных учебниках, все еще можно встретить утверждение, что только один ресурс может ограничивать рост растения. Это утверждение известно как принцип Либиха, известного немецкого химика, который помимо всего прочего, занимался исследованиями в области сельскохозяйственного производства. Он утверждал, что один и только один фактор может ограничивать рост растения. Неясно, натолкнула ли его на эту мысль картинка, показанная на Рисунке 1, или он сам до этого додумался, но он внес значительный вклад в поддержание подобного восприятия ограничивающего ресурса. То что этот принцип ошибочен, по крайне мере для наземных растений, было известно уже давно, но еще лет двадцать тому назад, касательно водных растений, этот постулат не подвергался сомнению. Однако некоторые ученые-аквариумные показали, что взаимодействующее влияние света и CO2 может быть перенесено с фотосинтеза на рост (Maberly 1985, Madsen и Sand-Jensen 1994). В этой статье мы покажем экспериментальные данные, полученные при изучении взаимного влияния количества CO2 и света, которые в природе являются двумя главными ограничивающими факторами роста для водных растений.

Чтобы понять, как растения реагируют на изменение освещения, на Рисунке 2А схематично показано поглощение света растением. При очень низкой интенсивности освещения растение не может поддерживать положительный фотосинтез, и не выделяет кислород, а наоборот, потребляет его. Другими словами, процессы дыхания превалируют над фотосинтезом. Однако при некотором уровне освещения, оба процесса выравнивают друг друга, это место на графике называется световой точкой компенсации растения. Дальнейшая интенсификация освещения будет почти линейно приводить к увеличению фотосинтеза. Затем, дальнейшее усиление освещения будет приводить к все меньшему увеличению фотосинтеза, пока наконец не дойдет до точки, где фотосинтез будет максимальным. Далее этой точки, усиление освещения не будет увеличивать фотосинтез.

В природе рост водных растений зачастую ограничивается недоступностью света. Свет очень сильно поглощается непосредственно водой, где световая энергия преобразуется в тепло, а если вода к тому же содержит органические взвеси, например гуаминовые кислоты в торфяных озерах с черной водой, то поглощение света может быть очень существенно. Поглощение света устанавливает предельную глубину роста растений, и прозрачность воды может иногда стать настолько плохой, что исключает вообще всю подводную растительность - в таких водоемах могут расти только плавающие растения. Так как свет очень важный параметр, то в процессе эволюции подводные растения развили очень эффективную систему поглощения световой энергии. Если растению доступно достаточное количество питательных веществ, то оно большую часть своей энергии направляет на образование пигментов, поглощающих свет, таких как каротин, ксантофил и, самый важный, хлорофилл, зеленый пигмент, поглощающий свет и преобразующие его в химическую энергию, которая может использоваться для роста клеток растения. Чем больше хлорофилла, тем больше доступной световой энергии поглощается растением. Большое количество хлорофилла также необходимо для достижения максимального фотосинтеза, однако оно становится бесполезным, если произведенную энергию невозможно использовать для превращения неорганического углерода в сахар и углеводы.

Продолжение следует.

[Юрок]

Часть вторая.
------------------------------------

Свет и углекислый газ - стимуляция роста растений. Часть 2
Водным растениям обычно доступны два источника неорганического углерода: диоксид углерода или углекислый газ (CO2) и бикарбонат (HCO3 -). Большинство растений предпочитают бикарбонату CO2, потому что углекислый газ может поглощаться из окружающей среды без каких-либо энергетических затрат, а многие растения вообще не способны непосредственно использовать бикарбонат в фотосинтезе. Использование CO2 растениями схематично показано на Рисунке 2B. Кривизна функции поглощения СО2 (голубая) немного отличается от кривизны функции поглощения бикарбоната, которая не линейна даже в области очень низкой концентрации углекислого газа. Кроме этого, мы можем также определить точку компенсации CO2, где концентрация CO2 ниже этой точки приводит к отрицательному фотосинтезу, а концентрация CO2 выше этой точки - к положительному фотосинтезу. Одна из кривых имеет точку нулевой концентрации CO2, где тем не менее, продолжается положительный фотосинтез. Это говорит о том, что потребитель бикарбоната может усваивать неорганический углерод даже при нулевой концентрации CO2.
В природе концентрация CO2 в воде зачастую выше, чем в воздухе, но несмотря на это, углекислый газ для водных растений менее доступен. Это происходит из-за медленного движения газов в воде, где их растворимость в 10 000 раз ниже, чем в воздухе. Следовательно, хотя концентрация CO2 в многих ручьях и реках может быть больше чем в воздухе, медленное движение газов в воде в конечном счете ведет к ограничению роста растений из-за нехватки CO2. Тонкие листья, типичны для подводных растений, ограниченных в доступе к CO2. Частично это объясняется тем, что тонкие листья имеют более тонкие пограничные слои, через которые проходит CO2, частично тем, что, как только CO2 попадает в лист, он не должен далеко распространиться по нему, до того, как будет использован в процессе образования углеводов во время фотосинтеза. Намного более важна способность растений регулировать содержание в себе различных ферментов, принимающих участие в преобразование углерода в углеводы. При низкой концентрации CO2 растение может вырабатывать больше ферментов, которые помогают поглощать и усваивать углекислый газ, и таким образом компенсируют недостаток CO2. Некоторые растения также способны вырабатывать исоэнзимы, то есть, ферменты с различными химическими оптимумами, способными влиять на степень поглощения CO2. Пока еще неясно, насколько важны эти ферменты для поглощения углекислого газа, но в научной литературе исоэнзимы часто связываются с температурной акклиматизацией растений.
Экологическое значение взаимодействия между светом и CO2 очевидны. Например, повышенная способность поглощать CO2 позволяет водным растениям проникать на большую глубину, где света недостаточно, но зато повышенная концентрация CO2 (углекислый газ выделяется из осадочных пород, чаще всего формирующих дно водоема). Высокая способность поглощать свет может также позволять водным растениям понижать точку компенсации CO2 (Maberly 1983, Maberly 1985). Это может быть специфически выгодно для почвопокровных растений, растущих на мелководье. В таких системах, освещение часто избыточно, в то время как концентрации CO2 понижена из-за плохого газообмена. Здесь, взаимодействия между светом и CO2 может позволять фотосинтезирующим организмам извлекать CO2 более эффективно в результате пониженной точки компенсации CO2.

Продолжение следует...

[Юрок]

Добрались и до третьей части.
------------------------------------

Свет и углекислый газ - стимуляция роста растений. Часть 3
Однако приспосабливаемость к условиям с ограниченным ресурсом - дорогостоящее дело. Вкладывает ли растение усилия в большее количество хлорофилла, или большее количество ферментов, все это требует большего количества питательных веществ и более высоких энергозатрат. Это объясняется тем, что белки в клетках растения должны работать правильно, поэтому требуют постоянного обслуживания, а эти процессы поглощают ценную энергию и углеводы, которые могли бы использоваться для целей роста. Следовательно, не весь неорганический углерод, который в процессе фотосинтеза превращен в углеводы, может использоваться для целей роста.

Нас интересовал вопрос, что из перечисленного - CO2 или свет - является более важным фактором ограничения роста для водных растений. Кроме того, мы хотели ответить на вопрос: чем можно компенсировать недостаток освещения, дополнительным количеством CO2 или усилением освещенности, и наоборот, чем компенсировать недостаток CO2 - усилением освещенности или дополнительным количеством CO2. Чтобы ответить эти вопросы, мы поставили эксперимент - вырастили Riccia fluitans при различных условиях освещения и различном содержании СО2 при прочих равных условиях (то есть при одинаковом содержании питательных веществ - азота, фосфора и микроэлементов). Мы разработали эксперимент так, что могли регулировать освещение и концентрацию CO2 независимо. В Таблице 1 показаны результаты эксперимента. Мы получили девять образцов, выращенных при различных условиях освещения и концентрации CO2. Слабое освещение соответствует условиям соответствующим предельной глубине существования водных растений, характерных для большинства обычных аквариумов. Сильное освещение в природе возможно около поверхности воды или в чрезвычайно хорошо освещенных аквариумах с ртутными лампами высокого давления или галогенными лампами. Среднее освещение соответствует условиям в хорошо освещенном стандартном аквариуме для растений. Низкая концентрация CO2 соответствует условиям большинства озер или аквариума без добавления CO2 и аэрацией воздухом. Высокая концентрация CO2 - 40 mg/l, характерна для ручьев с подземными источниками, это максимальный уровень, рекомендуемый опытными аквариумистами. В наших экспериментах в качестве образца мы использовали Riccia fluitans, главным образом потому, что это хорошо растущее растение. Следовательно, мы могли произвести риччию в больших количествах, что впоследствии позволило бы нам получить более уверенные выводы из наших экспериментов. Таблица 1 В процентах показано приращение биомассы в день. Слабое освещение соответствует условиям большинства стандартных аквариумов, низкая концентрация CO2 соответствует условиям аквариума с аэрацией. Для сравнения, солнечное освещение в полдень в Северной Европе в середине лета приблизительно 70000 lux, и содержание CO2 в естественном ручье может достигать 50 mg на литр. И lux и mg/l - довольно старые единицы измерения освещения и концентрации CO2, и эти единицы не применяются в научной литературе. Для точного преобразования единиц в системе СИ к общеупотребительным следует применять следующие формулы: для освещенности (спектр в диапазоне от 400 до 700 нм) 1 µmol фотон m-2 s-1 = 60.6 lux = 60.6 lux и для концентрации 1 mmol l-1 = 44 mg/l.
В таблице 1 показаны результаты этих экспериментов, выраженные в процентах приращения биомассы за день, в предположении, что скорость роста увеличивается по экспоненте (1). Мы видим, что при слабом освещении и низкой концентрации CO2 Riccia fluitans способна только поддержать положительную норму роста, принимая во внимание, что при низком содержании CO2 и сильном освещение прирост биомассы почти в 6 раз больше. Однако более важно то, что даже при слабом освещении дополнение CO2 способно стимулировать рост почти в 4 раза!

Возможно увеличение скорости роста с 4 до 6 не кажется слишком большим, из-за экспоненциальной характеристики роста, но в действительности это большое различие, которое становится более заметным с течением времени, например, за две недели. На Рисунке 3 показано, как 1 грамм Riccia fluitans развивался на протяжении двух недель с четырьмя различными скоростями роста. При слабом освещении и низкой концентрации CO2 рост почти не наблюдался, а при слабом освещении и высоким содержанием CO2 произошло почти удвоение веса биомассы. Для сравнения, при сильном освещении и низким содержании CO2 вес увеличился в 2.5 раза. Само собой разумеется, что результат увеличения освещенности и содержания CO2 превосходит результат подъема только одного параметра. При сильном освещении и высокой концентрации CO2, 1 грамм риччии через две недели превратился в 6.9 грамма. Удивительно то, что увеличение скорости роста, наблюдаемое при одновременном усилении освещения и увеличении концентрации CO2, большее чем от суммарного влияния каждого отдельно взятого параметра. Например: скорость роста при слабом освещении и низкой концентрации CO2 - 1.1% в день. При усилении освещения, растение вырастает на 3.3% в день или добавляет в весе 2.2%, по сравненнению со стартовым состоянием. Точно так же, при увеличений содержания CO2 скорость роста возрастает до 3.8% в день или дополнительно 2.7% от начального веса. То есть, 1.1 + 2.2 + 2.7 = 6.0% в день, но на самом деле увеличение освещенности с одновременным увеличением содержания CO2 приводит к 9.2% в день, что является значительно больше. Эта тенденция сохраняется также при дальнейшем усилении освещения и увеличении концентрации CO2 (см. Таблицу 1).
Рисунок 3 На Рисунке 3 показано, как 1 грамм риччии развивался на протяжении двух недель при различных уровнях освещения и содержания CO2. При слабом освещении и низком содержании CO2, риччия способна только поддерживать свою биомассу и 1 грамм через две недели вырастает до 1.16 грамма (белая линия). При слабом освещении и высокой концентрации CO2, 1 грамм превращается в 1.75 (зеленая линия) и при сильном освещении и низком содержании CO2, 1 грамм вырастает до 2.41 грамма (синяя линия). Однако при сильном освещении и высокой концентрации CO2, 1 грамм превращается в 6.9 грамма (красная линия).
(1) Предположив, что скорость роста возрастает по экспоненте, мы можем использовать следующую формулу, чтобы вычислить норму роста: µ = (ln W1 - ln W0) / t, где W0 - вес биомассы растения в начале эксперимента, W1 - вес в конце эксперимента, и t - время проведения эксперимента в сутках. Основанием для такого предположения является тот факт, что вся новая биомасса, полученная за время эксперимента в принципе может создавать новую, и так далее.

[Юрок]

Вот,совсем забыл про заключительную,четвёртую часть статьи.
Получите:
------------------------------------

Свет и углекислый газ - стимуляция роста растений. Часть 4

На Рисунке 4 показано объяснение наших результатов. При слабом освещении и низком содержании CO2 растение не имеет возможность сколько-нибудь заметно регулировать количество хлорофилла или ферментов. Если к системе добавить немного больше CO2, растение начинает затрачивать меньше энергии и ресурсов в способность потреблять CO2, и сэкономленная энергии направляется на оптимизацию потребления света, а значит большее количество хлорофилла может быть произведено без фатальных последствий для энергетического баланса растения. Следовательно, хотя мы не повысили освещенность, растение может теперь использовать доступный свет более эффективно. Точно так же можно объяснить, почему увеличение освещенности может стимулировать рост даже при очень низком содержании CO2. При большем количестве доступного света, на его потребление требуется меньше энергозатрат, и высвободившаяся энергия теперь может быть использована на повышение эффективности извлечения присутствующего в воде CO2.

Рисунок 4 Эта диаграмма показывает, как доступность внешнего ресурса воздействует на внутренние расходы, направленные на потребление света и CO2. Баланс между доступностью ресурса и энергозатратами определяет результат.

Мы полагаем, что результаты наших экспериментов с риччией могут экстраполироваться на большинство других водных растений, и результаты научных исследований в течение прошлого десятилетия свидетельствуют о правильности этой идеи. Проводимые опыты с Elodea canadensis и Callitriche sp. показали сходную тенденцию (см. список литературы). Предположение Либиха о том, что недостаток только одного ресурса способен ограничить рост, как минимум безосновательно. Множество ресурсов способны компенсировать друг друга или по крайней мере облегчать признаки ограничения ресурса. При рассмотрении этих данных в более глобальном аспекте, мы можем ожидать, что увеличение атмосферного CO2 может фактически привести к увеличению биомассы растений на земном шаре. Однако, мы можем также предвидеть и серьезные побочные эффекты. Растения, произрастающие в условиях повышенного содержания CO2 могут переводить неорганический углерод в фиксирующие этот углерод ферменты, что понизит пищевую ценность зерновых и других сельскохозяйственных культур, так как ферменты - это тоже белки. Для водных растений, увеличение содержания СО2 в атмосфере CO2 вероятно не будет иметь значительного эффекта, поскольку большинство водных растения и так растут при избыточном содержании СO2. Для тех же немногих, которые испытывают недостаток СО2, а именно озерных растений, последствия увеличения содержания СО2 в атмосфере предсказать сложно, так как что здесь мы имеем конкуренцию растений с фитопланктоном.

Теперь можно задаться вопросом: как мы можем использовать полученную информацию в аквариумистике? Во многом современные аквариумные растения похожи на нашу экспериментальную риччию. Хотя все отдельные ресурсы трудно контролировать, все же мы способны определить, сколько света, CO2 и питательных веществ в форме азота, фосфора, железа и микроэлементов, мы бы хотели предложить нашим растениям. Начнем с питательных веществ. Среднестатистическое аквариумное растения с приличным населением рыб в банке обычно имеет достаточно азота и фосфора. Что касается железа, кальция, марганца и других микроэлементов, то это весьма скользкий момент. Некоторые аквариумы хорошо спланированы с самого начала, например, в субстрат заложены латерит или другие удобрения, другие аквариумы - плохо. Однако в большинстве случаев, удобрения, не содержащие азот и фосфор, могут быть внесены в аквариум без особых проблем. Намного более трудная и дорогая задача - обеспечить адекватный свет в аквариуме. Люминесцентные или ртутные лампы высокого давления обеспечивают достаточное освещение, к тому же, если они еще и снабжены эффективными отражателями, но в глубоком аквариуме (более 50 см) очень трудно обеспечить хорошее освещение для маленьких светолюбивых растений переднего плана. Поэтому, основываясь на наших экспериментах, мы предлагаем начать с добавления CO2 прежде, чем вы предпримете любые другие действия! Мы полагаем, что даже при очень скромном освещении, вы увидите заметное изменение в состоянии растений в вашем аквариуме. Точное количество CO2 всегда можно обсуждать, но если вы не содержите очень чувствительных рыб, концентрации от 25 до 50 mg/l только улучшат рост растений, и вы сможете заметить, что те растения, которые до сих пор были способны только оставаться в живых, в присутствии CO2 начнут процветать.

Список литературы
Andersen (1999) Interactions between light and inorganic carbon stimulate the growth of Riccia fluitans L. Report from The Freshwater Biological Laboratory, University of Copenhagen (e-mail [email protected]), in Danish.

Maberly (1983) The interdependence of photon irradiance and free carbon dioxide or bicarbonate concentrations on the photosynthetic compensation points of freshwater plants. New Phytologist 93: 1-12.

Maberly (1985) Photosynthesis by Fontinalis antipyretica. I. Interaction between photon irradiance, concentration of carbon dioxide and temperature. New Phytologist 100, 127-140.

Madsen (1993) Growth and photosynthetic acclimation by Ranunculus aquatilis L. in response to inorganic carbon availability. New Phytologist 125: 707-715.

Madsen and Sand-Jensen (1994) The interactive effect of light and inorganic carbon on aquatic plants growth. Plant, Cell and Environment 17: 955-962.

[mish_mish]

У поверхности скапливаются мелкие пузырьки. Если смотреть на поверхность снизу - как сплошной ковёр. Воду меняю 2 раза в неделю, после подмены в течении ~суток (или поменьше) всё в порядке, потом опять пузыри При кормлении хлопьями видно, как от них расходится какая-то плёнка (или наоборот - плёнка вокруг корма расходится). Запахов странных нет, рыбки себя чувствуют тоже нормально. Когда аквариум стоял без рыб с одними растениями этого не было и с рыбами появилось только через несколько недель.