Начинающим аквариумистам.

[Юрок]

mish_mish, Ничего страшного. Это просто бактериальная плёночка.
Убрать можно направив ток воды от фильтра ближе к поверхности воды.

[mish_mish]

Спасибо, Юрок, успокоил. Хотя надо будет подумать, как направить струю из фильтра ближе к поверхности, чтобы ещё обогреватель обдувало.

[SvLite]

mish_mish, раньше ее личили газетой, т.е. берешь газету по площади равную поверхности аквариума, кладешь на воду и аккуратно снимаешь, процедуру повторить несколько раз по мере образования пленки, а от корма это жирные пятна, это нормально используй кормушку и все будет ОК.

[Vlade]

Сообщение от mish_mish

Спасибо, Юрок, успокоил. Хотя надо будет подумать, как направить струю из фильтра ближе к поверхности, чтобы ещё обогреватель обдувало.

если стоит фильтр Aquael то можно поставить флейту и все проблемы решаться, кстати если т.н. "китайская голова" (китайский фильтр с большой губкой) то флейта от Aquael подходит с небольшой переделкой и к нему - в зависимости от флейты которая попадется (есть вставляющиеся в патрубок на фильтре, а есть надевающиеся на него) или сточить мелким наждаком изнутри или снаружи....

[Юрок]

SvLite, С газетой правильно,конечно. Но это занятие хлопотное и неблагодарное,намного проше создать приповерхностное движение воды с помощью помпы.

[SvLite]

Юрок, не спорю , я предложил один из вариантов, которым пользовался сам, когда-то без особых проблем избавился от пленки .

[SNARka]

Привет всем.
Вчера с мужиком говорил он ДИСКУСОВ держит он дал рецеп корма:
1 кг говяжьего сердца
1кг говяжьей печени
1кг кальмаров
1-2шт сладкого болгарског перца
Всё это через мясорубку , сворачиваем в колбаски и в морозильник.
А когда надо достал на тёрке натёр и рыбкам дал.
Вопрос это только для дискусов подходит или в принципе другим рыбам давать можно?

P.S. А что правдо что мальки дискуса по 500р за шт
И если да то чё они такие дорогие?

[SvLite]

SNARka, Данный рецепт подходит для всех видов рыб питающихся животным кормом, растительноядный его хавать не будут. Про мальков правда, взрослых продают от 1500 р. а дорогие по тому,что круглые .

[ShotVDM]

А если дискус с рахитом и кривой, дороже?

[aqua-luxury]

SNARka,

Прежде чем Вы станете кормить рыбу мясом теплокровных животных прочитайте инфу по этой ссылке
( http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=33446&txt= )...мнений много , но вывод один - мясо теплокровных животных в рационе рыб - это не спецефичный для них корм

[Юрок]

SNARka, SvLite, Мясом теплокровных животных постоянно кормить рыб и беспозвоночных нельзя, так как оно содержит насыщенные жирные кислоты. Ненасыщенных жирных кислот в корме для гидробионтов должно быть от 0.5 до 1 %. Вот так,если коротенько.
Rojo Sangre, дык,я поддержать Вас хотел

[SvLite]

Юрок, В спор ввязывать ся не хочу просто замечу, что данный рецепт очень сильно обсуждался на различных форумах по акварюмистике и много "за" и "против", а говяжье сердце и печень, специально выбирались как наимене вредные виды мяса теплокровных, ну про кальмаров, сладкий перц возражений нет ? ,

СТАТЬЯ по акварюмистике.
Одним из стандартных вариантов является корм из говяжьего сердца (вообще все корма для рыб должны содержать минимум животного жира - сердце как раз и относится к таким кормам). Перед приготовлением сердце очищается от всех ненужных включений - пленки, жир, сгустки крови, затем режется на мелкие кусочки и замораживается. После заморозки кусочки надо прокрутить в мясорубке, полученную массу выложить тонким слоем на какой-нибудь поднос и повторно слегка заморозить (если будут видны кусочки жира - их следует удалить!). Затем эту массу повторно пропускаем через мясорубку и выкладываем слоем 1-1.5 см на неглубоком подносе, который помещаем в морозилку. Для более долгого хранения корма следует разложить его тонким слоем по куску полиэтилена, покрыть другим куском, скрутить в виде рулета, выжимая оставшийся воздух и в таком виде хранить в морозилке). Затем по мере необходимости скоблим кусочки нужного размера, коими и кормим рыбу.
Более правильным вариантом является приготовление корма из морепродуктов - например кальмаров. Мантия кальмара в течении 1 мин. держится в подсоленном кипятке, затем ее очищаем от пленок, прокручиваем два раза на мясорубке, промываем в плотном сачке и замораживаем, как описано выше. Замороженный корм строгаем ножом или трем на терке.
Кроме того в магазинах можно купить "морской коктейль" - там креветки, различные моллюски, кусочки кальмара, рыбы... Приготавливать их можно по вышеописанной схеме. В корма животного происхождения очень неплохо добавлять разные растительные корма - геркулес, салат, крапива и т.д. А для усиления окраски рыб многие специалисты рекомендуют еще добавлять перец и морковь.

Типа дешево и сердито.

[SvLite]

А по большелу счету вот ссылочка пусть читают http://aqarium.ru/forum/viewtopic.php?t=574

[Юрок]

SvLite, В целом почти всё верно. Вопрос использования самодельных кормов и их приготовления настолько непрост, что копий в его обсуждении будет поломано ещё немало.
Сравнивая состав фирменных искусственных смесей, можно чётко проследить "школы". Западный и Восточный подход к составу комбикорма различен.
Так вот, лично мне ближе именно Восточный. Основой кормов произведённых в Китае, Японии и Малайзии являются морепродукты, соя, насекомые и их личинки. Заметьте, никакого упоминания о любых продуктах птице-мясо-молочной промышленности.
В противоположность восточным- западные производители кормов во всю используют молоко, яйца, отходы мясного производства и другие компоненты из этого ряда. Правда при их обработке стараются максимально удалить тугоплавкие жиры, но их часть всё равно остаётся.
Теперь поставим себя на место рыбы, температура тела = температуре воды = 26 градусов. Более – менее жидкими, а значит годными к перевариванию, тугоплавкие жиры становятся при т выше 30 градусов. Вывод понятен, надеюсь.
Чтоб проверить это на себе, попробуйте, съев побольше жареной жирной свинины, например. Запить это дело большим количеством холодной воды. Заворот кишок обеспечен.
Вот такие пироги с ливером .

[SNARka]

Всем привет с прошедшим праздником.
Ходил в магазин видел там коряги но что то мне не охота денюжку за кусочек бревна платить т.к. у нас на бескрайних просторах и так много деревьев.
Так вот собственно вопрос можно ли изготовить самому корягу из какого лучше дерева и что с ней надо сделать

[Юрок]

SNARka, Сделать корягу самому особо не сложно,только хлопотно.
Технология такая: Выбирается необходимый (не гнилой) кусок дерева твёрдых пород. (можно использовать практически любую несмолянистую древесину) Лучше,если коряга уже лежала в воде,но подойдёт и сухая. коряга обрабатывается,удаляются подгнившие участки, ей придаётся нужная форма.
С этого момента начинается самое весёлое.... Сухую корягу необходимо утопить,а мокрые продизенфицировать. Достигается это путём многочасового вываривания,с периодической сменой воды и многодневного вымачивания,с той же подменой.
Через месяц-два,готовую корягу помещаем в ёмкость с малоценными рыбками и наблюдаем за их поведением. Если в течении недели проблем не случилось,смело кладём деревяку в общий аквариум.

[Юрок]

Занятный перевод нашёл.

«РЫБОвместимость» аквариума: когда «еще одна рыбка» это уже чересчур.
Timothy A. Hovanec
Перевод: Татьяна Серга

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ:
Автор: Timothy A. Hovanec
Название: «РЫБОвместимость» аквариума: когда «еще одна рыбка» это уже чересчур.
Резюме: Любой новичок подтвердит, что вопросы об оптимальном и максимально допустимом количестве рыб в аквариуме – это как раз те вопросы, задавая которые бывалым (к примеру, на форуме), начинающий аква-любитель провоцирует дискусию и разногласия в рядах опытных товарищей.
Мне кажется, данная статья поможет малоопытным аква-любителям прояснить общую картину и основные принципы относительно того, сколько рыб можно напихать в аквариум. Поскольку материал изложен здравомысляще, последовательно, обоснованно, логично, без догматизма и не без юмора. И вывод в статье – правдивый и актуальный.
Серга Татьяна

Дата издания: 1995
Публикация: Впервые опубликовано в Aquarium Fish Magazine



«РЫБОвместимость» аквариума:
когда «еще одна рыбка» это уже чересчур.

За время развития аквариумистики было сформулировано несколько принципов, которые трансформировались чуть ли не в «законы», передаваемые от одного поколения аквариумистов другому. Один из наиболее распространенных - что-то вроде "1 дюйм рыбы на галлон воды". В жизни от этих правил мало пользы. Что такое – дюйм стандартной рыбы? "На галлон" означают с гравием, камнями, растениями или без? Как можно сравнить гуппи со взрослым Amphilophus labiatum?

Критический фактор при определении «рыбовместимости» аквариума – это не рыбы, не фильтр, и не аквариум. Это - аквариумист. От него зависят кормление рыб, обслуживание аквариумного оборудования, подмены воды. То есть, те критические процессы, которые определяют качество воды и, таким образом, вместимость аквариума.

Задумайтесь вот над чем... на самом деле аквариумная система фильтрации не фильтрует какое-то количество воды, она фильтрует загрязняющие вещества. Количество загрязняющих веществ определяется количеством корма, предоставленного обитателям аквариума. Фильтр, который может быть оптимальным для 100-литрового аквариума с 30 Danio rerio, может не подходить для того же 100-литрового аквариума, если в нем поселить 10 крупных золотых рыбок. Почему? 10 золотых рыбок производят гораздо больше отходов, чем 30 данио, т.к. они едят гораздо больше.

Рассмотрим фильтрацию плотно заселенного рыбами аквариума в двух ситуациях.

Сначала предположим, что вода в аквариуме оптимальна для рыб и полностью замещается каждый час новой водой. Открытая система. Такая среда относительно стабильна, пока поступающая вода не меняется. Наблюдается небольшое накопление аммиака (но он удаляется). Поскольку в биофильтре нет необходимости, нитриты и нитраты не производятся. Уровень pH стабилен и потребности рыб в кислороде обеспечиваются энергичной аэрацией. Такой аквариум позволяет содержать огромное количество рыб. Но это нереально для подавляющего большинства домашних аквариумов.

Теперь представим тот же аквариум в другой экстремальной ситуации: неограниченное снабжение водой отсутствует. Вода, изначально использованная для заполнения аквариума, это все, что имеется. Закрытая система. Новая вода не поступает в аквариум. Потому аквариумная вода должна быть пропущена через фильтр. Требуемая от фильтра функция – удалять взвешенные частицы, растворенные загрязняющие вещества и поддерживать низкий уровень аммиака. Если бы фильтры были 100% эффективны, они бы возвращали воду в то состояние, в котором она была при заливании в аквариум. Тогда плотность заселения рыбами была бы такой же, как и в первом примере. Системы фильтрации работают чудесно в идеальном мире. Но фильтры (и мир в целом) не идеальны: они не возвращают воду в изначальное состояние. А изменения воды ограничивают увеличение количества рыб.

Первый лимитирующий фактор – это не присутствие аммиака или нитритов и не pH, а кислород. Рыбам нужен кислород, чтобы дышать. Чем больше рыб, тем больше нужно кислорода. Но рыбы не единственные потребители кислорода в аквариуме. Бактерии также потребляют весьма значительную его часть. По мере увеличения количества рыб, увеличивается и количество аммиака, доступного для окисления, и количество отходов, подлежащих минерализации. А это способствует увеличению количества бактерий, необходимых для выполнения этих задач. А большее количество бактерий и увеличение бактериальной активности требуют еще большего количества кислорода. К счастью, кислород относительно легко обеспечить в аквариумах. Самые эффективные методы обеспечения кислородом создают существенное перемешивание у поверхности воды – т.е. именно там, где происходит газообмен.

Углекислый газ - второй лимитирующий фактор. Рыбы при дыхании выделяют углекислый газ. И поскольку определнные его концентрации токсичны для рыб (а также он понижает pH), количество углекислого газа нужно контролировать. Часто аквариумистов удивляет, что рыба может умереть от отравления углекислым газом («задохнуться») даже в воде, которая насыщена кислородом. Некоторые аквариумисты полагаются на растения в связи с потреблением углекислого газа и производством кислорода, но в плотно населенном рыбами аквариуме, это не будет работать достаточно эффективно. Ночью, когда растения не фотосинтезируют, они начинают потреблять кислород. Это создает еще большую потребность в кислороде.

Третий лимитирующий фактор – аммиак. Аммиак выделяется рыбами в количестве, пропорциональном количеству полученного ими корма. Он также выделяется бактериями в процессе преобразования органики (минерализация). Высокие уровни аммиака чрезвычайно токсичны; рыбы гибнут очень быстро. Даже постоянные низкие уровни аммиака вредны, т.к. они тормозят рост рыбы. Старая пословица гласит, что рыбы растут только в пределах размера аквариума. Это неверно; они растут только в пределах эффективности системы биофильтрации. Например, университетское исследование, проведенное на Inctalurus punctatus показало, что даже концентрация аммиака 0.5 мг/л вызывает 50%-ое уменьшение роста рыб в сравнении с рыбами в аквариумах без аммиака. Концентрация 1.0 мг/л приводит к прекращению роста.

Аммиак удаляется нитрификацией: бактериальным окислением аммиака до нитритов и затем - нитритов до нитратов. Но нитрификация также производит ионы водорода, понижая таким образом pH. По мере того, как pH падает, нитрификация замедляется, т.к. нитрифицирующие бактерии работают гораздо менее эффективно при более низких pH. Это приводит к увеличению количества аммиака. По мере снижения pH и увеличения количества аммиака рыбы подвергаются стрессу и становятся более восприимчивыми к заболеваниям.

Таким образом, сам по себе уровень pH также является лимитирующим фактором. В целом, пресноводные рыбы могут переносить более широкий диапазон значений pH, чем морские. Однако, для большинства рыб значение pH около 6 и ниже вызывает стресс. Часто возникает ситуация, которую можно назвать «Смертельный синдром новой рыбы». Это происходит при добавлении новой рыбы в давно установившийся, но обслуживаемый не лучшим образом аквариум. Новая рыба умирает буквально в течение 1-2 дней. Рыбы в аквариуме медленно аклиматизировались к понижающемуся уровню pH. Новая рыба сразу же имеет дело со значительно более низким pH, чем она «привыкла». Рыба подвергается шоку и погибает.

Как уже было сказано, pH падает из-за нитрификации. А поскольку поддержание низкого уровня аммиака критично нобходимо, то отказаться от нитрификации невозможно. Скорость падения pH зависит от буферной емкости воды и интенсивности нитрификации. А интенсивность нитрификации определяется количеством корма. А количество корма, в свою очередь, зависит от количества рыб.

Теперь, возможно, общая картина более-менее обрисована. Химия и биология в рыбном аквариуме неразрывно взаимосвязаны. Изменение одного фактора означает всегда соответствующие изменения всех остальных факторов.

Дополнительный лимитирующий фактор – накопление растворенной органики, параметр, называемый DOC (Dissolved Organic Carbon - Растворенный Органический Углерод). Растворенная органика накапливается в результате ряда биологических процессов в аквариуме, большинство из которых - бактериальные процессы. Исследования показали, что высокие уровни DOC угнетают нитрификацию. Два способа уменьшения уровня DOC – использование активированного угля и флотационных колонок.

Нитриты, нитраты и фосфаты не являются критическими лимитирующими факторами. Нитриты токсичны, но, в целом, появляются в высоких концентрациях только в течение периода созревания нового аквариума. Нитраты и фосфаты не токсичны в их обычных аквариумных концентрациях, но могут способствовать вспышкам водорослей и сделать аквариум эстетически непривлекательным.

Постоянное добавление рыб в установившийся аквариум запускает в действие такую схему: больше рыб означает больше корма, больше корма означает больше аммиака, больше аммиака означает больше нитрификации, больше нитрификации означает большую скорость падения pH. Схема работает независимо от количества рыб. Конечно, в аквариуме с меньшим количеством рыб это будет происходить медленнее, но все равно будет происходить.

Лучший, простейший и самый эффективный способ поломать эту схему – регулярные частичные подмены воды. Система фильтрации сама по себе не может разрушить эту схему. Фильтрация удаляет взвешенные частицы (механическая фильтрация), уменьшает DOC (химическая фильтрация), контролирует аммиак (биологическая фильтрация). А подмены воды восстанавливают буферную емкость аквариумной воды. Они помогают поддерживать стабильный уровень pH. Они также удаляют и предотвращают накопление DOC. Они также удаляют нитраты и фосфаты.

Это приводит нас опять к моему начальному утверждению. Именно аквариумист является решающим лимитирующим фактором, определяющим количество рыб в аквариуме. Чем больше рыб – тем больше подмен воды необходимо. И тем больше обслуживания требует система фильтрации. Аквариумист - это неотъемлемая составная часть системы фильтрации. Каждый аквариумист просто должен определить для себя, сколько усилий он готов потратить на свой аквариум и подобрать количество рыб в соответствии с этим.

©1995, Timothy A. Hovanec, Ph.D.
Впервые опубликовано в Aquarium Fish Magazine

[SNARka]

Юрок,Привет хотел спросить один вопросик начал смотреть свою коллекцию монет и у меня там есть несколько серебряных монет (николаевские рубли). А как отразиться на рыбах если серебрянные монеты опустить в аквариум . Люди пьют серебренную воду(т.е. опускают в воду серебро оно насыщает воду ионами серебра и она очень хорошо очищают организм).А что будет с рыбами?

[Юрок]

SNARka, Ничего хорошего не будет. Ионы серебра угнетающе действуют на бактерий (полезных в первую очередь) а аквариум не терпит стерильности.

[SNARka]

Юрок, спасибо пусть лучше дальше лежат в коллекции

[mish_mish]

Почти смешная ситуация - два минора забились в губку фильтра (между стеклом осталась небольшое пространство). Когда увидел и вытряс один поплыл дальше, другой так и остался лежать Интересно, что они там забыли? И не повредил ли им выделяющийся на фильтре газ - губка вся в пузырьках?

[Юрок]

mish_mish Ситуация совсем не смешная,а часто встречающаяся.
Губку в аквариуме следует устанавливать так,чтоб рыба под неё либо не смогла забраться,либо могла свободно проплыть между губкой и стеклом.
губка вся в пузырьках?
А вот отсюда поподробней.
Почему пузырьки на губке? Постоянно или после подмены воды?

[mish_mish]

В водяной клин между губкой и стеклом рыбок у меня уже заносило. К счатстью только пару раз после установки фильтра и рыбок я вовремя вытряхнул и больше такого не повторялось. Сейчас они умудрились забиться в саму губку! Как остаётся для меня загадкой. Пузырьки на губке появляются к концу дня. С утра практически ничего, к вечеру (если включалось освещение) - верхняя половина губки вся в пузырьках. От подмены вроде не зависит, при следующей посмотрю внимательней.

[Katrin_II]

Уже передумала заводить аквариум...

[Юрок]

Интересная статья от Д Владсона.
Регулярный уход за аквариумом

Аквариум красив только тогда, когда за ним регулярно ухаживают. Несмотря на распространенное мнение о сложности ухода, на самом деле это намного проще, чем держать дома, к примеру, канарейку. Канарейку кормить надо, поить, чистить поддон в клетке, спасибо хоть гулять с ней не надо. И все это ежедневно, попробуйте-ка оставить бедную птичку в жаркую летнюю пору на выходные без воды и корма! Скорее всего вашего возвращения она уже не дождется. А вот правильно запущенный аквариум запросто можно оставить хоть на весь отпуск, ничего ни с ним ни с рыбами не случится. Верится с трудом, не так ли? Однако же это именно так.

Если при запуске нового аквариума вы соблюдали всю последовательность действий – сначала купили аквариум, засыпали грунт, посадили растения, залили воду и, самое главное, дали ему постоять не менее недели перед покупкой рыб, то на начальном этапе никаких проблем возникнуть не должно. Ну, разве что, если вы не решили щедрой рукой накормить рыбок сразу половиной содержимого баночки имеющегося корма, и от этого разом протухла вода. Но проходят дни, и на таком чистеньком вначале песочке начинает появляться грязь, на стеклах появляться непонятная пленка и микроорганизмы, а такой аккуратненький при покупке кустик растения вдруг начинает тянуться из воды. Что же делать? Что не правильно? А на самом деле все правильно, и пугаться не нужно, просто пришло время первый раз почистить аквариум.

Аквариум как и любое жилище нуждается в регулярной уборке. Во время уборки квартиры ее, обычно, сразу же и проветривают. В аквариуме в процессе уборки вы подмените часть воды. И в этой процедуре нет ничего сложного, тем более что ее достаточно проводить всего лишь раз в неделю, а если рыбок немного, то хватит и двух раз в месяц. Сравните с каждодневной уборкой канарейки!

Для ухода за аквариумом нам понадобится ведро, обычный или специальный шланг с насадкой-сифоном (шланг лучше использовать прозрачный из полихлорвинида, обычные резиновые могут выделять в воду нежелательные компоненты, да и резина быстро стареет и приходит в негодность), специальный скребок для стекол и, возможно, ножницы. Ножницы будут нужны в случае необходимости подстригать чрезмерно разросшиеся растения, хотя многие аквариумисты их просто обрывают руками. Но главные рабочие инструменты это все таки шланг и ведро.

Начнем мы с очистки стекол. Дело в том, что на стеклах всегда нарастают низшие водоросли и поселяются различные микроорганизмы, тем самым ухудшая видимость. При сильном свете и на ярко освещенных участках активно размножаются зеленые водоросли, они напоминают зеленый пушок на камнях, листьях растений и стеклах. Коричневатый налет на стеклах и листьях растений свидетельствует о недостатке освещения и вызывается колониями диатомовых водорослей. Самый простой способ удалить водоросли со стекол это использовать специальный скребок. Скребки бывают магнитными, такие состоят из двух половинок одна из которых помещается в воду, а вторая притягивает ее через стекло снаружи. В результате вы можете спокойно, даже не замочив руки просто водить по стеклу скребочек, а его часть находящаяся в аквариуме будет при этом соскр***** налет со стенок.

Другой скребок представляет собой губку на деревянной ручке. Им тоже достаточно удобно очищать стекла аквариумов, но для глубоких аквариумов он не годится. Зато губкой можно чистить аквариумы из пластмассы, магнитный же скребок легко царапает у них стенки. Впрочем, существуют магнитные скребки специально для пластиковых стекол, но они реже встречаются в продаже. Если же скребка нет вообще, то можно или воспользоваться чистой новой губкой для посуды, или лезвием бритвы (осторожнее, лезвием можно поцарапать даже обычное стекло, не говоря уж об органическом) или использовать старый капроновый чулок. Учтите, все способы удаления водорослей с помощью губки или чулка требуют больших физических усилий, так как не смотри, но магнитный скребок предпочтительнее.

Но скребок может очистить только стекла, а как же быть с листьями растений или камнями, корягами и прочими декоративными элементами? Тут на помощь могут придти рыбы питающиеся водорослями. Самые популярные из водорослеедов – анциструсы. Даже один анциструс способен до блеска вычистить аквариум литров на 50, главное держать его на голодной диете. Это связно с тем, что если анциструсы получают много корма, то они перестают обгрызать водоросли со стекол, предпочитая караулить “манну небесную” у кормушки. Думаю в этом их можно понять – зачем целый день пыхтеть на стеклах соскабливая тоненькую пленочку водорослей. Если корм и так падает тебе прямо на голову? Также очень неплохо очищают аквариум от водорослей и живородки – особенно гуппи и моллиенезии. Попробуйте их не покормить пару дней и они мигом общиплют все водорослевые обрастания, приведя аквариум в сверкающий вид! Есть и другие рыбы специально содержащиеся в аквариумах для очистки стекол, но о них я расскажу в другой раз.

А вот на улиток в таком важном деле полагаться не стоит. Их часто заводят именно с этой целью, но на самом деле водоросли они едят неравномерно и мало, просто оставляя на стекле причудливые узоры из проеденных в водорослях дорожек.

Следующим шагом после чистки стекол будет мытье фильтра. У наиболее распространенных внутренних фильтров фильтрующий материал состоит из специального водостойкого поролона. Фильтр выключается, аккуратно вытаскивается (у некоторых фильтров предусмотрена возможность отсоединения фильтрующего отсека без отключения) и несется в ванную или на кухню для мытья. Обычно достаточно просто хорошо промыть губку под струей теплой воды, затем вставить обратно в фильтр и вернуть его в аквариум. Но примерно раз в два месяца полезно полностью разобрать механизм фильтра, вынуть из него ротор и удалить с него накопившуюся слизь и грязь, а также прочистить сопло фильтра. Очень удобно пользоваться для этого старой ненужной зубной щеткой.

Как видите, пока ничего сложного в чистке аквариума нет. Стекла чистить достаточно легко, можно даже свалить эту почетную обязанность на рыб. Правда мыть фильтр в ванной рыбы пока не умеют, но это минутная операция вряд ли должна вызвать у кого то затруднения. Таким образом, мы можем смело перейти к самому важному – подмене воды в аквариуме. Вода это среда обитания рыб и растений и регулярные ее подмены очень благотворно сказываются на состоянии аквариумных обитателей. Со свежей водой в аквариум вносятся необходимые для развития растений дозы микроэлементов, а со старой водой из аквариума удаляется часть продуктов жизнедеятельности рыб. Осталось только объяснить как именно это делается.

Вероятно все видели как водители с помощью шланга сливают бензин из бака? Все очень просто – шланг засовывается в бак (в нашем случае в аквариум), другой его конец берется в рот и жидкость (вода или бензин) аккуратно всасывается. Главная хитрость в этой процедуре – успеть сунуть конец шланга в ведро до того, как вы хлебнете воды. После небольшой практики это получается достаточно легко и просто и вода радостно журча устремляется из аквариума в подставленную посудину. Разумеется, ведро должно стоять ниже уровня воды в аквариуме, иначе ничего не получится. Можно поступить и иначе – шланг целиком топится в аквариуме, полностью заполняется водой, затем концы шланга аккуратно пережимаются, один конец переносится в ведро и там отпускается. Даже если в шланге останется небольшое количество пузырей воздуха – это не страшно. Их вынесет током воды. Кроме того в продаже имеются всевозможные приспособления облегчающие эту процедуру – шланги с резиновой грушей (в нее встроен клапан пропускающий воду только в одну сторону) или даже специальные электрические сифоны на батарейках. Но по простоте и дешевизне обычный шланг удобнее всего! Одно замечание, не стоит стараться взять шланг слишком большого диаметра, для тщательной чистки аквариума лучше всего подойдет шланг диаметром 10-15мм, не более. Более толстые шланги удобны только при подмене сразу большого количества воды, чистить с их помощью неудобно – пока подведешь конец шланга к кучке грязи на дне, ведро уже успевает наполнится.

Итак, вода полилась в ведро, что же делать дальше? Опять ничего сложного – вы опускаете другой конец поглубже в аквариум (лучше сунуть руку в воду, иначе шланг слишком сложно направлять в нужные места) и начинаете водить им в местах скопления грязи или остатков недоеденного корма. Сразу хочу предупредить – ток воды получается очень сильным и может начать всасывать песок со дна, да и неосторожную или слишком любопытную рыбку тоже может затянуть. Чтобы немного ослабить течение на конец шланга часто одевают воронку. Это сильно упрощает процедуру чистки, да и песок при этом остается в аквариуме, а не перекочевывает весь в ведро.

В зоомагазинах нередко продают специальные приспособления – что-то вроде надетого на шланг цилиндра, для чистки аквариума. Такое приспособление называется сифоном и хотя это всего на всего просто разновидность воронки, но она дает аквариумисту еще одну замечательную возможность – сифонить грунт. Поясню что это означает. Дело в том, что в грунт постоянно проваливаются микро частички не съеденного корма и рыбьих экскрементов, которые накопившись там в большом количестве могут начать гнить. Разумеется, часть из скопившегося в грунте используется в качестве подкормки растениями, но все хорошо в меру! Дело в том, что участвующие в процессе гниения бактерии выделяют сероводород, а это ядовитый газ и в аквариуме ему не место. В таких случаях аквариумисты говорят что грунт “закис”, определяется это очень легко – достаточно поворошить грунт рукой и принюхаться к поднявшимся к поверхности пузырям. Если пузырей нет или они ничем не пахнут, то все в порядке. А вот если они пахнут тухлыми яйцами – значит надо срочно сифонить грунт.

Сам процесс сифонки грунта не отличается от обычной подмены воды, так же используется шланг, только насаженный на его конец цилиндр не просто водится над грунтом, а втыкается в него. Воткнули, поднялась буря песчинок и камушков которые тянет течение, а вместе с ними и всю накопившаяся в песке грязь. Но камушки тяжелые, они поднимаются до половины цилиндра и падают обратно вниз, а более легкие частицы грязи уносит ток воды. Как только вода в цилиндре становится прозрачной – он втыкается в соседний участок грунта. И так до тех пор, пока не наполнится ведро. По началу расход воды будет получаться слишком большим, вроде и почистили всего ничего, кусочек в пару ладоней величиной, а ведро уже полное. Но с практикой экономичность будет повышаться, да и нет нужны долго ждать, чтоб из песка вымылось абсолютно все что в нем находится. Достаточно нескольких секунд и не дожидаясь пока первая порция вытянутой и грунта мути уйдет по шлангу в ведро уже можно втыкать сифон в соседний участок. Так же можно запомнить на каком участке вы остановились и продолжить сифонить его на следующей неделе. Это будет предпочтительнее, нежели сразу подменить в аквариуме слишком большое количество воды.

Кстати о подмене. В аквариуме НИКОГДА не надо менять всю воду! Те, кто для мытья аквариума тащат его целиком ванну, высаживают рыб в кастрюлю и моют его вплоть до кипячения грунта – поступают абсолютно неправильно. Норма подмены воды в аквариуме от 10 до 25% от общего объема в неделю. Допустим у вас аквариум на 100 литров. Тогда значит, что вам достаточно слить из него полтора-два ведра воды (обычное ведро имеет емкость 10-12 литров) и долить свежей водой до нужного уровня. И все! Никаких перемывок. Второе заблуждение – мол вода для подмены должна быть обязательно отстоянной не менее суток. Ничего подобного! Многолетний опыт сотен и тысяч опытных аквариумистов показывает что воду можно без каких либо проблем заливать прямо из под крана. Причем холодную, при температуре воды аквариуме в 25 градусов даже залив два ведра обычной холодной воды из под крана вы получите снижение температуры от силы на 1 градус. А затем включившийся обогреватель (все современные обогреватели имеют встроенный терморегулятор) быстро выровняет температуру до необходимой. Вы можете спросить – а почему обязательно холодную, можно ведь смешать ее с горячей водой до нужной температуры? Но этого, как раз, делать и не следует! Дело в том, что на теплостанциях и котельных для борьбы с образующейся внутри горячих труб накипью применяют различные химические добавки, которые могут оказаться смертельными для ваших питомцев. По этому аквариумисты используют только холодную воду, в крайнем случае можно влить в ведро чайник горячей воды для подъема температуры. И отстаивать воду есть смысл только при очень сильном хлорировании, когда от воды сильно пахнет хлором. Кстати, “белесая” вода, которую часто принимают за сильное хлорирование, ничего общего с хлором не имеет, это всего лишь взбитые сильным напором микропузырьки воздуха. Они моментально улетучиваются из посуды, достаточно дать воде постоять пару минут. А вот для удаления из воды хлора нужно существенно больше времени, не менее суток. Но еще раз повторяю – отстаивать воду имеет смысл только при явно выраженном сильном запахе хлора, во всех остальных случаях ее можно без опаски подменивать прямо так. Если же вы все таки боитесь лить в аквариум не отстоянную воду, а отстаивать ее негде и не в чем, то в зоомагазинах продается большое количество всевозможных кондиционеров для аквариумной воды. Они не только удаляют их нее хлор, но и связывают и нейтрализуют различные вредные соли тяжелых металлов и азотистые соединения.

Это все о чем я хотел рассказать в этот раз. Как видите, в регулярном уходе за аквариумом нет ничего сложного, достаточно всего лишь получаса один раз в неделю для того, чтобы рыбки и растения чувствовали себя хорошо, а аквариум оставался чистым и красивым. Согласитесь – это не так уж и много, полчаса в неделю?




Dr.Vladson, август 2003
Tropica.RU

[Евгенийvrn]

Юрок,Можно ли сделать биофильтр самому в домашних условиях, может ссылочку какую подкинешь,в поисковиках ничего конкретного найти немогу ...

[mibl]

Вот ссылка. Там много всяких самоделок.

[Евгенийvrn]

mibl,Спасибо за ссылку, я читал некоторые темы, для меня там мало что понятно, слишком заморочено и в обших чертах.Нашел более понятный сайт про самоделки lis.aqa.ru, Там есть описание как сделать биофильтр из механических помп-фильтров, но у тех помп как я понял из фото фиксированый и герметичный выходной патрубок а у меня помпа Fan-3 и верхний колпачек с потрубком давольно НЕгерметичный и я непойму как помпа будет прокачивать воду назад в аквас через такой патрубок хотя в описаниях говорится про помпы Fan.Хочется узнать мнение форумцев-аквариумистов есть ли вообще смысл делать из моей помпы биофильтр для 200л цихлидника? ((Сомневаюсь в производительности агригата...

[Discusolub]

Прежде чем превращаться в Кулибина, без фанатизма посмотри, если хочешь, вот это: http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=134
ИМХО, неплохо о биофильтрации как процессе

[Discusolub]

Поберегите рыб!
Ваши вредные привычки. Вы курите сигареты, трубку или бамбук.

– или не курите в комнате с аквариумом, а если уж не можете в себе этом отказать, не заставляйте курить и рыб. Никотин и дым отлично растворяются в воде. Решение просто и, в любом случае, это стоит сделать. Установите, с помощью шлангов, забор воздуха (или сам компрессор) в помещении с чистым воздухом. Если такой возможности нет – выведите шланг для забора воздуха на улицу или к окну, там воздух чище, если у вас конечно не евро-окна. Или к кондиционеру. Холодный воздух для рыб не страшен, он успеет согреться или по дороге к аквариуму, или при распылении в самом аквариуме. То же касается и заборных воздушных шлангов для помпы. Идеальное место для компрессора – застекленный балкон. Так и шума будет меньше.

Вы не спите по ночам, или поздно ложитесь спать.
– Не заставляйте не спать и рыб. Просто накройте аквариум тканью, как клетки с канарейками. И не топайте как слон, когда проходите рядом с аквариумом.

У вас кошка.
В принципе кошки и рыбы спокойно уживаются. Если аквариум закрыт, а кошка не совсем дура – на мелких рыб она практически не реагирует. Но есть одно но. Кошки просто обожают спать на крышке аквариума (см. фото) и тут существует одна неприятность – кошачья шерсть. Она попадает в воду, рыбы по привычке пробовать все, что шевелится, могут ее заглотить и не всегда выплюнуть, а это, в свою очередь, может привести к печальному летальному исходу – закупорке кишечного тракта. Как решить эту проблему, я не знаю, самый простой способ - это затруднить доступ кошке на аквариум. Вариантов много – антигадин, установка кулера на крышке – кошку может раздражать шум от него, радикальный вариант – положите на крышку что-то колючее, не кактусы конечно. Кошка быстро сообразит, что к чему. А вообще, те кто держал кошек, знают, что избавится от шерсти – невозможно. Или кошку побрить наголо. Или держать сфинксов.
Сапролегниоз (Дерматомикоз)
Название (lat) Возбудитель Симптомы – Войлочный налет, Разрушение, Белые тонкие нити. Описание
Сапролегниоз (дерматомикоз) – распрастраненное заболевание рыб и икры, которое вызывается водными плесневыми грибками рода сапролегния. Его надо рассматривать как вторичное заболевание, так как наиболее часто грибы поражают слабых и больных рыб . Первыми поражаются травмированые участки тела или повркжденные икринки. В начальной стадии болезни на коже, плавниках или жабрах появляются белые тонкие нити, перпендикулярно отходящие от поверхности тела рыбы . Через несколько дней, если не приняты меры по лечению , на местах поселения грибка виден ватообразный белый или желтоватый налет. Со временем, разрушив кожаные покровы, грифы (нити) гриба проникают в мышечную ткань и внутренние органы, разрушают живую ткань,вызывая ее омертвление, и рыба погибает.
Причина – Считается, что эти грибки обитают в воде повсеместно.
Поэтому для предовращения заболевания рыб сапролегниозом необходимо содержать их в условиях, которые исключали бы возможность ослабления организма и травмирования кожанных покровов. Чтобы предовратить массовый сапролегниоз икры (биссус), надо не допускать травмирования икринок и вовремя выбирать погибшие. Нерестовой аквариум с икрой должен хорошо снабжаться кислородом, так как, покрывая икринку гифами, гриб препятсвует проникновению воздуха, дыхание икринки затрудняется и она погибает.
Для профилактики грибкового поражения икры в воду добовляют метиленовой сини до слабоголубого цвета.
Терапия. Для борьбы с сапролегниозом существует много препаратов. В начальной стадии сапролегниоза лечат ваннами из 5% раствора поваренной соли на 1 л воды при экспозиции 20 минут. В период лечения в отдельном сосуде и в общем аквариуме повышают температуру воды 30-32С и применяют один из лечебных растворов:
1.основного фиолетового К: 0,1 г препарата растворяют в 1 л воды, затем 10-15 мл этого раствора разводят в 10 л воды и выдерживают в ней взрослую рыбу в течение 4 суток; 2. трипафлавина: его применяют в дозах 0,5-1 г на 100 л воды в течение 14 суток; 3.марганцовокислого калия: используют из расчета 0,5–1 г на 100 л воды при экпозиции 15 минут.
При сильном поражении рыбы сапролегниозом применяют раствор сульфаниламида (белый стрептоцид, сульфадимезин, этазол) из расчета 10-20 г на 100 л воды в течение 10-30 дней, причем через каждую неделю в аквариум добовляют первоначальную дозу препарата. После завершения лечения воду в аквариуме можно не менять.

Рецепт бражки для СО2
Бутылка 1.5 литра из под воды Ессентуки № 2-4-17. Другие, особенно из под Pepsi – могут пропускать воздух. Кладем – 2 стакана песку, 3-4 чайных ложки соды и чайную ложку сухих дрожжей. Сода нейтрализует кислоту, которая вырабатывается в процессе брожения. Заливаем водой, оставив примерно см 3 до пробки. Перемешивать особо не надо, само растворится в процессе. В пробку вставляем трубочку, которую приклеиваем поливиниловым клеем. Мастерим промежуточную емкость из маленькой бутылки, в которую вставляем 2 трубки, и фиксируем тем же клеем. Конструкция видна на фото. В маленькую бутылку заливаем раствор соды, любой концентрации. Для растворения СО2 можно изготовить «процессор», но у меня трубка через тройник подключена к выходу фильтра на флейту и СО2 выходит из нее вместе с воздухом. Может это и не так эффективно, зато просто. Главное – эффект роста растений налицо. Например Эхинодорус начал давать листья в 1.5-2 раза больше, чем без добавки СО2. Но просто добавкой углекислоты вы ничего не добьетесь, необходимо увеличить свет и добавить удобрения в грунт. Об этом в следующий раз.
Бутылки, приготовленной подобным образом, хватает на 1 – 1,5 месяца.

Экспресс запуск аквариума.
В новых книжках можно прочитать всякие ужасти о 2-х (а то и 3-х) недельном сроке запуска аквариума.
ЕРУНДА!

Делаем так:
(примечание – аквариум минимум 100 литров)

1-й день – засыпаем грунт, заливаем воду – лучше отстоянную 1–2 дня и подогретую до 25–27 С. Ставим фильтр с био-контейнером, нагреватель, свет и прочие девайсы.

2-й день – сажаем растения и улиток. И тем и другим пузырьки газа не страшны. Температуру держим до 27–28.

3-й день – любуемся на помутневшую воду.

4-й день – продолжаем любоваться на помутневшую воду.

5-й день – если все сделали как надо, вода должна посветлеть. Идем в магазин за рыбами. Сажаем рыб – 30% от нужного количества – неприхотливых – данио, сомики, лабиринтовые, живородящие.

6-7-й день – Если вода помутнела меняем до ? каждые 12–24 часа и ждем.

8-й день – Сажаем всех остальных рыб.

9-й день – Если вода помутнела меняем до ? каждые 12–24 часа и ждем.

Именно так я запускал свою 150-литровую банку, правда уложился в 6 дней, и воду практически не менял, так как она не мутнела.
Успехов вам! Если вы неопытный аквариумист – увеличивайте срок до 11 дней. Если опытный – можете уложиться в 5.

Поберегите рыб!
Ваши вредные привычки. Вы курите сигареты, трубку или бамбук.

– или не курите в комнате с аквариумом, а если уж не можете в себе этом отказать, не заставляйте курить и рыб. Никотин и дым отлично растворяются в воде. Решение просто и, в любом случае, это стоит сделать. Установите, с помощью шлангов, забор воздуха (или сам компрессор) в помещении с чистым воздухом. Если такой возможности нет – выведите шланг для забора воздуха на улицу или к окну, там воздух чище, если у вас конечно не евро-окна. Или к кондиционеру. Холодный воздух для рыб не страшен, он успеет согреться или по дороге к аквариуму, или при распылении в самом аквариуме. То же касается и заборных воздушных шлангов для помпы. Идеальное место для компрессора – застекленный балкон. Так и шума будет меньше.

Вы не спите по ночам, или поздно ложитесь спать.
– Не заставляйте не спать и рыб. Просто накройте аквариум тканью, как клетки с канарейками. И не топайте как слон, когда проходите рядом с аквариумом.

У вас кошка.
В принципе кошки и рыбы спокойно уживаются. Если аквариум закрыт, а кошка не совсем дура – на мелких рыб она практически не реагирует. Но есть одно но. Кошки просто обожают спать на крышке аквариума (см. фото) и тут существует одна неприятность – кошачья шерсть. Она попадает в воду, рыбы по привычке пробовать все, что шевелится, могут ее заглотить и не всегда выплюнуть, а это, в свою очередь, может привести к печальному летальному исходу – закупорке кишечного тракта. Как решить эту проблему, я не знаю, самый простой способ - это затруднить доступ кошке на аквариум. Вариантов много – антигадин, установка кулера на крышке – кошку может раздражать шум от него, радикальный вариант – положите на крышку что-то колючее, не кактусы конечно. Кошка быстро сообразит, что к чему. А вообще, те кто держал кошек, знают, что избавится от шерсти – невозможно. Или кошку побрить наголо. Или держать сфинксов.

Как отделить живой мотыль и трубочник от дохлого.

Кроме как пинцетом?
Рыбы просто выдергивают, не размышляя, мотыль из кормушки (особенно скалярии)
Я лично применяю следующий девайс —- 2 кормушки вставленные одна в другую. Таким образом живой червь проползает через первую во вторую, там его и выдергивают. Правда это все долго, зато и рыбки сразу все не съедают, а целый день около кормушки и вроде как при деле.
О Комарах и кормах:
Коретра: Кроме обыкновенного Комара часто встречается еще кольчатоногий Комар — Соrethra annulatus Schr., с темно-пятнистыми крыльями, и белыми кольцами на лапках, так же Соrethra nemorosus Mg. и др. Комары из рода Соrethra не жалят.

Кстати, рыб можно кормить личинками Culex pIpiens L. (vulgaris L.) (комара кусаки) , они отличаются меньшим размером и более темным цветом.
Как-то, помню оставил на лето банку с водой на балконе, так за 2 недели развелось немерянно личинок (на радость мне и соседям) комара.
Ну отловил сачком, промыл, и дал рыбам — слопали в 1 момент..
Думаю может этим летом еще развести. Главное экологически чисто — болезней точно не будет. Считается одним из лучших кормов для рыб.

Особенно их уважают все живородки, а гамбузия как известно, в свое время помогла избавится в южных районах России от малярийных комаров.

PS. Мотыль — тоже комар, но большой. Летом их можно видеть по вечерам на даче, залетают такие лоси по 4 см и противно жужжат, но слава богу не кусают.


Еще один способ получения СО2

Помню детство золотое... дядя, алкачь еще тот, ставил под стол большую бутыль, 20 литров с чернорябиновым вином... и всю зиму (!) оно булькало в баночку... Помню как часами наблюдал за пузырьками, сидя под столом... Эх, не догадался туда растений запустить, мал и глуп был еще. Правда сей девайс запускается долго, ведь без дрожжей.
Итак, осенью таримся черной рябиной (аронией черноплодной), или другим подходящим фруктом-овощем, всю зиму питаем аквариум СО2, забив на 2-х литровые бутылки с мутной смесью, а весной все это дело дегустируем. Две пользы — и себе приятно и растениям... Главное после дегустации на аквариум не упасть. и не попытаться налить рыбкам выпить...

Вот такой хеден-шолтерс — два в одном.. а от браги толку нет, ИМХО
© Dmitrii Biryukov 2005 источник: http://www.aqua.h15.ru/statiy.htm