Предложения по улучшению раздела.

[Trepal]

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Ну вот кажется мы подошли к заключительному этапу - запуску аквариума. Что же такое запустить аквариум и как это сделать. Всё не так уж сложно и этот раздел в отличие от всех остальных самый маленький, т.к. ничего слишком заумного и трудного в запуске аквариума нет. Итак начнём всё последовательно излагать, надеемся Вам всё будет понятно.
Вначале проверьте, купили ли Вы всё необходимое оборудование: естественно сам аквариум, подставку под него, лампы (если конечно они не вмонтированы в крышку), обогреватель, термометр, фильтр, компрессор (если необходим), грунт, [камни, дерево, террасы и другие декоративные прелести (если планируется их располагать)], необходимые тесты PH; DH; KH; некоторые дополнительные предметы (скребок, сачок, сифон), но больше они понадобятся позже. Вообщем будем считать, что Вы ничего не забыли. Выбрали место, где будет стоять Ваш аквариум, проверили на прочность подставку. Учтите, что вода весит много, плюс грунт, камни и т.п. Теперь продолжим:

1. Поставьте аквариум на подставку, предварительно положив под дно резервуара фетр-пенопласт-пенополиэтилен, лист полистирола и т.п., толщиной приблизительно от 0,5 до 5-10 мм (в зависимости от массы аквариума).

2. Проверьте, не протекает ли аквариум, налив в него воды, в случае необходимости произведите ремонт, если новый - обменяйте. Лучше всего это делать в ванной комнате, перед установкой резервуара на подставку, т.е. до пункта № 1 (если аквариум не большого объёма), затем слейте воду. Кстати Вы можете сразу и вымыть аквариум. О том, чем и как мыть аквариум мы рассказывали в разделе: Установка аквариума.

3. Разместите грунт (можно сразу добавить удобрения для растений, если Вы заранее распланировали места в аквариуме, где будут находиться растения), декоративные штучки, камни, дерево и прочее, фильтр, обогреватель, термометр. Пока ничего не включайте в сеть !

4. Наполните аквариум водой, вначале наполовину, разместите растения на их места. Чтобы вода при заливе не размыла грунт, положите на дно блюдце или тарелку и лейте воду непосредственно туда, тогда вода будет равномерно заполнять резервуар, не размывая грунт. Можно смешать холодную воду с горячей, чтобы она была не такой холодной, ведь растения тоже чуствуют холод. Обычно большие растения располагают у задней стенки, более маленькие в центре и совсем мелкие можно высаживать у передней стенки.

5. Долейте воды в аквариум до уровня, когда до края останется примерно 3 см. и включите всё оборудование аквариума, проверьте его работоспособность, а также проведите регулировку параметров. Лучше всего это сделать в начале дня, чтобы коректно отрегулировать необходимый режим работы в течение дня. Отрегулируйте работу фильтра и процесс прохождения воздуха. Измерьте температуру воды - убедитесь, что обогреватель обеспечивает заданную ему температуру. Проверьте уровень PH, KH, DH. Проверьте действие всей системы вместе с освещением в течение 3 суток. Такая проверка позволит Вам отрегулировать аквариумное оборудование и научиться управлять своим аквариумом.

6.Через неделю можно запускать рыб. В настоящее время есть возможность ускорить процесс установления азотного цикла в аквариуме добавив в воду биостартеры, которые продаются практически во всех зоомагазинах. После их применения рыб можно запускать уже через сутки.

Теперь немного информации о выборе рыб для Вашего аквариума:


Общий декоративный аквариум - это наиболее распространённый у аквариумистов тип домашнего водоёма. В таком аквариуме одна-две ошибки не так уж и заметны, если, конечно, он достаточно просторен, а “ошибка” не состоит в покупке хищника! По незнанию любители часто покупают “миленьких маленьких рыбок”, которые только с течением времени обнаруживают свою хищническую сущность, из молодой рыбки превратившись в создание, способное рылом, зубами и пастью схватить и уничтожить добычу. Некоторые из них совершенно не ценят и своих собратьев. Например, существует целый ряд сомов, которые в течение дня преспокойно прячутся у себя в убежище, а ночью, когда другие рыбы спят, выплывают на охоту. Поскольку к этой охоте владельцы, как правило, серьёзно не относятся, в один прекрасный день они начинают удивляться, отчего это рыб в аквариуме становится все меньше. Хищников надо в принципе содержать в отдельном резервуаре (а кому этого хочется?) или вместе с рыбами тех же размеров, а то и более крупными, чтобы хищники не смогли их сожрать. Едва ли возможно описать все варианты и типы общих декоративных аквариумов. Это так же сложно, как советовать что-либо по поводу размеров домашнего водоёма. Чем больше резервуар, тем больше возможностей Вам предоставляется. Но, с другой стороны, нельзя не учитывать предстоящих расходов - не столько на приобретение аквариума, сколько на его содержание. Обычно расход электроэнергии (на освещение, фильтровальную помпу и отопление) не так уж велик и вполне укладывается в нормальный семейный бюджет. Подогрев воды в аквариуме средних размеров в течение одного месяца требует ровно столько же электроэнергии, сколько нагревание полной горячей ванны через прямоточный водоподогреватель мощностью 2 - 3 киловатта. Молодым аквариумистам часто рекомендуют приобрести резервуар длиной 60 см вместе с “комплектом для начинающих” (набор необходимых принадлежностей для аквариума). Это совершенно правильно, если владельцем аквариума будет ребенок. Но если пристрастие аквариумистике вдруг почувствовал взрослый человек, то начинать следует с аквариума средней величины: 100 - 120 см в длину.

Некоторые виды декоративных аквариумов

Для того чтобы каждый смог составить себе представление о том, каково может быть “содержимое” его домашнего резервуара (без учёта воды), и о том, какие рыбы и растения совместимы друг с другом, мы приведём здесь несколько типичных примеров.

Примечание, касающееся самого резервуара: сначала нужно посадить растения; им нужно дать некоторое время для того, чтобы пустить корни. Все названные рыбы не особенно чувствительны и требовательны. Приобретать их одновременно не следует; надо обратить внимание и на то, чтобы выбранные вами рыбы, которые так и останутся маленькими, не были представлены в Вашем аквариуме крошечными особями: более крупные виды, возможно, сочтут их за корм! Три аквариума, названные последними, предназначены для континентальных сочетаний. В них можно по желанию соединить разные виды.

Аквариум для юных аквариумистов

Размеры: 60 х 30 х 30 см

Донный грунт (высота 4 см): хорошо промытый аквариумный гравий, диаметр зерна 2 - 4 мм. Требуется 7 - 8 литров (кг). Если предполагается расположить его ярусами, то количество гравия соответственно возрастает.

Материал для построек (укрытия для рыб): множество камней (не содержащих извести), декоративные корни или коряги примерно на 2/3 длины резервуара.

Растения: 50 Sagittaria subulata(купить пучок), 12 Ludwigia repens, 6 Lim nophila sessiliflora, несколько мелких экземпляров Microsorium pteropus (прикрепить корневище, и оно врастет в грунт цепкими корнями), 4 Cryptocorynepetchii, 50 Echinodorus tenellus (как образующее травяной покров растение на переднем плане композиции).

Рыбы: 20 Paracheirodon axelrodi (красный неон), 1 - 2 Ancistrus dolichopterus(анцистр простой), 1 пара (!) Apistogramma cacatuoides (апистограмма какаду), 4 Corydoras hastatus или С. pygmaeus (панцирные сомы). Рыб этих видов (все они ведут происхождение из Южной Америки) нужно содержать при жёсткости воды до 12-14°dH и при температуре около 25°С.

Для более жёсткой воды рекомендуется следующий состав: гуппи - 3 самки и 4-5 самцов, 2 Poecilia velifera (пецилия высокоплавничная),1 -2 Ancistrus dolichopterus (анцистр обыкновенный) и, возможно, ещё несколько пятнистых пецилий(Xiphophorus maculatus). чтобы в аквариуме появились красные блики.

Общий аквариум для начинающих взрослых

Размеры: 100 х 40 х 40 см

Донный грунт (высота 6 см; насыпной ярус на 2/5 общей площади у задней стенки аквариума); аквариумный гравий, диаметр зерна 3-5мм; хорошо промыть. Для базовой поверхности требуется примерно 24 литра (кг), для террасы (яруса) дополнительно 10 литров.

Материал для построек: Терраса должна быть устроена таким образом, чтобы рыбы не смогли протолкнуть гравий вниз через щели между деталями постройки, иначе она будет становиться все ниже. Рекомендуется сложить постройку из пластин (светлого или тёмного шифера), поставленных одна на другую в местах стыка. Постройку сзади можно тоже выложить из таких пластин или из других камней, не содержащих извести (лавалит,некоторые виды песчаника). Можно использовать как детали куски корней.

Растения: 10 Ceratopteris thalictroides, 20 Rotala rotundifolia, 20 Lobelia cardinalis, 5 Cryptocoryne affinis, 20 Vallisneria spiralis (пучок), 1 - 2 упаковки Vesicularia dubyana (яванский мох для закрепления на дереве), 2 Nymphaea lotus (солитеры или отдельно растущие нимфеи, когда пускают побеги, требуют свободного пространства, примерно 12 х 12 см).

Рыбы: 10 - 12 Barbus tetrazona (cyматранский барбус), 10 B. conchonius (огненный барбус), 15 Brachydanio rerio (зебровый данио рерио), 2 Epalzeorhynchus kalopterus (красивоплавничный эпальцеоринх,уничтожает водоросли), 1 Labeo bicolor (двухцветный лабео, несколько особей вместе непрерывно кусают друг друга !), 4 - 6 Botia macracantha (боция-клоун) - не оставлять в одиночестве, привыкла жить в стае !).

Или

40 Paracheirodon innesi (неоновая рыбка Иннеса) или P. axelrodi (красный неон), 20 Pe titella georgiae (петителла Джорджии) или похожий, но несколько более крупный Hemigrammus rhodostomus (красноносая тетра), 2 - 4 Ancistrus dolichopterus (анцистр простой), 10 Nemafobrycon palmeri (тетра королевская), 1 Pterygoplichthys spec. (птеригоплихт из семейства кольчужных сомов; бывает, что в продаже есть всего несколько экземпляров; иногда достигает 20 см, тогда его следует отсадить), 10-12 панцирных сомов разных видов (Corydoras- живут только большими группами), 10 Carnegiella strigata (мраморная карнегиелла).

Большой общий аквариум "Африка”

Размер: 160 х 50 х 60 см

Донный грунт: см. Южная Америка

Растения: 12 Ceratopteris thalictroides (папоротник рассечённый), 8 Crinum natans (лилия с волнистыми листьями, клубневое растение), 40 Vallisneria spiralis (валлиснерия спиралелистная,покупать пучком), 20 Ammania senegalensis (аммания сенегальская), 4 - 6 Anubias lanceolata (анубиас ланцетолистный из Западной Африки, достигает в высоту 30 см, размещать на заднем плане композиции), 10 Anubias nаnа (анубиас нана).

Рыбы: 12 - 16 Phenacogrammus interruptus (красавица Конго, или радужный фенакограмм),10 ArnoIdychtis spilopterus (арнольдихт), 10 Nannaethiops unitaeniatus (наннэтиопс),3 пары Neolebis ansorgii (неолеб Анзорга; если удастся достать), Gnafhonemus petersii(гнатотемус Петерса или родственные виды), 4 - 6 Notopterus afer (папидокранус сетчатый), 2 Ctenopoma acutirostre (ктенопома леопардовая; если в аквариуме нет мелких рыб), множество Synodontis nigriventris (сомик-перевёртыш; можно взять и другие виды синодонтов, но только учесть, что некоторые из них становятся довольно крупными).

Большой общий аквариум “Южная Америка”

Размер: 160 х 50 х 60 см

Донный грунт: (высота 8 см, закладка террасы по всей длине, примерно на 20 см вглубь от задней стенки, разница в высоте между ярусами 5 см): аквариумный гравий, диаметр зерна 3 - 5 мм; хорошо промыть. Для базовой поверхности требуется примерно 64 литра (кг), для террасы (яруса) дополнительно 16 литров; часть общей массы может составлять питательная почва (рядом или внутри, см. рекомендацию на упаковке); такие добавки предлагает специализированная торговля.

Растения: 8 Echinodorus bleheri (большая амазонка), 3 Е. cordifolius (эхинодорус сердцелистный), 10- 15 E. latifolius (средняя амазонка), 100 E. tenellus (травянистый эхинодорус), 20 Ludwigia palustris (людвигия), 20 Myriophyllum matogrossense (бурый перистолистник) или М. brasiliense. Для придания зелёной окраски дереву или голым камням можно использовать яванский мох (Vesicularia dubyana). По контрасту с тёмным фоном (дерево) хорошо смотрятся круглые листочки белоголового щитолистника Hydrocotyle leucocephala).

Рыбы: 100 красных неонов (Paracheirodon axelrodi),15 Moenkhausia pittieri (бриллиантовая тетра), 15 M. sanctaefilomenae (красноглазая моенкаузия, или филомена), 20 Hyphessobrycon flammeus (пламенная тетра, или тетра фон Рио), 6 Papiliochromis ramirezi (бабочка-хромис Рамиреза), 2 пары Aequidens curviceps (акара курвицепс) или A. dorsiger (красногрудая акара), 6 Pterophyllum altum (высокоплавничная скалярия), 4 Peckoltia pulcher (ленточная пеколтия), 2 Panaque nigrolineatus (панак черно-линейный) или P. spec.. 4 Ancistrus dolichopterus (анцистр обыкновенный), 20 - 30 Corydoras - разные виды (мелкие, отличающиеся дневной активностью панцирные сомы; хорошо себя чувствуют только в группе), 20 Carnegiella strigata (мраморная карнегиелла).

Большой общий аквариум “Азия”

Размер: 160 х 50 х 60 см

Донный грунт: см. Южная Америка

Растения: 12 Ceratopteris thalictroides (папоротник рассеченный), 8 Crinum thaianum (таиландский кринум), 6 Cryptocoryne affinis (криптокорина Хертеля), С. ciliata (криптокорина реснитчатая), 12 С. pefchii (криптокорина Петча),20 Hygrophila corimbosa (гигрофилалимон) или Н. angustifolia - та, которую удастся купить, 8-10 Н. difformis (гигрофила-дубок, известная также под названием Synnematriflorum). 15 Limnophila aquatica (гигантская лимнофила) или L. indica (лимнофила индийская), несколько Microsorium pteroptus (яванский папоротник) и/или несколько растений Vesicularia dubyana (яванский мох). Для эффектной и красочной композиции на заднем плане: 10-15 Rotala macrandra (ротала краснолистная); несколько экземпляров Nymphaea lotus (красная или зелёная тигровая нимфея, клубневое растение; для каждой требуется как минимум 12 х 12 см площади дна).

Рыбы: 6 Balantiocheilus melanopterus (акулий бала, содержать в аквариуме можно лишь ограниченный период: достигает длины 25 см), 10 Barbus nigrofasciatus (чёрный барбус), 10 B. everetti (барбус-клоун), 10 B. tetrazona (суматранский барбус), 10 B. ticto (алый барбус), 15 Danio aequipinnatus, синоним - D.malabaricus (малабарский данио), 30 Rasbora heteromorpha (клинопятнистая расбора), R. pauciperforata (краснополосая расбора), 6 Epalceorhynchus kalopterus (красивоплавничный эпальцеоринх, уничтожает водоросли), 6 Gyrinocheilus aymonieri (гиринохейл, сиамский водорослеед), 6 Botia macracantha (боция-клоун), 10 Воtia sidthimunki (сетчатая боция), 6 Trichogaster leerii (гурами жемчужный).

[Trepal]

КОРМЛЕНИЕ РЫБ

Правильно кормить рыбу - одна из Ваших главных обязанностей, и Вы должны заранее изучить вкусовые пристрастия тех рыб и беспозвоночных, которых Вы собираетесь содержать, и только после этого можно покупать тот или иной корм. Вопрос кормов и питания очень обширен, поэтому любая попытка раскрыть его в полной мере едва ли будет успешна. К счастью, большинство рыб и довольно много беспозвоночных охотно питаются кормом, изготовленным промышленным способом. Начинающему аквариумисту не нужно выбирать те виды рыб, подобрать корм которым довольно трудно. Лучше начать с более простых в этом отношении видов и по мере накопления опыта усложнять задачу.
Одним из основных условий нормального роста, развития и размножения аквариумных рыб является правильное и полноценное питание. В составе корма должны быть белки, жиры, углеводы, а также минеральные вещества и витамины. Если минеральные соли могут в достаточном количестве содержаться в воде и грунте (при оптимальных условиях содержания), то все остальные компоненты рыбы получают только с кормом как животного, так и растительного происхождения. Все виды кормов можно разделить на две группы: живой и консервированный. Безусловно, предпочтение надо отдавать всем видам живого корма, хотя консервированный имеет большее преимущество при хранении. Заменителями живых кормов могут служить искусственные корма, выпускаемые специализированными фирмами: "Aquarian", "Hikari", "King British", "Knitz", "Neski", "Nippon", "Nutra Fin", "Sera", "Tetra", "Tropical", "Wita", "Wardley". Применяемые этими фирмами технологии позволяют при приготовлении искусственных кормов, для которых используются преимущественно натуральные компоненты, максимально сохранять при обработке их витаминную, энергетическую и питательную ценность.
По характеру питания взрослых рыб делят на три группы: растительноядных, животноядных и хищных. Растительноядные рыбы питаются водными растениями. Животноядные питаются беспозвоночными. Хищные питаются рыбами, а также другими позвоночными животными. Необходимо отметить, что это деление условно. Мирные животноядные рыбы иногда питаются молодью и нередко своей собственной.
Способы питания рыб различны. Некоторые виды берут корм преимущественно с поверхности воды, большинство питается в средних слоях, немало рыб собирают корм со дна или отыскивают его, роясь в грунте. Многие из рыб - хищники, различными приёмами добывают себе пропитание. В зависимости от способа питания отдельные виды в процессе эволюции приобрели форму тела и устройство органов питания, способствующие добыванию и употреблению пищи. Рыбы, питающиеся у поверхности воды, имеют удлинённое тело, прямую линию спины и расположенный кверху рот, что даёт им возможность, маневрируя, мгновенно схватывать опустившееся на воду насекомое. Рыбы придонного питания, например сомики и др., наоборот, с прямым брюшком, облегчающим движение по грунту, и обращённым книзу ртом, снабжённым усами, - чувствительными осязательными органами для обнаружения корма. У рыб, в рацион которых входят в основном водоросли, например моллинезий, нижняя губа широкая, превращённая в пластинчатый скребок, которым они старательно счищают с растений водорослевый покров.
У рыбы часть принимаемого и усваиваемого корма идёт на поддержание её жизненных функций: обмен веществ, движение, дыхание. Этот корм называется поддерживающим. Его требуется тем больше, чем больше сама рыба. Продуцирующий корм идёт на увеличение массы рыбы. В более старшем возрасте у рыбы наблюдается падение темпа роста и потребляемый ею корм будет использоваться на поддержание жизненных функций, а не на увеличение её массы.
Большинство видов отыскивают корм в течение всего светового дня, другие питаются в сумеречное и ночное время, хищники могут подолгу затаиваться в укрытиях, выжидая жертву, и, насытившись, не возобновляют охоту много часов, а то и дней. Рыбы, содержащиеся в аквариуме, приспосабливаются к режиму кормления, установленнвми общими правилами, выработанными в процессе практического опыта. В аквариумной практике нормальным режимом считается двухразовое кормление взрослых рыб - утром и вечером. Кормить рыб, кроме хищных крупных экземпляров, только один раз в сутки нельзя. Бытующее среди некоторых аквариумистов мнение, что для поддержания нормального состояния рыб их лучше недокармливать, чем перекармливать спорно. Во всяком случае первая часть. Со второй можно согласиться, действительно перекармливать рыб не следует. Однако рыбы должны вовремя получать достаточно качественного корма и быть сыты. Установить какие-то стандартные нормы расхода корма на одну рыбу невозможно. Количество потребляемого рыбой корма зависит от многих факторов. Суточное потребление пищи является различным у отдельных видов.
Рыбы - живые организмы, и потребность в корме у рыб даже одного вида, естественно, неодинакова, не говоря уже о том, что в аквариумах зачастую, особенно новички аквариумного дела, содержат совместно рыб разных видов и возрастов. Для каждого вида рыбы нужен определённый корм. Поговорим об основных правилах кормления.
Размер корма должен соответствовать размеру рыб. Если они не справляются с кормом или, пожевав, выплёвывают его, то значит такой размер корма для данного вида непригоден. Размер корма для мальков должен быть примерно равен величине их глаза. Мотыль, трубочник и энхитрею, о которых мы подробнее остановимся ниже, можно давать нарезанными на мелкие части. Некоторые аквариумисты не кормят трубочником ценные виды рыб, опасаясь отравление. Это действительно так. Качество корма имеет огромное значение. Поэтому сухой корм должен быть действительно сухим, а не слипшимся, живые организмы - проявлять активность.
Вот шесть важнейших правил, которые нужно соблюдать при кормлении аквариумных рыб:

При кормлении руководствоваться требованиями рыб, а не своими собственными желаниями;
Кормить желательно разнообразными кормами, максимально используя возможности каждого сезона. Даже самый лучший корм никуда не годится, если он не чередуется с другими кормами;
Не кормить слишком обильно ! Остатки корма гниют и портят воду. В аквариумах рыбы чаще погибают от ожирения, чем от недоедания. Установите, сколько живого корма рыбы в состоянии быстро съесть, и никогда не давайте им больше нормы. Рыбы, которые правильно питаются, без вреда для здоровья могут перенести недельную голодовку;
По возможности кормите рыб два раза в день небольшими порциями;
Размеры корма должны соответствовать размерам рыб. Крупные рыбы будут голодать, если их кормить мелким кормом, а мелким рыбам крупный корм не одолеть, они не смогут его проглотить;
Наблюдайте за рыбами во время кормления, в этот момент легче всего отличить больных рыб от здоровых.

Количество потребляемого рыбой в день корма зависит от многих факторов. Суточное потребление пищи является различным у отдельных видов. У одних и тех же видов этот рацион изменяется в зависимости от возраста рыбы, качества корма, сезона года, состояния рыбы, концентрации кормящихся рыб. Обычно молодые рыбы потребляют относительно больше пищи, чем старые. Суточное потребление корма личинками рыб равно их массе, т.е. 100 %. Количество потребляемого за день корма зависит и от качества самого корма. Различное количество съедаемого корма находится в непосредственной связи с его каллорийностью и иногда усвояемостью. Интенсивность потребления корма зависит от состояния рыбы. Во время нереста многие рыбы прекращают питаться. Более упитанные съедают меньше корма, чем слабо упитанные. Суточное потребление пищи зависит и от концентрации кормящихся рыб. При этом молодь при больших концентрациях питается более интенсивно, чем при малых. У взрослой рыбы наоборот при значительных концентрациях снижается интенсивность питания. Известно, что рыба растёт всю жизнь, только с разной скоростью. В соответствии с этим она и питается.
Вводить новые пищевые компоненты или изменять "меню" надо постепенно - ежедневно до 10 - 15 % рациона. Новые, неизвестные ранее корма нельзя использовать сразу. Лучшие советчики в подборе кормов - это сами рыбы, а если быть точнее их реакция на ту или иную пищу. Приобретая рыб, нужно прежде всего подумать о том, можете ли Вы им обеспечить полноценное питание. Есть достаточно всеядные виды, которые поедают и живые и сухие корма, других трудно приучить к сухому корму.
Так какие же корма в настоящее время используются в аквариумистике. Рассмотрим всё по-порядку:

Живой и свежий корм

Крупный живой корм

Для цихлид, для крупных хараковидных и других рыб самым подходящим живым кормом являются: мальки, головастики, гладкие гусеницы, водяные насекомые и их личинки, мокрицы, дождевые черви, мучные черви, улитки, плодовые червячки, мотыль, мухи и другие летающие насекомые.

Средний живой корм

Живой корм средних размеров составляют: мотыль, трубочники, энхитреиды (земляные черви), разрубленные или маленькие дождевые черви, дафнии, маленькие мухи и личинки, листовая тля.

Мелкий живой корм

Под мелким живым кормом имеются в виду дафнии и циклопы, крошечные личинки комаров, маленькие трубочники (в основном красные), гриндальские черви, мошка, дрозофилы, науплиусы (личинки циклопа или дафнии) и другие типы живого корма в измельченном виде. Когда живого корма под рукой нет, можно заменить его скобленным мясом, нарубленными мидиями или улитками. Даже те рыбы, которые считаются весьма разборчивыми в пище (как, например, различные виды дискуса), с удовольствием принимают в течение долгого срока так называемое скобленное мясо, если оно правильно приготовлено.

Измельчённое мясо или сердце

В качестве корма для рыб пригодно в первую очередь мускульное мясо теплокровных животных. Чаще всего используют говяжье сердце, купив большой кусок и очистив его. Для кормления рыб подходят только постные куски мяса тёмно-красного цвета. Их нужно нарезать кубиками размером 2 х 2 см и заморозить. Для этого есть особая причина: очень сильно замороженное, твёрдое мясо измельчить значительно легче, чем мягкий сырой кусок. Для перемалывания мяса можно использовать маленькую мельницу с круглой насадкой (например, такую , которая мелет орехи), причём отверстия должны быть диаметром не шире спички. Кусочки измельчённого мяса примут форму червячков (трубочников) и будут съедены рыбами с таким же удовольствием. К сожалению, этот тип кормления с течением времени обнаруживает один недостаток: очень мелкие мясные крошки оседают в гравии на дне и становятся добычей улиток. А они приходят в восторг от такой роскошной жизни и начинают “в благодарность” усиленно размножаться.

Вегетарианская пища

Многим видам рыб непременно требуется дополнительное вегетарианское питание. Растительными добавками к корму могут быть хорошо промытые листья салата, ошпаренный кипятком шпинат, мягкие листья рдеста, а также измельчённые и размоченные овсяные хлопья.

Сухой корм


Корм ввиде таблеток разной формы выпускают лишь некоторые производители.

Корм ввиде хлопьев выпускают в разных странах. Понаблюдайте за вашими рыбами: они сами вам подскажут, что им больше по вкусу!

К сухому корму относятся не только готовые смеси, которые можно купить в маленьких упаковках в зоомагазине, но также и овсяные хлопья, желтки сваренного вкрутую яйца и сухие дрожжи.

Сухой корм в виде порошка, хлопьев или таблеток целесообразно подавать в аквариум через кормовое колечко. Но тот, кто хотел бы кормить рыб особенно экономно, может попросту подмешать двумя пальцами щепотку корма в аквариумную воду. Рыбы быстро почуют лакомые кусочки и немедленно покинут свои укрытия. Правда, хищники чаще всего не обращают на этот корм никакого внимания, они привыкли к более жирным кускам. Но многие цихлиды с удовольствием принимают сухие корма - хотя, конечно, это не должно быть для них единственным источником питания!

Совершенно непригодны для кормления рыб крошки хлеба, сухарей, печенья, мучные изделия, вафли, высушенные куколки муравьев и варёный картофель - всё это вызывает у рыб серьёзные нарушения пищеварения, а к тому же замутняет и даже отравляет аквариумную воду.

Корм для мальков (мельчайший корм)

Мельчайший корм (или “живая пыль”) необходим рыбьей молоди только в первые дни жизни. Для этого подходят инфузории ( в первую очередь коловратки и туфельки), мелкие водоросли, измельчённый живой корм и порошковый корм. Порошковым кормом называется мелко перемолотый сухой корм (в последнее время он также продается в магазинах). Разумеется, из перемолотого корма любого типа можно приготовить питательную кашицу. Но чтобы избежать нечистоты в выростном аквариуме , следует протирать эту пищу через грубую льняную ткань. Кроме того, для мальков годятся (кстати, их чаще всего в таких случаях и используют) личинки артемии (Artemia salina). Эти личинки, взяв икру артемии, можно получить в бутылке с водой при добавлении поваренной соли. С помощью мембранного воздушного насоса, то есть за счёт нагнетаемого воздуха, икринки постоянно находятся в движении, а при этом остаются со всех сторон окружёнными водой. В зависимости от температуры воды личинки начинают вылупляться через 24 - 26 часов. Существуют и специальные корма для мальков (“Mikrozell”), так что можно получить из личинок и самих рачков - артемий. В естественных условиях Artemia salina живёт в воде, содержащей множество минеральных солей и микроэлементов в специфическом соединении. Рачки питаются преимущественно фитопланктоном. Именно поэтому в корме для мальков “Mikrozell” содержится фитопланктон, жизненно необходимый для личинок. И именно поэтому можно использовать обычную поваренную соль: речь идёт о солевом растворе, среде, в которой и проживают рачки артемии. На 1/2 литра воды надо взять 1 полную чайную ложку соли. Когда личинки вылупляются, вода, в которой им предстоит расти, должна быть в три раза более концентрированной, чем прежняя. Поэтому личинок, как только они вылупились, надо пересаживать и начинать выкармливать. Рекомендуется использовать только маленькие сосуды, где уровень воды не выше 8 - 10 см. Так малютки-рачки смогут принимать корм, не особенно тратя усилия на передвижение по резервуару. Артемии принадлежат к так называемым фильтраторам; это означает, что они вылавливают из воды плавающую пищу. При разведении артемий в маленьких сосудах надо взять корм “Mikrozell” буквально на кончик ножа и подмешивать в воду, пока она слегка не помутнеет. Когда вода снова станет относительно прозрачной, нужно добавить корм. Здесь действует то же правило, что для наших рыб: лучше кормить их малыми дозами, но почаще, чем один раз с лихвой.


В некоторых местах бухты Сан-Франциско вода окрашена красным: это цвет икры артемии.



На этом рисунке изображены методы разведения и выращивания артемии с помощью Hobby-Artemium (фирма Dohse) - инкубатора и сепаратора:
1-набор приспособлений Artemium; 2-получение личинок из икры; 3-промывка личинок в выростном резервуаре; 4-добавка специального корма Mikrozell; 5-отлов подросших рачков для выкармливания.

Инфузории тоже относятся к мельчайшим видам живого корма; они обычно становятся первым питанием для мальков. Сама природа предусмотрела для мальков первых дней жизни желточный мешок. В нём хранятся запасы питания. Однако мальки, оснащённые этим привеском, плавают действительно с огромным трудом. Только через 2 - 3 дня, когда желточный мешок прорывается, они начинают двигаться свободно. И вот тогда им немедленно нужен мельчайший и обильный корм. Мальки в самом деле должны плавать посреди корма, чтобы им оставалось только его схватить. По этой причине уровень воды в выростных аквариумах обычно оставляют очень низким. Запускать инфузорий в выростной аквариум не рекомендуется; значительно лучше разводить их в одном или нескольких сосудах (на 1/2 литра). Туфельку можно получить, залив обмолоченные ржаные колосья (или нарезанную капусту кольраби, репу и т.п.) дождевой водой или водой из стоячего водоёма и поставив эту смесь в светлом месте. Через два-три дня там образуется столько инфузорий, что на просвет они будут казаться розовыми облаками. После этого воду можно пипеткой или по ложечке добавлять в выростной аквариум. Дозировка всегда должна быть минимальной, поскольку в тёплой воде инфузории быстро погибают. Тем не менее кормление надо производить постоянно. Перемещать водоросли из сосуда для разведения инфузорий нельзя. А если все это покажется вам слишком сложным, то обратитесь в специализированный магазин: там имеются инфузориевые добавки в виде порошка.

Замороженный корм

Сублимированный корм

Сублимированный (сушка замораживанием) корм для декоративных рыб появился в конце 1960-х годов, но пути в аквариумистике он пробивает с трудом. Постепенно производители перешли к консервированию таким способом почти всех видов живого корма. Большинство рыб пожирает этот корм с огромным удовольствием, и тут нет ничего удивительного, потому что для его приготовления используется лучшее сырье: креветки, артемии и дафнии,трубочники и мотыль. Но один недостаток у этого корма есть: он плавает, не пропитываясь водой, на поверхности, - а ведь многие рыбы к ней не поднимаются. Что же такое сублимированное питание для рыб? Чтобы понять процесс его приготовления, надо представить себе, как происходит дегидратация (отщепление воды). Давайте вспомним,как зимой сушится бельё: вещи, развешанные под открытым небом, замерзают. Они сохнут, не оттаивая! Переход льда в пар, минуя жидкое состояние, и называется сублимацией. Это и есть основа сушки замораживанием. При этом не образуется тепла, которое могло бы оказать воздействие на вкус и ценность питания; нет и горячей жидкости, которая повредила бы его структуре. Лёд переходит в пар и выдувается на воздухе. Остается лёгкая пористая масса. Была удалена только вода - больше ничего. Такая обработка обходится недёшево; сублимированный корм для рыб возник как побочный продукт промышленности. работающей на космические исследования.

Производство сублимированного корма на Тайване

Промытый живой корм оценивается специалистами После производственной очистки живой корм готов к дальнейшей обработке

Корм быстро замораживается и дегидрируется После взвешивания его размещают в вакуумной упаковке

Низкотемпературная заморозка

Декоративным рыбам предлагаются в качестве корма также и продукты глубокой заморозки. Желающие могут приобрести в замороженном виде практически все типы корма. Поскольку этот способ консервирования корма и его сбыта связан с использованием электроэнергии, замороженные корма стоят дороже, чем большинство других равнозначных типов корма для декоративных рыб. Но именно этот корм охотно принимают и те виды рыб, которые в принципе питаются исключительно живым кормом. Поскольку практически в каждом доме есть морозильная камера, этот тип корма можно считать ценным дополнением к меню для рыб - возможно, всё-таки слишком однообразного. Мотыль (красный и чёрный) и промытые артемии (“креветки”), как и криль, относятся к тем сортам мороженого корма, которые пользуются наибольшей популярностью. Для крупных (10 - 14 см) цихлид идеальным питанием являются дафнии, но при сравнении цен каждый заметит, что этот вид питания для рыб действительно очень дорог. Еще более крупных цихлид (от 16 см) можно приучить к питанию морскими креветками, хотя поначалу солоноватая пища и жёсткий панцирь бывают им не по вкусу - что ж, дело привычки! Ведь сравнение окраски (например, у рыб с красными частями тела, как Cichlasoma synspilum) доказывает: рыбы, часто получающие в пищу креветок, отличаются более яркими, броскими оттенками, чем рыбы, не привыкшие к этому корму.


На берегу озера по отложениям причудливых форм можно судить о высоком содержании соли.

А знаете ли Вы, что существуют фермы по добыче красного мотыля? Личинок вымывают из грунта специально вырытых прудов. Улов перекладывают из сетей в вёдра для транспортировки: скользкое дело !

Так выглядит очищенный живой корм перед дальнейшей обработкой (упаковкой и заморозкой). Так выглядит сеть с предварительно очищенным и готовым к дальнейшей обработке мотылём.

Витамины

Промышленностью, производящей корм для наших рыб, разработаны вкусные и полезные смеси. Разумеется, в них входят и витаминные добавки. Но многие витамины являются летучими веществами и не годятся для длительного хранения. Если вам случалось наблюдать за поведением рыб в естественных условиях, то вы, конечно, заметили, что они вовсе не стараются набить животы дополна, как это часто можно увидеть в аквариуме, - будто у них обеденный перерыв на десять минут! В родном для них жизненном пространстве они шныряют туда-сюда, покусывают что-нибудь то тут, то там, поначалу пробуют, потом выплевывают, если им невкусно. В природе разнообразием питания гарантируется достаточное количество минеральных веществ, витаминов и микроэлементов. Обеспечить тот же состав необходимых веществ в обычном корме фабричной упаковки едва ли возможно именно из-за ограниченности их срока хранения, и именно поэтому производители все чаще предлагают микроэлементы и витаминные препараты запакованными отдельно. Как и со всеми другими добавками, аквариумист должен и тут остерегаться передозировки: много - не лучше, чем мало. Пищеварительную систему и обмен веществ у рыб можно нагружать только до определённого предела. Потому никогда не вредно внимательно прочитать рекомендации производителя, что покупатели (положа руку на сердце, Вы с этим согласитесь!) вовсе не всегда делают. Витамины рыбам совершенно необходимы, иначе у них может начаться “авитаминоз” - болезнь, возникающая как следствие недостаточного обеспечения витаминами. А что же такое витамины? Название состоит из сочетания слов “Vita” (жизнь) и “Amin” (указание на химическое соединение). Витамины - это жизненно необходимые субстанции органического происхождения, которые не могут быть синтезированы (что означает: произведены) живым организмом, а потому должны поступать вместе с питанием. Различаются жирорастворимые (А, D, Е, К, F, Р) и водорастворимые витамины (группы В, никотиновая кислота и другие, С, Н). Специалисты по питанию, работающие в области рыбного хозяйства, провели исследования, касающиеся промысловых рыб; результаты этих исследований следует использовать и при кормлении рыб декоративных. Профессор Ганс Манн составил таблицу, разъясняющую, какую роль играют определённые витамины в обмене веществ у рыб и какие симптомы заболеваний возникают при недостатке этих витаминов:

Витаминную подкормку следует соединять с препаратами, не содержащими никаких примесей; лучше всего растворить их в дистиллированной воде (если это заранее не сделано производителем). В Германии препараты такого типа считаются медикаментозными и поэтому продаются только в аптеках. Мультивитаминные препараты, которые предлагают аквариумистам специализированные зоомагазины, отличаются значительно меньшей концентрацией.

В аквариумистике принято добавлять витамины в корм для рыб. Особенно подходит для этого живой корм, например, красный мотыль и другие виды; перед кормлением надо сбрызнуть личинок витаминным препаратом, чтобы жидкость могла на них осесть. Если препарат подмешан в раствор, содержащий растительное масло или сахар, то живой корм надо сбрызгивать им в минимальном количестве: личинки или мошки могут задохнуться.

Для витаминной подкормки в сочетании с неживым кормом используют в принципе такие же методы: обрызгивание или подмешивание. Накануне рыб кормить не надо. Чем быстрее они пожирают сбрызнутую препаратом пищу, тем быстрее витамины достигают их желудка и распространяются по всему телу. Но если витаминизированный корм останется лежать в аквариуме на долгие минуты, то витамины, конечно, растворятся в воде. Часто кормление приготовленной таким образом пищей затрудняется, поскольку более быстро плавающие или более крепкие рыбы перехватывают лучшие куски перед носом у других обитателей аквариума. Здесь может быть только одно решение: рыб той или иной группы надо содержать отдельно. Иногда авторы статей по аквариумистике говорят о том, что витаминные препараты надо добавлять прямо в аквариумную воду. Но это метод неэффективный, недостаточно действенный! Ведь нужные вещества оказываются разбавленными слишком сильно; рыбы не умеют фильтровать воду, а следовательно, не в состоянии воспринимать эти вещества в полном объёме.


Живых дафний аквариумисту лучше всего добывать самостоятельно. Этих водяных блох нетрудно выловить с помощью сачка с очень мелкой сеткой в водоёмах, где плавают утки. Нужно взять с собой вёдра и отделить дафний от грязи, попавшей в сачок.

Чёрный мотыль ловится чаще всего возле прибрежной растительности. Определить, водятся ли здесь нужные личинки, можно только после нескольких попыток: сачок нужно опустить в воду наполовину и тянуть его по воде. Потом надо проверить содержимое сачка и решить, не стоит ли поменять место.


Итак подведём итог всего вышесказанного:
Правильное кормление аквариумных рыб представляет собой одну из наиболее важных проблем в их содержании. Если в естественных водоёмах количество рыб зависит, в частности от наличия корма, то в аквариуме такое равновесие нарушается, и количество помещённых в него рыб обуславливается рядом других факторов. К подбору корма для рыб с учётом возраста, к установлению и соблюдению норм кормления всегда нужно относиться очень внимательно. Избыток корма отрицательно влияет на чистоту воды, на содержание в ней кислорода, что приводит к нарушению биологического равновесия. Недостаток корма, в свою очередь, его низкое качество приводят к понижению жизнедеятельности рыб. Аквариумных рыб также необходимо обеспечить разнообразной пищей.

[Trepal]

РАСТЕНИЯ

Лишь немногие аквариумы, полные растений, остаются свободными от водорослей. Для рыб это в большинстве случаев значения не имеет. На заднем плане: Eichhornia azurea.
Великолепная растительная композиция, в центре которой тигровая нимфея (Nymphaea lotus). На переднем плане - растения разных видов с высоким стеблем. Они требуют постоянной подрезки. Для такой экспозиции нужно много места!


Внешний вид аквариума определяется именно растениями. И в таком случае напрашивается вывод о том, что растения - это в первую очередь декоративный элемент. Чтобы у Вас не сложилось такого представления, нужна некоторая информация о биологических взаимосвязях. Аквариумные растения и рыбы вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Разумеется, они не могут расщеплять молекулы воды - Н2О; они только могут использовать для дыхания вещества из воздуха, растворённые в воде. Но количество этих веществ может быть различным. Рыбам требуется больше кислорода, и они отдают больше углекислого газа, чем растения. Эта диспропорция в процессах дыхания возмещается ассимиляцией растений: под воздействием световой энергии растения превращают неорганические вещества из грунта, а также воды, в органические вещества (белок, крахмал, сахар). Этим растения отличаются от животных. В процессе ассимиляции растению требуется больше углекислого газа, чем оно выдыхает, и при этом свободного кислорода оказывается больше, чем ему нужно для дыхания. А поскольку рыба выдыхает больше углекислого газа, чем растение, то этот “лишний” углекислый газ идет на пользу процессу ассимиляции растения, а в то же время образовавшийся в процессе ассимиляции избыток кислорода идёт на пользу рыбам. Таким образом, растения и рыбы дополняют друг друга. Теоретически они живут в биологическом равновесии. Только ночью, когда из-за недостатка света ассимиляция приостанавливается, растение в процессе диссимиляции не производит кислорода и не нуждается в углекислом газе, а выдыхает его, причём излишек скапливается в бикарбонатах. Однако потребность растения в кислороде столь незначительна, что рыбы при нормальных условиях в сонном состоянии вовсе не страдают. Отрицательное воздействие может оказывать только перенаселённость резервуара рыбами и переизбыток растений без дополнительной подачи кислорода. Содержание кислорода в воде особенно низко, а содержание углекислого газа в воде особенно высоко бывает около 9 часов утра. Логично, что в это время самой низкой отметки достигает и показатель РН (кислотность), но вместе с началом процесса ассимиляции он снова повышается (ритм водного химизма). Для количества кислорода, поступающего в воду, решающее значение имеет общая поверхность водяных растений. Чем она обширней, тем больше кислорода выделяют растения. Следует обратить внимание на то, что более обширной поверхностью отличаются не широколистные растения, а, наоборот, растения со множеством тонких перистых листьев - такие, как кабомба, тысячелистник, эгерия, яванский мох и индийский водяной папоротник. Занимаясь размещением растений в аквариуме, следует помнить о световых условиях. В той части резервуара, что освещена лучше всего, следует поместить растения, которые требуют много света (из-за тонких перистых листьев) и быстро растут. Они тем самым будут загораживать от света другие, более маленькие, растения. Те места в аквариуме, что из-за этой тени или из-за элементов декора не подвержены столь явному световому облучению, нужно засадить растениями, менее прихотливыми в смысле световой потребности. Растения с нежными перистыми листьями почти всегда требуют много света и не переносят “цветения воды”.


Процесс фотосинтеза: ассимиляция днём и диссимиляция ночью. На рисунке справа: рано утром содержание кислорода (О2) понижается, но зато содержание двуокиси углерода (СО2) увеличивается. Только после того, как в течение нескольких часов будет происходить процесс ассимиляции, содержание кислорода возрастает соответственно количеству растений. Совершенно бессмысленно, а то и опасно оставлять включенной на ночь установку для удобрений СО2. Непрерывное регулирование значительно полезней.


Другая важнейшая задача, выполняемая аквариумными растениями, состоит в очистке воды. В отличие от многих наземных растений, обитатели воды обладают способностью поглощать минеральные вещества не только корнями, но и особыми порами на листьях. Таким образом, они забирают из воды органические соединения (аспарагиновая кислота, треонин, гуанин и др.), чтобы использовать их для собственного развития. Получается, что отходы пищеварения плавающих соседей идут как раз на пользу растениям и не должны сначала проходить путь превращения в минеральные вещества. К тому же вредоносные бактерии лишаются питательной среды, и предотвращается их размножение, а также помутнение и отравление воды. Правда, и тут соотношение количества рыб и количества растений в резервуаре играет немаловажную роль. Чем больше растений приходится на одну рыбу, тем чище будет вода. Образующиеся при этом в меньших количествах грязевые частицы разлагаются бактериями-разрушителями и усваиваются корнями растений. Переизбыток грязевых частиц всегда свидетельствует о слишком большом количестве рыб, что и не позволяет добиться биологического равновесия, о котором говорилось выше. С другой стороны, есть очень много рыб, с удовольствием копающихся в грязи и потому нуждающихся в небольшом её количестве. В таком случае рыб в аквариуме может быть и побольше. Но и для них торфяная крошка лучше грязи. Многим видам растений требуются определённые питательные вещества. Это не вызывает возражений у большинства аквариумистов, и как раз потому, что они предпочитают видеть в своём домашнем водоёме не растения, похожие одно на другое, а сочетание разнообразных по формам и окраске видов. Таким образом растения могут найти среди предлагаемых им питательных веществ те, что оптимально соответствуют их собственным требованиям.



Голландские аквариумы привлекательны оригинальностью сочетания разных групп растений. Они не могут, да и не должны становиться воспроизведением природных биотопов.


Тип озеленения и количество растений в аквариуме обусловлены в первую очередь соотношением рыбы-растения. Большие, проворные рыбы, особенно если их много, нуждаются в большом количестве кислорода. Это означает, что они требуют и растений в большем количестве, чем мелкие рыбы, особенно если их мало. Но при этом объём озеленения зависит от вида рыб. Среди них есть такие, кому подходят густые заросли (лабиринтовые рыбы). Но для обитателей открытых вод, нуждающихся в пространстве для плавания, надо густо засадить только дальние уголки, а у боковых стенок и с задней стороны аквариума нужно разместить растения отдельными группами. При этом следует выбрать растения, выделяющие много кислорода. Многим рыбам кустики с тонкими перистыми или широкими листьями нужны как субстрат для икры или как укрытие. Лабиринтовые любят откладывать свои сцементированные слюной гнезда на плавающих растениях. А для скалярий, охотно рвущих широкие листья, очень подойдут валлиснерии, сагиттарии или эхинодорусы. Для стайных рыб со световыми сигналами требуется тенистое местоположение в задней части плотно засаженного растениями резервуара. Они хорошо сочетаются с растениями, предпочитающими тень (криптокорины) или с такими, которые всё-таки развиваются даже при умеренном освещении (эхинодорус). Если рыбы сильно подкапывают корни, то растения лучше всего разместить в горшках или оставить на плаву; если рыбы роют грунт (карповые), то надо отказаться от растений с тонкими перистыми листьями (тысячелистник), поскольку они легко загрязняются. Цихлид и клинопятнистых барбусов, как и целый ряд других видов рыб, не пренебрегающих нежной зеленью, нельзя помещать в один аквариум с нежными растениями (тысячелистник, кабомба) - если, конечно, Вы не собираетесь обеспечивать им столь дорогостоящее пропитание! Как, наверное, стало понятно из сказанного выше, изобилие растений при малом количестве рыб, сильном освещении и недостаточном проветривании может порой оказаться вредным: вследствие недостатка СО2 бикарбонаты воды распадаются таким образом, что на листьях образуется известковый налёт и они становятся на ощупь грубыми, как бы присыпанными песком (биогенное удаление извести). Но этот недостаток с недавних пор можно восполнить и без сомнительного использования минеральной воды, то есть с помощью диффузионного прибора для удобрения окисью углерода. Все аквариумные растения легко усваивают окись углерода (СО2), когда она поступает в газообразной форме. Усвоение химически связанной окиси углерода из карбонатов или соответственно бикарбонатов обычно происходит слабо и нерегулярно. А вот диффузоры, в этой форме разработанные впервые именно для аквариумистики, обеспечивают растения газообразной углекислотой в достаточном количестве. Не советуем Вам сажать рядом любые растения без разбора. Отдельные их виды нужно объединять по группам, а потом отделять их друг от друга с помощью камней или коряг. Озеленяя аквариум, не следует помещать растения слишком близко друг к другу. Растения продолжают развиваться, и быстрорастущие их виды могут всего лишь за несколько недель сильно увеличиться (валлиснерия,сагиттария, эгерия). В маленьком аквариуме должно быть всего 2 - 3 вида, а в большом - пропорционально больше. Для очень больших аквариумов ещё до покупки растений рекомендуется взять план, разработанный специалистом по подводным садам, чтобы потом приобрести нужное количество растений каждого вида. Располагая свой подводный сад террасами, разместите болотные растения как можно выше, чтобы они вскоре показались из воды и могли зацвести. Конечно, это возможно в том случае, если аквариум не закрыт верхней крышкой и освещается подвесными лампами. Разные виды мхов и растений (яванский мох Vesicularia dubyana и яванский папоротник Microsorium рteroptus) можно использовать для покрытия коряжника. Для этой цели тонкий перистый мох (а у более крупных растений, как папоротник, только корни) осторожно размещают в узких трещинках древесины. Места соединений, чтобы они были покрепче, можно ещё до начала роста обмотать тонкой резинкой. Не реже одного раза в год густо заросший аквариум надо обрабатывать, как обрабатывают сад. При этом слишком большие или слишком пышные растения подрезают, чтобы они не забирали друг у друга свет и пространство, постепенно начиная от этого страдать. Все больные и слабые растения должны быть удалены. Поскольку в определённое время рост останавливается, то именно тогда, в период покоя, нужно особенно внимательно следить за тем. чтобы скопления грязи и других отходов не собирались по углам аквариума: растения не смогут переработать этот материал так быстро, как они это обычно делают. За счёт этого образуются очаги, полностью лишённые кислорода. При любых размерах аквариума нельзя забывать о проблеме совместимости посаженных растений. Это мнение часто повторяется, но вовсе не стало азбукой аквариумистики! А ведь на самом деле многие растения друг друга не переносят, что и ведет к порче более слабых видов. Так, нельзя держать в одном аквариуме криптокорины, валлиснерии и сагиттарии. Точно так же вредит плавающим растениям конденсационная влага (надо с помощью рамы из оргстекла увеличить пространство между поверхностью воды и корпусом светильников).


Как сажать растения? Перед посадкой нужно каждое растение очистить от прилепившихся к нему нитчатых водорослей, икры улиток, гнилых участков и т.п. После этого его нужно около 20 минут дезинфицировать в розовом (до винно-красного) растворе перманганата калия (марганцовка). Рекомендуется также ванночка (от 5 до 10 минут) с раствором квасцов (1 чайная ложка / 1 литр воды) или промывание перекисью водорода (1 чайная ложка / 1 литр воды). Потом растения надо аккуратно сполоснуть. Корни можно немного подрезать, чтобы пробудить их к скорейшему росту. После этого надо заполнить резервуар промытым грунтом до высоты примерно 10 см и залить водой (5 - 10 см). Начинать размещение растений следует от задней стенки аквариума: там посадить самые высокие из них, а смотровую сторону по возможности оставив свободной или распределив вдоль неё те виды, что остаются маленькими или образуют травяной покров. Корни нужно размещать в соответствии с их естественным ростом. Криптокорины и валлиснерии пускают корни вертикально вниз. Указательным и средним пальцами надо проделать соответствующую ямку в грунте и разместить в ней растение - чуть глубже, чем шейка корня, хотя при этом корень должен быть расправлен. Потом слегка примять грунт и осторожно потянуть растение вверх, чтобы по казалась шейка корня. Тем самым даже тоненькие разветвления корней будут располагаться в грунте прямо. У криптокорин шейка корня может даже немного высовываться из грунта. На каждое растение должно приходиться 5 - 6 кв.см площади дна, но при этом расстояние между ними зависит также от размеров каждого экземпляра и от будущего роста. Большими становятся такие растения, как С. griffithi, С. сiliata или С. beckettii и расстояние между ними должно быть не менее 15 см. У апоногетона и эхинодоруса корни плоские, они уходят вниз всего на несколько сантиметров и распространяются в основном по горизонтали. Для них нужно сделать пальцами продолговатую и не очень глубокую ямку, разместить в ней корни веером и снова присыпать грунтовой смесью. Расстояние между небольшими экземплярами должно быть 8-10 см, а между более крупными (в большом аквариуме) 15-30 см. У некоторых видов апоногетона бывает по 20 - 40 листьев, и им нужно побольше свободного пространства со всех (!) сторон.


Водяные растения, которые всасывают необходимые им вещества непосредственно из воды с помощью специальных органов своих листьев, нужно сажать в грунт в виде черенков, без корней, предварительно удалив листья с двух нижних узлов стебля. Плоские камни удержат эти черенки, чтобы они не всплывали, пока не пустят корни. Ползучие растения надо сажать по 4 - 6 штук вместе, как кустики, иначе они имеют довольно жалкий вид. Но каждое из них должно быть расположено на расстоянии 1 - 2 см от другого (в особенности это касается кабомб). Растения, не увеличивающиеся в размерах, тоже сажают рядом, кустиками. Растения с горизонтально ветвящимся корневищем (например, аир) нужно размещать под уклоном, чтобы его части, пускающие побеги, выступали из грунта. Водяные растения, которые впитывают необходимые им вещества из грунта исключительно с помощью корней, как и те, что с трудом “работают” корнями, но нуждаются в питательных веществах (апоногетон, эхинодорус, криптокорина), следует размещать в грунте в плошках или горшочках. Эти плошки можно заполнить земляной смесью, на две трети состоящей из глины и аквариумного торфа. Кстати, в последнее время в продаже появились и специальные готовые смеси для аквариумистики. Ни в коем случае нельзя пользоваться готовыми земляными смесями для цветов: невозможно проконтролировать, какие удобрения в них добавлены, и они легко могут превратиться в очаги гниения. Высокие плошки или горшки, выступающие над грунтом, нужно заложить камнями так, чтобы они не портили общего вида аквариума, напоминающего о живой природе. Этот же метод надо использовать в аквариумах, где будут жить роющие грунт цихлиды. Помимо прочего, горшечная культура имеет и то преимущество, что при очистке донного грунта сосуды можно просто вынуть из аквариума и потом поставить снова, не повредив корней. Самое благоприятное время для посадки растений - весна. Молодые экземпляры происходят большей частью из оранжерей, где они привыкли к правильной смене сезонов. Именно весной у этих юных растений заканчивается период покоя (с ноября по январь) и они начинают пускать новые побеги.

Многие любители делают ошибки при посадке растений в аквариуме: Корни должны не изгибаться (a), а со всеми своими отростками располагаться в грунте прямо (b). Лучше всего сделать сначала ямку поглубже, посадить растение, а потом слегка потянуть его вверх.




Размножение аквариумных растений

Размножение растений в аквариуме происходит чаще всего вегетативным способом: отпрысками, отростками, черенками, а также делением растения. Отростки нужно только тогда отделять от материнского растения, когда они образовали достаточное количество корней. Черенки можно добыть, отделив ветки или укоротив основной стебель. Некоторые виды образуют корни без посадки в грунт, так что их достаточно закрепить стеклянной шпилькой или плоскими камнями на грунте и подождать, пока они укоренятся. Деление растения тоже лучше всего производить весной. Растения, образующие зимние почки, осенью собирают, размещают в плоском сосуде с песком и небольшим количеством воды и оставляют на зиму в недоступном для мороза месте. Примерно в середине февраля их нужно занести в комнату где стоит аквариум, чтобы они постепенно привыкали к более высокой температуре. После этого их можно засадить в аквариум, где под воздействием теплой воды и осветительных приборов они скоро пустят побеги. Большинство аквариумистов прибегает к этим простым вегетативным способам размножения, так как они применимы почти ко всем водяным растениям и не составляют большого труда.



Различают два вида размножения растений: семенное и вегетативное. Последнее может происходить разными способами, как Вы видите на рисунке: (a) у растений с прямостоячим стеблем достаточно отрезать часть между двумя узлами, чтобы получить черенок, а после его укоренения - новое растение; (b) здесь изображены отростки с молодыми растеньицами. Через некоторое время можно будет отрезать пуповину, связывающую их с материнским растением, и тогда они станут полностью самостоятельны.На рисунке справа (c) видно, что на пластинке листа плавающих растений (здесь:Cetatopteris pteridoides), особенно по её краям, образуются дочерние растения; со временем они отделяются от материнского растения и начинают самостоятельную жизнь на поверхности воды.




Требования растений



Великолепные биотопы растений образуются различными источниками в высокогорье Шри-Ланки. Над поверхностью воды можно распознать пышные заросли Limnophila indica. На переднем плане Alocasia macrorrhiza.
Русло речушки на юге Шри-Ланки: Aponogeton rigidifolius раскинул свои побеги над водным зеркалом спокойного затона. На заднем плане группой - Lagenandra ovata.


Многие аквариумисты испытывают страх перед посадкой красивых и крупных растений. Часто виной тому приобретённый горький опыт, когда начинаешь снова и снова вспоминать “напрасно выкинутые деньги” или повторять, что “из этого опять ничего не выйдет”. Но заводя новый аквариум, можно попробовать посадить в него растения без рыб! Ведь именно первые недели после посадки в аквариум растения переносят плохо и не идут в рост. Часто им не хватает точно подобранных питательных веществ и (или) показатели воды (пока еще) неверны. Здесь надо все проверять и пробовать, и вот почему: нет лечения без диагноза. Только в том случае, если растения не развиваются при нормальных показателях воды - плюс сильное освещение, плюс удобрение СО2 - Вы можете предположить заболевание. Но, как правило, требования растений бывают удовлетворены и этими немногими “дарами”. Чаще всего они поглощают питательные вещества поверхностью листьев, но не надо понимать это как обобщение: вовсе не каждое растение пускает корни только для того, чтобы укрепиться в почве. Растения с мощной корневой системой - достаточно вспомнить амазонский эхинодорус (Echinodorus), кринум (Crinum), апоногетон (Арonogeton ) и разные виды и сорта кувшинок (Nymphаea) - развиваются лучше, если в песок или гравий подмешать так называемые почвенные добавки (они продаются в специализированных магазинах). Непроверенные добавки следует, напротив, удалять из аквариумного грунта. К таковым относятся в первую очередь все земляные смеси для цветов, то есть те, что предназначены для засыпки в балконные ящики и т.п. Они перенасыщены удобрениями! Переизбыток удобрений столь же вреден, сколь и их отсутствие. Если в аквариуме слишком много рыб (а это часто бывает), то содержание образующихся в результате круговорота азота конечных продуктов разложения или соответственно превращения - нитратов - становится столь велико, что растения не могут их переработать. Именно поэтому и нужно регулярно производить частичную замену воды, не забывая, что вместе с отведённой водой уходят и все содержащиеся в ней удобрения. Поэтому перед сменой воды надо на некоторое время прекратить подкормку удобрениями. Полезно знать, каково содержание нитратов в Вашей водопроводной воде; для этого достаточно позвонить на водопроводную станцию. Когда аквариум оборудован неправильно, внутри него могут сложиться несколько температурных зон. Этого допускать нельзя. Если, например, Вы стараетесь избежать слишком сильного движения воды, поскольку из-за него может быть вытеснена поступающая в аквариум углекислота, то в аквариуме, где в углу обеспечивают тепло один или несколько нагревательных стержней, могут образоваться зоны с водой разной температуры. Большинство растений не любит, с одной стороны, перепада температур, с другой - постоянного перегрева. К тому же без подогрева дна нельзя гарантировать (особенно в прохладных помещениях), что у растений не “замерзнут ноги”. В тропических водоёмах дно не может быть холодным, так что оно не должно стать таким и в аквариуме. Следует обратить внимание на одну особенность так называемых “клубневых растений”: в отличие от всех других зелёных обитателей аквариума они нуждаются в периоде покоя. Когда покупаешь клубневые, они уже не бывают молодыми растениями. Собственно, в большинстве случаев и продаются не растения с побегами, а именно клубни. Если Вы хотите этим растениям радоваться долго, то ухаживайте за ними в соответствии с их природой. Следует знать и то, что они весьма зависимы от природных жизненных условий своей тропической родины. А таковые совсем не столь постоянны, как принято считать на наших широтах. Сухость и половодья сменяют друг друга, за жаркими днями наступают прохладные ночи, а в период дождей очень сильно колеблются показатели воды. Соответственно этим условиям такие растения не переносят постоянного тепла аквариумной воды; время от времени они требуют отдыха, причём сами сообщают о наступлении этого момента, так как их зелень поникает. Чтобы поддержать процесс их жизнедеятельности, надо с самого начала рассаживать клубни этих растений (разных видов апоногетона) по горшочкам. Их размещают в донном грунте на время пребывания в аквариуме, а с началом периода покоя вынимают. Горшочек с культурой ставят после этого в плоскую миску, чтобы клубни лишь на несколько сантиметров были покрыты водой. Температуру воды при этом снижают примерно до 15° С. После этого побеги растений отмирают. Но владелец их не должен пугаться и повышать температуру: только этим и можно нанести клубням настоящий вред. В таком состоянии, вне аквариума, клубни должны пребывать в среднем не меньше двух, но и не больше четырех месяцев. Затем горшок с культурой можно снова разместить в аквариумном грунте: времени на “привыкание” уйдет немного.

Удобрения

Никто не удивляется тому что рыб надо кормить. Но ведь и растения точно так же нуждаются в питании, которого в нормальном аквариуме они в полной мере получить не могут. Значит, тот, кому особенно важны рост растений и красота его подводного сада, должен делать нечто большее, нежели просто посадка растений и ожидание. Подкормка растений питательными веществами во многом зависит от типа освещения: свет даёт энергию, если у него правильный спектр и соответствующая интенсивность; он также способствует здоровому обмену веществ и достаточной ассимиляции у растений. Чем быстрее происходит обмен веществ, тем выше естественная потребность растений в питательных веществах. Питательные вещества, которыми можно и нужно подкармливать растения, бывают разными. На первом месте, несомненно, стоит обеспечение растений углеродом в виде СО2. Удобрения, предлагаемые в небольших дозах растениям для успешного развития, имеют минеральную природу: это кальций, магний, калий, фосфор, азот и железо. Особенно важна подкормка железом, хотя в прошедшие годы эффективное её проведение было трудно и приносило немало проблем. Содержание железа, носящего химический знак Fе, в аквариумной воде определяется с помощью специального теста (Fе-тест). Одним из последствий недостатка железа может стать обесцвечивание листьев, хлороз. Правда, не всегда обесцвечивание листьев указывает именно на хлороз; часто речь может идти о недостаточном содержании других веществ: магния или марганца. На водопроводных станциях железо из вод<ы обычно удаляют. Но в тропических водах оно содержится повсюду, причём часто в довольно высокой концентрации. Родные для многих аквариумных растений (криптокорины) воды отличают высокое содержание кислорода и слабая щелочная реакция: здесь железо выделяется в форме гидрата окиси и фосфата железа, о чём можно судить по бурым отложениям на дне. Является ли симптом недостаточности хлорозом, можно проверить, как уже говорилось, с помощью специального теста. После этого следует решать, нужна ли подкормка железом и в каком количестве. Когда железа в воде слишком много, то его соединения могут оседать на жабрах рыб в виде бурого налёта, мешая их дыханию. Если налицо обесцвечивание и пожелтение листьев, а при этом установлена недостаточность железа, любитель растений должен вмешаться. Железо как удобрение выпускается в разных видах, например, в виде порошка - так оно очень быстро растворяется в воде, причём стабилизаторы не дают ему выпасть в осадок. Синтетические органические вещества связывают железо столь прочно, что кислород не может его окислить и оно легко усваивается растениями. Другие производители предлагают питательные вещества в жидком виде, - это, например, средство Duplaplant для ежедневной подкормки фирмы “Dupla”; им можно сбрызнуть аквариумную воду с помощью дозирующего насосика той же фирмы. Фильтрующая система фирмы “Тиnzе” (осмолятор) тоже предусматривает возможность дозировки удобрений. В последние годы удобрение CO2 превратилось в “чудодейственное средство” для красивых и чётко функционирующих аквариумов, засаженных растениями. Торговля предлагает все необходимые для этого установки. Во-первых, это диффузор, через который CO2 в газообразной форме (двуокись углерода) поступает (диффундирует) в аквариумную воду и далее в растворённом виде выступает как углекислота. Но с помощью одного диффузора проблему решить нельзя, ведь в зависимости от размеров аквариума расходуется большее или меньшее количество CO2. Этот газ должен содержаться в специальном сосуде. Но нет никакого смысла при удобрении CO2 использовать баллончики с углекислым газом, как для сифона, - это обошлось бы слишком дорого! Сам по себе газ стоит дёшево, но только нужно добавлять его в тех самых количествах, которые требуются растению! А сколько же газа им требуется? Ответ на этот вопрос зависит от объёма резервуара (в литрах воды), интенсивности освещения, жёсткости воды (чем она жёстче, тем выше потребность в газе) и плотности насаждений. В качестве среднего показателя можно взять 2-3 г CO2 в день при объёме 100 литров и воде средней жёсткости. Соответственно, для аквариума объёмом 500 литров хватит 10-15 г газа. Наиболее хорошо продумана в этом смысле продукция фирмы “Duplа”: они выпускают баллоны шести разных размеров (160, 300, 500, 1500, 3000 и 6000 г). Легко рассчитать среднее потребление газа: если мы исходим из 15 г в день, то, значит, баллона с 1500 г хватит на 100 дней. В Германии после этого пустой баллон обычно обменивают на полный в специальном пункте.

Можно последовательно смонтировать установку, дозирующую СО2, и наладить её автоматическую работу.


В оснащение баллона входят манометр и редукционный вентиль. Тот, кто хотел бы особенно точно отрегулировать подачу CO2, может это сделать с помощью регулятора длительного действия: он постоянно регулирует и автоматически устанавливает показатель РН путём точной дозировки CO2. Другой составной частью этой системы (применяется в сочетании с постоянной регулировкой) может быть электромагнитный клапан, с помощью которого (через таймер) можно приостановить подачу CO2 на ночь, когда процесс ассимиляции растений замирает. Следует указать и на то, что в аквариумной воде, обогащённой CO2, не должно быть того сильного движения, что производят фильтрующие насосы: движущаяся вода быстро вытолкнет углекислоту. Ассимиляция, то есть образование органических веществ (углеводов) из углекислоты, воздуха и воды, зависима от поступающей световой энергии. Обычно эта энергия идёт от солнца. Но в аквариуме солнечный свет заменяют лампы, чтобы дать растениям возможность образования углеводов (сахара, крахмала, целлюлозы и тп.); этот процесс называется фотосинтезом. Таким образом, свет и углекислоту надо рассматривать как взаимосвязанный комплекс, ведь усвоение растениями углекислоты есть световая реакция. И если вода жёсткая, так как содержит много извести, то с известью требуется усиленная добавка CO2, поскольку она связывается с известью. Но углекислота - это не только ценный питательный продукт для растений, а - при слишком высокой дозировке - яд для рыб, что выражается в затруднении их дыхания. Отравление углекислотой возможно только при низком показателе РН, поскольку углекислота в кислой среде опускает показатель РН ниже отметки 7,0. Для этого нужна концентрация примерно от 150 мг/л. Если такое случится, интенсивная аэрация аквариумной воды (выталкивание углекислоты) быстро исправит положение. Чтобы связать углекислоту в воде, требуется карбонатная жёсткость не менее 2° dКН,


В зависимости от строения и особенностей листьев подводные и болотные растения можно разделить на семь групп:


1. растения с лентовидными или нитевидными листьями;
2. с грубыми или мохоподобными;
3. с черешковыми;
4. тонкоперистыми;
5. плавающие на поверхности и в толще воды;
6. с плавающими листьями;
7. болотные растения


Цветок
Limnophila
aquatica Цветок
Lobelia cardinales
Цветок
A.senegalensis


Группа 1: Хорошие производители кислорода. Предпочитают светлое место. Среди них есть виды, образующие травяной покров. Отростки прикреплять к грунту стеклянной шпилькой или камнями. Поскольку большинство этих растений требует также питания через корни, нужна горшечная культура. Корневища можно делить. Валлиснерии и сагиттарии нельзя размещать вместе с криптокоринами!


Группа 2: Хорошие производители кислорода. Служат для откладки икры и образуют прекрасные укрытия. Поскольку эти растения усваивают необходимые им вещества только через поры, их можно прикрепить к грунту стеклянной шпилькой или плоскими камнями, пока они не пустят корневидные ризоиды. Размножаются отростками или черенками. Рекомендуется светлое место.


Группа 3: Эти растения предпочитают приглушенный свет и мягкую воду. В зависимости от вида может быть рекомендована культура в горшках. Криптокорины нельзя размещать вместе с валлиснериями и сагиттариями!


Группа 4: Наиболее активные производители кислорода; некоторые из них (кабомба) требуют очень мягкой воды и интенсивного освещения. Служат для нереста и как укрытия. Поскольку корни им нужны только как якорь, сажать их надо группами и прикреплять к грунту. Размножать черенками.


Группа 5: Служат для откладки икры. Требуют очень много света. Плавающими растениями может быть покрыта только 1 / 3 часть общей поверхности аквариума. Нуждаются в постоянной подаче воздуха и чаще всего чувствительны к конденсационной влаге. Верхнего стекла быть не должно.


Группа 6: Целесообразно рассаживать эти растения в горшки или плошки. Нуждаются в сильном верхнем освещении.


Группа 7: Хорошо подходят для аквариумов, где дно заложено террасами: это даёт им возможность расти и над поверхностью воды. Как видно по приведённой выше классификации (по группам), растения можно рассматривать с различных точек зрения.


Типы водяных растений:
1-растения с лентовидными или нитевидными; 2-с грубыми или мохоподобными; 3-с черешковыми; 4-с тонкоперистыми листьями; 5-плавающие на поверхности и в толще воды; 6-растения с плавающими листьями; 7-болотные растения

[Trepal]

УХОД ЗА АКВАРИУМОМ

В общем не так уж трудно в порыве воодушевления оборудовать новый аквариум. В первые дни он даже будет в большей или меньшей степени соответствовать Вашим желаниям и представлениям. А затем, сначала совсем незаметно, начнутся различные изменения, одни из которых Вы примете с радостью, другие - с огорчением. Все животные и растения обладают одним общим свойством: они не могут оставаться в первоначальном состоянии, а непрерывно изменяются. Они живут, а это означает, что они вступают во взаимодействие с окружающей средой (в нашем случае это аквариум) и, изменяясь сами, непрерывно изменяют и своё окружение. Необходимо заботиться о том, чтобы все эти процессы происходили в нужном нам направлении, а для этого мы должны ухаживать за аквариумом.
Нетерпение - злейший враг нашего аквариума, об этом мы рассказывали и раньше. Конечно, каждому хочется побыстрей достичь намеченной цели. Вам кажется, что растения растут недостаточно быстро, да и приобретённые недавно рыбки подрастают утомительно медленно. Вы достаёте минеральные соли для удобрения растений и обильно сдабриваете ими грунт в аквариуме. Вы надеетесь этим помочь росту растений и животных, а на деле нарушаете те естественные процессы развития, в результате которых только и может получиться безупречный по чистоте и красоте аквариум. Следовательно: избыток всегда вреден ! Плохо, если Вы беспрестанно возитесь в своём аквариуме. Ухаживать за ним нужно только в такой степени, в какой это безусловно необходимо. Чем меньше времени и труда Вы на это затрачиваете, тем лучше. Помните, что любое вмешательство во внутреннюю жизнь аквариума может нарушить естественные биологические процессы, обеспокоить рыб и помешать росту растений. То же относится и к кормлению. Слишком обильное кормление является причиной большинства нарушений жизни аквариума. Помутнение и порча воды, развитие водорослей, расстройство пищеварения рыб и их заболевания - всё это может быть следствием чрезмерного, обильного кормления. Короче говоря, если в Вашем аквариуме что-то не в порядке, то причину следует искать в основном не в животных и растениях, а прежде всего в самом себе.
Запомните самое главное - как можно меньше тревожьте обитателей аквариума, ограничивайтесь лишь необходимым вмешательством в их жизнь. И ещё необходимо помнить, что если Ваше аквариумное хозяйство состоит из нескольких аквариумов, то для каждого необходимо иметь свой инвентарь, для того, чтобы исключить возможность занесения болезнетворных микробов, водорослей и т.п.
Со временем Вы научитесь правильно ухаживать за аквариумом и поймёте, что для этого требуется не намного больше труда и времени, чем для ухода за Вашими цветами на подоконнике. Но прежде нужно внимательно изучить те указания или наставления, называйте это как хотите, которые мы приводим ниже.
Несколько простых операций ежедневно избавят Вас от больших хлопот и огорчений, да и Ваша хозяйка дома (справедливо заметить) не будет возмущаться Вашей постоянной вознёй с водой. Ваше вмешательство в жизнь хорошо отлаженного и функционирующего аквариума должно быть естественным и малозаметным.
Основное правило: лучше совершать несколько простых операций каждый день, чем генеральную чистку раз в два месяца. Чем меньше и реже Вы беспокоите животных и растения, тем лучше они себя чувствуют. Рекомендуемые нами ежедневные операции нельзя считать вмешательством в жизнь аквариума. Если же его нормальное биологическое состояние почему-либо нарушилось, то восстановить его без генеральной уборки невозможно. В этом случае нужно начинать с самого начала - с переоборудования аквариума, и можно представить, как трудно приходится рыбам и растениям, если такие встряски повторяются каждые несколько недель. При таких генеральных уборках не только создаются ненужные беспорядок и беспокойство, но и сам владелец аквариума рискует после двух-трёх таких чисток потерять всякий интерес к аквариуму, который, по его мнению, требует слишком много хлопот. Радость увлечения Вы сохраните только в том случае, если будете ежедневно следить за процессами, происходящими в аквариуме, и своевременно, но осторожно производить необходимые операции, чтобы восстановить в нём биологическое равновесие. О том, что и когда нужно делать, Вы прочитаете ниже. Только не нужно бояться этого. На самом деле всё гораздо проще, чем кажется, и скоро Вы заметите, что наши советы, назовём их теперь так, помогут Вам всегда содержать аквариум в чистоте и порядке. Неряшливость, нетерпение и чрезмерное усердие - вот злейшие враги Вашего аквариума. Если Вы избавитесь от них, то аквариум всегда будет доставлять Вам только радость.


Операции по уходу можно подразделить на ежедневные и еженедельные. Итак:


Ежедневно:

Проверьте, не протекает ли аквариум, целы ли стёкла, нет ли в них трещин. Если обнаружена небольшая течь, то можно попытаться устранить её с помощью пластилина;
Проверьте, показывает ли термометр правильную температуру;
Проверьте, правильно ли работает установленное в аквариуме оборудование;
Проверьте, прозрачна ли вода, нет ли большого количества взвесей, цветения или помутнения воды. Если вода загрязнена, то установить механический фильтр, а если же это не поможет, то увеличить производительность. В крайнем случае, придётся поставить другой фильтр с большим объёмом фильтрующего материала. Если же вода цветёт, то примите соответствующие меры. О борьбе с этим рассказано в разделе: Водоросли;
Проверьте, работу обогревателя, не превышает ли перепад температуры воды у грунта и у поверхности 3 градусов, в противном случае ввести или усилить аэрацию или фильтрацию. Об этом мы рассказывали в разделе: Аэрация и фильтрация;
Внимательно осмотрите грунт, растения и другие предметы в целях обнаружения различных водорослей. В случае их обнаружения предпринять меры борьбы с ними;
Осмотрите резервуар на предмет выявления улиток, если их слишком много, то принять меры к их удалению из аквариума;
Покормите рыбок;
В то время, когда их кормите посчитайте своих рыбок и , если их число уменьшилось, постарайтесь найти недостающих. Если рыба погибла, попробуйте установить причину её гибели, если этого сделать не удаётся, тогда в последующие дни несколько раз в день проверяйте их поведение и внешний вид для обнаружения возможных симптомов заболевания. О диагностике заболеваний подробно описано в разделе: Болезни рыб;
Если после кормления на грунте остались остатки корма (старайтесь этого не допускать), то необходимо убрать их с помощью сифона. Что такое сифон и как им пользоваться описано в разделе: Инвентарь для аквариума;
Проведите наблюдение за поведением и внешним видом рыб и ростом растений (результат желательно записывать в тетрадь наблюдений). При обнаружении у рыб симптомов заболевания приступить к лечению. То же относится и к растениям.



Еженедельно:
Освободить доступ к аквариуму, подняв или сдвинув рефлектор с лампами освещения (в зависимости от конструкции);
Замерить значения DH, KH, PH. Принять меры к изменению, при выходе их за пределы допустимых норм;
Проверить герметичность системы подачи воздуха;
Выключить электроприборы, установленные в аквариуме (освещение, нагреватель, компрессор, фильтр);
Если имеется покровное стекло, то его необходимо снять и очистить;
Промыть фильтрующий материал механического фильтра;
Очистить стёкла аквариума от водорослевых обрастаний;
Очистить грунт аквариума, с помощью сифона;
Если есть необходимость прорядить плавающие растения (если конечно таковые имеются), чтобы не мешали нормальному доступу освещения к другим растениям;
Проверить растения аквариума, удалить отмершие листья, другие повреждённые части растений;
Если имеется необходимость, то прорядить сильно разросшиеся растения;
Внести удобрения под корни растений, при необходимости;
Долить в аквариум свежей воды, той же температуры и составу, что и прежняя, т.е. не допуская резких скачков, в особенности PH;
Установить на места электроприборы аквариума, поправить внутренние декорации (если таковые имеются);
Установить на место покровное стекло (если имеется), рефлектор или крышку аквариума со встроенными лампами;
Включить систему жизнеобеспечения (фильтр, компрессор, обогреватель, освещение).

Все работы внутри аквариума нужно проводить спокойно, не торопясь, и ограничиваться только самыми необходимыми операциями. Полное переоборудование аквариума необходимо делать прежде всего в тех случаях, когда Вы хотите содержать совсем других рыбок или в связи с серьёзными проблемами в жизни самого аквариума. В завершение - час досуга перед аквариумом, когда Вы сможете оценить проделанную работу и порадоваться гармоничности мира за стеклом. В будущем Вы научитесь по поведению своих рыбок безошибочно определять их самочуствие.

[Trepal]

ВОДОРОСЛИ

Первые живые организмы появились более 3 миллиардов лет тому назад в водной среде, и биологи в начало растительной системы поставили водоросли - одно-и многоклеточные низшие растения, давшие 400 миллионов лет назад начало образованию на границе между водой и сушей первым высшим наземным растениям. В аквариум водоросли и их споры попадают вместе с кормом, растениями и рыбами, и если найдут в нём благоприятные условия, то быстро размножаются, покрывая стёкла, грунт, а также высшие растения, перекрывая им доступ к питательным веществам и обрекая их на гибель.
Особенно опасны, с точки зрения развития водорослей, первые недели после устройства аквариума. В это время обмен веществ в высших растениях ещё слаб и решается вопрос, кто возьмёт верх, занесённые в аквариум водоросли или высшие растения, отнимающие у водорослей питательные вещества. Поэтому и нецелесообразна немедленная посадка рыб, ведь растения ещё не начали интенсивно питаться, а бактерии не приступили к своей полезной работе по переработке отходов. В этот период значительно уменьшит шансы роста водорослей густая посадка растений, и прежде всего таких, которые быстро растут, например, гигрофила, перистолистник, кабомба и другие водные растения с удлинённым стеблем. Позже их можно заменить более медленно растущими видами.
Растениям в аквариуме водоросли могут принести много сложностей. Кстати, это одна из причин, по которой многие аквариумисты не допускают сильного освещения аквариума, считая, что этим способом можно остановить разрастание водорослей. Но это соответствует действительности лишь в отдельных случаях, так как, с другой стороны, существует немало водорослей, развивающихся именно при недостатке освещения.

По поводу проблемы водорослей существуют самые разные мнения, но единые меры по борьбе с ними не могут быть выработаны: водоросли умеют приспосабливаться к любому составу воды и существуют только при определённых показателях. Так что для борьбы с ними помимо интуиции нужно еще немного везения; к тому же в процессе борьбы нельзя забывать о самочувствии растений и рыб. Требования разных типов водорослей к свету, как уже говорилось, тоже весьма разнообразны. Но одно совершенно ясно: биологическими методами, то есть при помощи рыб и улиток, едва ли удастся уничтожить водоросли на долгий срок. В самом благоприятном случае удастся сократить уже состоявшееся водорослевое нашествие. И потому не следует забывать о предлагаемых специализированной торговлей препаратах для уничтожения водорослей. Но используя их, надо учитывать и то обстоятельство, что при уничтожении низших растений не исключается и нанесение вреда высшим, то есть нашим аквариумным растениям. Сильному замедлению роста водорослей или предотвращению их появления также способствует добавка углекислоты в аквариумную воду.
Итак в кратце подведём итог всему вышесказанному, какие же методы борьбы с водорослями наиболее распространены:

1. Замечено, что водоросли не любят когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума пальцами или наматывать на шероховатую деревянную палочку. Правда, этот метод непригоден для некоторых видов водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам.

2. Перекрыть доступ питательным веществам, для чего полностью затемнить аквариум, отключить аэрацию и фильтрацию и не проводить смену воды пока водоросли полностью не исчезнут (ценные виды растений на это время лучше удалить из аквариума).

3. Стимулировать рост высших растений, которые подавят развитие водорослей, для чего увеличить количество быстро растущих растений, уменьшить рыбное население, повысить освещённость, сделать его продолжительность 8 - 10 часов, ежедневно проводить очистку грунта и смену 1/10 объёма воды.

4. Многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор, содержащий 1 г меди в 1 литре воды. Удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчёта 1 - 10 мл на 1 литр воды, начиная со слабой концентрации, и, если она не даёт результата, то дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее 3 раз и лишь затем пускают рыб.

5. В продаже имеются препараты для борьбы с водорослями. Их необходимо применять строго руководствуясь инструкцией.

6. Ряд видов рыб поедают некоторые виды водорослей, особенно молодую поросль. Это, например, анциструс, гиринохейлус (в молодом возрасте), гуппи, лабео, лабеотрофеус, меченосец, отоцинклус, пецилия, стуризома, фарловелла и хелостома.

[Trepal]

Надеюсь теперь даже для новичков у которых нет доступа с во внешку смогут почитать
Все картинки и таблицы Вы можете посмотреть на странице автора этих текстов http://aquariumhome.narod.ru/q.html

[Trepal]

Сообщение от Паф

Trepal, цель опросов какая? Ознакомить читателя со статистикой.
А куча текста о запуске - это уже глава книги. Создавайте свои темы и, я уверен, они будут популярнее, чем мои.

Вы себе просто не представляете сколько вопросов задают аквариумисты мне, и сколько вопросов задаю я сам себе и другим и просто и однозначно на них ответить невозможно
Аквариум индивидуален у каждого аквариумиста, есть лишь общие принципы их стоит придерживаться, но и они не догма, все течет, все меняется

Вот вы говорите что раздел для растений не нужен, и тогда же куда мне пойти если у меня в аквариуме только они и живут, а там другая температура, вода, свет, рыбы для растений, оборудование
Вот видите сколько не поднятых вопросов которые еще нужно уточнить, обсудить, провести статистику
Забыл а еще удобрения:
Что в воду вперед сыпать трилон или железо?
Какую воду взять для замеса?
Что лучше фирменное или самопал?.......

Короче если начать задавать я еще несколько страниц с вопросами напишу, и тогда вам понадобится несколько институтов и отделение статистики чтобы на них ответить, и самое главное миллионы опросов

А тексты я скопировал потому что подумал, а может действительно не у всех еще халявный интернет и их эти вопросы действительно интересуют, им может легче прочитать здесь чем лазить во внешку

[Discusolub]

Сообщение от Trepal

А тексты я скопировал потому что подумал, а может действительно не у всех еще халявный интернет и их эти вопросы действительно интересуют, им может легче прочитать здесь чем лазить во внешку

Роман, правильно сделали, что перебросили, но может быть создать отдельную тему?

[Trepal]

Отдельную наверно не стоит, можно я думаю в тему "Начинающим аквариумистам" после Юркиных статей вставить цитаты

[Некромант]

Сообщение от Discusolub

может быть создать отдельную тему?

Отличная идея.

[Discusolub]

Сообщение от Trepal

Отдельную наверно не стоит, можно я думаю в тему "Начинающим аквариумистам" после Юркиных статей вставить цитаты

не, Роман, считаю, что нужно создать несколько закрытых начальных тем под грифом "важно"

[Trepal]

Ну в любом случае с Юрком надо определять название тем, а потом туда можно будет соответствующие статьи тиснуть

[Discusolub]

предложения в дополнения к имеющимся темам "важно":
1) запуск банки
2) грунт
3) свет
4) вода
5) фильтрация
6) корма
7) болезни
8) разведение
9) аквариумы и подставки
10) водоросли
11) растения
12) рыбы
.... Это в случае, если не создавать разделы, как я уже предлагал ранее

[Trepal]

Без разделов вообще не вижу смысла это делать, каждый про свой аквариум спросит и все, мы потеряемся опять, а перелистывать несколько страниц чтобы вспомнить с чего у конкретного человека начались проблемы не очень удобно

[Discusolub]

Сообщение от Trepal

Без разделов вообще не вижу смысла это делать, каждый про свой аквариум спросит и все, мы потеряемся опять, а перелистывать несколько страниц чтобы вспомнить с чего у конкретного человека начались проблемы не очень удобно

а не надо в этих ветках вопросов... я же написал: "закрытые"

[Юрок]

Trepal, Пока пенренёс всю полезную информацию сюда. Постараюсь сегодня-завтра основательно почистить Начинающим аквариумистам.

[Discusolub]

Юрок... а может все-таки создать несколько тематических разделов... Названия, допустим, из предложенных выше.... (можно подумать над ними более предметно). А каждый раздел начинать закрытой темой "важно", содержащей краткий дайджест наиболее актуальной инфы по данному разделу?

[Юрок]

Сообщение от Discusolub

Юрок... а может все-таки создать несколько тематических разделов...

Так и сделаем, только не всё сразу!

[Ditwins]

А не лучше все статьи, главы из книг и рекомендации просто собрать в одном разделе (типа "Полезная информация" или "Для начинающих") в виде закрытых тем,чтобы в них не флудили? Прсото действительно неудобно каждый раз прокручивать все эти важный темы. И если в каждом разделе будет 3-5 важных тем,то ИМХО неудобно. А так они будут собраны в одном месте.

[Discusolub]

[QUOTE=Ditwins;10192351]А не лучше все статьи, главы из книг и рекомендации просто собрать в одном разделе (типа "Полезная информация" или "Для начинающих") в виде закрытых тем,чтобы в них не флудили? QUOTE]
Нет, думаю, кашу из них делать не стоит.... Надо все-таки поделить по разделам... И в каждом - дайджест - важная тема, естественно закрытая

[Discusolub]

Роман, самое прикольное, что первая строчка начальной темы теперь звучит так:

Сообщение от Trepal

Ну вот кажется мы подошли к заключительному этапу ...

[Trepal]

Там еще на предыдущей странице был текст

[pegas1981]

решил помочь Юрку в организации раздела. моя кандидатура на пост модератора была благополучно одобрена Юрком и высшим админом БВФ =) Высказывайте пожелания по улучшению разделов, желательно побольше конкретики. Будем править и модернизировать. я поддерживаю идею разбиения по разделам. давайте определимся со списком и попробуем реализовать...

[Discusolub]

проздравляю! список примерных разделов уже фиксировался в дискуссиях выше

[pegas1981]

Discusolub, спс! надо определицо с разделами точно, т.к. разделы создавать у меня нет возможности. это Юрка, либо Дирка просить.

[pegas1981]

Аквабарахолка - уже есть
Важно: Правила подраздела (закрыто)
Важно: Сухие корма для рыб по приятной цене!
Важно: Растения на продажу!!!

Морской аквариум
Важно: F.A.Q. (закрыто)

Аквариумные растения
Важно: F.A.Q. (закрыто)
Важно: Как бороться с бурыми водорослями (бородой)?
Важно: Как бороться с зелеными водорослями?
Важно: Как бороться с зелеными водорослями типа нитчатки? (закрыто)

Аквариумные рыбки
Важно: F.A.Q. (закрыто)
Важно: Болезни и методики лечения рыб
Важно: Вопросы совместного проживания. Кого и с кем поселить?
Важно: Корма и кормление рыб
Важно: Разведение рыбок

Прочая аквариумная живность (креветки и ихтиандры всякие)
Важно: F.A.Q. (закрыто)

Аквариумы форумчан (каждая тема создается только о своей акве и обсуждения по теме)

Грунт (Собственно субстрат, компоненты и способы его организации)
Важно: F.A.Q. (закрыто)

Освещение (Свет и все, что с ним связано)
Важно: F.A.Q. (закрыто)

Аквариумы (заводские или самодельные. установка, ремонт и изготовление, запуск)
Важно: Аквариумы на заказ
Важно: F.A.Q. (закрыто)

Сделай Сам (самодельное оборудование для аквариумов)

Фильтрация (методы и технологии фильтрации. оборудование)
Важно: F.A.Q. (закрыто)

Обогреватели и системы охлаждения (методы и технологии. оборудование)
Важно: F.A.Q. (закрыто)

Вода (Показатели, тесты, химия воды и ДЛЯ воды, подмены и прочее...)
Важно: F.A.Q. (закрыто)

Архив (для хранения старых неактуальных тем)
Важно: Правила подраздела (закрыто)

Основной раздел
Важно: Предложения по улучшению раздела
Важно: Болталка аквариумистов
Важно: Электронные справочники и энциклопедии
Важно: Аквамагазины г. Воронеж
Важно: Подготовка и запуск аквариума (закрыто)
Важно: F.A.Q.(закрыто)
Важно: Правила подраздела (закрыто)

F.A.Q. составляется модераторами самостоятельно или по просьбе форумчан.

[Юрок]

pegas1981,
Раздел аквариумы и аквариумная техника нужен обязательно, там же разместятся вопросы по воде и водоподготовке.
F.A.Q. , Имхо, нужен не общий а по подразделам. Для каждого свой, в одной -двух важных темах.

[pegas1981]

Юрок, поправил. я просто по мере обновления инфы в голове пост №56 обновляю. я разбил побольше конечно, но можно что-то сгруппировать

[Rastamax]

Сообщение от pegas1981

F.A.Q. (формируется только модераторами, выборочно вставляя цитаты из обсуждений или статей)
Важно: Правила подраздела (закрыто)
Важно: Подготовка и запуск аквариума (закрыто)
Важно: Вопросы совместного проживания. Кого и с кем поселить? (закрыто)
Важно: Как бороться с бурыми водорослями (бородой)? (закрыто)
Важно: Как бороться с зелеными водорослями? (закрыто)
Важно: Как бороться с зелеными водорослями типа нитчатки? (закрыто)

Выделенные темы не просто не надо делать важными, их лучше вообще не создавать(ну уж точно не важными).
Зачем делать важным то что можно найти в каждой книге и за 10 секунд в гугле?

В остальных разделах идет опять дублирование ненужных тем, лучше сделать важными(по отдельности или объединив) : дайджест по фильтрации Дискусолюба, дайджест по свету, дайджест по болезным сделать, и другую реально дельную инфу, которую придется искать в интернете не 10 секунд,а хотя бы 2 минуты )

Сообщение от pegas1981

Аквариумы форумчан (каждая тема создается только о своей акве и обсуждения по теме)

Идея очень хорошая, главное чтобы было побольше интересных аквариумов)
__________________________________________________ _______________________________

Думаю следует сделать важной тему по изготовлению аквариумов , где расписать: где ,когда, какой и за сколько можно сделать аквариум,-чтобы люди сразу знали к кому обращаться.

Все ИМХО конечно.

[pegas1981]

в каждый раздел FAQ неплохо конечно, тока народ имхо все одно будет спрашивать, если некоторые темы в важных не будут