разработки на отечественные мотоциклы

[dimons]

1. Одноканальная система для "Юпитера"
http://u-antona.vrn.ru/forum/attachm...5&d=1196597321
Что нужно:
а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания автомобиля "ВАЗ". На нем экономить не следует. Очень рекомендую коммутатор с загадочным названием "Бустер" производства германии. Цена его на 100-150 рублей дороже, но, поверьте, он того стоит. В отличии от остальных "собратьев" своего модельного ряда он выполнен на микропроцессоре, в нем имеется аварийный режим искрообразования в случае выхода датчика холла из строя, плазменный режим до 1000 об/мин во время пуска двигателя и самое важное - режим автодиагностики. Если такой коммутатор найти не удастся, тогда, на крайний случай, подойдет коммутатор 0529.3734 производства г. Винница. Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 250 руб.
б). Датчик Холла. Любой с того же "ВАЗ", но тоже в оригинальной упаковке. У меня стоит производства г. Калуга.
На рынке видел картонную коробку, полную "левых" датчиков без упаковки. Цена - на 50 р. дешевле. Скажу одно - нормальный датчик стоит около 110 руб.
в). Катушка зажигания двухвыводная, от "Газели", но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с "Оки" для электронного зажигания, но ее цена 250 руб. - на 50 руб. дороже "Газелевской". Разницы между ними абсолютно никакой.
г). Два силиконовых бронепровода. Цена от 100 руб.
д). Четыре защитных резиновых колпачка для бронепроводов. Цена 5 руб./шт.
ж). Два автомобильных надсвечника. Цена от 10 руб./шт. Пойдут штатные, если умело их разобрать и выкинуть встроенный резистор.
з). Модулятор
http://u-antona.vrn.ru/forum/attachm...6&d=1196597321
Его надо точить у токаря. Он выточит просто диск и разметит на нем угловые расстояния. Вы, после, уже дома, аккуратно выпилите нужные сектора. Модулятор мне обошелся в 70 руб. Обычную пластину ставить не советую. Ее ширина составляет не более 12 мм, чего не хватает для полноценного накопления энергии катушки. Поставить, конечно, можно, но оборотов более 4000 в минуту Вам не видать как своих ушей.

и). Шпилька с резьбой М7 шаг 1 и две гайки с шайбами для нее. Ее нужно сделать на 5-7 мм длинней штатного болта генератора. Причем все вышеперечисленные детали желательно сделать из латуни для меньшего намагничивания модулятора от ротора генератора. При использовании штатного болта возникают трудности с установкой зажигания. При затягивании болта после точной установки модулятора первый пытается провернуть за собой модулятор. При этом необходимо следить за индикатором опережения, удерживать ротор и модулятор неподвижно относительно друг друга и затягивать сам болт. Мне это оказалось не под силу и я сделал шпильку.
к). Если есть лишние 150 руб. то комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ. Если же нет... что делать, напишу как сделать самому.

Ну что, купили все и готовы собирать? Поехали...

Старая система зажигания (контакты прерывателя, катушки зажигания, конденсаторы, бронепровода) полностью упраздняется. Коммутатор устанавливается в правом бардачке, катушка зажигания под баком. К сожалению, на катушке нет никаких отверстий или креплений под кронштейн, поэтому я не придумал ничего лучше, как примотать ее к раме на толстый слой изоленты. Штатный болт генератора тоже снимается вместе с кулачком-распределителем зажигания. Вместо болта вкручивается вышеупомянутая шпилька М7, надевается шайба (ее диаметр примерно 10-12 мм), после ротор затягивается гайкой, накрученной на шпильку. Затем крепим к статору датчик холла как душе угодно, используя любые подручные материалы. Мне, например, хватило куска обработанного на точиле радиатора от транзистора (че нашел в подвале), дрели и двух саморезов. У меня он стоит в самом низу генератора. Главное при установке выдержать диаметр модулятора (зазор между нижней перегородкой датчика холла и модулятором должен быть 1-1.5 мм) и соостность крепления (радиус модулятора должен проходить по оси симметрии датчика холла). Разъем датчика я также прикрутил к генератору с боку. После установки датчика холла надеваем модулятор и смотрим, попадает ли он в прорезь датчика. Если нет (а это 90%), то подкладываем на шпильку дистанционные шайбы. После, как необходимый зазор выдержан, ставим гровер и затягиваем (несильно, от руки) модулятор другой гайкой.
Следующие шаги.
Надеваем резиновые колпачки на бронепровода, а сами бронепровода (на них должны быть специальные медные наконечники) вставляем в надсвечники и в катушку. Сверху натягиваем вышеупомянутые колпачки. Не сделаете это - при езде в дождь будете пихать мотоцикл пешком. Сразу вставляем в наконечники свечи и обеспечиваем надежный контакт с "массой" мотоцикла.
Если Вы все-таки не пожалели 150 руб. и купили комплект проводки, то уже легче. Просто соединяем коммутатор, датчик холла и катушку проводами. Причем провода "пакуем" в трубку ПВХ или просто обматываем изолентой. Из всей купленной кучи нам понадобится вывести на "панель" только общий "плюс" системы. Его "ведем" к правому переключателю "Двиг-стоп", предварительно отпаяв с него штатные провода. Второй провод с онного переключателя подключаем на клемму "1" замка зажигания (второй провод с этой же клеммы идет на сигнал).
Ну а если вы "зажали" 150 деревянных... Понадобится 7-8 метров провода (сечением не менее 1.5 - например со старой проводки мотоцикла либо а/м), паяльник и с десяток автомобильных "мам". Берем "маму", разрезаем вдоль, к половинке припаиваем провод, сверху надеваем трубку ПВХ подходящего диаметра. По такому принципу и собираем проводку (у меня именно так, только после я склеил трубки ПВХ "моментом", уже вставленные в коммутатор, дабы в последствии их не перепутать).

Ну что, вроде все собрали, можно и настраивать.

Если все таки нашли коммутатор "Бустер" - отлично, а если при этом еще есть электронный тахометр, еще лучше. Просто включаем зажигание, подключив тахометр по схеме и ждем 30 сек., не вращая при этом модулятор. После 30 сек. мы должны увидеть на тахометре значения - 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 об/мин. Есть? Поздравляю! Коммутатор и катушка работают как надо. Если тахометра нет, просто смотрим на свечи, которые мы когда то заземлили на массу. Эх, как же красива искра при 5000 об/мин. Если же коммутатор не "Бустер", берем отвертку, вставляем в щель датчика холла и вытаскиваем. В этот момент должна быть искра (на обоих свечах). Кстати, не мешало бы таким образом проверить и "Бустеровский" коммутатор, определяя тем самым работоспособность датчика холла.
Если после вышеперечисленных действий искры все таки нет, проверьте правильность соединений. Уверяю, при использовании "не левых" комплектующих, все должно работать как надо.
Теперь настройка. Вкручиваем индикатор часового типа, подгоняем поршень одного из цилиндров к ВМТ, отводим на 2.8 мм назад (при использовании бензина АИ-92 желательно уменьшить угол до 2.5 мм). Далее подключаем вольтметр между вторым и третьим выводом датчика холла и начинаем медленно крутить модулятор (он же у нас еще не затянут). Как только "уловите" переход от 7 до 0.1 Вольта, фиксируйте модулятор гайкой. Обязательно проверьте угол опережения. С первого раза все равно не получится как надо.
Ну что могу сказать, вкручиваем свечи, надеваем надсвечники, подкачиваем бензина... Дрын-дын-дын... Мягкий шелест двигателя, никакой детонации, холостые 500 об/мин и отличная зарядка акб... Теперь и у Вас есть бсз.

2. БСЗ для "Юпитера" в двухканальном исполнении
http://u-antona.vrn.ru/forum/attachm...7&d=1196597454
Вообще-то не вижу необходимости собирать такую схему. Хотя на форуме неоднократно встречал желающих установки такого варианта. Плюсов здесь два - в случае выхода из строя одного из каналов, можно "допилить" до дому на одном "горшке" и возможность установки опережения зажигания отдельно для каждого цилиндра. Минусов же гораздо больше - повышенное энергопотребление, разброс параметров коммутаторов, падение надежности из-за большого содержания элементов схем, проблемы с подключением тахометра... Что, не переубедил? Тогда вперед.
Потребуется еще один коммутатор, датчик холла и комплект проводки. Катушки можно оставить штатные, разницы между ними и катушками от "Ваз" я особой не заметил. Разве только увеличенный размер и больший ток потребления. Модулятор точится аналогично предыдущему, только выпиливается вручную "ненужный" сектор (см. рис. 5). А вот настройка здесь уже совсем другая. Сначала выбираются места установки датчиков на статоре генератора (важное условие - датчики должны быть строго симметрично напротив друг друга). Способ крепления одного из датчиков такой же, как и в первом случае для "Юпитера". А вот второй датчик... Его необходимо закрепить "плавающим" методом. То есть при ослаблении болтов крепления датчика он должен перемещаться строго по радиусу установки на +/- 5 мм (подобно контактам прерывателя).
Далее подводим один из поршей к ВМТ, отводим на 2.8 мм (2.5 мм) назад, вращаем незатянутый модулятор до появления перехода 7 - 0.1 Вольта (естественно на первом, жестко закрепленном датчике) и затягиваем модулятор. Проверяем угол опережения. После так же подводим второй поршень к ВМТ, опять назад на 2.8 мм, и уже с помощью перемещения по радиусу второго датчика добиваемся на его выходе перехода 7 - 0.1 Вольта. После затягиваем болты датчика. Теперь советую опять все проверить. Правильно? Тогда регулировка закончена.
Статья взята с сайта http://www.motoizh.ru
Себе хочу попробовать замутить. Мож кто ставил отпишитесь как вам!

[dimons]

Выглядеть будет это примерно так...

[Туман]

г). Два силиконовых бронепровода. Цена от 100 руб.
д). Четыре защитных резиновых колпачка для бронепроводов. Цена 5 руб./шт.
ж). Два автомобильных надсвечника. Цена от 10 руб./шт. Пойдут штатные, если умело их разобрать и выкинуть встроенный резистор.

Идут в комлекте обычно...


в). Катушка зажигания двухвыводная, от "Газели", но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с "Оки" для электронного зажигания, но ее цена 250 руб. - на 50 руб. дороже "Газелевской". Разницы между ними абсолютно никакой.

Разница в размерах. От Оки меньше
ДХ(датчик холла) стоит от 50р
Вазовская(от восьмерки) проводка стоит 75 рублей...опять же смотря где брать.

А так я установил эту схемку на Юнкер и радуюсь жизни....
Только вместо бабочки у меня стоит пластинка, и раскручивает обороты достаточно уверенно...
Так же рекомендуется замена реле регулятора, для улучшения зарядки.

[Туман]

А так вот еще несколько статей об этом..
http://www.yunker-moto.ru/stat/bsz_stat.html
http://www.motoizh.ru/modules.php?na...der=0&thold=-1
http://www.motoizh.ru/modules.php?na...der=0&thold=-1

Есть еще много статей на эту тему, но все же БСЗ работает достаточно четко и вдобавок образуется более мощная искра чем при контактном зажигании, т.е. более лучшее сгорание топлива, т.е. небольшая экономия.

[dimons]

Туман,
А обязательно делать латуневую шпильку?

[Туман]

Вполне подходит стандартный болт, немного изоленты все решает, а шторку крепишь через диэлектрические шайбы. дх крепится на платформу прерывателя через 5мм шайбу, выставляешь дх в раннее положение искрообразования, затягиваешь придерживая, а потом чудок подстраиваешь... Если набо буит помогу установить и смонтировать. Там нет ничего сложного, просто надо немного погемороиться...но эффект оправдывает ожидание.
Если очень раннее зажигание выставишь(а их можно выставить прри дх), и низкие холостые, то у некоторых даже 4ре задних скорости появляется...

[Y-r]

Сообщение от Туман

то у некоторых даже 4ре задних скорости появляется...

И ни одной вперед))...

[vasil-55]

я себе ставил на ю4, именно по этой схеме, где-то год назад....выстрелил на 402 метра на новом карбе и свежерасточенной поршневой, на финише мотор сгорел...ставь, не пожалеешь рвать буит огого))), шпильку ставил стандартную, коммутатор "Астро", косяк был в том, что точность искрообразования достигается увеличением диаметра диска-модулятора, но из-за того что ДХ упирается в крышку гена хер че получается...увы, совкоцикл...

[vasil-55]

кста, модулятор делал из крышки комповского БПшника, вроде норм, не глюкало

[VITALIYLARIN]

А ПОМОЕМУ ВЕСЬ КОРПУС ИЗ ЭТОГО МАТЕРИАЛА?

[vasil-55]

Сообщение от VITALIYLARIN

А ПОМОЕМУ ВЕСЬ КОРПУС ИЗ ЭТОГО МАТЕРИАЛА?

...просто тока одна крышка осталась, вариантов не было, коцал именно её..(((

[Бес777]

И чё оно реально работает!

[vasil-55]

Сообщение от Бес777

И чё оно реально работает!

а куда оно денется, работает)) теоретически и практически, правда есть и косяк, что отечественные коммутаторы по качеству и долговечности оставляют желать лучшего....на девятках бывают горят каждую неделю, а у меня на форде стоит уже 25 лет, ПРОСТО ВРОС В КУЗОВ, НИ РАЗУ НЕ МЕНЯЛСЯ)

[Бес777]

попробую себе установить!

[Бес777]

Знакомый сказал что и русские и немецкие комутаторы штампуют на одном заводе!И разницы нет!

[vasil-55]

не думаю что на старых иномарках фтамповали детали с надписью "Сделано в России"

[neger]

Парни подскажите в чём может быть проблема!!! Поменял поршневую, поставил новую! Поменял генератор, поставил новый! Искра Хорошая, свечку в бензин кунаешь и она свободно загораеться!. Но фишка в том что когда я начинаю её заводит он схватывает с первого раза в любой момент только краник открыть и раза 4 прокачать! И когда начинаешь заводить он схватывает и почти завёлся но глохнит! Мне кажеться дело в карбюраторе..... Но нужно её попробывать толенуть!!!!

У кого есть какието предположения, пожалуста отписывайтесь!!!!!

[Колесников 1992]

а обороты набирает? может она перелевает? попробуй иглу в карбюраторе опустить

[neger]

Колесников 1992, Да нет! Я же говорю: подсосал карбюратор, прокачал несколько раз, включаю зажигание и дрюньваю! и она схватывает! Тоесть начинает заводиться и глохнит((((

[Гонщик85]

Сообщение от neger

Но нужно её попробывать толенуть

что это за операция такая, не разу не слышал???

[neger]

Гонщик85, Толкнуть! Спешил ... Но вчера я её пробывал!!! Не чего не дало... Один цилинд начинает работать и всё.. И то он то работает то глохнит((((

[Гонщик85]

neger, ну тогда смотри карб, потом лезь в зажигание, если сам толком выставлять не умеешь, то лучше не лазь!!!

[neger]

Гонщик85, Зажигание выставлино нормально!!! Я по Книжке выстовлял! Всё сходиться! А заводиться не хочет... Вот я тож думаю что карбюратор! Но может там какая нить мелоч....

[Андрей на Яве]

Ребят подскажите что может быть! ява 6в на 1 и 2 передаче дергается на 3,4 все нормально, говорят диски сцепления но что-то не верится может вилочка?

[neger]

Андрей на Яве, Точи шестерни!!!

[neger]

эээ Ребят но что не у кого нет Явы7

[neger]

Вопщем то и незнаю что делать! Уже и цеплял за машину без свечей тоскал и со свечами! Но когда тянеш со свечами он схватывает чуть проедит и глохнит! Искра всё настроена в верхней мёртвой точки под каждый цилиндр! А в чём дело не пойму! и после того как протащил из карбюраторов лился бензин струёй....

[BigB]

neger, знаю я что за хрень!Попал ты друг конкретно!Короче была такая же хрень на юпитере у меня!Крышки каленвалов(явы никогда не было но думаю строением не сильно отличается)надо тебя менять воздух подсасывает из под них!Так что половинь двигло и меняй крышки на Юпак стоили около 80 рублей!Ой и не завидую тебе!

[Y-r]

Сообщение от BigB

Короче была такая же хрень на юпитере у меня!Крышки каленвалов(явы никогда не было но думаю строением не сильно отличается)

Отличаються...заметно что явы не было...нет там крышек коленвалов,учи матчасть,не вводи людей в заблуждение...

[Exsel]

папробуй новые свечи,ето мне кажется не карбюратор,зажигание наверно