Лондон. Апрель 2013

[Violeta-Konfeta]

Как говорит мое начальство: если тебе задали неудобный вопрос, на который ты совсем не хочешь отвечать, молчи и делай вид, как будто ты думаешь о Лондоне.
И мне всегда было интересно, что же такого загадочного в этом Лондоне и что же такое должно выражать мое лицо в эти неловкие моменты, чтобы все вопросы сами разбегались.

И вот теперь, увидев Лондон, я могу точно сказать, каким должно быть лицо здесь, если голова там.
Оно должно тихо, почти незаметно улыбаться, а глаза сиять, не раздражая окружающих (это сложно, но в этом-то и есть весь фикус) Как если бы вы знали какой-то очень приятный секретик, но не хотели бы делиться им со всем миром, а хотели бы сохранить его только для себя, чтобы в моменты грусти или отчаяния вспоминать про него и улыбаться =) и сиять =)

Конечно, из моего рассказа про Лондон вы не вынесете ни секретик, ни уж тем более фикус, ибо у каждого они должны быть своими личными, но картинками и буквами могу занять несколько минут вашей жизни.

[Violeta-Konfeta]

Для начала, как обычно, сухие цифры и факты.
Далее, как обычно, мысли по древу, лирические отступления, ни о чем и обо всем с иллюстрациями.



Даты поездки: 20-27 апреля 2013 г.

Место: Лондон (Великобритания).

Количество человек: 4 + 4 (я с мужем, мой отец с супругой -- прилетели из России, мой дядя со своей семьей проживает в Лондоне). Изначально ехать должны были 6 человек (+ еще одна семейная пара, но они в итоге отказались).

Туроператор: DSBW-TOURS, принимающая сторона – Camelot-tours. Впечатления от их работы есть, о них ниже.

Стоимость путевки: 130 000 р. на двоих на неделю, проживание в отеле 4* с завтраком, 4 стандартные экскурсии, помощь турагентства в подготовке визы и всякие страховки

Отель: St. Ermin’s Hotel, 4* plus, в центре Лондона (хотя центр у Лондона весьма условный), на соседней улице – Букингемский дворец, на другой соседней улице – Вестминстерское аббатство.

Общие затраты: сложно сориентировать, потому что у каждого свои потребности, но в любом случае денег надо вагон. Если есть возможность вместо маек и трусов в чемодан натолкать деньги, лучше натолкайте деньги, они пригодятся вам больше.

Местная валюта: британский фунт, курс – около 50 рублей за 1 фунт. Расплачиваться лучше всего банковскими картами. Если предпочитаете наличку, то фунты лучше купить дома, в России, т.к. курс обмена рублей на фунты в Лондоне грабительский. Когда будете покупать фунты (где бы то ни было), обратите внимание, чтобы купюры были выпущены Банком Англии (Bank of England), потому что есть фунты, выпущенные банками Шотландии и Северной Ирландии, и такие купюры у вас не примет обратно ни один банк, кроме банка Шотландии и Северной Ирландии.

Погода: всю неделю было солнце, только в последний день немного покапало утром, но потом быстро распогодилось, температура ночью +13, днем +20 (иногда доходило до +25). Загорели. Даже облезли. Нам сказали, что мы видели восьмое чудо света: целая неделя солнца в Лондоне – нонсенс.




*Поскольку информации в теме очень много, размещаю небольшой путеводитель*

- Турфирма
- Визы
- Перелеты
- Отель St. Ermin's
- Букингемский дворец и королевские парки
- Собор Св. Павла
- Лондонский Тауэр
- Тауэрский мост
- Парламент
- Биг-Бен
- Вестминстерское аббатство
- Улица Уайтхолл
- Трафальгарская площадь
- Лондонская Национальная галерея
- Британский музей
- Музеи Лондона
- Big Bus Tour
- Фотографии Лондона: (1), (2), (3), (4), (5)
- Гринвич
- Канареечная верфь
- Лондонский глаз
- Виндзорский замок
- Стоунхендж
- Семь Сестер
- Брайтон
- Пабы/рестораны
- Магазины
- Tax Free
- Транспорт

[Мышь-маразматик]

С нетерпением жду продолжения...

[Violeta-Konfeta]

Поскольку мы часто путешествуем самостоятельно, обычно мое общение с турфирмами сведено к минимуму. Я не люблю, когда мой комфорт в путешествии зависит от кого-то, тем более кого-то не сильно компетентного. А в случае с турфирмами некомпетентность лезет изо всех щелей. Не буду говорить за всех работников туриндустрии, но практически всегда мне попадались люди, мягко говоря, не до конца понимающие суть своей деятельности.

К услугам турфирмы решено было обратиться по двум причинам:
(1) изначально нас было 6 туристов (очень разные люди, интересы которых самостоятельно привести к единому знаменателю было бы весьма сложно),
(2) не было времени решать все вопросы самостоятельно (проще было согласиться на один из пяти вариантов, предложенных турфирмой, чем рассматривать миллионы возможностей).

Самые крупные туроператоры, занимающиеся Британией: BSI Group, DSBW-TOURS, Холидей М, Pac Group, Меридиан Экспресс и пр.

С BSI Group общение как-то сразу не задалось. Девочки-менеджеры очень вяло реагировали на меня, с информацией расставались неохотно, на мои сообщения не отвечали, телефоны брали, но опять же я ничего не могла вытянуть из них. Я настойчиво принуждала их к общению, потому что мне понравился отель, который предлагал туроператор (Crowne Plaza St. James), и который почему-то не предлагали все остальные. В итоге, когда после сотого обещания мне перезвонить я не получила звонка, решила больше с ними не связываться. Цены приемлемые.

Параллельно общалась с турфирмой Меридиан Экспресс (через турагента). Поскольку с интересующей меня гостиницей она не сотрудничала, мне предложили замену – St. Ermin’s Hotel (та же ценовая категория, тот же уровень, но… с маленькими по площади номерами). Пока общалась с менеджерами, пыталась определиться, чем же можно пожертвовать и какой отель все же выбрать. Поскольку к тому моменту BSI Group уже практически на мне забила, решила остановиться на втором отеле и втором туроператоре с условием того, что мы бронируем не стандартные номера (как обычно делают туроператоры для своих групповых клиентов), а номера улучшенной категории (бОльшей площади) за дополнительную плату. Сделали запрос, нам все подтвердили, мне озвучили цену – 1780 евро за одну турпутевку на одного человека. «Ок, вписываемся» -- подумала я и понесла задаток для оформления. Но тут у меня не срослось и с Меридианом. Во-первых, когда я дошла до офиса, цена почему-то резко стала 1780 фунтов (а это +20%, что уже не вписывалось в бюджет поездки), причем еще же меня и обвинили, в том, что я, глухомань, перепутала евро с фунтами, хотя я сто раз переспросила менеджера, точно ли эта сумма в евро, и даже можно ли оплатить поездку в евро. Во-вторых, подтвердили не те номера, которые я запрашивала, утверждая, что за три месяца до поездки все номера в огромном не самом дешевом отеле уже забронированы. В-третьих, выяснилось, что и на самолет уже нет билетов… Попрощалась и с ними.

В третий заход обратилась в DSBW-TOURS. Менеджеры тоже не отличались толковостью (в Лондоне никто не был, ни по одному насущному вопросу не сориентировали, только мило улыбались и хлопали глазами), но хотя бы выслушивали и проявляли какой-то интерес (если уж не ко мне, то к кошельку). В составе тура предлагался все тот же второй отель. Билеты на самолет были. Поскольку я попросила забронировать номера улучшенной категории (желаемых номеров опять не оказалось, но нам подтвердили номера категории чуть ниже, что, тем не менее, нас устроило), я ожидала увеличения стоимости поездки, но дополнительной платы с меня не потребовали. Мне это показалось странным. Конечно, я миллион раз уточнила у менеджера, точно ли забронировали нам именно те номера (памятуя, что в предыдущей фирме сказали, что весь отель выкуплен), заставила прописать названия номеров в договоре, мне все подтвердили и сказали не волноваться. Но не волноваться я не могла. Я направила запрос в отель с просьбой подтвердить, что на такие-то фамилии забронированы такие-то номера. На что мне написали – фиг вам, у вас забронированы самые маленькие стандартные номера. Класс! Пришлось договариваться напрямую с отелем, чтобы нам поменяли бронь на номера желаемой категории (они, конечно же, были в наличии) за дополнительную плату на месте (т.е. не через турфирму). А если бы я не озаботилась прямым общением с отелем, жили бы в стандартных номерах, несмотря все на заверения турфирмы. Вот так и обманывают наш народ – говорят одно, а на деле – совсем другое. Все остальные свои обязательства турфирма выполнила – визы оформила, на самолет посадила, в Лондон отправила. Вопросов к ней больше нет, но…Здесь начинается другая история. Встречающая сторона.

Camelot-tours, турфирма, с которой мы общались в Лондоне. Пообщались мы с ней на троечку, прямо скажем.
Во-первых, мне совершенно не понравился наш гид. Как только она первый раз открыла рот, у меня мгновенно заболела голова. И в самом начале каждой экскурсии появлялось стойкое желание как можно скорее с этой экскурсии свалить. Много слов-паразитов, мало полезной информации, не очень приятный голос. Круг интересов гида и то, каким образом она преподносила нам «информацию», заставляли нас, вполне себе самодостаточных людей, чувствовать себя группой из Тулы (смотрели «Страна в шопе», где группу из Тулы водили по московскому моллу как по музею? после каждой «истории» нашего гида так и хотелось громко цитировать одного из «туристов» -- ну ни**я себе!)
Во-вторых, в день отъезда фирма устроила нам памятный сюрприз – забыла забрать нас из отеля и довезти до аэропорта. В программе тура было написано, что машина должна была нас забрать в 9-40. Поскольку мы были не единственным отелем в списке, паниковать по поводу отсутствия машины начали только в 10-00. Позвонили на горячую линию. Ответили не сразу. Когда трубку взяли, нам равнодушно сказали, а, про вас забыли, машины не будет. Хм, а что же нам делать? Не знаю, что хотите, то и делайте: хотите на метро добирайтесь, хотите на такси. Ни извинений, ни малейшего желания оказать хоть какое-то содействие в решении проблемы своих туристов. У нас трансфер оплачен, вы обязаны предоставить нам машину! Ну забыли про вас, хотите чек у таксиста возьмите, мы потом вернем вам деньги, пи-пи-пи…пец. Ну ладно, заказали такси на рецепции отеля, потому что поймать на улице машину на 6 человек с чемоданами – не так-то просто. И, я считаю, нам очень крупно повезло, что, благодаря расторопности гостиничного швейцара, всего через 10 минут нас (мы вчетвером + еще два туриста с нашего рейса) всех уже загрузили в машину. Семейная пара, которую как и нас «забыли», так и вообще по-английски ни слова не знала и 100% сидела бы и ждала обещанный трансфер до самого отлета самолета, поскольку денег на телефонах к тому моменту времени уже не имела, а денег в кошельках не хватило бы не то, что на такси, даже на метро. Хуже всего пришлось женщине из соседнего отеля: она вообще была одна – ни денег, ни знания языка, НИ-ЧЕ-ГО. Бедная, ее так трясло, когда она все-таки добралась до аэропорта, даже говорить не могла. Представьте, что может ощущать человек в возрасте в чужой стране без копейки денег и не зная ни одного звука на местном языке?

Когда вернулись, написали жалобу в нашу турфирму с просьбой вернуть деньги хотя бы за такси. Но дело не в деньгах, как вы понимаете, а в том, что подобное отношение к туристам не допустимо.

[Violeta-Konfeta]

Оформляли через нашу турфирму за отдельную плату. У каждой турфирмы своя такса, наша запросила 120 долларов с человека. В нашем случае проще было заплатить, чем мне заниматься сбором, оформлением и переводом документов на 6 человек.

От нас требовалось только собрать необходимые документы по списку, принести готовый пакет до определенной даты в турфирму и в назначенный визовым центром день явиться лично, чтобы подать документы, сдать отпечатки пальцев и отсканировать сетчатку. На первый взгляд все просто. Все, возможно, и просто, если ты делаешь визу только для себя, ну максимум еще для одного человека. А когда вас 6, двое из которых живут на три часовых пояса восточнее, организовывать присутствие всех членов группы с правильно оформленными документами в нужное время в нужном месте весьма затруднительно.

Пакет документов, запрашиваемый посольством, стандартный – справки, брони, паспорта, анкеты, фото. Главные отличия:
(1) абсолютно все документы предоставляются с переводом на английский язык (перевод обычный, не заверенный нотариусом, можно самим перевести), при подаче документов в посольстве делают отметку, кто перевел документы,
(2) финансовые гарантии требуются в бОльшем объеме, чем, например, на шенгенскую визу (мы предоставляли и справки 2-ндфл, и выписки с карт, и выписки со счетов (с движением средств за 3 последних месяца), и все документы о собственности, которые только нашли, и справки с работы, и спонсорские письма на неработающих).

С момента, как я отдала все документы в турфирму, и до нашей записи в визовый центр прошло 2 недели. Сроки изготовления визы – 15 рабочих дней (3 недели). Нам задержали выдачу на 2 дня. Т.е. на оформление британской визы от и до закладывайте как минимум полтора месяца.

Когда нам сказали, что мы должны приехать к визовому центру к определенному времени, я подумала, что раз такая организация, значит, не должно быть очередей, длительного ожидания и т.д. Но когда мы подошли к назначенному времени и уткнулись на входе в толпу из 20 человек, оптимизм быстро иссяк. А когда мы зашли внутрь и взяли талончик в очередь из ста человек, так и вообще скисли. Народу было НЕРЕАЛЬНОЕ количество. Сложилось впечатление, что слухи о том, что наш народ плохо живет, голодает, не видит денег, сильно преувеличены.

Людей разбивают на порции и запускают каждые 10-15 минут. Мы, видимо, попали в «высокий сезон», когда народ активно делал визы на майские праздники, поэтому в каждой такой порции было 20-30 человек. Несмотря на то, что документы принимали в 25 окошках, и очередь двигалась достаточно быстро, с того момента, как мы зашли в помещение, и до того момента, как мы подошли к окну, прошло ровно два часа. Поскольку турфирма по безналу оплатила наши визы, сразу после того, как мы сдали документы, нас пригласили на сдачу отпечатков пальцев и сканирования сетчатки (еще одна очередь).

При приеме документов спросили только, когда были сделаны фотографии, кто переводил документы и зачем едем в Британию.

При выдаче паспортов наша турфирма опять накосячила: отдала мне только два паспорта, сказав, что другим двоим визы не выдали. Хорошо, что до поездки была еще неделя, я успела съездить во все офисы, настучать всем по голове и найти наши паспорта, слава богу, с визами. Не знаю, что бы мы делали, если визы выдали прямо накануне вылета.

В итоге, визы дали всем, мульти, на полгода. Причем у мужа срок действия паспорта заканчивается 10 октября 2013 года, а виза выдана сроком до 15 октября 2013 года =)

[Violeta-Konfeta]

Летали Аэрофлотом, на новых Аэробусах. Очень комфортные самолеты. Перелет в 3,5 часа не был мучением.



Я, как всегда, медитировала на экраны с информацией, создавая себе хоть какую-то иллюзию подконтрольности.



Муж медитировал на старые советские комедии и обед



На обратном пути наш вылет задержали на полчаса, поэтому всю дорогу гнали с превышением скорости. Иногда трясло самолет. Иногда трясло меня. Показалось даже, что иногда трясет мужа. Пришлось распечатать бутылку виски и, отключив функцию фокусировки взгляда, медитировать в окно.



Лондон с высоты птичьего полета. Даже London Eye можно разглядеть =)



Кстати, очень удивились тому факту, что небо над Лондоном в постоянном трафике. Взлетно-посадочные полосы аэропортов ведут прямиком в Лондон. В этом городе никогда не бывает тихо, гул самолетов – его непрекращающееся музыкальное сопровождение. Даже над Виндзором (дворцом королевы) самолеты гудят так, что уши закладывает. Удивило очень.
Обычная картина



Лондонский аэропорт. Хитроу, 4 терминал


В Лондоне первым нас встретил… Сбербанк. Как никуда и не уезжали.


Первые лондонцы, с которыми пришлось столкнуться, это пограничники. Они показались людьми очень общительными и весьма арабской наружности. Подробно расспрашивали нас о целях визита, рассматривали наши пальцы, заглядывали в глаза. Мой муж, который решил зачем-то отделиться от коллектива и пройти пограничный контроль в отрыве от нас, нарвался на очень-очень общительную даму и услышал сразу все незнакомые слова, которые он не знал в английском языке. Вот его-то и расспросили и кем он работает, и где собирается жить, и с кем приехал, и почему паспорт в обложке (дама, видимо, там совсем заскучала). Короче, пришлось вспомнить все темы, которые учил на уроках английского языка, но кроме «Ландан из зэ кэпитал оф Грейт Британ…» ничего предательски не шло на ум. Оказала ему первую медицинскую помощь и подсказала ответы из-под парты стойки.
Еще в аэропорту понравились гуманные британские очереди – когда люди не мечутся между очередями и не прут свиньей в образовавшийся просвет, а элегантной змейкой фильтруются и распределяются по свободным окнам: и места меньше занимает такое распределение и выглядит по-человечески.


А в деревне Гадюкино опять идут дожди
После недели солнечного Лондона +8 в Москве знатно освежили

[Магнем Лобелл]

отчет зачёт! требую продолжения!

[Violeta-Konfeta]

Я уже говорила выше, мы жили в отеле St. Ermin’s.
Как сказал мой дядя, когда услышал его название, «ох и напыщенный» =)
В общем-то, ничего напыщенного в нем не было. Хороший добротный отель с реально качественным сервисом. Мне очень понравился. Дороговат, конечно, но он действительно стоит своих денег. В московских гостиницах за такую же цену не предложат и половины.

Несмотря на то, что отель большой (6 жилых этажей, около 40 номеров на этаже) и далеко не самый дешевый, он был весь забит! Подавляющее большинство постояльцев были командировочными, таких туристов как мы – единицы. Во время нашего проживания в самом отеле прошли три конференции.

Красивое старинное здание из красного кирпича. Сразу строилось как гостиница.



Приятное дополнение – свой зеленый дворик.

Каждое утро в 9 часов приезжал фургончик и из него важно выходил десяток садовников. Они все чинно и благородно поливали, обрезали кустики, махали тяпками, потом также чинно и благородно сворачивали свои лейки и шланги и отбывали в неизвестном направлении. Это наемные озеленители, потому что держать хоть одного своего садовника – роскошь, которую не могу позволить себе даже лондонцы.


Очень удобно было приходить по вечерам и вытягивать свои уставшие ноги из кресел на веранде, наблюдая, как кэбы привозят замученных тружеников тыла или восторженных туристов. Приятная расслабляющая атмосфера спокойствия. Иногда заказывали что-нибудь в баре. Изумительно вкусные десерты.



Внутри все кажется немного помпезным, но это совершенно не раздражает.


Все такое разноплановое и разномастное, как будто собранное из разных эпох и разных мест. В одной только гостинице можно день на экскурсию потратить.



Наш номер был на 4 этаже прямо над входом.
Так у нас начиналось каждое лондонское утро.


Номер небольшой (несмотря на то, что это номер улучшенной категории). Вторая забронированная нами комната называлась Executive King (не намного больше, прямо скажем).
Собственно, кровать – это и есть номер. Высокая, красивая и нереально удобная. Я могла забраться на нее только в прыжке. Или сначала руками, а потом ногами.



Полчаса искала в нашей огромной квартире фен. Оказалось, он висел в шкафу, в чехле на обратной стороне гладильной доски. Я все телефоны оборвала и всю гостиницу на уши подняла, пока нашла =)


Столовая для завтраков (фото немного завалено, видимо у меня еще не все глаза проснулись к тому моменту. но хотя бы четко). У такого помпезного отеля, естественно, есть свой помпезный ресторан, но мы до него так и не дошли – он был слишком близко, чтобы тратить на него свое время =)
Завтрак типа «шведский стол». Все продукты очень вкусные и качественные. Апельсиновый сок ела ложкой (реально мякоти полстакана, хоть сок и пакетированный), и безумно вкусные шоколадные маффины (кексы, если по-русски), питалась только ими, остальным даже жалко было забивать себе желудок.


В целом, в отеле очень приятная и дружелюбная атмосфера. Мне показалось, что никогда и нигде мне не были так рады, как здесь =) Очень ненавязчивая помощь, никто к тебе не пристает и не лезет, но готовы броситься спасать тебя при любом твоем вопросительном взгляде. Очень помогали метрдотели: передвинуть стул, найти ресторан, заказать такси, починить интернет, куда сходить, что посмотреть, когда прекратить пить, донести тебя до номера – без малейшего лишнего вопроса или косого взгляда.

Но я была бы не я, если бы не угостила всех ложкой дегтя =)

Особенности лондонского гостеприимства:

- депозит за бар. Здесь опять летит здоровый булыжник в сторону туроператора. Как выяснилось при заселении, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО оставлять депозит за пользование баром в номере, даже если ты им пользоваться не планируешь. Не бог весть какая сумма (около 50 фунтов (2 500 р.) в сутки), но все равно, это деньги, на которые ты рассчитывал и которые все время будут заблокированы на твоей карте или лежать в сейфе на рецепции. Как нам объяснил наш гид, нас должны были предупредить об этом еще при бронировании тура в Москве. Но об этом, как водится, забыли. Ну, не удивительно. Мы сразу отказались давать карту и деньги, сказав, что можете выносить мини-бар, если хотите, но платить за него мы не будем (ибо 100% к нему не притронемся). Дама на рецепции помялась-помялась, но все равно заселила нас, хотя за нашим мини-баром неусыпно бдили (я это чувствовала). Отец же дал свою карту, потому что мини-бар в его хозяйстве – вещь нужная. И каждый раз, как только открывался бар и оттуда доставалась бутылочка чего-нибудь, в дверь стучал специально обученный мальчик и тряс в руках чек на списание средств с депозита. Пиво даже в руках не успевало согреться =)

- завтраки, внезапно оказавшиеся платными и также внезапно оказавшиеся бесплатными. Когда мы заселялись в отель погожим субботним деньком, в отеле было тихо и спокойно. Завтраки были обильными, время текло неспешно и можно было выбирать: а не съесть ли мне сегодня говяжью сосиску под грибным соусом, а не закусить ли мне горячий хаш-браун ароматным зубчиком чесночка, а может быть омлет сегодня съесть с козьим сыром? И вот однажды в понедельник, зайдя в привычный столовый зал, мы неожиданно попали в настоящий людской улей. Народ сидел чуть ли не друг на друге, тыкал друг друга вилками в локти с просьбой убрать их (локти) из чужой тарелки. Но больше всего удивило… меню, которое нам выдали на входе со словами: извините, у нас сегодня очень много народу, поэтому вся еда обслуживается по меню. А меню, естественно, с ценами. У нас же оплачены завтраки! Да-да, вот там на столике ваш оплаченный завтрак. К слову, столик – ровно половина от вчерашнего (было исключено все горячее (сосиски, яйца, картофель)). Как же так? Ну вот так, сосиски и омлеты не входят в стоимость вашего оплаченного завтрака, если хотите, доплачивайте 5 фунтов с человека и заказывайте по меню. Я не поверила, спросила еще у одного официанта. Да-да, партия сменилась, живем теперь вот так. Я не успокоилась и спросила еще одну девушку. Да, все верно – ноу мани, ноу хани. Ну ладно, бог с вами, и этим наедимся, не проблема. Самое интересное случилось в последний день, когда мы, соскучившись таки по яйцам в этой стране сплошных фиш-энд-чипсов, решили заказать себе по яичнице. Заказали, съели, трясем кошельком. Подходит девушка и искренне не понимает, почему мы ей угрожаем банковской картой. Заплатить, говорим, хотим, за завтрак, 4 яичницы, андерстенд? Девушка испугалась, убежала, но через минуту вернулась с еще двумя. Мы поели, спасибо, очень вкусно, желаем заплатить, куда карту вставлять? О, нет-нет, это же ваш оплаченный завтрак! Вы же за него заплатили, когда заселялись. Ну ёлы-палы! Как же так?! Зря, получается, набивали себе желудки колбасой и бананами всю неделю?

- интернет. Интернет в Лондоне почему-то роскошь. Чтобы бесплатно подключиться к вай-фаю в отеле, нужно пройти целый квест. Сначала надо понять, какой оператор предоставляет бесплатный интернет в твоей гостинице, выругаться (потому что на выбор дается десяток), потом вспомнить свою фамилию и номер комнаты, еще раз выругаться (потому что номер твоего номера надо посмотреть снаружи номера), потом прочитать пролистать простыню пользовательского соглашения, чтобы найти маленькую кнопку регистрации, выру…, ну вы меня поняли, жмакнуть ее и… подождать минут 15 =) Не знаю, что происходило в эти 15 минут, может быть, специально обученный узбек за стеной соединял нужные провода. Но самое главное, доступ давался только на сутки, т.е. каждый день надо было проделывать одну и ту же операцию. В общем-то было достаточно непривычно, потому что в Москве интернет и вай-фай вообще не проблема, где встал, там и подключился от какого-нибудь мимо пробегающего макдональдса за доли секунды. Да, и еще надо было не забыть параллельно поставить двадцать пять галок о том, что тебе нужен именно бесплатный интернет, а то специально обученный мальчик не дремал за дверью. В один прекрасный день мы не смогли подключиться к сети даже так. Пришлось трясти рецепцию на предмет пароля и логина, который она почему-то дала не очень охотно. И к чему такие сложности, не понятно.

- да! и еще мы в лифт входили боком =) Ну толстые мы, да. Но и лифт, прямо скажем… Если выдохнуть и полностью расслабить живот, то ты один совершенно неожиданно полностью занимаешь все пространство лифтовой кабины.



Отель, который я рассматривала изначально (Crowne Plaza St. James) находится на соседней улице. Мы пару раз проходили мимо него. Внешне тоже очень понравился. Но в любом случае я не пожалела, что выбрала именно St. Ermin's. Те, на чьи пожелания я ориентировалась в выборе отеля, были удовлетворены более чем полностью.

[bombadil]

А как вы виски на борт самолёта пронесли? Или это не запрещается?

[Violeta-Konfeta]

о! с этим виски тоже история =)

мой муж, зная мои садистские аэрофобные наклонности, когда я могу от напряжения переломать ему пальцы или изодрать себе все руки в кровь, усиленно цепляясь за все поверхности, решил подстраховаться – взять для меня пузырек алкоголя (мне много не надо, бутылка 50 мл за глаза). в шереметьево даже никто и усом не повел на бутылку в моей сумочке. дорогу туда я вела себя прилично, никому не хамила, руки не выворачивала, не психовала (просто была сильно уставшая, удаль молодецкая расплескалась задолго до), поэтому бутылка перешла на следующий уровень – дорогу обратно.

поскольку до аэропорта мы добирались с приключениями, я совсем забыла о том, что у меня в сумке лежит бутылка. я уверено говорила всем, что в моей сумке нет никаких жидкостей, беспечно кидала сумку на ленты проверки и всякий раз нетерпеливо требовала ее обратно. и вот на одной такой проверке меня задержали. вытрясли из моей сумки все-все-все и вопросительно сунули мне в нос этот предательский бутылек. удивительно, что помимо бутылки под подозрение попала и моя помада =) потом зачем-то положили их в полиэтиленовые пакеты и… вернули мне =) зачем вытряхивали, спрашивается.

принципиально алкоголь на борт проносить можно, ведь покупают же его в дьюти фри. вопрос может возникнуть только по поводу объема жидкости – через таможенный контроль проносить тару больше 100 мл нельзя. ну и на борту самолета распивать спиртные напитки, принесенные с собой, запрещено. но, как говорится, не пойман -- не пил =)

[Violeta-Konfeta]

Лондон



Практически все туроператоры предлагают в рамках посещения Лондона идентичные экскурсионные пакеты: бюджет (2 экскурсии), стандарт (4 экскурсии), полный пакет (8 экскурсий). Поскольку мы планировали большую часть своего времени общаться с родственниками, нам за глаза хватило стандартной программы, а с учетом возможностей и умений нашего гида, даже четыре экскурсии стали перебором.
Пакет «Стандарт»:
(1) обзорная автобусная экскурсия по городу
(2) пешая экскурсия по центру
(3) экскурсия в Британский музей
(4) посещение Национальной галереи

Дополнительно взяли у принимающей стороны экскурсию в Виндзорский замок. Сами себе устроили дополнительную экскурсию по Лондону на туристическом автобусе Big Bus Tour. Самостоятельно выбрались к Стоунхенджу и в парк Семь сестер.


Теперь по порядку.


Обзорная экскурсия по городу случилась у нас аккурат в день проведения Лондонского марафона, одного из престижных и самых массовых забегов в мире. Надо ли говорить, что все в Лондоне было перекрыто, закрыто и с пятью кордонами полиции по периметру каждого квадратного сантиметра. Нам сыграло на руку только то, что экскурсия у нас началась достаточно рано, а забег начинался в противоположном конце города, поэтому марафон нам начал ощутимо мешать только ближе к 2 часам дня. Мы практически все успели посмотреть и даже ни разу не попали в пробки.

Букингемский дворец
Официальная резиденция британских монархов. Несмотря на то, что условия проживания во дворце далеки от комфортных (окна не открываются, двери не закрываются, пахнет плесенью, плохая вентиляция), королева очень любит этот дом. Часть залов (западное крыло) открывается для туристов с 28 июля по 25 сентября (когда королева уезжает на каникулы в Шотландию). Каждый день с апреля по август в 11-00 (по воскресеньям в 10-00) происходит смена караула и передача ключей. Удивительно, что за всю свою трехсотлетнюю историю дворец ни разу не бомбился.


Рабочий и колхозница с гламурными кисо Памятник королеве Виктории. Из мрамора.

Здесь через 4 часа финишировали марафонисты.


Дворец окружен чудесными парками: Грин-парк (Green Park) и Сент-Джеймсский парк (St. James's Park)


Green Park
В прошлом излюбленное место для дуэлей лондонских аристократов.
В нем нет прудов и памятников (что не является нормой для обычного лондонского парка). Зато есть деревья и огромное количество цветов. А запах…



St. James's Park
Самый старый парк. Первый в «зеленом поясе» Лондона (Сент-Джеймсский парк – Грин-парк – Гайд-парк – Кенсингтонские сады).
Деревья. Пруд. Люди. Голуби. Вороны. Утки. Пеликаны.


…И попа белки


Все говорят, что в лондонских парках белок валом, и что всем удается покормить их с рук. Хм. А мне всего-то и досталось, что одна беличья жопка.

Кстати, серых белок в Британии считают вредителями, их отстреливают и продают их тушки в магазинах и ресторанах. А все почему? А все потому, что в 19 веке в парки Лондона в качестве эксперимента запустили 500 серых североамериканских белок. Они, заразы, расплодились и сожрали своих менее воинственных аристократичных рыжих братьев. Теперь власти города выделяют по 150 тысяч фунтов в год, чтобы избавиться от серой саранчи.

Еще кстати, пеликаны в Сент-Джеймсском парке -- потомки тех птиц (пары), что Алексей Михайлович прислал Карлу II в подарок при реставрации монархии в 1662 году.


Лондонские парки – это отдельная история. В них обязательно надо побывать. Походить, полежать, почитать любимую книгу, пообщаться с местной фауной, даже, может быть, поспать на душистой траве, если получится. Обязательно надо уделить хотя бы день на праздную прогулку по лугам, полям и лесам Лондона.
Нереальная энергетика.

[HILARI]

опять вернулась в Лондона
наверно одно из самых лучших моих путешествий
спасибо. подписалась

[Violeta-Konfeta]

Всего на его месте в разное время (начиная с 604 года) стояло 5 соборов и все они были соборами Св. Павла. Последний (дошедший до наших дней) был построен местным кумиром Кристофером Реном (Christopher Wren) и открыт в 1708 году. Поскольку из соборов принято делать мавзолеи, здесь можно найти могилы самого Кристофера Рена (на которой нет памятника, лишь на латыни написано «Читатель, если ты ищешь памятник -- просто оглянись вокруг»), адмирала Нельсона (который, возил гроб с собой на корабле, в котором в конечном итоге его здесь и похоронили), герцога Веллингтона (его гроб был таким большим, что для спуска его в подвал, пришлось делать дыру в полу Собора) и еще 200 величайших усопших Англии. Буквально за два дня до нашего приезда в Соборе прошла церемония прощания с Маргарет Тэтчер.



По задумке архитектора здесь должны были быть часы, но почему-то их забыли поставить. И вот уже многие десятилетия зияют дыры.


Войти и просто постоять у дверей Собора можно бесплатно. Чтобы прогуляться по Собору, послушать службу и орган, посмотреть галереи, подняться по ступенькам и посетить смотровую площадку, нужно заплатить (12,5 фунтов (около 600 р.)). В Соборе есть галерея шепота, где можно, прошептав что-нибудь у одной стены, услышать то, что вы прошептали, у противоположной (на расстоянии около 30 метров). С удивлением обнаружили в протестантском соборе две православные иконы.

В Соборе запрещена съемка, но я, в нарушение всех правил, сделала два кадра.
Да, вот такая я.
Да, мне стыдно.



Это место памяти британцев, погибших в войне с Россией. «Война с Россией» -- это Крымская война 1853-1856 гг. Вообще, судя по памятникам, мемориалам и прочим памятным местам, коих в Лондоне очень много, Крымская война -- чуть ли не самая главная война для британцев. Второй мировой войне есть только один памятник, и тот женщинам. И вообще британцы считают, что это именно они решили исход ВМВ и разгромили фашистскую Германию. О том, что Россия участвовала в войне, британцы вообще не знают. Для них -- войну выиграли США и Великобритания.

Во время ВМВ немцы не бомбили Собор, потому что стоящее на возвышенности самое высокое здание служило наводкой для бомбардировщиков.



И напоследок

Именно в Соборе Святого Павла мы впервые увидели местный аттракцион.
Аттракцион для нас, дикарей из России, а для британцев – это повседневная картина.


Оказывается, британцы боятся текущей воды. А как еще объяснить тот факт, что у них почти нигде нет смесителей? Есть только два отдельных крана: один – для холодной, второй – для горячей воды. Традиционный британский смеситель – это… затычка для раковины. Для мытья рук предлагается заткнуть отверстие раковины пробкой, напустить туда воды из двух открытых кранов и в этой воде помыть руки с мылом. И умыться. И высморкаться. И прополоскать горло. И помыть посуду. И все это сделать без споласкивания! Но даже если с раковиной и мытьем рук как-то можно справиться, то как помыться в ванной без душа?! Живя в хорошей гостинице мы были лишены, пожалуй, самой главной достопримечательности Лондона – у нас в отеле были смесители и был душ (правда, тоже с набега не разберешься, как он работает). И сколько же душещипательных историй мы услышали, сидя после первой ночи в автобусе с нашими соотечественниками, которых этой забавы не лишили. И что британцы – отборные поросята, раз они всю жизнь дрябаются в грязных лужах. И что они жадины-говядины, если они таким образом экономят на воде. И какие они странные, что, живя на острове, т.е. по сути, окруженные водой, так боятся текущей воды. И чтобы застирать пятно на юбке, надо закончить балетную школу, потому что под кран, из которого течет вода, не то, что юбку, даже ногу или руку не засунешь (ну не предназначены британские краны для мытья рук, не предназначены! только чтобы налить воду в раковину, не более). А чтобы помыть голову… оооо, здесь обычно заканчивались все нормативные эпитеты =)

Тут же вспомнились британцы, которые работают в нашей компании. Любой разговор у них начинается… нет, не с погоды, а с досадной фразы, мол, как же вы тут бедные живете, у вас нет пробок для умывальников: ни умыться, ни побриться. главное, для ванн пробки есть, а для умывальников – нет! дикари…

Не знаю, как скоро Британия эволюционирует в этом вопросе и придет к выводу, что плюхаться в грязной мыльной воде как минимум негигиенично. Также не знаю, откуда есть пошла такая забава. Возможно, так сложилось исторически: сначала все делали в холодной воде; потом обнаружили горячую воду; потом провели трубы для холодной воды, а горячую подносили в отдельном кувшине; потом, наверное, решили, что подносить – слишком долго, и сделали для слива горячей воды отдельный резервуар; потом резервуар получил автономный подогрев… Ну а на то, чтобы смешать воду не во рту, как обычно, а с помощью какого-нибудь внешнего носителя, уже, получается, фантазии не хватило. Наверное, это уже следующий эволюционный шаг, на прохождение которого, возможно, понадобится как минимум еще одно столетие.

Но я все-таки получила свою порцию «позитива».
Раз уж мне не повезло со смесителями, то вот уж с чем мне точно повезло, так это, пардон, с ершиками. Унитазными, если вы не поняли. Вот реально очень напрягало их повсеместное отсутствие



О, как интересно я закончила рассказ о Соборе Святого Павла.
Еще раз пардон.

[bombadil]

а у викингов тоже был обычай пускать по кругу таз с водой и по очереди отхлёбывать, попутно полоскать рот, выплёвывая обратно, отхаркиваться и сморкаться. Возможно англичане переняли у них... Так что тут глубокие исторические корни, а не банальная тяга к грязи или экономия.

[Violeta-Konfeta]

Сообщение от bombadil

тяга к грязи

хорошо сказали =)

думаю, реальная причина -- банальная привычка и пресловутый британский традиционализм
как королева (не побоюсь этого слова): никому не нужная, дорогая в обслуживании, но своя красивая галочка

[Len4ik]

Сообщение от Violeta-Konfeta

Есть только два отдельных крана: один – для холодной, второй – для горячей воды.

Мы также ощутили эти прелести =) В Лондоне все было хорошо, а вот отеле Эдинбурга над раковиной тоже красовалось два крана. Умывались контрастно: пригоршни ледяной воды, пригоршни кипятка)) говорят, это даже полезно для кожи =) (душ, правда, был хороший, со смесителем, все как надо).

[Violeta-Konfeta]

Старейшая крепость и исторический центр Лондона. Тауэру уже больше 900 лет. Представляете, сколько всего видели эти стены? А если учесть, что бОльшую часть времени он был тюрьмой и местом казни, не позавидовала бы я его кирпичам (толщина стен главной башни, кстати, 4,5 метра). В Тауэр сажали почетных узников: королей, монархов, священников, опальных политиков. Короли месили друг друга, аж пыль столбом стояла: как только менялась власть, в пылу ненависти всех причастных без разбора кидали в Тауэр, а потом казнили. Отрубленные головы надевали на кол и выставляли на всеобщее обозрение, чтобы остальным не повадно было, а тела хоронили в подвалах Тауэра. В них погребено в общей сложности около 1 500 тел. Последняя расправа случилась в 1941 году, казнили шпиона.

Тауэр также был зоопарком, здесь содержали подаренных монархам зверей. И монетным двором. И архивом. И складом оружия. И сокровищницей. И обсерваторией. И королевской резиденцией. Одновременно. Здесь английские монархи проводили ночь перед коронацией. Рыцари ордена Бани перед своим посвящением всю ночь не смыкая глаз стояли перед алтарем в часовне.

Несмотря на то, что Тауэр – крепость, в его истории почти не было ни боев, ни длительных осад. Сейчас Тауэр – музей (вернее, несколько музеев – спасибо бурной истории). И самое популярное пристанище приведений. Поговаривают, что до сих пор бродят по Тауэру жены Генриха VIII с головами в руках, невинно убиенные мальчики-принцы, старики в оковах, графиня Солсбери, которой отрубили голову только с третьей попытки...

Тауэрский холм. Место казни.
Весьма живописно для такого кровавого места.



Для кого Тауэр -- дом родной:

(1) вОроны. Всего в Тауэре 8 воронов (6 основных + 2 запасных). Считается, что если вороны улетят из Тауэра или их будет меньше шести, наступит конец монархии. Но пусть королева спит спокойно, если и придет беда, то уж точно не с этой стороны. Потому что для пущей уверенности птицам подрезают крылья. И кормят их отборной говядиной, кроликом, яйцами и бисквитным печеньем. И хоронят на личном маленьком тауэрском кладбище. Я бы ни за что не улетела. Хотя и в этой пернатой компашке не без бунтарей. Недавно один из воронов сбежал. И нашли его знаете где? Ошивался рядом с пабом и клянчил пиво. Видимо, кролик не в то горло пошел. Затейник =) Помимо обязанности «охранять Тауэр» вороны имеют и права: свободно летать над Тауэром, владеть собственным именем и носить почетную ленточку с королевскими регалиями на ноге. У воронов есть свой "хранитель" (йомен), он сам закупает продукты для птиц, сам их кормит, сам их выгуливает, сам чистит их клетки... и получает за свою работу около 88 тысяч рублей в месяц (в фунтах, конечно).

(2) бифитеры (или мясоеды (beef-eater)). Надзиратели, охраняют заключенных Тауэра. Поскольку сейчас с узниками в Тауэре напряженка, бифитеров всего 38 человек, и выполняют они роль экскурсоводов. Живут на территории крепости со своими семьями, вечерами попивают пивко с привидениями. По традиции, бифитером может стать только офицер, прослуживший в армии не менее 22 лет.


Меня лично Тауэр впечатлил.
Только не тем, что он такой мрачный и жуткий, а тем, что я его представляла раз в десять больше и мощнее.
Внутрь, в эту Мекку для привидений, мы не заходили. Думаю, он будет очень интересен людям с экстрасенсорными способностями, ведь у каждого местного привидения есть масса занимательных историй с хорошей многовековой выдержкой.

[Violeta-Konfeta]

Единственный разводной мост в Лондоне (скорость раскрытия – 1 минута). Первый, если подниматься по Темзе из Северного моря (его еще называют «воротами Лондона»). Был спроектирован так, чтобы своим видом дополнять Тауэр, рядом с которым он и находится. Удивительно, но ему чуть больше 100 лет (напомню, Тауэру уже более 900). Это можно объяснить тем, что хоть Тауэр и был «историческим» центром Лондона, он стоял на отшибе, и только в конце 19 века началось активное расширение Лондона на восток (за Тауэр).
Оказывается, мост вовсе не каменный, как может показаться на первый взгляд, он металлический с каменной облицовкой.



Верхние пешеходные галереи не пользовались особой популярностью у желающих перейти на другую сторону Темзы, зато очень полюбились ворам и проституткам, поэтому были закрыты почти сразу, как только ввели мост в эксплуатацию. Спустя 70 лет их открыли, но уже как музей моста и смотровую площадку (вход платный).

Как раз-таки на Тауэрском мосту мы в полной мере ощутили присутствие в городе марафона, потому что пройти по мосту не представлялось возможным.



Лондонский марафон (к слову, мой ровесник) всегда привлекает очень много внимания.
Помимо того, что в нем участвуют мировые звезды бега, устанавливаются мировые рекорды, в нем также может поучаствовать любой желающий. А у любого желающего может быть своя какая-то личная, ему одному ведомая цель участия в забеге из 35 тысяч человек. Например, реклама своего продукта (продает чувак унитазы, например, нахлобучит свой товар на голову и бежит машет во все камеры, пока не упадет). Еще Лондонский марафон очень любят благотворительные организации, которые пытаются привлечь внимание публики к какой-то определенной проблеме.



А еще марафон любят люди, которые просто пытаются привлечь внимание =)

*фотографии разных авторов

[bombadil]

там же с этими вОронами навороченная легенда связана, почему без них монархия падёт... На меня как раз производят впечатление места, которые овеяны такими легендами.

[Violeta-Konfeta]

Сообщение от bombadil

там же с этими вОронами навороченная легенда связана, почему без них монархия падёт...

да
там столько легенд, два дня изучать можно, успели напридумать за 900 лет
меня, например, очень заинтересовали привидения
начиталась про них, как спать теперь, не знаю =)


UPD
вот пара интересных, на мой взгляд, ссылок на легенды про воронов Тауэра: одна, вторая

[Violeta-Konfeta]

Парламент Великобритании – орган, контролирующий работу правительства. Он утверждает законы и обсуждает законопроекты. Как это ни странно, но в Великобритании нет своей конституции. Но самое интересное то, что законодательная система построена не на законах, а на обычаях и традициях.

Например, королева Великобритании является главой государства, и она наделена всеми полномочиями для управления в стране, но фактически королева ничего не решает («царствует, но не правит»), она – лишь традиция, красивый атрибут (на содержание которого каждый приличный британский налогоплательщик, между прочим, отстегивает по 70 пенсов (35 рублей) в год). Да, прежде чем предложение парламента станет законом, монарх должен дать свое одобрение, но реально с 1708 года не было ни одного случая отказа в королевской санкции. Не потому, что короли всегда и со всем согласны, нет. А потому что традиция-с.

Еще королеве запрещено входить в Палату Общин. Спросите почему? Потому что после того, как аж в 1642 году король Карл I попытался арестовать пятерых членов Палаты Общин за антироялистские взгляды прямо на их рабочем месте, депутаты нарисовали закон, запрещающий заходить в Палату Общин любому, кто не является парламентарием.

Еще одним примером приверженности британцев традициям является тот факт, что до сих пор все акты, принятые Парламентом, печатаются на бумаге из телячьей кожи (велень).

А знаете как происходит голосование в Палате Общин? После оглашения спикером документа, членам Палаты дается 8 минут на принятие решения, во время которых они могут зайти в одну из двух комнат – «Да»-комнату» и «Нет»-комнату. По истечении 8 минут двери запираются, и оказавшиеся в комнатах политики пересчитываются... по головам. Причем в таком голосовании также участвует и сам премьер-министр, который продирается в нужную ему комнату наравне со всеми.

Но самая странная традиция британского Парламента, на мой взгляд, – ритуальный осмотр подвалов. Помните историю с «пороховым заговором»? 5 ноября 1605 года заговорщики заложили в Парламенте пороховую бомбу с целью взорвать короля. Заговор был раскрыт, солдатики с факелами обыскали подвалы, бомбу нашли. И с тех пор каждый год перед открытием парламента британцы проводят ритуальный обыск подвала. Причем проводят его с факелами, несмотря на то, что в подвал давно уже провели электричество. И если присутствие часовых в медвежьих шапках там и сям в Лондоне еще можно объяснить туристической привлекательностью этого зрелища, то какой смысл ритуально обыскивать с факелами подвалы вдали от туристов, м?

И раз уж зашла тема о традициях, то вот еще один типично британский пример (не касается парламентариев). Один из студентов Оксфордского университета во время экзамена потребовал, сославшись на старую традицию, кружку пива. Поскольку в Англии традиции чтят, он получил кружку пива, но тут же был оштрафован за нарушение другого старого правила, согласно которому студенты должны являться на экзамен со шпагами =)




Парламент заседает в Вестминстерском дворце, которому около 500 лет. Изначально он задумывался как королевская резиденция. Многократно горел и также многократно восстанавливался. Свой нынешний вид приобрел в 1850 году. За резными каменными стенами впечатляющих размеров скрываются крохотные комнатки и кабинетики. Практически весь объем дворца съедают огромные зеленые дворы. Каждый день во дворец на работу ходит около 10 тысяч людей (парламентарии + обслуживающий персонал), поэтому на его территории есть и своя аптека, и свой полицейский участок, и прачечная и 14(!) ресторанов. Во дворце живет спикер Палаты Общин. В архивах Парламента хранятся документы начиная с 1497 года.

Несмотря на то, что британский парламент самый закрытый, туристам все же разрешается посетить парламентские дебаты (посмотреть на них из общественной галереи). Правда, при входе необходимо сдать свои вещи и письменно пообещать не аплодировать и не рассматривать в бинокль членов Парламента =)




И еще раз к слову о британском традиционализме.
Во внутреннем дворе Вестминстерского дворца стоит памятник Оливеру Кромвелю, полководцу, члену Парламента, вождю Английской революции (1642-1646 гг.), в результате которой был свергнут король Карл I. После казни монарха Кромвель распустил Парламент, провозгласил Британию республикой и стал править страной. Правление его было недолгим и не очень удачным. Народ был недоволен его реформами (например, церкви были закрыты, празднование Рождества и Пасхи было запрещено). Страна управлялась с помощью армии. В 1658 году Кромвель умер и был торжественно похоронен в Вестминстерском аббатстве. Сын казненного Карла I, который все это время находился в изгнании во Франции, был приглашен на королевство. Приглашение было принято, республика прекратила свое существование, Парламент был восстановлен, и народ стал требовать от нового короля казни республиканцев. И по старой доброй британской традиции, что каждый изменник Англии должен понести суровое наказание, Оливер Кромвель, который уже несколько лет покоился под могильной плитой, даже в таком состоянии не мог остаться забытым. Его извлекли из пышной гробницы, сначала повесили, потом четвертовали, для пущей важности отрубили ему голову и поместили ее на пику, установленную на крыше Вестминстерского дворца (все в полном соответствии с традициями). Череп провисел 25 лет, пока во время одной из бурь его не сдуло.

А вы говорите, «тяга к грязи» =)
Традиции – вот уж действительно страшная вещь!

[Violeta-Konfeta]

Башня, в которой находятся дворцовые куранты и которую весь мир знает как «Биг-Бен», на самом деле называется башня Святого Стефана (с 2012 года – башня Елизаветы, переименованная в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II), а Биг-Бен (Большой Бен) – это самый большой колокол. В башню имеют право заходить только резиденты Великобритании, туристам вход запрещен. Так что Большого Бена вряд ли видели даже британцы, что уж говорить о простых смертных.
Ну и ладно, все равно в башне нет лифта.




Башня Святого Стефана старше Тауэрского моста. Ей почти 155 лет. А еще в ней была тюрьма, в которую помещали чересчур разбуянившихся парламентариев.




К сожалению, Вестминстерский дворец постепенно сползает в Темзу, а Биг-Бен, аки Пизанская башня, накренился уже на 45 сантиметров. Если не предпримут никаких действий, он скоро бухнется на Парламент.

[Violeta-Konfeta]

Соборная церковь святого Петра в Вестминстере почти всегда называется Вестминстерское аббатство (вест – запад (потому что церковь стояла к западу от Лондона того времени (нынешнего Сити)), минстер – церковь, аббатство – монастырь). Является самой высокой церковью Англии. С самого начала (с 1065 года) аббатство было предназначено для коронации и вечного упокоения королей. С 17 века здесь также начали отпевать и погрeбать выдающихся людей Англии. Словом, очередной британский некрополь.

Всего в стенах аббатства около 3 000 захоронений. Они везде – в полу, в стенах, в нишах. Тем, кому не хватило места, поставили памятники или установили памятные доски.



В Уголке поэтов, например, есть памятная табличка с именем Оскара Уайльда (хотя похоронен он в Париже), а также памятник Уильяму Шекспиру (хотя его тело покоится в Страдфорде-на-Эйвоне). Лорд Байрон, который умер в 1824 году, удостоился мемориала только через 145 лет, потому что все это время англичане считали, что поэт не достоин быть захороненным в аббатстве из-за своего разгульного образа жизни. Недалеко от могилы Чарльза Диккенса похоронен самый старый житель Британии, который прожил 152 года и умер в 1635 году. Возможно, он прожил бы и больше, если бы, на его беду, король Карл I не приказал привезти его как диковинку в Лондон, где он незамедлительно и скончался. Но зато он удостоился чести покоиться в самом Вестминстерском аббатстве. А еще там можно увидеть самую маленькую могилу, которая занимает всего 40 кв.см. Драматург Бен Джонсон был похоронен стоя, ведь только на такую площадь ему хватило денег.
Высшей национальной почести Англии также удостоились Ньютон, Дарвин, Фарадей.


В Вестминстерском аббатстве короновались 38 монархов, 17 из которых здесь же и похоронены.



Эдуард I, Ричард II (к сожалению, со временем в его гробнице появились дыры, чем не преминули воспользоваться шустрые посетители, которые умыкнули несколько костей и нижнюю челюсть короля), Генрих VII со своей женой, по иронии судьбы две королевы-соперницы – Елизавета I и Мария Кровавая погребены в одной могиле.




Одно из самых знаменитых достояний аббатства – коронационное кресло. Оно было сделано в 1297 году по приказу Эдуарда I, и под ним должен был храниться Камень Судьбы (о нем ниже). Коронационное кресло – самый старый предмет мебели Британии. Его несколько раз реставрировали, но все равно от него мало что осталось. Не совсем честные служители, чтобы подзаработать, разрешали сидеть на нем всем желающим, а мальчишки из Вестминстерской школы вырезали на нем надписи. Теперь весь мир знает, что «П. Эбботт спал здесь 5/6 июля 1800». Кресло вывозили из церкви всего три раза. Оливер Кромвель пожелал восседать на нем при провозглашении его лордом-протектором (и это при всей его ненависти к королям и королевской атрибутике). Второй раз для реставрации перед коронацией королевы Виктории. Третий раз во время Второй мировой войны. Последней в нем короновалась Елизавета II в 1953 году.

В 1308 году под троном появился Камень Судьбы. У камня, конечно, есть своя очень красивая легенда (поскольку фотографий у меня по этой теме мало, поэтому много букв). По легенде этот камень (блок песчаника весом 152 кг) привезла с собой египетская принцесса, искавшая свою землю обетованную и нашедшую ее аж в Шотландии. Считается, что именно этот камень подложил под голову Иаков и увидел пророческий сон про лестницу в небо. Как бы то ни было в 13 веке Эдуард I отобрал камень у шотландцев (чтобы Шотландия лишилась возможности иметь собственных королей), привез в аббатство и поместил под коронационное кресло. Потом камень несколько раз пытались вернуть в Шотландию, подписывали пакты, кормили друг друга легендами о том, что камень фальшивка и прочее и прочее, так или иначе но в Шотландию он смог вернуться только через 600 лет. В 1950 году четыре студента-шотландца украли камень, мимоходом расколов его на две части. Но долго на родине он не пролежал. Через год пропажа обнаружилась, и власти Шотландии вернули камень в аббатство. В 1996 году для восстановления справедливости Камень Судьбы торжественно вернули в Шотландию с договоренностью, что для последующих коронаций камень будет возвращаться в Лондон. Так он и лежит в Эдинбургском замке, ждет своего очередного часа.

В конце 19 века в ходе реставрационных работ в сокровищнице аббатства была обнаружена потайная дверь, которая,по мнению ученых, была обита… человеческой кожей. Ученым даже удалось выяснить, что принадлежала она лондонскому купцу, торговцу, который помогал прятать и сбывать сокровища, вынесенные из аббатства монахами. Потом, правда, средствами современной экспертизы установили, что кожа самая что ни на есть коровья, а вот сама деревянная дверь -- старейшая англосаксонская дверь на свете!

Исторически так сложилось, что аббатство -- место скорби и памяти. Но с 1919 года здесь начали проводить и венчания (до этого все свадебные торжества проводились в Виндзоре).

[Violeta-Konfeta]

От Парламента до Трафальгарской площади идет улица Уайтхолл (The Whitehall).
Слово Уайтхолл – синоним британского правительства, потому что на этой улице располагаются практически все министерства и правительственные учреждения. Они, конечно же, закрыты для туристов, с экскурсией можно посетить только здание Министерства иностранных дел (как мы теперь уже знаем, без бинокля и исключительно с чистыми карманами помыслами). Вид на министерство со стороны Сент-Джеймсского парка.


Изначально здание строилось как Министерство по делам Индии.


Когда-то на этой улице находилась одна из многих королевских резиденций – дворец Уайтхолл и стоял эшафот, где казнили Карла I. Из этого дворца руководил уже известный нам ярый поборник республиканства Оливер Кромвель. Дворец сгорел в 1698 году, от него остался только винный погреб и Банкетный зал (что еще надо?), где и по сей день собираются рыцари Ордена Подвязки. На потолке Банкетного зала сохранились 9 картин Рубенса. Сам Рубенс никогда не был в Банкетном зале и писал свои картины сидя дома, в Нидерландах, руководствуясь только своим воображением, его картины потом перевозились в Англию на кораблях.

Перед Банкетным залом -- памятник фельдмаршалу Хейгу (главнокомандующему Британскими Экспедиционными Силами во Франции во время Первой мировой войны).



На улице Уайтхолл есть еще два памятника (среди прочих).



Кенотаф.
Главный британский памятник погибшим в Первой мировой войне (аналог нашему памятнику Неизвестному Солдату). Каждое второе воскресенье ноября является местом национального поминовения, а королева возлагает здесь венок из красных маков. В числе тех, кому поставлен памятник, значится почтовый голубь № 888, которого за заслуги в Первой мировой войне наградили званием полковника английской армии и который был похоронен со всеми воинскими почестями.
Кстати, в рождество 1914 года немецкие и английские солдаты на линии фронта устроили незапланированное перемирие. Они пели рождественские гимны, обменивались присланными из тыла подарками и играли в футбол. В следующие годы войны организовать подобные перемирия уже не получилось.



Памятник женщинам второй мировой войны.
Мемориал, призванный увековечить труд более 7 миллионов женщин, участвовавших во Второй мировой войне. По периметру развешаны 17 бронзовых комплектов одежды, которую носили женщины во время войны. Удивительно, но это чуть ли не единственный памятник в Лондоне, посвященный жертвам Второй мировой войны. И то он был поставлен лишь в 2005 году. И то он был поставлен только потому, что мэр Лондона озадачился вопросом «почему у всех есть памятники, а у нас нет? не порядок. надо ставить!»


Здание Королевской конной гвардии



Достаточно помпезное здание на самом деле является обычными казармами и конюшней. Здесь каждый день утром толпятся туристы в надежде увидеть одну из популярных церемоний Лондона – развод Караула конной гвардии. Примечательно, что конный караул, главной задачей которого является охрана Букингемского дворца и королевы, стоит на посту с 10-00 до 16-00, а потом всё – война войной, а обед по расписанию – после 16-00 угрозы дворцу быть не может – всем спасибо, все свободны.



В 16-00 производится контрольный обход, который как и все в Британии имеет глубочайшие вековые корни. Говорят, что как-то королева Виктория часа в 4 пошла наведать свою охрану и обнаружила, что солдаты, изрядно нажрамшись пива, вели себя весьма вольно и вовсе не так, как подобает добропорядочной королевской охране. Королева покачала головой и незамедлительно нарисовала указ, согласно которому в течение 100 лет ровно в 4 часа каждый день должен происходить обход караульных. Вот уже и королевы Виктории с нами нет, и сто лет вот уже 30 лет как прошли, а гвардейцы теперь и пиво ни-ни и ровно в 4 часа стоят как солдаты на своих местах. Традиция-с.

Но, надо признать, выдержка у ребят железная. Не знаю, где обучают туристов, но они все поголовно ведут себя как стадо обезьян: виснут на гвардейцах, задирают на них ноги, щелкают перед носом пальцами, разве что в носу у них не ковыряют, а они стоят… молчат… Жалко их. С конными, конечно, обезьянотуристы ведут себя посдержаннее – не ровен час лягнет так, что через Темзу до колеса обозрения лететь будешь вверх тормашками.


Адмиралтейская арка



Ворота, за которыми начинается церемониальная улица Мэлл (The Mall), ведущая прямо в Букингемский дворец. Возведенная в 1912 году в память о королеве Виктории, в целях экономии бюджетных средств в 2011 была продана некоему г-ну Армани, который планирует разместить там отель.


К улице Уайтхолл примыкает маленькая улочка Даунинг-стрит (Downing Street), на которой в доме № 10 живет премьер-министр. Почти 300 лет дом является официально резиденцией всех британских премьер-министров. В доме около 100 комнат, есть свой сад. Что примечательно, дверь в дом может открываться только изнутри. Каждый день премьер-министр бегает со своим тренером и одним охранником по ближайшему парку и радует своими спортивными трусами туристов =)

Улица, конечно же, перегорожена чугунными воротами и строго охраняется.


На фотографии выше дом премьер-министра не виден.
Вот он со стороны Сент-Джеймсского парка (по центру темный с высокими окнами).



*заметила, что у меня все фотки завалены в одну сторону, хыхы

[Violeta-Konfeta]

Самая большая и знаменитая площадь Лондона.
Место массовых праздников, митингов и демонстраций, в Новый год здесь устанавливают самую большую елку королевства. Прежде площадь носила имя короля Вильгельма IV, но в честь победы британского флота была переименована в Трафальгарскую.



В центре площади 44-метровая колонна, на которой стоит адмирал Горацио Нельсон – герой Трафальгарской битвы (Трафальгар – это мыс, возле которого в 1805 году происходило знаменитое сражение, когда флот Великобритании не потеряв ни одного корабля сумел потопить 22 вражеских судна). Фрески с четырех сторон колонны отлиты из трофейных французских пушек.

Нельсон – противоречивая историческая фигура. Кто-то его боготворит, кто-то презрительно фыркает, но все его знают, помнят и чтят за то, что в свое время он освободил свою страну от кошмара под названием Наполеон Бонапарт. Нельсон дважды побеждал на море французского гения: сначала в заливе Абукир в дельте Нила, затем – при Трафальгаре. Будучи непревзойденным тактиком, новатором и редким организатором, английский адмирал победил бурю, охватившую континент. Эти два сражения (не говоря о прочих) ослабили наполеоновскую мощь и укрепили британское могущество на море, сделав страну первой морской державой в мире. Вот почему теперь он возносится к небесам выше всех.

Гитлер мечтал захватить колонну Нельсона, привезти ее в Берлин и торжественно отправить в переплавку. Что ж, ему это не удалось, зато вокруг колонны Нельсона 8 мая 1945 г. лондонцы слушали объявление премьер-министра Черчилля об окончании Второй мировой войны.



***
А тут я бы хотела рассказать вам про одного интересного человека =)
который умудрился… продать колонну Нельсона.

В 1925 году некто Артур Фергюссон на Трафальгарской площади Лондона заметил солидного мужчину. Он с такой завистью и восхищением смотрел на колонну адмирала Нельсона, что без слов было понятно: это турист. Это действительно оказался американец из Айовы, богатый человек. Фергюссон подошел к нему, начал разговор. Между делом сообщил, что является правительственным чиновником и что Британия так много должна США по военному долгу, что колонну Нельсона планирует продать. А он, простой чиновник, должен найти покупателя. Не желает ли мистер приобрести ее?

Мистер пожелал. Видимо, в голове у богача уже сложилось представление о том, как чудесно впишется памятник в пейзажи Айовы. Фергюссон, надо признать, исполнил свою роль блестяще: попросив прощения, он на время удалился («согласовать с руководством»), затем вернулся и сообщил, что решение одобрено и цена колонны – 6 тысяч фунтов плюс английская фирма демонтирует памятник и доставит его прямиком в Айову. Американец выдал Фергюссону чек на всю сумму, а тот, в свою очередь, дал ему адрес фирмы. Между прочим, здесь Фергюссон не соврал: по этому адресу действительно находилась строительная фирма, занимавшаяся демонтажем зданий. Но, конечно, колонна Нельсона в список их заказов никогда не входила. Американец этого не знал. Он был в бешенстве, когда строители отказались выполнять его «законный» заказ. «Владелец» колонны понял, что его надули, только находясь в одном из отделений Скотланд-Ярда.

А Фергюссон тем временем продолжил свое исследование по поиску предела человеческой глупости. Это было похоже на распродажу в супермаркете: за несколько недель мошенник «продал» американцам практически все архитектурные памятники и фамильные имения Англии. Достояние старой доброй Англии побывало на торгах в качестве лота не по одному разу. Впрочем, Артур осторожничал: брал только задаток, а не всю сумму. Например, за Биг Бен и Тауэр он взял по 1000 фунтов, Букингемский дворец обошелся новым хозяевам в 2 тысячи, и на такую же сумму опустел кошелек тех, кто приобрел Вестминстерское аббатство.

Вдруг распродажа прекратилась. Сыщики сделали вывод, что аферист покинул Лондон. Они были правы. Фергюссон понял собственнический взгляд американцев на окружающий мир и решил: зачем ждать овцу, чтобы ее остричь, если можно пойти в загон. Фергюссон отправился в Америку и начал продавать уже американские достопримечательности.

В Америке мошенник решил не мелочиться. Первым на «рынок» попал Белый дом. Фергюссон сдал его в аренду на 99 лет с правом выкупа. Счастливым обладателем президентской резиденции стал банкир, которого Фергюссон смог убедить в том, что, мол, слишком дорого обходится содержание президентской семьи правительству, вот и приходится выходить из положения, сдавая Белый дом внаем… Наивный банкир выплатил Фергюссону 2 миллиона долларов.

Затем настала очередь статуи Свободы. И на нее нашелся покупатель – австралийский миллионер. Фергюссону просто немного не повезло: слишком уж предприимчивым оказался покупатель. Прежде чем отдать деньги, он, как человек дела, поинтересовался у администрации, когда он сможет разрезать скульптуру и перевезти ее в Сидней.

Мошенника арестовали. Суд над ним давно ожидала и пресса, и публика, поэтому зал был полон. И Фергюссон дал им шоу: на вопрос судьи, что двигало им обманывать людей, мошенник ответил: «Исключительно желание узнать, где лежит предел человеческой глупости!». По американским законам ему грозило пожизненное заключение. Спас его один факт, который подтвердился в суде: однажды он отдал все свои деньги вдове из Техаса, у которой сгорела ферма. Она поверила, что Фергюссон – гонконгский принц. Суд был благосклонен к нему: ему дали всего 5 лет. Выйдя на свободу в 1930 году, продавец памятников и архитектурных сооружений не продолжил своего начинания. Он умер в 1938 году в полной нищете.

***


Но вернемся на Трафальгарскую площадь



По углам площади стоят 4 постамента.
На трех из них установлены памятники Георгу IV, генералам Генри Хейвлоку и Чарлзу Напиру, а четвертый долгое время пустовал. На нем должна была стоять конная статуя монарха по прозвищу Король-моряк (Вильгельм IV, в честь которого, собственно, и была названа площадь изначально), но не сложилось. Начиная с 2005 года с разной периодичностью там устанавливают совершенно невообразимые памятники. Здесь обычно традиционные британцы оторвались по полной программе.

Сначала там отметилась скульптура беременной художницы-инвалида. В 2007 году ее сменила инсталляция из разноцветного стекла «Модель отеля». Потом в течение 100 суток проводилась акция под названием «Один и другой», в ходе которой на пьедестале каждый час, сменяя друг друга, стояли 2400 обычных британцев. В 2010 году на четвертый постамент была водружена огромная бутылка с макетом флагмана адмирала Нельсона «Виктори» в масштабе 1:30. В 2012 году на постаменте была установлена скульптура мальчика на игрушечной лошадке под странным названием «Бессильные структуры. Фигура 101». А в 2013 году ее сменит… гигантский синий петух.
Радует, что хоть здесь британский традиционализм дал маху =)



* фотографии разных авторов


До недавнего времени одной из визитных карточек площади являлись голуби (по подсчетам британских ученых, одновременно на площади могло находиться до 35 000 голубей). Но теперь всех пернатых с площади ликвидировали – уж больно много денег тратят экономные британцы на отмывку памятников и очистку фонтанов – во-первых, птиц гоняет сокол, а во-вторых, для пущей убедительности, фасады зданий, памятники и прочие выступающие части построек оборудованы вот такими шипами

[Violeta-Konfeta]

Сейчас я расскажу вам про самое заметное и большое здание на Трафальгарской площади.



Это Британская Национальная картинная галерея.
В 1824 году решением британского Парламента была открыта Национальная галерея. Лондон в ту пору был последней из европейских столиц, в которой еще не существовало художественного музея, открытого для широкой публики. Такие музеи, как Уффици, Лувр и Эрмитаж возникли на основе коллекций королей, царей или владетельных князей. В Англии же коллекции монархов все еще оставались их собственностью и украшали лишь королевские дворцы (впрочем, так обстоит дело до сих пор). Да, у аристократов, конечно были свои коллекции живописи, но они все были частными, никто не хотел с ними расставаться. Первыми картинами Национальной галереи стали 38 полотен, купленные у русского банкира-эмигранта Ивана Юлиусовича Ангерштайна. Потом коллекция пополнялась благодаря подаркам, пожертвованиям, завещаниям самих художников, впоследствии мало какие картины были куплены. По сравнению с Эрмитажем и Лувром здесь совсем небольшая коллекция – всего 2 500 картин. Они представляют все школы европейской живописи в период с 13 по 20 век.
Во время Второй мировой войны в здание попало десять авиабомб, что привело к его значительным повреждениям, но ни одна картина не пострадала, так как все экспонаты были заранее эвакуированы. Музей отстроили заново.

Конечно же, в галерее нельзя фотографировать, поэтому покажу вам наиболее интересные, на мой взгляд, полотна, иллюстрируя их изображениями из сети (название картины можно будет увидеть, если подвести курсор мыши к фотографии).


В галерее находится самая большая за пределами Испании коллекция картин Веласкеса, в том числе и его знаменитая Венера с зеркалом – единственное произведение великого мастера, изображающее обнаженную натуру.



Музею принадлежит и прекрасное собрание картин Рембрандта.
В галерее есть портреты двух его жен, а также автопортреты, в том числе написанный Рембрандтом незадолго до смерти.

Как думаете, сколько этому старику лет?


Музей обладает богатой коллекцией творений Рубенса – 24 картины.
Знаменитые пышнотелые рубенсовские женщины =)



В галерее много работ других известных голландцев: ван Дейка, Босха, Вермеера, Гольбейна, Рейсдаля и других. Это неудивительно, потому что многие голландские художники специально выписывались британским королевским двором для творения на территории Англии.

Картина голландского художника Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини» очень популярен среди русских туристов =)


Одна из самых известных картин Ван Гога «Подсолнухи» также принадлежит Национальной галерее. К сожалению, сейчас она путешествует по Европе в рамках выездной экспозиции.



Итальянские школы представлены картинами Ботичелли, Перуджино, Рафаэля, Микеланджело.
Галерея обладает двумя картинами Леонардо да Винчи («Мадонна в гроте» и «Мадонна со святой Анной»).


«Мадонна в гроте» (или «Мадонна в скалах») была написана в двух почти неотличимых друг от друга экземплярах, один из которых хранится в Лувре. Инфракрасное исследование показало, что лондонская картина на 20 лет младше оригинала и написана поверх другой картины.

До сих пор не утихают споры, кисти какого мастера принадлежат две незаконченные картины «Положение во гроб» и «Манчестерская мадонна». Под самим картинами пока значится имя Микеланджело Буонарроти. Но некоторые эксперты громко заявляют, что они выполнены «не так гениально», насколько бы мог сделать Микеланджело.



Заинтриговала картина немецкого художника Ганса Голбейна мл. «Послы» (1533 год)


Эта картина – классический пример анаморфозного искусства (искажение предметов). Увидеть анаморфоз или искажение изображения можно только с определенного угла или через трансформирующее оптическое устройство, например, зеркало. После того, как картина стала собственностью Национальной галереи, понадобилось несколько лет для того, чтобы загадка «большого неровного пятна» в центре ее, которое, как казалось, портит работу, была решена.

Если посмотреть на картину с угла (причем все равно с правого или левого) череп приобретает вполне себе нужные очертания.



Английская живопись, которой долгое время просто не было, буквально за одно столетие разродилась плеядой прекрасных мастеров: Хогарт, Тернер, Рейнолдс, Гейнсборо, Стаббс, Лоуренс, Констебл и др.

Потрясающе красивое полотно кисти английского художника-анималиста Джорджа Стаббса. Считается шедевром и лучшим изображением лошади до сих пор.


И завораживающие пейзажи Тернера


Для наглядности очень нежное полотно художника Гейнсборо. Впечатляет огромными размерами.



Галерея обладает также прекрасной коллекцией импрессионистов: Клода Моне, Эдуарда Мане, Огюста Ренуара, Альфреда Сислея и Камиля Писсаро, которую продолжает пополнять за счет частных дарений.



С января 2013 года в галерее хранится и портрет герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, выполненный художником Полом Эмсли.



Все картины в галерее выставляются не по национальным или местным школам, а в хронологическом порядке. Такой принцип позволяет увидеть творческую связь художников различных стран и школ в пределах одного периода.
Поскольку музей государственный, вход бесплатный.


*Извините, что так подробно =) Просто почему-то очень понравилось там находиться, меня оттуда вытаскивали за волосы =)

[bombadil]

Сообщение от Violeta-Konfeta

меня оттуда вытаскивали за волосы =)

смешно)))

[Violeta-Konfeta]

ой, меня еще читают?!
уже даже я устала это писать, представляю, как тяжело вам это все читать =)


*и это еще только половина



я там выше (во втором сообщении) путеводитель нарисовала, а то уже запуталась, что писала, что не писала

[Violeta-Konfeta]

Чтобы два раза не возвращаться к музеям, напишу сразу и про Британский музей – главный историко-археологический музей Британии. Первыми экспонатами в 1753 году стали пожертвованные коллекции британских врача, графа и антиквара. В дальнейшем коллекция пополнялась за счет подарков, завещаний частных коллекций, а то и вообще при непонятных обстоятельствах. Греция и Египет, из которых были вывезены некоторые древние памятники, до сих пор требуют вернуть их обратно =)


Музей изначально задумывался как собрание древностей Древней Греции и Древнего Рима. Вместе с археологическими находками и предметами искусства, которые свозили в Лондон со всех уголков колониальные агенты Британской империи, музей пополнялся рисунками, гравюрами, медалями, монетами и книгами разных эпох.

Я лично к древностям отношусь весьма прохладно, поэтому никаких интересностей вам не расскажу, просто покажу картинки (фотографировать в музее можно, экспонаты даже руками можно трогать).

Розетсский камень

Плита, найденная в 1799 году в Египте, на которой выбиты три идентичных текста на трех языках. Камень является фрагментом большой стелы. При последующих поисках никаких дополнительных фрагментов не было найдено. Главная ценность этой находки заключается в том, что ученые, зная только один из языков, который использовался на камне (древнегреческий), смогли расшифровать записи, сделанные на древнеегипетском языке, о существовании которого до появления камня не знали.

В Британском музее хранится крупнейшее за пределами Египта собрание гигантских изваяний египетских фараонов, мумий и саркофагов .


Больше всего, конечно, впечатляют мумии.
Зрелище не из приятных, прямо скажем (особо нервным на картинку ниже не смотреть). На стенах красочно рассказывается и показывается как людей мумифицировали, как из будущих мумий доставали внутренности и высасывали мозги. Бррр

Молодой человек, убитый ударом в спину. Возраст мумии – около 5 500 лет.



В музее также можно увидеть крупнейшее собрание древностей Междуречья за пределами Ирака, древнейшую в мире печатную книгу, крупнейшее на Западе собрание китайского фарфора, мрамор Афинского акрополя и многое-многое другое.





Поскольку музей бесплатный и открыт для все-всех-всех, в нем проводятся открытые уроки для школьников. Тут и там у стеклянных витрин толпились такие вот разноцветные компании. Детишки помельче что-то увлеченно зарисовывали и ставили крестики в вопросниках, постарше – делали записи в своих толстых тетрадках.


Совсем маленьких выгуливали на поводке


И что уж совсем меня удивило, так это мамы с грудничками, которые расталкивали своими колясками туристов с вытянутыми от удивления лицами, чтобы получше рассмотреть очередную античную вазу.

Встречались и такие экземпляры.
Девушка-трансформер приехала в музей на велосипеде, сложила его, взяла подмышку и пошла интеллектуально обогащаться.


А этот юноша увлеченно… спал =)
Даже один раз очень громко уронил голову. К сожалению, не успела снять его невинный детский сон – он уже проснулся, но так или иначе в глазах можно разглядеть вселенскую грусть =)



Британский музей также бесплатный.
Но в отличие от галереи я выбежала отсюда самая первая из группы =)

[bombadil]

читаем, пишите ещё