материалы к дайджесту по грунту

[Discusolub]

Не имея времени делать параллельно два дайджеста, пока выкидываю несколько различных точек зрения на проблемы грунта в аквасах

Сначала: общие положения "от супергуру" Михаила Дубиновского (Mikluha) и Славы Юдакова.
Потом - идеи о земле в аквасе, позже перенесу сюда текст из обсуждения грунтов от Naman


Грунт

Введение
Грунт является одним из самых важных компонентов в аквариуме с растениями. С одной стороны в нем растут корни растений, с другой из него растения получают питательные вещества. Тут надо отметить, что частично растения получают их из воды (например, K, Ca, Mg должны присутствовать в воде). Особенно важно наличие питательных веществ в грунте для растений с развитой корневой системой - например, криптокорин. Если вы выращиваете элодею - то грунт вам не особо нужен.

С другой стороны грунт может играть роль буфера для изменения химических параметров воды - например, в аквариуме с африканскими цихлидами из озера Малави обычно используется грунт, имеющий в своем составе много известняка - для поддержания высокой жесткости воды.

В качестве грунта используется большое количество материалов. Здесь будут рассмотрены некоторые из них и даны рекомендации по приготовлению грунта для аквариума. Данные рекомендации не являются единственно правильными - существует много путей, ведущих к успеху и многие аквариумисты следуют своим собственным правилам.

Главным при выборе грунта является вопрос - для какого аквариума вы его собираетесь использовать; Для аквариума с рыбами, где растут пластиковые или неприхотливые растения, типа анубиасов. выбор грунта не очень важен, поскольку он служит, в основном, декоративным целям. Обычный гравий подойдет для этих целей.

Если же вы всерьез решили заняться выращиванием аквариумных растений и хвастаться "голландским аквариумом" (или лавры Амано не дают вам спать), то, наряду с освещением и установкой с углекислым газом, вам придется подумать и о грунте.

Грунт для аквариума с рыбами

Если вас не интересует выращивание растений (например, вы любите пластиковые растения) или у в аквариуме растут неприхотливые растения, например, элодея, то вы можете использовать мелкий гравий в качестве грунта. Размеры частиц - около 3-5 мм. Можно использовать декоративный грунт, продающийся в аквариумном магазине. Не надо использовать мелкий песок. Он быстро забьется грязью. особенно при использовании донного фильтра. Следите, чтобы грунт не изменял химических параметров воды - избегайте мраморной крошки и подобных материалов, которые увеличат значение рН и жесткости воды. Как проверить грунт - написано ниже.

Материалы для приготовления грунта

Существует много материалов, которые могут использоваться для приготовления грунта. Они различаются по своим химическим и физическим свойствам. Не все из них необходимы для успешного выращивания растений. Материалы можно разделить на основные (например, гравий, песок) и добавки (например, торфи). Добавки используются для улучшения "питательности" грунта и добавляются к обычному гравию. Некоторые добавки содержат в себе питательные вещества, некоторые используются для того, чтобы удерживать эти вещества, не давая вымываться им в воду. Такая способность называется CEC (cation exchange capacity) - материал способен удерживать положительные ионы (катионы) минералов - Fe, K, Zn и т.д. При этом эти вещества являются доступными для растений, которые поглощают их с помощью корневой системы. Такие материлы, как торф, обладают высокой СЕС. Гравий и песок обладают практически нулевой СЕС.

Гравий и песок

Мелкий гравий (2-5 мм размером) является обычно основным компонентом для приготовления аквариумного грунта. Он не является источником питательных веществ для растений и не обладает способностью удерживать их (низкая СЕС). Он служит для закрепления корней растений, в качестве верхнего слоя, поверх торфа и т.д. С другой стороны, гравий позволяет питательным веществам из воды проникать внутрь, где они поглощаются корнями растений.

Мелкий песок аналогичен гравию тем, что не содержит в себе питательных веществ и плохо их удерживает. Обычно он используется в смеси с другими компонентами, например с торфом, или в качестве верхнего слоя. Мелкий песок не рекомендуется применять при использовании донного фильтра, поскольку он быстро забивается грязью и возникает опасность возникновения бескислородных зон (некоторые виды криптокорин специально выращивают в мелком песке).

Глина и латерит

Глина представляет собою смесь различных неорганических материалов - оксидов и силикатов железа, алюминия и т.д. - с очень маленькими частицами (1-2 микрона размеров и меньше). Глина, богатая желеозом, имеет красный цвет. Некоторые виды глины также может содержать и много других минералов - Mn, Zn, Cu и т.д. Поскольку эти минералы нужны растениям в небольших количествах, а в больших они могут быть токсичны, то такую глину следует смешивать с торфом, гумусом и т.д., которые будут удерживать эти минералы в виде органических комплексов. Глина обладает высоким СЕС (способна хорошо удерживать питательные вещества поскольку содержит в себе отрицательные ионы, которые притягивают положительные ионы металлов и солейs).

Обычно в грунт добавляется небольшое количество глины - 10-15%, хорошо перемешивая ее с песком, гравием и т.д. Для облегчения смешивания следует глину размочить до состяния "мути". также можно скатываит шарики из глины и добавлять их в нижний слой грунта. В эти шарики можно добавлять удобрения. Процедцура описана здесь. Если вы используете сухую глину в виде пудры, то работайте в маске, для предотвращения вдыхания этой пыли, которая вредна для легких. Взвесь глины делает воду мутной, поэтому используйте глину только в нижнем слое грунта, особенно если у вас есть рыбы, любящие ковыряться в грунте или вы часто пересаживаете растения. Можно использовать глину, которая используется для лепки, только следите, чтобы в ней не было добавок, облегчающих лепку - сейчас таких применяется много.

Следует избегать использования большого количсетва глины, содержащей алюминий, вместе с материалами, которые обладают низким значением рН, особенно торфом, поскольку при таких условиях токсичный алюминий растворяется в воде. также можно добавить немного известняка или доломита для увеличения рН.

Наряду с глиной, в аквариуме используется и латерит - красная почва из тропиков, которая состоит в основном из оксидов железа. Латерит может продаваться под различными именами - Дупларит и т.д. Обычно латерит используется в качестве нижнего слоя грунта, поскольку в нем много железа. Он обладает высокой (хотя и ниже, чем у глины или торфа СЕС)

Вместо глины иногда можно использовать наполнитель для кошачьих туалетов. Самый дешевый представляет собою глину. Следите, чтобы в нем не было никаких добавок для поглощения запаха и т.д.

Садовая земля

Земля, которую можно накопать на огороде, представляет собой смесь глины, песка и органичеких компонентов. гумуса и т.д., которые служат источником питательных веществ для растений. Следует избегать применения земли (особено в смеси с навозом или компостом), которая продается в садовых магазинах, в большом количестве. В ней слишком много питательных веществ, что приведет большой их концентрации в воде - вызывает рост водорослей, а также к активным процессам разложения в грунте, которые вам совершенно не нужны. поскольку прежде всего, "выкачивают" кислород из воды, а при его недостатке, начинается бескислородное гниение. Земля с высоким содержанием органики (например, из леса) имеет достаточно высокий СЕС.

Иногда в землю добавляется смесь из перегнивших листьев - для выращивания криптокорин. Интересующиеся могут найти необходимую информацию в литературе по их выращиванию. Для большинства растений это необязательно.

Компост является почти полностью органикой. Он содержит в себе много питательных веществ, но применять его надо в крайне небольших количствах или, лучше всего, не использовать. Помимо выделения в воду питательных веществ при его разложении в аквариуме образуется большое количество ядовитого для рыб аммиака

Земля. используемая для выращивания растений в горшках, содержит много торфа и органики. Она может быть использована как добавка, аналогично торфу.

Торф

Торф представляет собою смесь частично перегнивших органических ископаемых материалов. Он очень богат органикой и гуминовыми кислотами. Торф меньше выделяет органики в воду, чем компост или земля. Он обладает высоким значением СЕС, удерживая питательные везщества. Торф используется в виде добавок к грунту или как промежуточный слой. Чтобы торф не мутил воду, используйте слой гравия или песка поверх него. Торф обладает способностью смягчать воду, уменьшая ее жесткость. Из-за повышенной кислотности, торф помогает созадавать повышенную концентрацию доступного для растений железа в грунте.

Мой опыт показал, что использование торфа (его надо правильно приготовить) является полезным для большинства растений. В слое торфа корни растений образуют сплошную массу - это выяснилось при выкапывании их из грунта - зачастую длина корней составляла 10-20 см и больше.

Использование природного грунта

Безусловно вы можете купить специальный грунт (особенно гравий и красивые камешки) в аквариумном магазине. Но обычно это дорого и не очень годится для аквариума с растениями, где нужен специальный грунт. Вы можете купить мешок красивых камней и использовать его потом для укаршения аквариума - как верхний слой.

С другой стороны, вы можете накопать песок, нравий, землю где-нибудь в канаве или купить в садовом магазине. Природная земля отличается от продающейся в магазине гораздно меньшим количеством органики. Органика в такой земле уже перегнившая, что уменьшит время разложения грунта при запуске аквариума. Обычно земля из садового магазина используется только в малых количствах, в качестве добавок к гравию или песку. Избегайте земли, в которую уже добавлены органические удобрения - нитраты, фосфаты и т.д. Это приведет к росту водорослей в аквариуме.

Собирайте грунт в тех местах, где не застаивается вода - это уменьшит количество солей в собранном вами грунте, включая всякие соединения металлов. Поэтому не надо копать гравий возле канализационного коллектора.

Если вы собираете гравий из природного водоема, то продезинфицируйте его - в нем могут содержаться споры водорослей, бактерии и т.д. Для этого можно использовать хлорку.


Как проверить, что грунт не увеличивает жесткости воды

Если вы приготовляете грунт для аквариума с мягкой водой, то вам лучше проверить заранее, что грунт не увеличивает рН и жесткости воды. В противном случае, вам будет практически невозможно уменьшить значение рН. Особенно это важно, если вы копаете грунт из соседней канавы или покупаете в сомнительном месте.

Самый простой способ заключается в том, что грунт насыпается в стакан с уксусной кислотой. Если вы видите пузырьки газа, это означает, что кислота реагирует с грунтом с выделением углекислого газа (химическое уравнение приведено в разделе про кислотность воды), т.е. грунт содержит карбонаты и бикарбонаты (например, известняк), что вам совсем не нужно. С другой стороны. если вы содержите африканских цихлид, которые живут в жесткой воде, то вам лучше добавить материал, который будет обладать буферной способностью для поддержания значения рН на высоком уровне.

Укладка грунта в аквариуме

Здесь описана одна из возможных схем укладки грунта в аквариуме с растениями. Данная схема не является единственно правильной (как обычно, существует множество путей к успеху), однако она проста и при соблюдении остальных условий - подкормке удобрениями, правильном освещении, использовании СО2 и, безусловно, при соблюдении нижеописанных рекомендаций, позволяет достичь успеха. Невыполнение одного из условий (освещения, СО2 и т.д.) может свести на нет все ваши усилия по выращиванию зеленого леса в аквариуме. Успешность такого метода была подтверждена как моей практикой, так многими остальными. Если основными в аквариуме являются рыбы, а растения занимают второстепенную роль, то всего этого вам делать не нужно - можно просто использовать гравий.

Предполагается, что вы не используете донный фильтр, который не рекомендуется использовать в аквариуме, предназначенном для растений, поскольку при его использовании питательные вещества будут вымываться из грунта в воду, где они будут доступны водорослям. С другой стороны, использование мелкого грунта приведет к быстрому засорению фильтра.

Грунт укладывается в три слоя:

Нижний слой - состоит из обогащенного железом латерита или обогащенного глиной гравия (можно например, использовать смесь гравия с наполнителем для кошачьих туалетов - следите, чтобы в нем не было добавок для уничтожения запаха и т.д.). Толщина слоя 3-5 см. В этот слой хорошо добавить глиняных шариков с удобрениями. Можно добавить немного смеси микроэлементов (не содержащих нитратов и фосфатов) - около 1 г на квадратный метр площади аквариума. Желательно, чтобы смесь содержала больше железа, которое должно быть в хелированном виде, иначе оно будет недоступно растениям. Не надо использовать сульфат железа, широко применяемый при подкормке садовых кустов - сульфаты будут понижать кислотность воды. Все это обеспечит питание корней растений. Если вы используете нагревательные кабеля то их надо укладывать в нижнем слое. Нагревательные кабеля не должны лежать непосредственно на дне - неравномерный нагрев стекла может привести к его растрескиванию - используйте подставки. Не кладите мелкого песка или глины, если вы используете нагревательные кабеля - это может привести к неравномерному перегреву грунта и т.д. Обязательно прочитайте про использование земли совместно с нагревательными кабелями выше
Средний слой - содержит землю с добавлением торфа (15-25% по объему). Выше написано про то, какую землю можно использовать. Толщина слоя 2-3 см (не надо толще - это может привести к гниению грунта). Если земля содержит большое количество органики, то ее следует смешать с песком. В этот слой можно добавить микроэлементы и глиняных шарики. Обязательно приготовьте как следует торф и землю, о чем написано выше. Там же описаны плюсы и минусы использование такого слоя в аквариуме.
Верхний слой - 3-5 см обычного мелкого гравия, в смеси с песком. Этот слой служит для того, чтобы торф с землей не мутили воду. Тут вы можете использовать любые красивые камешки, которые вам приглянулись в магазине.
Я хочу еще раз отметить, что приготовлять грунт, особенно, землю с торфом, необходимо очень тщательно - иначе (у меня такое было несколько раз) у вас в аквариуме окажется гниющее болото и вам придется все делать заново. Спешка не нужна в аквариумном деле.

Если вы содержите рыб или улиток, которые любят копаться в грунте, например, цихлид. то такой способ укалдки грунта вам вряд ли подойдет. В этом случае вам либо надо будет увеличить толщину верхнего слоя, либо выращивать растения в горшках.

(Michael Dubinovsky a.k.a Mikluha)
Источник Mikluha's Aquasite - http://www.msaqua.com/

[Discusolub]

Грунт является, пожалуй, самой главной частью планирования и комплектации будущего аквариума.

Вместе с задним фоном, освещением и дополнительными декоративными элементами грунт необходим для придания аквариуму красоты, индивидуальности и в ряде
случаев может служить для создания некоего особого шарма в дизайне аквариума. Использование грунтов различного цвета может принципиально менять цветовое решение интерьера аквариума, подбором грунта определенного цвета можно подчеркнуть окраску определенных растений или рыб.

Вместе с тем, грунт является субстратом для растений, а также представляет на поверхности своих частиц подходящие условия существования сложного комплекса бактерий, грибов, мшанок и других микроорганизмов, перерабатывающих продукты жизнедеятельности рыб.

Кроме того, грунт также работает в качестве примитивного механического фильтра, в который проваливаются макроскопические частицы и взвеси, загрязняющие воду.

Таким образом, грунт служит не только украшением аквариума, но также, в комплексе с деятельностью растений, может быть очень эффективным инструментом фильтрации и поддержания биологического равновесия в аквариуме. Естественно, для того чтобы работать подобным образом, грунт должен быть правильно подобран и правильно устроен.

Кроме того, согласитесь, что если вы не будете периодически обслуживать свой фильтр в аквариуме, перемывать его и чистить, то через некоторое время он перестанет работать. Точно так же и грунт требует внимания и периодического ухода.

Конечно, в профессиональной аквариумистике сплошь и рядом можно встретить аквариумы гигиенического типа, совсем без грунта, только с необходимым оборудованием и, возможно, с субстратом для нереста. Безусловно, все такие аквариумы имеют право на жизнь, но если в большинстве случаев, при нересте, подъеме личинки и выращивании малька, грунт не нужен и даже вреден, то при выращивании и содержании производителей многие разводчики признают необходимость и пользу грунта. Во многих случаях также различные специфичные грунты служат необходимым субстратом для нереста многих рыб. ...

Итак, начнем с того, что рассмотрим, какие грунты существуют и доступны любителям на сегодняшний день.

Прежде всего, грунты можно разбить на три группы по их происхождению:

[

• натуральные песок, галька, гравий и щебень;
• грунты, полученные путем механической или химической обработки натуральных, природных материалов;
• и, наконец, искусственные грунты.

Грунты первой группы обычно состоят из гранита, различных кварцитов, базальта, полевых шпатов, доломита и других породообразующих минералов. В природе чаще всего можно встретить смесь различных минералов в виде частиц самого разного размера, от мельчайшей пыли до крупных валунов. Однородные залежи, содержащие, например, только кусочки базальта, встречаются реже, обычно на перекатах рек с каменистым или хрящеватым руслом. Наиболее пригодные материалы обычно находятся (в средней полосе) в ледниковых моренах, которые выходят на поверхность в оврагах, на берегах рек или в песчаных карьерах. Грунт может состоять из частиц со сглаженными (гравий) или совсем скругленными (галька) краями, а также имеющих острые грани (щебень).

На мой взгляд, грунт из щебенки для аквариума мало годится.
Он некрасив, в него сложно что-либо посадить. Такой грунт часто травмирует корни растений, а также роющих рыб. Изредка такой грунт подвергается галтовке - прокручивается в специальном барабане с абразивом. Через несколько дней или недель, в зависимости от твердости исходного материала, получается очень красивый, округлый, со сглаженными краями грунт. Природный грунт может быть окрашен или протравлен для изменения и улучшения цвета. В домашних условиях общеизвестен способ протравки перманганатом калия - марганцовкой. Большие аквариумные фирмы используют различные технологии, в том числе красители на основе эпоксидных и полиэфирных смол, а также электрохимические способы окраски.

В средней полосе России наиболее подходящий грунт для аквариума может быть найден в руслах рек и ручьев. Вообще, это очень интересное занятие, жарким летом идти по руслу реки, примечая отмели с красивым грунтом и попутно наблюдая дикую подводную жизнь. Интересно, что весьма различные по качеству и декоративности грунты могут находиться буквально в паре метров друг от друга; в то же время частенько случается так, что отмель с хорошим грунтом может быть единственной на протяжении нескольких сот метров или даже больше.

Где взять природный грунт? Прежде всего, в природе. Правда, это пока будет еще не грунт для аквариума, а, скорее, его полуфабрикат, о чем мы еще подробно поговорим чуть позже.

В Подмосковье мне известны несколько отмелей на Москве реке в районе Николиной горы - Аксиньино, а также в нижнем течении Истры. На берегах канала им.Москвы часто можно встретить целые горы подходящего гравия. Иногда очень неплохой грунт разгружается почти в центре Москвы - в Филевском порту сыпучих грузов, справа от Шелепихинского моста. Раньше туда можно было въехать совсем свободно, сейчас на воротах обычно дежурит сторож, договориться с которым совсем не сложно. Наконец, небольшие россыпи совершенно изумительной по красоте мелкой гальки я находил на Верхней Волге выше Ржева. Вне всякого сомнения, таких мест можно найти во множестве не только в Подмосковье.


А вот где еще бывают "залежи" похожего гравия: на откосах железных дорог и автомобильных трасс, стройках и гаражах и т.п. Очевидно, что грунтом из таких источников пользоваться нежелательно. Отмыть его полностью от нефтепродуктов, солей тяжелых металлов, фенолов и т.п., скорее всего, не получится.

Дополнительно я хочу заметить, что заниматься добычей грунта самостоятельно - занятие мало перспективное. Конечно, в разгар летней жары намывание пары-тройки ведер отличной речной гальки будет весьма приятной забавой, но остальные 10 месяцев в году, поверьте мне, это совершенно адский труд. Читатель может самостоятельно просуммировать затраченное время, потраченные на дорогу до заветного места деньги, боли в спине и отмороженные в ледяной воде руки и решить, надо это ему или нет.

Большинство любителей грунт покупают. Сделать это можно в зоомагазинах и на специализированных рынках, например в Москве, на Птичьем рынке. В московских магазинах в настоящее время распространены в основном фирменные грунты. Обычно они красиво расфасованы в пластиковые мешки, от 1 до 25 кг в упаковке.

Из тех видов грунта, с которыми я сам работал, вне всякого сомнения, наилучшей является продукция итальянской фирмы Euraquarium и американской Estes.

Первая фирма предлагает полтора-два десятка натуральных грунтов различного цвета и фракции. Эти грунты очень хорошо отсеяны и хорошо окатаны, наиболее красивыми из них, на мой взгляд, являются розовый кварц и грунт черного цвета.

Продукция фирмы Estes заслуживает отдельного разговора. В ассортименте фирмы - несколько сотен видов грунта, сильно различающихся по цвету, размеру, обработке поверхности и т.д. Цветовая гамма искусственных грунтов фирмы - любые цвета, в том числе и кричаще-флюоресцентные. Одноцветные грунты можно смешивать друг с другом, кроме того, фирма предлагает большое количество готовых смесей. Каталог натуральных грунтов фирмы больше похож на изрядную геологическую коллекцию. Для аквариумного дизайнера ассортимент грунтов Estes дает широчайшую палитру цветов и оттенков, невиданную ранее. Это очень мощный инструмент для создания цветового решения и базового интерьера аквариума. В общем, для серьезных занятий аквариумным дизайном я максимально рекомендую грунты Estes, однако для среднего любителя это может оказаться дороговато.

Натуральные грунты представлены в московских зоомагазинах гораздо слабее. Особенно отвратительным качеством отличаются польские грунты, а также продукция неизвестных российских производителей. Таким образом, реальным источником хорошего грунта, по крайней мере в Москве, является только Птичий рынок. Однако и там не всегда удается подобрать что-то по душе или для решения конкретной задачи. К тому же, на мой взгляд, почти любой грунт с Птичьего рынка или из магазина требует дополнительной обработки. Вот к обработке грунта я и хочу перейти ниже, одновременно читателю станет понятно, какой именно смысл я вкладываю в слова "качественный грунт".

Итак, любой грунт характеризуется многими параметрами, некоторые из них имеют для аквариумистики решающее значение, некоторые не играют важной роли. Сразу хочу предупредить читателей, что часть характеристик грунта и советов по его обустройству, широко распространенных в печатной литературе для начинающих, либо не имеет смысла, либо глубоко ошибочны. Усилиями многочисленных "авторов", бездумно переписывающих друг у друга всякую лабуду, у начинающих и не очень опытных аквариумистов о грунте зачастую возникают весьма превратные представления. Наиболее частые заблуждения и ошибки я с удовольствием рассмотрю в этой работе.

Начнем с цвета. Почему-то считается, что грунт обязательно должен быть темного цвета. Обычно называют две причины предпочтения темного грунта: на темном фоне лучше смотрятся растения и рыбы, и темный грунт больше нагревается от света ламп, что благоприятно для растений. П

ервый пункт просто не выдерживает никакой критики. Достаточно посмотреть на фотографии аквариумов с, например, ослепительно белым или желтым грунтом, чтобы убедиться, что и многие рыбы там смотрятся прилично и растения - великолепно. Может, немного непривычно, но очень красиво. Я вполне уверен, что для каждой рыбы можно подобрать индивидуальные цвета фона и грунта, при которых окраска рыбы проявится наилучшим образом и совсем необязательно, что этот цвет будет темным.

Вторая причина претендует на некоторую научность. Действительно, большинство растений предпочитают грунт более теплый, чем вода. К сожалению, красивая теория не учитывает очень высокой теплоемкости воды и перемешивания ее в аквариуме. Возможно, что применение большого количества ламп накаливания (т.е. с большим количеством инфракрасных лучей в спектре) и могло бы дать заметный эффект, однако боюсь, что вода в аквариуме закипит раньше. Короче, для подогрева грунта есть гораздо более простые и эффективные способы, и данную рекомендацию можно смело перевести в разряд дедушкиных сказок. В общем, цвет грунта может быть абсолютно любой. Главное, чтобы он нравился самому хозяину. Остальное неважно.

Конечно, красиво было бы, чтобы растения и рыбы сочетались с грунтом по цвету. То же самое можно сказать и про задний фон, а также прочие декоративные элементы: камни, коряги, кокосы, бамбук и т.п. А если еще вся эта внутренняя начинка аквариума будет сочетаться с его отделкой, а в идеале все это еще и будет привязано к интерьеру помещения или его деталям, то тогда вы сможете своей работой и вкусом гордиться понастоящему. Итак, с цветом все ясно. Идем дальше.

Вот действительно важные характеристики грунта - форма и размер. Я уже сказал, что считаю недопустимым иметь частицы неровной формы, со сколами и острыми краями. Любой человек легко может проверить мое утверждение, посадив на пробу пару-тройку десятков растений в гладкий, окатанный грунт и в аналогичного размера щебень. Оцените трудоемкость посадки (не забывайте, что в аквариуме голландского или московского типов может быть высажено несколько сотен растений) и приживаемость посадочного материала. По ряду причин предпочтительно, чтобы частицы грунта были не только гладкими, но и подобными по форме.

Теперь размер. Чего только не прочтешь в книжках для начинающих. Обычные рекомендации выглядят примерно так: гравий размером 8-10 мм, песок фракцией 1-5 мм. Я уж не говорю про рекомендации смешивания различных субстратов: упоминаются смесь гравия, торфа и цветочной земли, всякие слоеные грунты, фантастические способы укладки грунтов разного размера с глиной, торфом, березовым углем и чуть ли не навозом.

Особенно славится такими рецептами книжка В.С.Жданова "Аквариумные растения". Где же здесь истина? Все очень просто. Большинство авторов бездумно переписывают рекомендации друг у друга.

Анализ первоисточников позволяет проследить некоторые советы до работ Золотницкого и Гамбургера, основная же часть упирается в немецкие источники 50-60-х годов. Например, большая часть "Аквариумных растений" просто переписана из старых номеров Aquarien Terraien и Аквариумного Атласа профессора де Вита. При этом наши "авторы" очень часто не видят разницы между аквариумной и оранжерейной культурой растений, и безосновательно переносят садоводческие приемы в аквариумную практику. Об этом, кстати, не раз писал и М.Д. Махлин, например, в своей замечательной книжке "По аллеям гидросада".

Значит, отбросим байки в сторону и посмотрим, что показывает нам реальная практика.
Прежде всего, грунт в аквариуме должен быть легко проницаем для горизонтальных и вертикальных потоков воды, грунт должен "дышать". Промежутки между составляющими его частицами должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить хороший водообмен. Если это условие соблюдается, то уход за грунтом становится очень легким, такой грунт хорошо просасывается сифоном любой конструкции, загрязнения легко проваливаются в грунт и не мутят воду, но вместе с тем так же легко и вымываются из него при чистке. Донные течения в правильном грунте достаточны для насыщения корней растений кислородом, процессы гниения проходят безболезненно для аквариума, выделения сероводорода и метана не происходит... Что же это за чудо-грунт, обеспечивающий все вышеперечисленное? Очень просто. Это такой грунт, в котором размер частиц примерно одинаков. Именно так. Причем абсолютный размер частиц не играет особой роли. Они могут быть и три миллиметра и десять. Это не очень важно, главное, чтобы в одном аквариуме выбранный размер был по возможности соблюден, то есть грунт должен быть хорошо рассеян на фракции.

Читатель может сам представить грунт из камешков разного размера - какими бы причудливыми слоями не укладывался он в аквариум, после первых же нескольких чисток и не без помощи роющих рыб такой грунт придет к одному итогу: мелкие частицы заполнят промежутки между крупными, вода в грунте начнет застаиваться, грунт перестанет "дышать", начнется заболачивание, анаэробное гниение органики с выделением ядовитых для рыб и растений веществ, словом, аквариум начнет умирать на глазах...
Окатанность и близость формы камешков к шарообразной тоже очень важны. Представьте, что вы укладываете на дно аквариума какие-нибудь одинаковые предметы разной формы. Прямоугольники вы всегда сможете уложить практически без зазоров, а вот с кругами или овалами зазоров избежать не удастся. Таким образом, правильно приготовленный грунт сам укладывается как надо, без ваших ухищрений. Выше я написал, что размер частиц не очень важен. Это действительно так, но разумный подход все-таки необходим и в этом вопросе. В декоративном аквариуме с растениями, на мой взгляд, наиболее уместным размером будет 4-6 мм. Использование более мелкого грунта, 2-4 мм, оправдано в случае выращивания большого количества мелких растений переднего плана, таких как Hemianthus micranthemoides, Glossostigma diandra, Lilaeopsisspec., Echinodorus tenellus van parvulus и т.д. Наоборот, для многих сомов и цихлид более подходящим будет грунт размером 5-8 или 8-10 мм или даже крупнее. Однако в таком грунте многие растения растут хуже, а некоторые не приживаются совсем. Для начинающих аквариумистов наиболее пригоден грунт среднего размера или чуть крупнее - за ним легче ухаживать. Кроме того, размер грунта должен в известной мере гармонировать с размерами аквариума, особенно это относится к водоемам малых и сверхмалых размеров.

Итак, форма и размеры правильного грунта понятны. А как его получить? Как добыть? Очень просто. Прежде всего, его можно купить. Многие фирменные грунты, а также некоторые с Птичьего рынка вполне соответствуют предъявляемым требованиям без дополнительной обработки. В большинстве же случаев вы получаете некий полуфабрикат, с которым надо поработать, чтобы довести его до состояния пригодности для аквариума.


Несомненно, у разных специалистов существуют разные подходы к этому вопросу. Я сам вот уже более 15 лет использую набор геологических сит - сита с отверстиями 3,5 и 8 мм. Геологическое сито - это круглая емкость высотой около 4 см и диаметром около 20 см. В дне имеется множество отверстий соответствующего диаметра. Такую конструкцию легко изготовить и самому. Например, многие мои знакомые делают сита сами из консервных банок подходящего размера. В качестве 3-мм сита можно использовать обычный кухонный дуршлаг. Для начала вполне достаточно иметь два сита с отверстиями 3 и 5 или 5 и 8 мм. Еще понадобится большое ведро или таз с водой, лучше теплой, а также емкости под готовую продукцию. Особенностью предлагаемой технологии является то, что работа по отсеву грунта ведется не на воздухе, а при погружении сита в воду. Таким образом достигается высокая скорость и качество отсева.

Выглядит это так: небольшую порция грунта, примерно стакан, насыпаете в сито, сито погружаете неглубоко в воду и довольно резкими движениями потряхиваете его из стороны в сторону. При этом не надо класть в сито слишком много грунта, скорость работы только уменьшится, а качество - снизится. Почему все это надо делать в воде? По двум причинам: во-первых, если исходный грунт влажный, то он на воздухе вообще не рассеивается, во-вторых, в воде гораздо лучше отделяются слипшиеся частицы сухого грунта, причем одновременно с отсеиванием происходит и его мытье.

Порядок действий обычно следующий: прежде всего я пропускаю весь грунт через самое маленькое сито, обычно это 3-мм. То, что пройдет через него, я безжалостно выбрасываю. Вся эта мелочь - самая вредная для аквариума. Именно эта мелочёвка в основном затрудняет водообмен и вызывает закисание грунта. В общем, в результате получается грунт с фиксированной нижней границей размера, т.е. от 3 мм и больше. В принципе, этого уже достаточно для получения отличного результата. Однако если не лень, то можно эту работу и продолжить. Сам я после 3-мм сита использую 5-мм, а потом 8-мм и в результате получаю три фракции грунта: от 3 до 5 мм, от 5 до 8 мм и больше 8 мм. Обычно среднюю я использую в больших аквариумах с растениями, мелкую - в небольших аквариумах с мелкими криптокоринами и длинностебельными растениями. Крупная фракция хороша для аквариумов с цихлидами и другими крупными рыбами. Вполне возможно, что после просеивания грунт понадобится еще дополнительно промыть, можно также обеззаразить его марганцовкой или хлорамином.

Между прочим многие аквариумисты, и я в том числе, не отмывают новый грунт для аквариума с растениями дочиста. Оставшаяся глина мутит воду только в первые два-три дня после заливки воды, однако для растений она очень полезна. Вместе с тем я не рекомендую при закладке грунта пользоваться специальными удобрениями, торфом и глиной, особенно начинающим аквариумистам, но это уже отдельный разговор.

Полностью подготовленный грунт можно положить в аквариум. Способы укладки различны.

Проще и лучше всего уложить его ровным слоем толщиной 4-7см, в зависимости от размера предполагаемых растений. Чем тоньше слой грунта, тем легче его чистить в дальнейшем, однако потребности растений также должны быть учтены.

Встречающиеся советы по укладке грунта с наклоном к передней стенке, чтобы загрязнения собирались в передней части аквариума, довольно наивны. Грунт под водой очень легко "течет" и стремится расположиться горизонтально. Роющие рыбы и работа с сифоном этому способствуют. С другой стороны, аквариум, в котором органические остатки собираются в таких количествах, что могут "стекать" по грунту в определенное место заслуживает названия не аквариума, а помойки. В нормальном ухоженном аквариуме таких загрязнений просто не должно быть.

А если хочется построить горку из камней? Это вполне возможно, многие декораторы делают горки высотой до 25 см. Для этого необходим грунт довольно крупного размера, а саму горку придется обсадить растениями с хорошо развитой корневой системой, которая закрепит ее форму и не даст осыпаться. Естественно, пока горка не прорастет корнями, ее не надо беспокоить сифоном.

В качестве почвопокровного растения в этом случае идеально подходит Anubias barter! var.nana; можно также использовать яванский мох Vesiculana dubyana и ряд других растений. Уход за грунтом очень прост. Каждый раз при замене воды необходимо чистить его специальным сифоном....

Заканчивая тему аквариумного грунта, я хочу коротко отразить еще несколько, на мой взгляд, довольно странных мнений и заблуждений, широко распространенных в любительской среде, литературе и Интернете.

КЕРАМЗИТ

В литературе последних лет этот материал довольно часто рекомендуется в качестве аквариумного грунта. Я очень настоятельно рекомендую этого не делать. Прежде всего, керамзит очень легок. Посадка растений в него o сущее мучение. Роющие рыбы гоняют массы керамзита по аквариуму, поднимая из грунта тучи ила и мути. Но не эта проблема главная. Высокопористая поверхность керамзита впитывает в себя органические загрязнения, которые постепенно загнивают, совершенно так же, как в непроточном грунте. Через несколько месяцев эксплуатации керамзитового грунта в аквариуме начинают проявляться последствия заболачивания, даже при интенсивной чистке грунта.

СЛОЕНЫЙ ГРУНТ

Здесь я немного повторяюсь, но проблема слоеных грунтов, на мой взгляд, достаточно важна, чтобы вернуться к ней еще не раз. Итак, очередной совет: не делайте слоеный грунт, никогда не слушайте тех, кто говорит или пишет, что надо класть в аквариум садовую землю (пусть даже специально обработанную) или наполнители для кошачьих туалетов (гмм... на полном серьезе, такие советы встречаются чаще, чем выдумаете). Не засыпайте слой крупного грунта слоем мелкого и наоборот. Если вы хотите иметь у себя нормальный аквариум, а не зловонное болото, то не делайте этого. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся при разговоре об удобрениях и подкормках для аквариумных растений.

ГРУНТ - ИСТОЧНИК МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ

Есть и такое мнение. В определенных кругах считается, что из грунта постепенно вымываются различные питательные для растений вещества и поэтому грунт в аквариуме нужно заменять на свежий каждые два-три года. Первую часть этого утверждения оспорить сложно: действительно, из многих породообразующих минералов постепенно выщелачиваются соли железа, калия, меди и другие соединения, необходимые растениям для нормального развития. Но, с другой стороны, грунт в аквариуме может быть абсолютно нейтральным, например чистый кварцит или искусственный из пластика. Опыт показывает, что в нейтральном грунте растения укореняются и растут ничуть не хуже, дело только в грамотно применяемых подкормках. В общем, читатель может сделать сам свой вывод, на мой же взгляд, периодическая замена грунта не имеет особого смысла.

ОБРАБОТКА ГРУНТА КИСЛОТОЙ

Данный вопрос я еще раз рассмотрю позже, при разговоре об аквариумной химии. Коротко же я могу сказать: если вы не используете в качестве грунта чистый известняк или мрамор, доломит, коралловый песок или другие природные карбонаты кальция и магния, то у вас с химическим составом грунта все в порядке и данный совет для вас не имеет никакого смысла.
Откуда же родился совет об обязательном травлении грунта кислотами, то есть об удалении из грунта минералов, подщелачивающих воду? Разумеется, из бездумного изучения анализов воды природных биотопов. В большинстве тропических водоемов вода мягкая либо очень мягкая. Долгое время из этого факта делался неправильный вывод о том, что и в аквариумных условиях рыбам и растениям необходимо обеспечить такую же обессоленную воду.

К сожалению, аквариум с такой водой жизнеспособен очень недолго. Чем больше в аквариуме рыб и растений и чем меньше жесткость воды, тем сильнее в нем суточные кол****ия кислотности воды, рН. С другой стороны, чем мягче вода, тем сильнее растворяются в ней карбонаты из грунта (если они есть), они увеличивают жесткость воды и выступают буфером при ежедневных скачках рН. Чем больше в грунте карбонатных минералов, тем стабильнее будет кислотность в аквариуме. В воде средней жесткости влияние карбонатов грунта уже довольно незначительно, а в жесткой воде практически отсутствует.
А как же рыбы и растения? Ведь вместо привычной для них в природе слабо- или сильнокислой воды в аквариуме с известковым грунтом вода будет в лучшем случае нейтральной, а скорее всего слабощелочной? Здесь не надо забывать о том, что большинство водных обитателей терпимы к очень широкому диапазону условий, важно лишь, чтобы эти условия были стабильны, а уж растения и животные к ним привыкнут. Карбонатосодержащий грунт как раз и обеспечивает такую стабильность рН. Таким образом, в отличие от расхожих рекомендаций, я считаю травление грунта кислотой весьма вредным мероприятием. Наоборот, даже в Москве, где вода из крана поступает обычно средней жесткости, частенько приходится добавлять в аквариум изрядную горсть известняка или доломита. А для цихлид великих африканских озер это совершенно необходимая практика. Специальная подготовка грунта и смягчение воды требуется только при разведении некоторых рыб, однако к декоративному аквариуму это совершенно не относится.



Источник Журнал "Миллион Друзей" №№ 3 - 4, 2000г.
http://www.rifpark.ru/enc/index.php?id=33
http://aquaria2.ru/node/761

[Discusolub]

Подобно многим другим направлениям человеческой деятельности

аквариумное растениеводство непрерывно находится в поисках некой панацеи или абсолютного удобрения, после насыпания которого в аквариум все растения зацветут там буйным цветом.

... еще в конце семидесятых годов прошлого века к традиционным в аквакультуре торфу и глине большинство продвинутых растениеводов стали добавлять козий помет.

Начало 80-х ознаменовалось категорическим отказом от козьих катышков и массовым переходом к катышкам зайцев. Причем апологеты этой новинки ратовали именно за лесного, дикого зайца, отвергая помет банального домашнего кролика.... Все это происходило на полном серьезе, даже дураком можно было прослыть в определенных кругах при отказе от этой методики.

Вершиной этих поисков явилось вероятно массовое появление в 90-х годах на Московском птичьем рынке навоза из-под бегемота. И даже целая теория была разработана на эту тему, типа, бегемот – он живет в тропиках прямо среди интересующих нас водных растений, которые на своем исконном навозе должны показать фантастические темпы роста и развития. ....

Кроме кустарных разработок можно посмотреть и в сторону аквариумной промышленности. Любой продвинутый зоомагазин предложит вам десятки разноцветных баночек, коробочек и пакетиков с самыми различными жидкими и твердыми подкормками для растений, тропическими латеритами из разных регионов, насыщенными микроэлементами вулканическими лавами и прочими чудесами.


Сам я, естественно, тоже не избежал подобных опытов... Особенно мне запомнилась обратная дорога с пересадками на четырех электричках и с 60-ти килограммовым рюкзаком сапропеля. И сейчас еще остатки этого рюкзака хранятся в недрах гаража, периодически вызывая ностальгию по дурной молодости.

Или вот глина. В растениеводческой аквариумной литературе этот минерал в качестве добавки под корни почти всегда оценивается позитивно. Но вот по вопросу, какая именно эта глина, где ее добывать и как в дальнейшем обрабатывать, либо не сказано ни слова, либо наблюдается полнейший разнобой. Лет двадцать назад мы с моим постоянным партнером Александром Кульковым перепробовали несколько десятков сортов подмосковной глины, пока не наткнулись на такую, добавки которой приносили растениям однозначную и хорошо заметную пользу. ...эту нашу глину тогдашние растениеводы помнят до сих пор.


Естественно, все это время пытливые умы работали и над сопредельными проблемами: выбором спектрального состава и мощности освещения, подкармливанием растений углекислым газом и другими вопросами гидрохимии. В результате в середине последнего десятилетия прошлого века в России, в особенности в Москве, сложилось довольно-таки самобытная и во многом отличная от западных школа успешного содержания аквариума с живыми водными растениями, в том числе с самыми редкими и проблемными.

К сожалению, все эти наработанные методики требуют довольно много затрат труда и времени, требуют весьма обширных знаний не только биологии, но и химии и физхимии, и, таким образом, мало подходят для начинающих любителей. Можно с сожалением констатировать, что красивый аквариум с «живой травой» так и не стал массовым в нашей стране, несмотря на очевидные успехи на этом поприще отдельных специалистов-энтузиастов.

Давайте теперь посмотрим, что конкретно предлагается аквариумистам-любителям в расхожей литературе. Да в общем-то примерно одно и то же. Чистый грунт на дно, возможно с точечными добавками глины и торфа, безграмотный расчет освещения в ваттах на литр, стандартные рекомендации по применению жидких удобрений. Все безоговорочно не рекомендуют применять в качестве добавки к грунту садовую или какую-либо иную землю. Во многих моих статьях такое предостережение так же встречается неоднократно, правда, себе я всегда оставлял путь для отступления в виде пометки «не рекомендуется для начинающих».

Мой личный опыт использования земли в аквариуме долгие годы так же был отрицательным. Казалось, что неприятные последствия в виде анаэробного гниения грунта и вспышек самых разнообразных водорослей являются неизбежным следствием попадания земли в аквариум.

Вспоминается, например, случай, когда даже упавший в четырехсотлитровую емкость пустой цветочный горшок с небольшими остатками земли на стенках тут же спровоцировал неконтролируемый рост нитчатки и сине-зеленых водорослей.

...в какой-то момент на экспериментах с землей я поставил большой красный крест, но опыты с различными грунтовыми добавками я потихоньку продолжал; в жидкие аквариумные подкормки, в том числе и в пресловутое двухвалентное железо, я к тому времени уже тоже не верил и твердо считал, что любое растение, имеющее корни, пусть даже живущее в воде, должно питаться преимущественно из грунта.

В ход шли все больше старые проверенные средства – торф, глина, сапропель и их сочетания в различных пропорциях и количествах. Что-то получалось, что-то нет, общая тенденция была довольно успешной, но, по большому счету, эта была мышиная возня, вариации на старую, давно избитую тему. И тут, лет пять назад, на Западе поступает в продажу книжка Дианы Вальштадт «The Ecology of Planted Aquarium». ...в книге все теоретические и практические положения оказались удобно и логично скомпонованы в единой работе, содержавшей кроме известных вещей очень много новой для меня информации.
(КНИГА В PDF, по-моему, ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОЗНАКОМИТЬСЯ У МЕНЯ ЕСТЬ - примечание топикстартера)

Основное положение в книге полностью опровергает весь опыт, наработанный нами за десятилетия. Собственно говоря, методика крайне проста.

На дно аквариума кладется изрядной слой садовой земли, который сверху засыпается обычным мелким гравием. Слой земли является источником макро и микроэлементов, а так же, за счет процессов гниения, углекислого газа. Собственных запасов многих минеральных элементов питания, по расчетам Вальштадт, в этом слое земли хватает на долгие годы и десятилетия. Расход других компенсируется за счет довольно-таки большого количества рыб и их обильного кормления.

Так же натуральная земля является источником различных ферментов, гуминовых кислот и других биологически активных веществ, полезных для высших растений. Освещение в таком аквариуме может быть гораздо умереннее, чем по привычным нам меркам. Правда, опять-таки вопреки сложившейся у нас практике автор книги не считает вредным явлением, если в аквариум будет попадать пару-тройку часов солнечное освещение.

Особо автор отмечает стабильность и долговременность водоемов, сделанных подобным образом, приводя в качестве примера свои аквариумы, некоторые из которых живут без переустройства по семь-восемь лет. Все практические рекомендации автор надежно подкрепляет теоретическими выкладками и исключительно богатой подборкой ссылок на научные источники. Такая вот аквариумная книжка без единой цветной картинки.

Естественно, все выше сказанное мне захотелось попробовать на собственном опыте. И я попробовал. Оказалось это дело на столько увлекательным, что за последние годы я только один или два аквариума обустроил без использования земли. Поначалу, естественно, случались различные неудачи, но в основном данная методика показала свою полную применимость на практике. Соединив материалы книги Дианы Вальштадт с собственным опытом, теперь я уже могу достаточно четко сформулировать
[

B]ряд положений по применению в аквариуме питательного грунта на основе земли.[/

B]

Первое важное, возможно, самое важное условие. Это качество исходной земли. В принципе очень хорошую пригодность показала обычная садовая земля с грядки. Ее можно в любой пропорции смешивать с качественной листовой землей. Так же хорошо себя зарекомендовали некоторые готовые земляные смеси из цветочного магазина. Но именно некоторые, причем весьма немногие. Оказалось, что правильная земля должна удовлетворять как минимум двум критериям: иметь слабо щелочное значение pH (7,2–7,6) и не содержать в своем составе торф. Впрочем, по последнему пункту у некоторых специалистов, например, у известного растениевода Игоря Кириенко, имеется особое мнение. Но это уже другая история, во всяком случае, лично мой опыт с содержащими торф земляными смесями сугубо отрицательный.

Организация слоев грунта в аквариум с садовой землей:

1. Слой садовой земли помещается на дно слоем не менее 4–5 см
2. Земля засыпается с некоторым отступом от краев аквариума
3. Пространство между землей и стенками аквариума заполняется гравием
4. Сверху земля прикрывается слоем мелкого гравия толщиной 2–4 см

Второе очень простое, но не менее важное условие. Земли должно быть много! Питательный слой, укладываемый непосредственно на дно аквариума, должен иметь толщину никак не менее 4–5 см, лучше еще больше. Сверху земля еще прикрывается слоем обычного мелкого аквариумного гравия толщиной 2–4 см. Таким образом, весь слой грунта может достигать высоты десяти и даже более сантиметров. Теоретически можно предположить, что для того, чтобы в грунте образовался набор успешных ценозов различных бактерий (в том числе анаэробных), грибов и простейших, он должен иметь достаточную толщину. Большинство неудач использования земли в грунте, вероятно, связанны с тем, что при малом ее количестве видовой состав необходимой бактериальной флоры оказывается неполным. Возможно так же, что при малом количестве земли в грунте возникает дисбаланс размеров аэробной и анаэробной зон.

Третье. На примере аквариума с землей очень хорошо видно, что одним из основных врагов аквариума является закисание субстрата. Для его предотвращения в обычном аквариуме мы привыкли чистить грунт с помощью сифона. Понятно, что в аквариуме с землей это абсолютно неприемлемо. В данном случае проблема решается путем исходного повышения щелочности всей системы, как то: использованием воды со значением карбонатной жесткости не менее 6–8 °dKH, земли со слабо-щелочной реакцией, а так же верхнего покровного слоя грунта с повышенным содержанием мрамора, доломита и других карбонато-содержащих пород. Последние два утверждения особенно актуальны в регионах с мягкой или очень мягкой водой.

Четвертое. Нормальный аквариум вообще не любит суеты и спешки, а в случае при использовании земли – особенно. Созревание и нормализация биологической среды в таком аквариуме занимает не менее четырех, а то и шести недель. Конечно, растения можно посадить и сразу, не выдерживая всего этого срока, но тогда полноценное их развитие начнется позже. Кстати, очень важен объем первоначальной посадки. Аквариум сразу же должен быть засажен полностью. Биомасса посаженных растений должна быть с самого начала достаточной для потребления избытка питательных веществ, выделяющихся в воду аквариума из питательного грунта. Несоблюдение этого условия неизбежно приведет к неконтролируемому массовому развитию вначале сине-зеленых, а потом нитчатых и других водорослей. Даже если растений для посадки не хватает, их недостаток необходимо скомпенсировать с помощью роголистника или какого-нибудь аналогичного по скорости роста и дешевизне растения.


Пятое. Техническое оснащение большинства моих аквариумов с землей крайне просто. Система фильтрации отсутствует как таковая, разве что, да и то не во всех емкостях, установлен маленький насосик для перемешивания воды. Нагреватели тоже имеются не в каждом аквариуме, в основном они несут страховочную функцию, не допуская падения температуры ниже 21–22 °С. Освещение также весьма умеренное. В основном это комбинации фитоламп типа GroLUX и ламп с широким спектром излучения, близким к солнечному. Другими словами, штатное освещение большинства моделей аквариумов промышленного производства вполне достаточно, особенно при установке дополнительных качественных отражателей. Все остальное дополнительное оборудование становится необязательным.

Шестое. Уход за аквариумами сводится в основном к поддержанию чистоты стенок, доливе воды взамен испарившейся и кормлению рыб. Как показала серия тестов воды в моих аквариумах, содержание нитрата никогда не превышает 20–40 мг/л, а вообще имеет тенденцию стремиться к нулю. Это говорит о том, что жупел ленивых аквариумистов – подмена воды, в этих аквариумах не нужна. Единственной нетривиальной проблемой становится регулярная обрезка и прополка бурно развивающих растений. Еще одно неудобство заключается в том, что розеточные растения, посаженные в определенном месте, удалить или пересадить на другое практически невозможно из чрезмерного развития корневой системы.

Все выше сказанное хорошо иллюстрируют приведенные фотографии...
(Развернутый электронный вариант статьи можно посмотреть на http://aquaria2.ru/node/838)

А на самом деле ничего нового здесь нет. Как-то недавно, в который раз перечитывая первый том «Аквариума любителя» Н.Ф. Золотницкого, я с немалым удивлением обнаружил следующее: «Грунтъ этотъ состоитъ <...> изъ смеси дерновой земли и торфа, <...> къ которой подбавляютъ немного промытаго речного песку, накладывается на дно слоем въ вершокъ толщины, а поверхъ него насыпается почти такой же (½ вершка) толщины слой тщательно промытаго речного песку или, что еще лучше, гравія». Раньше эта рекомендация мной и моими знакомыми опускалась как заведомо устаревшая. А ведь как раз тогда, если вспомнить, ту же увирандру выращивали сотнями кустов, как какой-нибудь простецкий эхинодорус. Однако, 1882 год...

журнал Морской аквариум 2006/2

[Discusolub]

Использование земли, в том числе в смеси с торфом, является предметом бесконечных дебатов. У некоторых ничего не получается и растения растут хуже, чем при выращивании их в простом гравии. У некоторых получается наоборот. Из своего опыта я могу сказать, что правильно приготовленная смесь земли с торфом, позволяет более успешно выращивать растения обладающие развитой корневой системой, например криптокорины, которые обладают "ветвистой" корневой системой (вытащите большой куст криптокорин из грунта и посмотрите на его корни). P. Krombholz отмечает, что те растения, которые имеют корни белого цвета, что указывает на присутствие большого числа воздушных каналов, лучше растут в таком грунте, поскольку могут обеспечить поступление воздуха в грунт. С другой стороны, такие растения, как анубиасы, апоногентоны и т.д. хуже себя чувствуют в таком грунте, где воздухообмен недостаточен.

Основная ошибка, которую допускают при использовании земли, это то, что используется земля слишком богатая органикой, например, из садового магазина или компост. Земля, выкопанная из леса, не имеет такого количества органки, поэтому ее можно использовать непосредственно.

P. Krombholz описывает способ уменьшения "питательности" земли. Тоже самое относится и к торфУ (или смеси земли с торфом, в которой обычно меньше органики, чем в земле из магазина). Необходимо приготовить смесь земли с водой, при которой она представляет собой что-то вроде густого супа. После этого смесь процеживается через сетку, например, сетку от мух. Марля имеет слишком маленькие отверстия, аквариумный сачок вполне подойдет для этой цели. При этом отфильтровываются корни, камни и другая "чистая" органика. Такой отфильтрованный "суп" может быть использован для приготовления среднего слоя грунта. После фильтрации его можно просушить или прямо использовать. отжав из него воду, например, через марлю. Если аккуратно сверху положить верхний слой из песка или гравия, то земля не будет мутить воды.

Декомпозиция земли будет идти особенно быстро в первые несколько недель. Поэтому не торопитесь добавлять рыб в такой аквариум. Используйте несколько дешевых рыбок (данио, моллинезий) для старта нитратного цикла в аквариуме. В течение нескольких первых недель будут выделяться много нитратов и фосфатов, особенно в земле, богатой органикой, что может привести к росту водорослей. Одним из способов избежать этого является предварительное замачивание земли на три-четыре недели с последующей ее промывкой. Используемый торф будет первое время выделять много гуминовых кислот, которые понижают значение рН воды и окрашивают ее в желтоватый цвет. Следует достаточно часто сменить большое количество воды - до 80-90%. Также можно вымочить торф заранее. Все эти факторы приводят к тому, что "запуск" такого аквариума идет гораздно дольше, чем запуск обычного аквариума.

Если вы используете нагревательные кабеля в грунте, то особенно важно, чтобы земля не была питательной или содержала большое количество органики, например торфа. Декомпозиция будет идти слишком быстро при нагревании грунта. Не надо слишком много хорошего. Если у вас нету опыта в использовании земли, то лучше воздержаться от ее использования вместе с кабелями


(Michael Dubinovsky a.k.a Mikluha)
Источник Mikluha's Aquasite - http://www.msaqua.com/

[Discusolub]

Что такое "Супер Глина"?

Это сочетание двух слов - "Супер" и "Глина". Что такое "Супер" - знают все, это - лучшее; а вот что такое "Глина" … я надеюсь, Вы тоже знаете! (Не знаете? А сюда-то как попали?) Получаем - "Лучшая Глина". Правда, я тут немного преувеличил, - речь пойдёт скорее об "улучшенной" глине.

Практически в каждой аквариумной книжке, посвящённой выращиванию водных растений, рассматривается вопрос о целесообразности внесения в качестве прикорневой подкормки шариков глины. Для некоторых видов этих растений (типичный пример - растения рода криптокорины (Cryptocoryne), также иногда упоминаются Эхинодорусы (Echinodorus) и Апоногетоны (Aponogeton)) авторы настоятельно рекомендуют поместить глиняный шарик при высадке куста в грунт аквариума. А некоторые авторы, наоборот, рекомендуют этого не делать. Попробуем разобраться и понять, кто из них прав?

Правы обе стороны, так как всё зависит от конкретного аквариума и целей, которые Вы преследуете. Если Ваша цель - "запуск" нового аквариума с чистым, не заиленным грунтом, - глина Вам немного поможет, как и в случае, если Ваша цель - ускоренное выращивание растений. А вот в старом, "созревшем" аквариуме, особой необходимости в глине не будет. Нет в ней необходимости, как и в других способах внесения удобрений, и в том случае, если Вы не желаете быстрого роста растений (например, чтоб аквариум дольше сохранял декоративный вид без Вашего вмешательства). А вот если Вы решили выращивать растения на продажу - без удобрений Вам, практически, не обойтись.

В литературе и Интернете существует рекомендация - внести в шарики глины немного минерального удобрения. Правда, очень часто указывается, что даже "в чистом виде" минеральные удобрения автор рекомендации не пробовал использовать. Я попробовал и пришёл к выводу: использование глины, обогащённой минеральным водо-нерастворимым комплексным удобрением (а именно такую глину я, для краткости, назвал "Супер Глиной") даёт ощутимый положительный результат.


ВНИМАНИЕ!

Ниже я расскажу о том, как методом проб и ошибок я нашёл минеральное удобрение, которое вношу в глиняный шарик. Для тех, кому описание этого процесса неинтересно - сразу даю название - "Комплексное удобрение AVA", производитель - ЗАО "АГРОВИТ", С - Петербург. Приобретать в гранулированном виде, не в порошке. Одна гранула на один шарик. Всё, дальше можно не читать. Хотя, если не хотите повторять моих ошибок, - прочитать всё-таки стоит.


Многие разводчики растений не пользуются "химией" по одной простой причине - удобрения легко передозировать. А это приведёт или к вспышке водорослей, или к угнетению растений (при повышенных концентрациях некоторых микроэлементов - даже гибели растения). К глине относятся либо пренебрежительно, либо, наоборот - восторженно. Причины пренебрежительного отношения, как минимум, две - сравнительно небольшой срок "работы" глины (три-четыре месяца, после чего под растение надо положить новый шарик) и непривлекательный вид разжиженной глины при пересадке растений.

Так как видом глины в горшочке меня не смутить, я её активно и достаточно успешно использовал при выращивании растений, а так же "запуске" новых аквариумов, при оформлении живыми растениями. Но пересаживание раз в три месяца растений, тревожа их корневую систему и, тем самым, "сводя на нет" весь положительный эффект от применения подкормки, в мои планы никак не входило. Я пошёл по другому пути - начал искать комплексное водо-нерастворимое минеральное удобрение. И такое удобрение нашлось. Называется оно - AVA, а производит его в Питере ЗАО "АГРОВИТ". Удобрение продаётся в двух видах: в виде порошка и в виде небольших гранул. Вот в виде гранул я его приобрёл и начал экспериментировать. Результат превзошёл все мои ожидания.

Экспериментировал я на каролинской кабомбе (Cabomba caroliniana). Мой выбор пал на неё по нескольким причинам: во-первых, это одно из самых "прожорливых" растений, глину она опустошает (а это я знал точно) за три-четыре месяца. Во-вторых, кабомба образует очень сильную корневую систему, хотя многие авторы рекомендуют её как плавающее растение. Но именно укоренённая, нетревожимая годами кабомба, даёт прирост биомассы намного больше, чем плавающие экземпляры. В-третьих, если аквариум засажен только одной кабомбой - очень трудно передозировать удобрения; мои эксперименты, в своё время, показали, что за три-четыре часа активного освещения после подмены воды и внесения растворов комплексных удобрений в достаточно "опасной" дозировке, кабомба снижала концентрацию в воде азота и фосфора почти до нуля. И в такие дни средний прирост растения был на одну мутовку больше, чем после простой подмены воды.

При посадке растений в прозрачные 200 мл. пластиковые стаканчики с проделанными отверстиями для вентиляции грунта, я вносил одну гранулу удобрения. В аквариуме плавали гуппи, две помпы перемешивали воду. Круглосуточную продувку воздухом от компрессора я осуществляю всегда и абсолютно во всех своих аквариумах, что вызывает удивление у многих моих знакомых аквариумистов, но это отдельный разговор. Об освещении я просто умолчу; длину светового дня и освещённость Вы сами легко можете высчитать, если знаете, в каких широтах растёт то или иное растение.

В общем, прошла неделя. Гуппи по-прежнему плавали в аквариуме, занимаясь своим обычным делом - размножением. Кабомба занималась примерно тем же. Вдруг я обратил внимание, что в большинстве стаканчиков сквозь прозрачные стенки стали видны корни. В чистом грунте обычно это происходило через месяц, не раньше. При подкормке глиной до проявления новых корней проходило не менее двух-трёх недель. Значит - работает, и рыбам не вредит. Можно продолжать эксперименты. Постепенно увеличим дозу - две гранулы, три гранулы, четыре. Стоп!

Внесение четырёх гранул в один стаканчик привело к исчезновению мальков гуппи (очень чувствительных к качеству воды в отличие от взрослых особей), да и кабомба приобрела, в общем, какой то нездоровый вид. Вот она - опасная норма даже для прожорливого растения. Делаю вывод - максимум две гранулы.

Кабомба свою работу сделала. Переходим к двум другим растениям - Альтернатере Рейнеки (Alternanthera reineckii) и Людвигии болотной (Ludwigia palustris). Процесс высадки аналогичен, описывать не буду. А вот процесс борьбы с сине-зелёными водорослями кратко опишу - Стрептомицина Сульфат 1 грамм на 100 литров воды. Для рыб - безвредно. Откуда взялась водорослевая вспышка? На то было две причины. Первая - у меня не НИИ. Грунт, в котором находились гранулы удобрения от экспериментов с кабомбой, мог снова попасть (и попал!) в работу. И вторая причина - и альтернатеры и людвигии потребляют микро и макро элементы в гораздо меньших количествах, чем кабомбы. Дозировка для них - одна, максимум две гранулы на куст. Сколько получилось у меня - одному богу известно. А тут главное - не переборщить!

Ладно, поборол водоросли, промыл растения. В "заражённый" грунт высадил кабомбы. Поехал, купил чистого грунта. Так как я покупаю грунт много лет подряд у одного человека, промывать не стал, что б не вымывать частички глины. Использовал новые стаканчики с отверстиями. В грунт добавлял по одной грануле удобрения. Через неделю проявились корни, сначала у альтернатер, потом у людвигий. И взрослые гуппи, и мальки чувствовали себя превосходно. Водорослей не наблюдалось.

Как обезопасить аквариум от передозировки удобрений? Теоретически - очень просто. Надо держать грунт с удобрением отдельно от чистого грунта. На практике такого не получается. По крайней мере, у таких разгильдяев, как я. Решение нашлось быстро - внести гранулы в шарик с глиной. Помните, что я не промывал грунт? Те элементы, которых не доставало растениям при переизбытке других, оказались в глине. А помните, про то, что получается при частичном растворении глины? Теперь, вытряхнув грунт из стаканчика, я сразу вижу - вносил я удобрения или нет.

Так как мы рассматривали "Супер Глину" как улучшенную, обогащённую глину - стоит пару слов сказать и о глине. Разновидностей глины очень много, а значит, химический состав разных сортов будет разным. В аквариумной литературе рекомендуют голубую глину, как лучшую. Я два года работал с голубой глиной и могу сказать - приобретая данный сорт, Вы ничем не рискуете. Но "лучшее - враг хорошего". Есть глины с бОльшим содержанием железа (а именно железа, чаще всего не достаёт аквариумным растениям), чем голубая. Внешне - это обычная шамотная глина, разве что чуть - чуть покраснее. Её применение у меня дало бОльший эффект, чем от применения голубой глины. А вот неоднократные попытки использовать "глину для лепки" ощутимых результатов не принесли. Летом 2002 года, в Тверской области, недалеко от Конаковского фаянсового завода, я нашёл заброшенный карьер. Глина мне понравилась сразу, даже на вид чувствовалось железо. Взял немного (килограмм двадцать для него - немного! - прим. совести), проверил. Действительно, классная глина. Ну, набрал чуть - чуть (еле машина до Москвы доехала - прим. совести). Дачники ещё не успели превратить этот карьер в свалку, но боюсь, что в этом году это случится. Поэтому и пожадничал, чего и Вам рекомендую, если есть, где хранить. Я это к чему - не собирайте глину вблизи от свалок! Хотя, если Вы хотите, что б Ваши рыбы страдали от переизбытка в воде тяжёлых металлов - тогда, пожалуйста. В общем, от глины со свалки вреда будет больше.

Есть много заводов, в том числе и на территории города Москвы, которые используют в своём производстве глину. Обычно, на этих производствах есть лаборатории, где проверяют химический состав сырья, или же они получают сертифицированное сырьё (в нашем случае - глину). Иногда, вполне на законных основаниях, Вам могут продать пару-тройку самосвалов. Можно договориться и на пару мешков - но Вам, скорее всего, столько не нужно. Тогда берите лопату в руки, и, следуя моему примеру, едем за город искать глину. Сначала соберём немного, поэкспериментируем (как делаю я) или отвезём на экспертизу. А уж потом …

Я надеюсь, что меня не завалят вопросами, типа: "- Где купить Комплексное удобрение AVA в моём городе?" Наверное, в цветочно-садовых магазинах и отделах. Я именно в таком и покупал.

© 2003 г. И. КИРЕЕНКО
http://aqua.izmuroma.ru/index.php?op...747&Itemid=109

[Discusolub]

Роль листовых силикатов в жизни водных экосистем и возможности их использования в декоративном рыбоводстве

С.Н. Тюрюков (ихтиолог)

Часть 1.
Успех содержания и разведения аквариумных рыб, беспозвоночных и растений во многом зависит от химического состава используемой воды. Так как состав воды в наших источниках водоснабжения чаще всего не соответствует составу воды, в которой различные виды живут у себя на родине, задача формирования и стабилизации гидрохимических параметров среды аквариума остается весьма актуальной, несмотря на множество химических препаратов, которые в изобилии появились на прилавках зоомагазинов.
В связи с этим, не вдаваясь в подробности, рассмотрим - как формируется состав воды в природе. Состав природных вод является весьма сложным, формирование его тесно связано со свойствами подстилающей поверхности, которые обусловлены составом почв, материнских и осадочных горных пород. Соприкасаясь в своем круговороте с огромным числом разнообразных минералов, природные воды включают в свой состав значительное число ингредиентов, жизненно важных для обитающих в них животных и растений (Бессонов и др. 1987).
В результате постоянного воздействия воды на горные породы, идут процессы физического, химического и биологического выветривания в результате которых образуются соли, окиси и гидроокиси металлов, окись кремния (кварцевый песок) а также, глинистые минералы, которые накапливаются в осадочных породах в значительных количествах (Иванова, 1969).

Глинистые минералы (каолинит, монтморилонит, гидрослюды, глауконит, вермикулит и др.) относятся к подклассу листовых (слоистых) силикатов и алюмосиликатов. К этому подклассу относятся также слюды (биотит, мусковит, флогопит) и другие минералы. Они входят в состав почв и многих осадочных пород - глин и суглинков, песчаников и супесей, лёсса, латеритов и бокситов, а также илов озерно-речного и морского происхождения.
Осадочные породы, образующие кору выветривания, покрывают материнские породы мощным плащом на обширных территориях суши, дна океанов и морей (Иванова, 1969). В кристаллической решетке листовых силикатов кремнекислородные тетраэдры образуют плоские сетки (или слои) параллельные основанию кристаллов. При этом связи между слоями ослаблены и осуществляются посредством катионов.

Кроме того, большинство глинистых минералов встречается в виде чрезвычайно тонкозернистых агрегатов, состоящих из чешуек (реже из волокон) размером менее одного микрона. Поэтому у многих листовых силикатов, особенно из группы глинистых минералов, хорошо выражены свойства ионного обмена и сорбции (Здорик и др. 1970). То есть, они способны как поглощать из растворов так и выделять в них различные органические и неорганические вещества.
Благодаря этим свойствам, а также широкому распространению, глинистые минералы и включающие их породы играют весьма важную роль в формировании гидрохимического режима природных вод. Сведения, относительно способности слюд к ионному обмену, автору неизвестны. Однако, в процессе выветривания они гидратируются, превращаются в гидрослюды ,и, по-видимому, являются источником микроэлементов, которые они содержат в виде примесей.
Первый этап формирования состава вод проходит в почве, при активном влиянии её минеральных, органических и биологических составляющих. Очень важным свойством почвы является её поглотительная способность. Она важна как для предохранения элементов питания растений от вымывания, так и для очистки вод от загрязняющих веществ.

Это свойство обеспечивают главным образом коллоиды почвы - частицы размер которых не превышает одного микрона. Значительную часть этих частиц составляют глинистые минералы, которые совместно с гумусом оказывают влияние также и на создание пористой, водопрочной комковатой структуры, обеспечивающей плодородие почвы, а также способность прочно удерживать воду, одновременно пропуская большие массы её через некапиллярные промежутки. При этом кальций поглощается почвой сильнее магния, а магний сильнее калия и натрия, биогенные элементы и микроэлементы усваиваются высшими и низшими растениями. Поэтому подпочвенная вода (верховодка) обычно обладает невысоким качеством, так как имеет несбалансированный солевой состав и содержит повышенное количество органических веществ.

Далее, вода медленно перемещается в многометровом подпочвенном слое грунта, очищается от органических веществ и включает в свой состав натрий, калий, кальций, магний, железо, фосфор, а также целый ряд микроэлементов, которые образуются в результате выветривания породы. При этом глинистые минералы активно участвуют в процессе формирования и стабилизации химического состава воды. Они, как будет показано ниже, либо поглощают вещества (если их концентрации в растворе велики), либо выделяют их в раствор (если концентрации малы).

В итоге, вода приобретает сбалансированный состав (т.е. включает умеренные количества кальция, магния, натрия, биогенных элементов и микроэлементов). Поэтому, в отличие от подпочвенных вод, грунтовые воды обычно обладают питьевым, а иногда и лечебным качеством.

Поступая в водоёмы, грунтовые воды несут с собой биогенные элементы (азот, фосфор, кремний, железо и др.), а также микроэлементы (кобальт, никель, марганец, медь, цинк, стронций и др.). Биогенные элементы имеют особое значение для питания фитопланктона и высшей водной растительности.
Наряду с ними микроэлементы существенно влияют на развитие растительных и животных организмов. Причём, для микроэлементов наиболее характерна высокая биологическая активность, то есть способность в малых дозах оказывать сильное биохимическое воздействие. Недостаток или избыток микроэлементов приводит к патологии в развитии, к отравлениям организма и нередко к гибели (Бессонов и др., 1987).

Активный солевой обмен свойственен не только растениям. Захват различных ионов клетками поверхности тела, может играть существенную роль в минеральном питании многих водных животных. Например, высшие раки поглощают из воды растворённый в ней кальций, цинк. Рыбы (карповые, осетровые), поглощают через поверхность тела фосфор и другие минеральные элементы (Константинов, 1972).

Глинистые минералы обычно присутствуют в водоеме, как в виде осадков, так и в коллоидной форме - в виде взвесей. Поглощая органические вещества растворенные в воде, они выпадают в осадок, смешиваются с детритом и образуют донные отложения (озерно-речной ил, сапропель, низинный торф). Эти отложения играют значительную роль в формировании гидрохимического режима, обеспечивая обмен органическим веществом, биогенными элементами и микроэлементами. Например, поступление фосфора из донных отложений в воду происходит только в том случае, если его концентрация в воде не более 0,5 мг/л. При взаимодействии с водой, содержащей более 0,5 мг/л фосфора, иловые отложения поглощают его.

Подобным образом происходит и формирование концентраций соединений азота - аммония, нитритов и нитратов. Микроэлементы находятся в илах преимущественно в виде трудно растворимых соединений. Поступление их в воду зависит от концентрации кислорода, РН и других факторов, в частности от их формы в донных отложениях (Бессонов и др., 1987). Ниже будет показано, что грунт содержащий листовые силикаты, выделяет адсорбированные микроэлементы, в количестве необходимом для роста растений.

Этот же грунт эффективно поглощает соли цветных металлов, если их концентрация в воде велика. То есть, илы, содержащие листовые силикаты препятствуют опасным для населения водоёмов изменениям концентраций биогенных элементов и микроэлементов. В отличие от озерно-речных илов, осадок бедный минеральными веществами (в частности и глинистыми) - торф верховых болот, формирует бедные элементами питания растений (дистрофные) воды, обладающие кислой реакцией и желто-коричневым цветом.
В морях и океанах наиболее богаты биогенными элементами водные массы прибрежных районов, мелководий, морских банок и зон подъёма глубинных вод, то есть воды контактирующие с донными отложениями.

Таким образом, осадочные горные породы, почвы и природные воды с их населением, являются продуктом общего процесса геологической и биологической эволюции и находятся в тесном взаимодействии как части единой экосистемы. Листовые силикаты являются неживой, но весьма активной её частью и выполняют следующие функции:

1. 1.Совместно с гумусом обеспечивает поглотительную способность почвы, предохраняют элементы питания от вымывания и очищают воду от загрязняющих веществ.
2. 2. Обеспечивают доочистку воды в подпочвенном слое от органических и минеральных загрязнений, выделяют недостающие элементы и создают сбалансированный солевой состав грунтовых вод.
3. 3. Способствуют коагуляции органического вещества растворенного в воде и образуют донные отложения, которые обеспечивают в водоёмах обмен биогенными элементами и микроэлементами, а также препятствуют опасным изменениям их концентраций.

Благодаря своим замечательным свойствам глинистые минералы находят весьма широкое применение, в частности - для улучшения состава и структуры почвы, для очистки сточных вод, для смягчения жесткой воды, для очистки и отбеливания сиропов, пива, вин, фруктовых соков, растительных масел, для подготовки питьевой воды. Однако в аквариумистике глинистые минералы пока не нашли достойного применения. По известной причине они удаляются при промывке грунта как ненужная грязь и используются обычно в ограниченном количестве - в виде комочков, вносимых в грунт под корни растений, или в качестве примеси к грунту при выращивании растений в горшочках.

Однако, эти, в общем-то не новые сведения, были собраны автором несколько позже. Причины, побудившие взяться за перо, были следующие. В октябре 1998 года я устроился на работу в небольшое аквариумное хозяйство в одном из Подмосковных городов. Для заполнения аквариумов использовалась артезианская вода, имеющая весьма высокую жесткость (dGH = 22 градуса), слабощелочную реакцию (РН = 8,5) и содержащую очень мало железа и микроэлементов (в 3-4 раза ниже ПДК для питьевой воды). В качестве грунта использовали гравий размером 5-10 мм.

Экологическая обстановка в аквариумах была явно ненормальной:
Растения, выращивание которых в Московской воде не является проблемой, развивались крайне медленно, имели бледно-зеленую окраску и низкие декоративные качества. Хорошо росли лишь различные мхи - риччия, фонтиналис, яванский мох. Во многих аквариумах бурно развивались сине-зеленые водоросли и водоросли рода Compsopogon ("вьетнамка").
Рыбы (цихлиды, карповые, карпозубые живородящие, лабиринтовые и др.), по-видимому, испытывали дефицит иммунитета и часто поражались микобактериозом.

Часто возникали вспышки костиоза, особенно среди новых рыб. Плодовитость таких не проблемных рыб как барбусы, гуппи и меченосцы была невысокой, а отход молоди на ранних стадиях развития был весьма значителен.
Внесение удобрений для аквариумных растений давало лишь небольшой кратковременный эффект, так как из-за высокой жесткости и щелочной реакции, растения, по-видимому, испытывали углеродное голодание. Внесение ила из аквариумов с рыбами в аквариум с растениями, не давало положительного результата.

В связи с этим я решил попробовать в качестве удобрения для растений своеобразный весьма древний (возрастом 200-250 млн. лет) песчаник, который был найден в одном из обнажений осадочных пород. Этот песчаник, включающий различные (в том числе и редкие) глинистые минералы и слюды, получил условное название "Аквамин". Минералогическое название и состав аквамина являются секретом до окончания патентования, поэтому ограничусь лишь описанием опытов, с помощью которых удалось выявить некоторые его полезные свойства. Надеюсь, что в скором времени каждый желающий сможет их воспроизвести и убедится в достоверности представленной информации.

1. В грунт одного малонаселенного аквариума (с объемом воды 40 литров) был внесен аквамин. Водные растения - Vallisneria spiralis, Ludvigia repens, Nomaphila stricta, Ceratopteris thalictroides и Echinodorus tenelus через 2-3 недели приобрели нормальную окраску и стали быстрее расти. При этом улучшились декоративные качества не только растений, но и аквариума в целом. Кроме того, через месяц после внесения аквамина вода стала более мягкой и менее щелочной (dGH = 8 градусов, РН = 7,5). Нормальное развитие растений продолжалось в течение 14 месяцев (за это время накопилось много ила и аквариум пришлось промыть).

Несмотря на полное отсутствие химических добавок, растения сильно разрастались, заполняли весь аквариум и многократно подвергались сильному прореживанию. При выращивании растений без аквамина, с применением химических удобрений, через 3-4 месяца после посадки, их корни загнивали из-за появления сероводорода вследствие накопления органики. Внесение аквамина в грунт других аквариумов (42 аквариума объемом 300 л каждый) также вызывало улучшение роста растений. Кроме этого, постепенно исчезли водоросли рода Compsopogon , реже стали появляться сине-зелёные водоросли, а также заметно снизилась частота заболеваний рыб.
Эти опыты показывают способность аквамина выделять в течение длительного времени, минеральные вещества, в количестве необходимом для питания и развития высших водных растений. Для абсолютного их большинства необходимо присутствие в среде около 30 химических элементов. Недостаток даже одного их них может вызвать угнетенное состояние, появление патологии и даже гибель. Согласно данным полученным из интернета, породы подобные аквамину содержат значительное количество железа, алюминия, кальция, магния, натрия, а также 30-40 микроэлементов (в том числе барий, кобальт, хром, медь, никель, ванадий, марганец, цинк, титан и др.), и, способны не только выделять различные элементы, но и поглощать кальций, магний, марганец, железо, цветные металлы, радионуклиды, хлор, сероводород, аммоний, детергенты и гербициды.

Видимо аквамин создаёт в воде аквариума невысокие концентрации питательных элементов, и, выделяет их по мере потребления растениями. Это исключает опасные изменения концентраций даже при высокой дозе его внесения. По-видимому, постепенное исчезновение вьетнамки связано с тем, что её подавили растения и зеленые водоросли, которые стали нормально развиваться в среде обогащенной микроэлементами. Снижение частоты заболеваний рыб, вероятно, также связано с восполнением дефицита микроэлементов в воде аквариумов.

1. Для проверки способности аквамина поглощать кальций и умягчать воду, он был внесен в два сосуда (объемом 3 л каждый). В сосуд № 1 налили воду из водопровода (dGH = 22 град. РН = 8,5), а в сосуд № 2 химически обессоленную воду (dGH = 0 град. РН = 4,5) и периодически измеряли жесткость и РН. Жесткость воды в сосуде №1 стабилизировалась через три недели на уровне dGH = 7 град., а в сосуде № 2 , через одну неделю, на уровне dGH = 9 град. Кислотность воды в обоих сосудах составила РН = 7,5 (см. рис.1).

Результаты этого, а также многих других опытов, показывают, что аквамин не только изменяет жесткость и кислотность воды, но и стабилизирует эти параметры обычно на уровне dGH от 5 до 9 град. (в среднем 7 град. В некоторых случаях dGH снижалась до 4 град), РН от 7,3 до 7,5. (При ведении в воду углекислого газа РН снижалась до 6,8.) Из литературных источников известно, что такие параметры близки к оптимальным для многих тропических рыб и большинства водных растений. Оптимизация жесткости и кислотности приводит к улучшению углеродного питания растений и снижает риск возникновения у рыб повреждений, связанных с повышенной жесткостью воды (Бауэр, 2000).

Поэтому в аквариумы стали устанавливать фильтры, представляющие собой емкости заполненные гравием с прослойками аквамина, циркуляция воды через которые осуществлялась с помощью эрлифтов или электрических помп. Через некоторое время после установки фильтров с аквамином, вода в аквариумах изменяла цвет - исчезали желто-коричневые оттенки. При этом в фильтрах накапливалось значительное количество ила, даже если вода поступала в них через слой мелкопористого поролона. Это указывало на способность аквамина поглощать растворенные в воде красители и органические вещества. В связи с этим были поставлены следующие опыты.

[Discusolub]

Часть 2.

3. Через воронку, в которую уложили слой аквамина толщиной 10 см, пропускали торфяной настой, который имел выраженный желто-коричневый цвет. После 3-4 кратной фильтрации настой стал заметно светлее, а после 10-12 кратной фильтрации стал прозрачным, со слабо-желтым оттенком. Растворы красителей, применяемых для лечения рыб и инкубации икры (метиленовый синий и малахитовый зелёный), а также растворы солей меди, марганца и никеля становились бесцветными после 1-2 кратной фильтрации.

Вода, в которой растворили моющее средство (несколько капель FAIRY) и пропустили через фильтр с аквамином, утратила свойства образовывать устойчивую пену и растворять растительное масло. Несколько капель спиртовой настойки йода растворили в воде и профильтровали. - Жидкость утратила свойство окрашивать крахмал в тёмно-синий цвет. Вода, в которой растворили немного хлорной извести, после фильтрации утратила характерный запах и привкус.

Эти опыты показывают, что аквамин обладает ярко выраженной способностью поглощать различные вещества - гуминовые кислоты, красители, моющие вещества (детергенты), соли цветных металлов и активные окислители.
Поглощение аквамином нетоксичных органических веществ, поступающих в аквариум с кормом и выделяемых рыбами, делает их более доступными для бактерий, которые населяют субстрат фильтра. Это ускоряет "созревание" фильтра и снижает количество органики и бактерий в воде аквариума.

Способность аквамина поглощать токсичные вещества, так же весьма полезна, так как в нашем индустриальном мире среда постоянно отравляется огромным количеством гербицидов, растворителей, пластификаторов, детергентов, соединений цветных металлов и других вредных веществ. Эти вещества в малых количествах попадают и в наши аквариумы - с водой, воздухом, кормом, медикаментами, оборудованием и декорациями. Они вызывают хронические отравления организма рыб, при которых страдают прежде всего жабры, почки, печень, нервная и иммунная система. В результате у рыб могут возникать нарушения роста, развиваться бесплодие, вторичные инфекции и поражения паразитами (Бауэр, 2000).
Аквамин же способен выполнять функцию детоксиканта, постоянное присутствие которого поддерживает в аквариуме экологическое равновесие и снижает вероятность развития хронических отравлений и связанных с ними заболеваний рыб.

4. В одном из аквариумов (объемом 300 л), который освещался солнечным светом, началось "цветение воды" (бурное развитие зеленых одноклеточных планктонных водорослей). Увеличение скорости фильтрации воды через внутренний биофильтр с наполнителем из гравия не привело к заметному осветлению воды. Тогда к наполнителю фильтра добавили аквамин. Через четыре дня вода стала прозрачной.
Не осталось даже слабого зелёного оттенка. По-видимому, прекращение цветения воды было вызвано поглощением элементов, которыми питаются планктонные водоросли. В связи с этим мы решили ставить фильтры с аквамином и в другие аквариумы (28 шт., объемом 60 л) которые освещались солнечным светом. Эти аквариумы использовали для нереста рыб (цихлиды, карповые, лабиринтовые), инкубации икры и выращивания мальков. Через неделю после начала кормления молоди качество воды заметно ухудшалось.

После установки фильтра, в течение суток, вода очищалась от остатков метиленовой сини, а через 2-3 суток исчезали зеленоватые оттенки и бактериальная муть. Водоросли развивались только на стенках аквариумов. При этом значительно упростилось обслуживание выростных аквариумов - два раза в неделю удаляли грязь со дна и доливали воду (около одной четверти от объёма аквариума). Фильтры промывали по мере их засорения (через 2-3 месяца после установки). При этом молодь нормально росла, каких либо отклонений в развитии не наблюдалось.

Интенсивное развитие водорослей происходит при содержании минерального фосфора в воде от 0,08 мг/л до 3,2 мг/л (Бессонов и др., 1987). Поэтому прекращение цветения воды могло произойти в результате его поглощения аквамином.
Для проверки этого предположения был поставлен следующий опыт.
- На дно сосуда насыпали слой аквамина толщиной 1 см и налили воды, которая содержала фосфаты в количестве 0,5 мг/л и периодически измеряли их концентрацию. Через 2 суток концентрация фосфатов в воде составила 0,1 мг/л. То есть, прерывание цветения воды связано со способностью аквамина поглощать фосфор.

5. Для выяснения способности фильтров с аквамином поглощать соединения азота (нитраты и аммоний) периодически измеряли концентрации этих веществ в аквариумах для выращивания молоди, которую кормили кормом с высоким содержанием белка (артемия, резанный мотыль, говяжья печень). Фильтры представляли собой стеклянные банки высотой 28 см и сечением 21 на 8см, заполненные гравием с прослойками аквамина. Циркуляция воды через наполнитель осуществлялась с помощью эрлифта.

После установки фильтра с аквамином, концентрация аммония (см. рис.2) стабилизировалась на уровне 0,25 мг/л через 15 суток. Концентрация нитратов стабилизировалась на уровне 10 мг/л в течение 10 суток. Выборочные измерения показали, что такие концентрации аммония и нитратов сохранялись в выростных аквариумах на протяжении 2-3 месяцев, несмотря на высокую численность молоди и интенсивное кормление. В одном из аквариумов, после удаления молоди и полной замены воды, концентрация аммония изменилась от 0,25 мг/л до нуля в течение 10 дней.

При этом концентрация нитратов долгое время составляла 10 мг/л. То есть фильтры с аквамином поглощают аммоний и нитраты, если их концентрации в воде превышают 0,25 мг/л и 10 мг/л соответственно. Если же концентрации этих соединений в воде снижаются - происходит выделение этих соединений. Для контроля в одном вырастном аквариуме установили гравийный фильтр без аквамина. В течение месяца концентрация аммония в этом аквариуме изменялась от 0,4 мл/л до 0,25 мг/л и обычно составляла 0,3 - 0,35 мг/л, а концентрация нитратов изменялась от 40 мг/л до 2 мг/л. Стабилизации концентраций аммония и нитратов не произошло.
Однако, по-видимому, способностью стабилизировать концентрации аммония и нитратов обладает не чистый аквамин, а ил образующийся в фильтрах в результате взаимодействия глинистых минералов с органическим веществом. - В сосудах, на дно которых мы насыпали слой аквамина, четкого изменения концентраций аммония и нитратов не происходило.

Попытка активации поглотительной способности аквамина, путем обработки слабой кислотой, дала положительный результат. Через сутки после установки фильтра с активированным аквамином в аквариум со старой водой, концентрация нитратов упала до нуля (см. рис.3). Затем стала повышаться и через трое суток достигла обычного значения - 10 мг/л. Концентрация аммония в течение суток снизилась до 0,25 мг/л. При этом РН изменялась в интервалах 7,5 - 7,0 - 7,5.

Складывается впечатление, что присутствие органики в фильтрах не подавляет, а наоборот активирует способность аквамина стабилизировать концентрации аммония и нитратов. Следует отметить, что эту способность аквамин проявляет только при избытке аммония и нитратов. В аквариумах с достаточно мощными фильтрами и с живыми растениями их концентрация была близка к нулю.
Наличие аммония в воде выростных аквариумов, было обусловлено, по-видимому, недостаточной окислительной способностью фильтров, связанной с малой мощностью эрлифтных насосов. Однако благодаря присутствию аквамина концентрация аммония стабильно удерживалась на уровне близком к допустимому. К тому же, аквамин снижал значение РН, а значит и токсичность аммония. Допустимая (не токсичная) концентрация аммония в воде аквариума - до 0,2 мг/л. Концентрация нитратов 20 мг/л и более безопасна для рыб (Хомченко и др.,1997).

7. Для выяснения способности аквамина подавлять развитие сине-зелёных водорослей был поставлен следующий опыт.

- В аквариуме объёмом 500 л, который использовали для выращивания водных растений, произошло бурное развитие сине-зеленых водорослей - они покрыли грунт и растения сплошной пленкой. Попытка их уничтожения с помощью соединений меди и цинка не увенчалась успехом. Смена воды и удаление избытка органики также не дали положительного результата. Тогда мы поставили в аквариум мощный фильтр с аквамином. - Через две недели пленка, покрывающая грунт и растения, исчезла.

Водоросли остались лишь кое-где на стенках аквариума, в виде небольших пятен. При этом растения продолжали нормально развиваться. Через двадцать суток после установки фильтра жесткость составила 4 градуса. В дальнейшем она медленно повышалась до 9 градусов (см. рис.4). В периоды интенсивного фотосинтеза РН воды в этом аквариуме поднималась до 8, а при подаче углекислого газа снижалась до 6,8.

Кол****ия жесткости и РН могли быть вызваны также и внесением минеральных удобрений, не предназначенных для водных растений. Результаты этого опыта показывают, что фильтры с аквамином можно весьма успешно использовать для подавления сине-зеленых водорослей. Однако полного их исчезновения аквамин не вызывает. С помощью фильтра с аквамином можно добиться снижения жесткости и РН в аквариуме с большим объёмом воды, и поддерживать пониженные значения этих параметров в течение длительного времени.

Однако следует избегать внесения больших доз удобрений и других веществ, способных вызвать резкие изменения РН, так как аквамин медленно поглощает их избыток и нормализует концентрации с запаздыванием. Из описания опытов несложно понять, что аквамин можно успешно использовать в аквариумах различного назначения - как источник микроэлементов, улучшающий рост, декоративные качества растений, состояние рыб и других гидробионтов, как кондиционер воды, оптимизирующий жесткость, РН и концентрацию растворенных органических веществ, как средство осветляющее воду и подавляющее развитие бактериальной мути и водорослей, как детоксикант, поглощающий вредные вещества, препятствующий опасному изменению концентраций и предотвращающий хронические и острые отравления.

В отличие от других сорбентов - активированного угля и цеолитов, аквамин обладает более широким спектром свойств. Это объясняется тем, что он является частью экосистемы древнего водоема, которую природа создавала на протяжении миллионов лет геологической и биологической эволюции.

Использование аквамина в качестве добавки к грунту или наполнителю фильтра может дополнить экосистему современного аквариума, обеспечить контроль и управление основными гидрохимическими процессами и принести в него чистоту водоемов палеозойской эры. Вместе с тем хочу предостеречь аквариумистов от бездумного помещения в аквариум первого попавшегося грунта, содержащего листовые силикаты. Многие пласты, особенно расположенные неглубоко, могут
содержать нежелательные примеси и загрязнения.

Есть основания полагать, что аквамин можно успешно использовать и в морском аквариуме. Однако это является предметом дальнейших изысканий. В связи с этим следует упомянуть, что подобный аквамину продукт - грунт, аналогичный тому, что окружает коралловые рифы, получивший название Miracle Mad ("Чудесная грязь") с успехом применяется фирмой Ecosystem aquarium (США) для создания морских рифовых аквариумов.

Рекламируемые фирмой положительные эффекты от применения "Чудесной грязи" - Снижение частоты смены воды, стабилизация РН и утилизация соединений азота. Подавление развития нежелательных водорослей. Яркая окраска рыб, излечение эрозий головы и боковой линии без использования лекарств и прочих добавок. Формирование богатой и устойчивой экосистемы. Нормальный рост и развитие даже редких и капризных видов кораллов. Минимальные затраты средств, времени и труда на создание рифовых аквариумов. Исключение химических добавок, активированного угля и многих других компонентов, необходимых при других системах создания рифовых аквариумов.

Автор сознаёт, что полученные сведения носят первичный, поверхностный характер и вызывают много вопросов, на которые трудно дать ответы. Однако с уверенностью можно говорить о перспективности использования аквамина и других пород содержащих листовые силикаты, а также о целесообразности проведения дальнейших изысканий по выявлению новых свойств, совершенствованию методов использования и внедрению новых продуктов в практику аквариумного рыбоводства.

Литература

1. Бауер Р. Болезни аквариумных рыб. /Пер. с нем./ М.: "Аквариум ЛТД", 2000 .-176 с., илл.
2. Бессонов Н.М., Приверзенцев Ю.А. Рыбохозяйственная гидрохимия. М.: "Агропромиздат", 1987. - 158 с.
3. Здорик Т.Б., Матиас В.В., Тимофеев И.Н., Фельдман Л.Г. Минералы и горные породы СССР. М.: "Мысль", 1970. - 439 с.
4. Иванова М.Ф. Общая геология. М.: "Высшая школа", 1969. - 374 с.
5. Константинов А.С. Общая гидробиология. М.: "Высшая школа", 1972. - 472 с.
6. Хомченко И.Г., Трифонов А.В., Разуваев Б.Н. Современный аквариум и химия. М.: "Новая Волна", 1997. - 190 с.

Лежит он у меня в банке нижним слоем грунта, года 2 уже с лишком... Банкой, в целом, доволен, однако чистым свой опыт назвать не могу - у меня там много еще чего, кроме него, лежит: и вермикулит подмешан, и латерит, и цеолитный гравий... Перед использованием пару месяцев проверял его в контрольных бутылочках с водой. Да, поначалу, как автор и сообщал, аквамин снижает концентрации примесей и стабилизирует рН. Однако затем величины их содержания в воде начинают все же подрастать. По-видимому, это связано с "маятниковым" приближением к равновесным концентрациям в воде и аквамине. Скорее всего, он работает как и прочие нежирные глины - листовые силикаты: обладая высокой абсорбционной способностью, поглощает растворенные в воде соединения, приводя их концентрации в воде и в субстрате к некому равновесному значению. Так что в этом смысле он должен быть хорош - высасывает часть питательных веществ из объема в грунт -подальше от водорослей, поближе к корням. Однако, как любой мелкодисперсный субстрат, мешает высасыванию детрита из грунта при сифонке, например. К этому надо быть готовым и, если использовать такие добавки, то особо внимательно подходить к пропорции "количество рыб - количество активно питающихся корнями растений".

Уважаемый Ron! Постараюсь обстоятельно ответить на Ваш вопрос.
Аквамин – название не минералогическое, а коммерческое. Поэтому оно должно одина-ково звучать на разных языках. В настоящее время фирмой «Аква Лого» освоена серия продуктов «Аквамин» («Аквамин-базис», «Аквамин-флора-6», «Аквамин-флора- 7»). Они представляет собой экологически чистые весьма древние осадочные породы, включающие ряд минералов, содержащих значительные количества железа, алюминия, кальция, магния и калия, а также многие микроэлементы. Являются универсальными природными сорбентами, усиливающими буферные свойства экосистемы аквариума. Обладают широким спектром действия и способны полностью или частично заменить целый ряд продуктов – активированный уголь, цеолиты, кондиционеры и удобрения для растений. Трёхлетний опыт использования показал, что они эффективно формируют и стабилизируют основные гидрохимические параметры среды, поглощают нежелательные вещества и выделяют элементы необходимые не только растениям, но и другим гидробионтам. Поэтому «Аквамин» целесообразно использовать не только как удобрение для растений, хотя и в этом качестве он весьма эффективен. В первых опытах С.Тюрюкова, проведённых в условиях воды (dGH = 22, РН = 8,5) бедной железом и микроэлементами, медленно погибающие растения (Vallisneria spiralis, Ludvigia repens, Nomaphila stricta, Ceratopteris thalictroides и Echinodorus tenelus) через 2-3 недели после внесения в грунт Аквамина-базис стали нормально развиваться. При этом вода стала более мягкой и менее щелочной (dGH = 8 , РН = 7,5). Нормальное развитие растений продолжалось в течение 14 месяцев без дополнительного внесения каких либо добавок. За это время растения многократно подвергались сильному прореживанию, так как сильно разрастались и заполняли весь аквариум.

В 2000 году образцы Аквамина-базис были отправлены на станцию водных исследований Хагена (HARS) и были подвергнуты стандартной процедуре тестирования продуктов для растений, включающей исследования содержания различных хлорофилловых пигментов в тканях, а также макро- и микроэлементов в сухом остатке.

Однако сотрудник проводивший испытания сообщил, что ему не разрешено обсуждать результаты так как они конфиденциальны. Он ответил лишь, что «субстрат действительно привёл к значительным, позитивным изменениям в росте биомассы» и приложил к этому фотографию пышной заросли Hydrocotyle leucocephata.

В 2001 году в аквариальной «Аква Лого» были проведены сравнительные испытания продуктов серии «Аквамин», включающие оценку прироста биомассы, изменение деко-ративных качеств растений, прозрачности и цвета воды, а так же развития нежела-тельных обрастаний. В испытаниях были использованы три вида растений - Hygrophila difformis, Ceratophyllum demersum, Sagittaria sp. Во всех опытах прирост биомассы рас-тений был больше, их декоративные качества были существенно выше, нежелательных обрастаний было меньше, а вода была прозрачнее чем контроле. Наибольший сум-марный прирост биомассы был получен в аквариуме с Авамином-базис (404 % за 50 суток). В контроле эта величина составила 278 %. В аквариумах с Аквамином-флора-6 и Аквамином-флора-7 прирост был немного меньше – 334% и 332% соответственно. Однако декоративные качества растений (тёмно-зелёная окраска листьев, красноватые побеги) были выше, обрастаний было меньше а вода прозрачнее в аквариумах с двумя последними продуктами. Сумма положи-тельных баллов составила для Аквамина-базис – 11, для Аквамина-флора-6 – 19, а для Аквамина-флора-7 – 14.

В настоящее время эти продукты производятся и реализуются небольшими партиями на Российском рынке для изучения потребительского спроса. Получены положительные отзывы покупателей. Наблюдается тенденция к увеличению спроса. В связи с этим, ав-тором поданы заявки на Российский и международный патенты. Если Вас заинтересовал вопрос о коммерческом использовании продуктов серии «Аквамин» и Вы желаете сотрудничать в продвижении их на рынок - автор и руководство фирмы готовы обсудить Ваши предложения.
Вопросы и предложения можно отправлять по электронной почте на адрес А.Телегина с пометкой “For Tjurjukov.

С уважением, Всего наилучшего
Сергей Тюрюков

Помогите! Проблема у меня.
Я завел себе аквариум на 150 литров, с живыми растениями(в составе нимфеи красной, лимонника,анубиасов нана и эхинодорусов розеа). Все было вроде нормально но начили гнить эхин., ат все остальное нормально растет. Высота аквариума 60 см, 2 лампы Флора-Гло по 30 Ватт, меняю раз в неделю 30 литров воды из под крана и соответсвенно подкармливаю раз в неделю под корень Серой-флоренеттой, Диноплант и еще пробовал Крипто-дунгер. Что делать? Заранее спасибо вам за ответ.

Похоже, вы перекормили и пожгли корни слишком частым внесением удобрений. Реко-мендуем вносить удобрения не чаще,чем раз в месяц.Также можно увеличить интен-сивность освещения, установив отражатели над лампами - всё-таки аквариум достаточно высокий. Можно подмену воды проводить 2-3раза в неделю. Будет лучше.Также очень советуем поставить СО2-дозатор.
Не думаю, что СО2-дозатор может быть лишним в аквариуме с большим количеством водных растений, если конечно он не напичкан под завязку рыбой.

Практика показывает, что с установкой даже элементарного СО2-оптимата рост растений в аквариуме значительно улучшается.

А по поводу двухчасовых темных фаз, думаю, что это перебор - лучше сделать по пол часа - час.

Подмена воды 2-3 раза в неделю вовсе не такая уж частая - профессионалы зачастую держат "ботву" на ежедневной подмене воды - до пол-объёма или на протоке -1 объём в сутки и более. Подмену пол-объёма в сутки в густо заросшем аквариуме,как
показывает практика выдерживают не только растения,считающиеся капризными,как то некоторые криптокорины,барклайя и др.,но и такие неженки из рыб как родостомус или красный неон.

Естественно,приучать рыбу и растения к такому режиму содержания нужно очень и очень постепенно, так что, не думаю, что подмена одной пятой от общего объёма 2-3 раза в неделю может плохо сказаться на росте. Естественно,наращивать подмену в любом случае нужно постепенно.
http://petsy.ru/?p=1166