Центр природного земледелия "Сияние"

[Ато]

Приветствую, Qbert.
Глядя на проростки, на ум пришло слово шпендрики. Даже не знаю, есть ли оно в нашем языке или я его придумал по случаю. Но что взошел - это хорошо! Значит лето будет!

[Ато]

1. Заканчивается срок проращивания семян перцев и томатов. Если кто не успел посадить или посадил их неудачно с первого раза - не горюйте. Проблема не велика. Совершенно не поздно сделать это повторно. Причем, если первая посадка выявила какую-либо болезнь рассады, то чем ее лечить, лучше смените семена или хотя бы грунт и отсейте заново. Это выгоднее, чем исправлять пошедшее наперекосяк изначально. К середине мая посаженная сегодня рассада наберет достаточный для пересадки в грунт размер и вес.
2. Заканчивается обрезка деревьев. Пошло сокодвижение. Обрезка во время сокодвижения принесет деревьям много проблем, а то и может погубить их в итоге.
3. Начинается время пересадки многолетних саженцев. Саженцы и плодовых и декоративных культур без распустившейся листвы\цвета пересаживать предпочтительнее, чем с листвой или на цвету, потому что нагрузка на страдающую при пересадке более других частей растения - корневую систему - будет значительно меньше, когда листва не развернулась, а потери влаги за счет испарения через листовую пластину - не начались. Однако, пересаживать растения, не подающие признаков пробуждения, тоже не верно. Почки саженца должны быть набухшие - живые. Если этого не заметно, то с пересадкой стоит повременить, чтобы не тратить силы и время на посадку "мертвецов".
4. Сейчас уже можно засевать лук-севок и горох.
5. В данное время года для работы биопрепаратами еще холодно. Однако некоторые обработки провести уже сейчас можно и нужно.
а) Это прежде всего очистка стволов деревьев от наростов мхов и лишайников, а так же грибных спор. Для этого применяются концентрированные растворы солей. Мочевина - 600г/10л воды или железный купорос - 250г/10л воды. Купорос нужен именно железный, а не медный. Он чуть проигрывает медному в эффективности, однако не загрязняет медью почву и грунтовые воды. К тому же, так или иначе со стволов купорос смывается в почву и закисляет ее серным SO4 анионом, входящим в его состав. Закисление впоследствии неблагоприятно сказывается на развитии растений, вызывая их болезненность. Так что купоросом лучше работать не каждый год. Беспроблемным будет его применение не чаще чем раз в три года.
б) Стволы кустарников и деревьев, ежегодно подвергающиеся сильному поражению тлей только сейчас можно обработать препаратами "Тридцать плюс" или "Располином". Эти препараты - эмульсии масел. Они обволакивают снаружи в том числе яйца тли, перезимовавшие на ветках, и лишают их дыхания. В результате первое поколение тли не вылупится там, где была произведена такая обработка. Не следует усердствовать с данными препаратами. Их лучше использовать, если проблема с тлей действительно катастрофична из года в год на одном и том же месте. К тому же, нужно знать, что данные препараты высокотоксичны для пчел и применять их уже чуть позже - во время цветения растений будет большим вредом для экосистемы и последующих урожаев!
6. В данный момент у нас в Черноземье уже пора ставить клеевые ловчие пояса на штамбах плодовых деревьев. Если кора сильно шероховата, то перед установкой пояса ее поверхность можно выровнять глиной. Далее уже накручивать бинт или иную подложку для клеевого слоя. Делаются креевые пояса с целью остановить насекомых, устремляющихся из земли вверх - на деревья, чтобы прокусывать почки и откладывать в них яйца своего потомства. Проблема здесь даже не столько в повреждении почек, сколько в том, что эти насекомые - переносят ряд заболеваний, и способствуют заражению деревьев и этими заболеваниями и прочими - через поврежденные почки. Многие люди уверены, что клеевые пояса не эффективны, от того, что на них не собираются муравьи. Вынужден разочаровать таких людей. Во-первых с муравьями мы не боремся, а радуемся их присутвию на деревьях. Муравьи - хищники. Они съедают полчища червяков и гусениц. Не будь на деревьях муравьев, листва этих деревьев будет съедена теми самыми червяками и гусеницами, до которых не добрались муравьи и не уничтожили их. Во - вторых, муравьи - высокоорганизованные существа и не такие уж дураки, чтобы липнуть на ловчие пояса. Поэтому муравьи на ловчих поясах собираться и не должны в принципе. Чаще всего на клеевом слое можно увидеть например яблоневого цветоеда. Популяцию которого можно практически полностью извести за три года установки поясов и уже дальше несколько лет их установка не потребуется, так как большинство вредителей уже за несколько лет переловили, сократив их популяцию. Опять же, бороться с насекомыми нужно без фанатизма, понимая, что ничего лишнего в природе нет. Стоит применять подобные приемы там, где из года в год присутствует явная проблема с численностью определенных насекомых, которую не удается решить, сбалансировав экосистему естественным образом, без угнетения отдельных видов живых существ. Ну и важно помнить, что клей ловчих поясов представляет опасность для коры деревьев. Он ее портит. поэтому его нельзя наносить прямо на ствол - без подложки. И нужно приложить меры к тому, чтобы стволы деревьев с ловчими поясами не были испачканы клеем. После распускания почек ловчие пояса снимаются.

[Ато]

Яблони. На них наблюдается парша (покорёжены плоды), тля активно атакует, на листьях редко встречается дырявость.
Груша. Одна взрослая. Листья немного скручиваются в спираль, есть краснота на них и отчётливая ржавчина, к концу лета наростами с обратной стороны листа. Очень подозрительно растрескивается и осыпается кора по всей высоте ствола, сами груши стали какие-то недоразвитые что ли, остаются маленькими.
Сливы. На сливах ржавчина листьев, железная или чёрная пятнистость (множество мелких точек), пожелтение листьев (светло-жёлтые), опадают раньше времени и плодовая гниль. часть плодов гниёт, часть идеальные. Есть одна слива очень подозрительная. У неё помимо этих признаков есть почернение веток и листьев с корой, кора словно сгорела или сгнила до трухи возле мест с дуплом, но капель как слёзы на листах я не видел. Так же сыпится сажа с неё активно, под конец лета появлялись жуки или клещи на листах, похожи на колорадского жука, но меньше размером с вытянутой головой от туловища. Просто сидят по одному на листах. При этом плодоносит она хорошо.
Вишня черешня. Тоже ржавчина на листьях и железная пятнистость. Массово заболели монолиозом ожогом в нашей округе(сохнут кончики веток с листвой). Пытаемся обрезать ветки с ожогом+10см, но пока не очень помогает. На одной вишне ближе к осени были замечены червяки, примерно как черви в яблоке. Ползают по листам, после них остаются высушенные полосы.

Всего 31 дерево на двух участках. Половина ещё молодые, расход нашим опрыскивателем получается примерно 10л на 13 деревьев.

Смородина, крыжовник. На чёрной смородине так же появляется ржавчина на листьях, вроде больше ничего не замечал, только слабо плодоносить стала. Красная без поражений. Крыжовник частично кучерявость листьев бывает, плоды с тёмными точками, но возможно это нормально.
Клубника. На ней либо плодовая гниль серого цвета, либо слизни бывают. По листу ничего подозрительного не заметил. Только она уже 4 год, ремонтантная, подкормки наверно нужны обильные.
Малина. С малиной беда конечно, её вообще ничем кроме купороса весной не обрабатывали и развелось недугов. Есть на части кустов осветление листьев, горбатятся. Но в остальном по ягодам можно описать. Они либо вялые «помятые» с паутиной, либо рассыпаются при сборе, либо вообще остаются сухими висеть, сжирает что-то. Жучки в плодах ползают

Смородины, крыжовника кустов 17. Клубники примерно 0.3 сотки. Малины 0.4 сотки.

Ещё газон. Было много перемещений земли по участку,, плюс новый завоз на одну зону и посев. Взошёл очень неважно. Как на нашей старой земле, так и на новой. Новая земля непонятная, смесь земли с песком и явным мусором который отсеивали грохотом, сверху почему-то твердой коркой каменеет. Использовали фертику для газона перед посевом, слабый результат. Хотя есть мнение, что в той форме, которой её выпускают, работает она очень малый срок, усваивается частично. Надо как-то улучшать землю. Есть био удобрение из Нидерландов Газон-АЗет, но на ~15 соток это золотое удобрение выходит.

[Ато]

Мероприятия от парши:

- Парша и прочие грибные болезни нередко являются признаком ослабленности растения, вызванной закисленностью почвы. Нужно Замерить кислотность почвы в прикорневой зоне (сделать забор грунта с глубины на штык лопаты и вымочить забранную пробу пару дней в воде. После в эту воду опускаем лакмусовую бумажку. Ее можно купить в аптеке или в садовых магазинах тоже бывают лакмусовые тесты для проверки кислотности). Закисленность уже сейчас - в это время года убираем подсыпкой в приствольные круги золы и доломитовой муки. Через месяц после их внесения снова проверяем. Если внесли мало - вносим еще. И так, пока не прийдем к нейтральной почве. По осени делать то же самое!

- Ставим клеевые ловчие пояса на штамбовую часть ствола на высоте около 70см от земли. Особенности установки клеевых поясов описал постом выше сегодня на БВФ: https://bvf.ru/forum/showpost.php?p=...&postcount=842

Пояса не лечат от существующих болезней, однако предотвращают новые или повторные заражения через проникновение грибных спор через пораненные насекомыми ткани.

- Уже сейчас - в это время года - работаем по стволам и ветвям деревьев концентрированным солевым раствором железного купороса (250г\10л воды) или мочевины (600г\10л воды). Можно в качестве альтернативы им применять Фармайод в концентрации 15мл/10 л воды. Мочевина предпочтительнее. Купоросом работаем раз в три года. Купорос именно железный. Медный процентов на 20-30 действует сильнее, но загрязняет почву грунтовые воды медью. Поэтому от его применения и применения прочих медьсодержащих препаратов воздерживаемся в принципе. Эти же мероприятия проводим и глубокой осенью. Цель - убрать грибные наросты и споры грибов с веток и стволов. Если на стволах присутствовали заметные наросты мха и лишайников, то через несколько дней после обработки их разумно физически удалить любым удобным способом, не повреждая кору. Обычно после обработки они весьма легко отшелушиваются.

- Когда распустятся почки и пойдет зелень, начинаем регулярные плановые обработки листьев биопрепаратами. Я рекомендую чередовать несколько различных биопрепаратов. Прежде всего в составе которых есть сенная палочка или гриб рода Триходерма, ну и ряд других биопрепаратов, на основе других микроорганизмов, с выраженной фунгицидной (угнетающей грибы) активностью. В каждом регионе в продаже своя линейка со своими названиями и производителями. Качество соответственно разное и знать что лучше у Вас я не могу. Но для того и чередование нужно разных, чтобы не смотря на то, что один сильнее подействовал, другой слабее, в сумме все равно был бы стабильный лечебный эффект. Здесь все примерно так же, как и с лечением человека. У каждого индивида несколько разное течение болезни и несколько разная сама болезнь каждый год может быть по географии локализации. Поэтому, заранее дать абсолютно безукоризненный рецепт со 100% эффектом на все случаи жизни невозможно. Эффективность лечения достигается через дублирование обработок разными штаммами одних и тех же бактерий или разноплановыми бактериями. Одни в итоге дорабатывают то, что не доделали другие. Это проще\дешевле, чем проводить лабораторную диагностику и находить самый эффективный препарат индивидуально для каждого случая. У нас в Воронеже я бы рекомендовал Фитоспорин от компании Башинком, как качественное лечебное средство на основе сенной палочки. В качестве Триходермального препарата обожаю Триходерму от воронежской компании Агробиолаб. А в качестве третьего препарата "Имуназот" (бывший "Гуапсин") производства г. Курск. Это все наиболее эффективные лекарства от грибных проявлений по нашему опыту. Но, подчеркиваю, что у Вас в продаже может и не худшие. Нужно пробовать. Читать состав тех препаратов, которые предлагаются в Ваших магазинах. Все же, если возьмете тройку разных, на основе живых бактерий прям совсем чтобы не было никакого оздоровительного эффекта при соблюдении схемы обработки - это уж маловероятно. Только предупреждаю, что не стоит возлагать надежду на ЭМ-препараты (Восток, Байкал, Экомик, Сияние, Тамир, и т.п.) . Их основная эффективность в переработке органики в почве и в компостных кучах. По листу - как защита от болезней - они малоэффективны. Значит выбираете два-три биопрепарата, обладающих фунгицидной активностью и работаете ими, чередуя все лето с интервалом в 10-14 дней межу ближайшими обработками. Общие правила, делающие обработки максимально эффективными таковы:

1. Каждый из биопрепаратов разводите по инструкции. Передозировка живых бактерий не страшна, но и не эффективна. (Внимание! HB-101 - не живая бактерия. Его передозировка недопустима, т.к. дает обратный желаемому эффект.)

2. Желательно совмещать лечебные обработки по листу с листовыми подкормками. Для них подойдут удобрения в хелатной форме. У нас в Воронеже, например, производят "Алга-Супер"- хелатное удобрение в виде концентрата из океанических водорослей. Очень хорошо на него отзываются практически все культуры.

3. Не нужно жалеть денег на прилипатели - составы, способстующие повышению адгезии обрабатывающих составов с листовой пластиной. Самый распространенный прилипатель - зеленое мыло. Обычно оно есть во всех садовых магазинах. Хорошим выбором будет прилипатель Липосам. Но его найти сложнее мыла.

4. Усиливаем действие лекарств иммуномодуляторами типа Новосила или HB-101, Здоровый Сад, добавляя названные препараты в растворы биопрепаратов, опять же, в соответствии с инструкциями. (вода общая на все препараты, а не доливаем новой при добавлении нового препарата!)

5. Исключить любые обработки химией до, в процессе и после лечения биопрепаратами. Био и химоза несовместимы! Химия погубит все било и толку от биопрепаратов может и не будет в итоге совсем.

6. Обрабатываем всегда обе стороны листовой пластины. И верхнюю и нижнюю, а не как попало. Для такой обработки всегда есть угловые насадки в комплекте хороших опрыскивателей.

- Если в первый сезон обработок Парша "не прижухла" (такое может быть где-то в 1 случае из 4-5) , то еще один сезон я бы продолжил работать биопрепаратами, по той же схеме, но сменив штаммы, т.е. попробовать использовать биопрепараты со сходным составом, но от других производителей. Как правило, это всегда будут несколько различные штаммы микроорганизмов. (Разные производители крайне редко выпускают один и тот же штамм.) К концу второго сезона, если болячка не выводится, переходим к тяжелой артиллерии. А именно... остаток зелени под осень - в начале сентября обрабатываем фармайодом в концентрации 5мл на 10л воды. Следующей весною, после появления зелени листьев, обрабатываем их коктейлем двух препаратов: Фитолавин и HB-101. Оба разводятся по инструкции в одной общей воде. Передозировка HB - 101 недопустима! Затем засверливаем кору на штамбовой части дерева до камбия тонким сверлом. Прикрепляем выше скотчем обычную медицинскую капельницу и из нее через медицинскую иглу в отверстие в коре заливаем в дерево "физраствор". Физраствор это все тот же HB-101 + фитолавин, которыми обрабатывались листья. До 1 ведра физраствора дерево может поглотить. Через пару недель еще раз повторяем обработку по листьям. Обычно после подобных экзекуций даже самые дремучие инфекции сдаются. Но расслабляться в случае победы не стоит. Далее подключаем фунгицидные биопрепараты на основе живых бактерий и хотя бы раз в две недели брызгаем ими, чтобы поддержать и закрепить достигнутый эффект.
P/S Помните, что хорошо питающийся организм меньше болеет. Поэтому кормите свои деревья не жалея навоза, компоста, перегноя. Регулярно в первой половине лета вносите органику в приствольные круги. Во второй половине лета переходите к кормлению безазотными удобрениями - золой, гуматом калия, Алгой и пр.

[Ато]

Каждое из предложенных ниже мероприятий само по себе в ряде случаев 100% действенно. Но эффективность может быть не стабильна и отлична от 100% у любого из них. Можно их микшировать. Выбирайте удобные вам приемы работы по ситуации.
0. Ранней весной, до раскрывания почек, стволы и ветки обрабатываем препаратом тридцать плюс или рапсолином строго до цветения и лета пчел!!!
1. Сажаем любисток под яблонями. Своим запахом любисток отпугивает тлю весьма не плохо и есть практика его эффективного применения от тли на черносливе. (М. Васильева)
2. В любые обработки свежей зелени добавляем гомеопатический препарат "Здоровый сад". Он огрубляет свежую зелень, делая ее неприглядной тле. (Г. Кизима)
3. Настой из табачной пыли + Зеленое мыло с Новосилом обладают угнетающим и отпугивающим тлю действием. К тому же Новосил прекрасно укрепляет иммунитет растения. Можно применить зеленое мыло горчичное или с пихтовым экстрактом или в сочетании с препаратом дачник на основе хвои. Такую обработку следует произвести два-три раза с интервалом 3-5 дней.
4. Препарат Фитоверм. 2-3 обработки с интервалом в 3 дня - по инструкции. Особенностью работы препарата является то, что насекомое погибает не сразу. Некоторое время оно еще сидит на листьях, будучи парализованным, но уже не сосет сок из растения. А потом уже может оставаться на листьях, будучи мертвым. В чем легко убедиться, проведя по листу рукой.
Желательно брать оригинальный фитоверм во флаконе 50 или 100 мл от компании ФБМ-Агро (Фармбиомедсервис), а не перефасованный в прочую тару. Качество разное. Эффективность фитоверма при температурах ниже 20 градусов Цельсия резко падает.
5. Препарат Имуназот/Гуапсин - две три обработки с интервалом в 3 дня. Бывает весьма эффективен от тли. К тому же, обладает выраженной фунгицидной активностью, питает и стимулирует рост и развитие растения
6. Почвенные Грибы Метаризиум и Боверия очень даже не плохи при листовой обработке от ряда вредителей. Тля в их числе. Обработка так же - кратна. 2-3 раза необходимо с интеравалом в несколько дней. (Рекомендации от компании "Агробиолаб". г. Воронеж)
7. Приствольные круги не должны чернеть голой землей. Засаживайте их сидератами. Желательно травами, цветущими желыми цветами. Разнотравье будет домом для многих естественных врагов тли. Создавайте на своем участке домики для насекомых. (О.Ф. Мельник) В интернете можно найти много фотографий таких домиков. Этим вы запустите легионы бойцов с тлею на свои нсаждения и проблема тли сама собою постепенно будет сходить на нет, возможно, без дополнительных усилий с Вашей стороны.
Все общие правила выполнения листовых обработок остаются в силе:
- Обработки следует проводить с применением прилипателей. (Липосам или зеленое мыло например)
- Обрабатывать нужно обе стороны листовой пластины, а не только верхнюю. Нижнюю даже предпочтительнее. Для этого применяйте опрыскиватели с угловыми (загнутыми) распыляющими насадками.
- можно и нужно сочетать листовые подкормки с инсектицидными обработками. Как правило, все хелатные удобрения сочетаются с названными мною препаратами против тли.

[Бот Таргитaя]

Опять сектант свою ересь тут вещает?

[Ато]

Груша. Одна взрослая. Листья немного скручиваются в спираль, есть краснота на них и отчётливая ржавчина, к концу лета наростами с обратной стороны листа. Описана так называемая ржавчина листьев. Груша поражается им очень часто. Это грибное заболевание, поддающееся лечению, но не быстро.
Схема лечения все та же, что и от прочих грибных проявлений и описана уже в рекомендациях по лечению пятнистости листьев на яблонях. Первый сезон по листьям работаем биопрепаратами, чередуя два три - с Trihoderma и с Bacilus subtilis в составе. Если за первый сезон не убрали инфекцию, то второй меняем биопрепараты на другого производства (другие штаммы). Если к концу второго сезона не победили, подключаем фармайод, HB-101 и фитолавин. Впрочем, оговорюсь, HB - 101 пожалуй лучше начинать использовать с самого начала лечения, добавляя в биопрепараты для опрыскивания листвы.
Очень подозрительно растрескивается и осыпается кора по всей высоте ствола, сами груши стали какие-то недоразвитые что ли, остаются маленькими. Не обладаю информацией назвать точную причину осыпания коры. Не исключено, что это результат работы каких-то паразитов. Возможно, следствие общего грибного поражения дерева. В любом случае сухую кору удаляем. Зачищаем места, где выступают еще живые ткани и промазываем их защитными составами, в числе которых идеально был бы коровий помет, смешанный с глиной. Если такового нет, то замазываем составами на основе живичной смолы или же препаратом "Раннет", предварительно продезинфицировав поверхность фармайодом без его разбалвения.

[Ато]

Сливы. На сливах ржавчина листьев, железная или чёрная пятнистость (множество мелких точек), пожелтение листьев (светло-жёлтые), опадают раньше времени и плодовая гниль. часть плодов гниёт, часть идеальные. Так проявляют себя в основном грибные болезни. Лечение все то же, что и для ваших яблонь и ржавчины груш - описано ранее мною.
Есть одна слива очень подозрительная. У неё помимо этих признаков есть почернение веток и листьев с корой, кора словно сгорела или сгнила до трухи возле мест с дуплом, но капель как слёзы на листах я не видел. Так же сыпится сажа с неё активно, А это очень нехорошее дело - бактериальный рак (ожог) называется. Пришла к нам эта напасть с юга - с саженцами, активно завозимыми. Болеют этим чаще всего груши, которых в нашей Центральной полосе болезнь просто выкашивает. Болезнь заразна. Это сочетание грибного и бактериального поражения. Поэтому купировать очаги поражения нужно как можно быстрее, пока болячка не перекинулась на другие деревья и не выкосила ваш сад. Доводилось встречать мнение, что болезнь не лечится. (Под пилу и сжечь.) Однако мы имеем собственный положительный опыт излечения двух яблонь на нашем участке. Отмершее не восстановить уже. Но остановить развитие болезни возможно.
Схема лечения следующая:
Сильно и полностью пораженные ветви отрезаем и жгем. Оставляем лишь здоровые побеги. Жалости быть не должно. Если придется отрезать все ветки и оставить один тонюсенький побег - так и делаем. (Если у человека гангрена развивается, то лучше ампутировать конечность, чем потерять жизнь. Здесь так же.) Если на оставшихся ветках где-то чуть небольшие признаки поражения тоже имеются и их удалить уже равнозначно тому, что спилить все дерево, то зачищаем в этих местах всю омертвевшую кору с чернотой. Промазываем фармайодом без разбавления и далее консервируем живичной смолой или садовым варом Бугоркова по поверхности.
Далее лечим все той же тяжелой артиллерией в виде иньекций фитолавина в кору дерева и опрыскивания по листве смесью фитолавина с HB-101. (Методика инъекций подробно описана постами ранее, в схемах лечения яблонь и груш) Инъекции делаем ниже места проявления поражений коры. пару раз с интервалом в пару недель начиная с появления первой зелени листьев. Опрыскивания проводим так же по листу с ранней весны раз в две недели раза три - четыре. Дальше профилактически работаем ранее названными антигрибными биопрепаратами (например фитоспорин, триходерма, имуназот) по листу раз в две недели до самой осени, пока не похолодает до + 8. Усиливаем действие антигрибных составов совмещением обработок с подкормками в хелатной форме и укрепляющими иммунитет препаратами: Новосил или HB-101. Разумно включить в смесь для опрыскивания гомеопатический препарат "Экоберин" или "Здоровый сад". На следующий год профилактику по листу повторяем с раннней весны и хотя бы до Августа.
под конец лета появлялись жуки или клещи на листах, похожи на колорадского жука, но меньше размером с вытянутой головой от туловища. Просто сидят по одному на листах. При этом плодоносит она хорошо. Трудно сказать мне, что за звери. Мало знаний. Если жуки не съели дерево, значит так нужно - пусть сидят, тренируя и откармливая своих естественных врагов. Если выяснится, что жуки вредят урожаю, то шугануть их можно пробовать одним из следующих препаратов, не угнетающими экосистему и не отравляющими урожай:
1. Битоксибациллин.
2. Имуназот или Гуапсин.
3. Фитоверм.
4. Метаризиум+Боверия.
5. Дачник - пихтовый экстракт.
6. Настой табачной пыли.
__________________
Все косточковые культуры не любят закисленной почвы и на ней склонны болеть. Проверьте pH прикорневой зоны и раскисляйте почву внесением доломитовой муки и золы, если необходимо.

[Ато]

Вишня черешня. Тоже ржавчина на листьях и железная пятнистость. Массово заболели монолиозом ожогом в нашей округе(сохнут кончики веток с листвой).
Пытаемся обрезать ветки с ожогом+10см, но пока не очень помогает.
Опять же - проявления грибных болезней. Очередной сигнал к необходимости проверить почву на кислотность! Возможно, небольшая закисленность провоцирует множество бед в саду. Меряйте кислотность на глубине - в прикорневой зоне и устраняйте закисленность, если она имеет место быть.
Лечим грибные болезни ровно так же, как и на других деревьях - регулярными опрыскиваниями раз в две недели биопрепаратами с фунгицидным действием. В растворы для обработки добавляем хелатные подкормки и стимуляторы типа "Новосил", "НВ-101", "Здоровый сад" и "Экоберин".
На одной вишне ближе к осени были замечены червяки, примерно как черви в яблоке. Ползают по листам, после них остаются высушенные полосы. Против червей работаем Лепидоцидом. Брызгаем им на стадии лета бабочек, откладывающих яйца будущих червей - т.е. начинаем брызгать по листу Лепидоцидом за 2-3 недели до ожидаемого появления червяков. повторяем обработки каждые 7-14 дней. Пару-тройку обработок нужно будет сделать.
И не забываем про скворечники\синичники в саду. Муравьи и птицы - естественные враги червяков и гусениц. Привлечете их - не будет особых проблем от спасшихся и уцелевших червяков. Каждая тварь на участке по своему полезна. Поэтому вычищать участок до стерильности будет не правильным и в перспективе выльется во все новые и новые проблемы.

[Ато]

Смородина, крыжовник. На чёрной смородине так же появляется ржавчина на листьях, вроде больше ничего не замечал, только слабо плодоносить стала. Красная без поражений. Крыжовник частично кучерявость листьев бывает, плоды с тёмными точками, но возможно это нормально.
Курчавость листьев может вызывать тля. Против тли работаем высаживая любисток, опрыскивая настоем табачной пыли с зеленым мылом, препаратами Имуназот, Метаризин+Боверия или Фитовермом. Последний на цвету не применяют. Вреден для пчел.
В остальном обрабатывайте кустарники вместе с деревьями одними и теми же смесями, когда речь идет о всякого рода пятнистостях и черных точках листьев и плодов, за исключением различного рода мозаичных пятнистостей и хлорозов. Вы их не описываете. Но если вдруг возникнут, то убираются они усилением питания растений. Это и внесение комплексных удобрений и добавление микоризных грибов в прикорневую зону и добавление в почву ЭМ-препаратов. Самыми доступными из комплексных удобрений будут зола и перегной в сочетании с любыми ЭМ препаратами. Хелатные формы подкормок - через листовую пластину, обычно быстрее устраняют болезненные проявления, вызванные недостатком питания.

[Ато]

Клубника. На ней либо плодовая гниль серого цвета, либо слизни бывают. По листу ничего подозрительного не заметил. Только она уже 4 год, ремонтантная, подкормки наверно нужны обильные.
Гниль убирается все теми же биофунгицидами, что и грибные болезни деревьев и кустарников. Препараты те же самые. (Триходермальные, сенная палочка, Гуапсин, Поливерсин и т. п. ) Кратность обработок та же - раз в 10-14 дней. Чередование нескольких биопрепаратов предпочтительно. Листья по осени обрезать не следует. Они накапливают растению силу на урожай будущего года.
4 года - это уже зрелые кусты. Их пора обновлять. Обновленные (отводки) пересаживайте по осени на новую грядку. Они будут давать более крупную и здоровую ягоду.
Разумно замульчировать грядку лузгой - отходами переработки каких-либо зерен. Достаточно слоя в 2-3 см. У нас в почете для этого лузга гречишная. Грядка с гречишной лузгой смотрится очень привлекательно. Полива требуется меньше. Сорняки сквозь лузгу особо не лезут. После полива и дождя ягода не пачкается землей. Ну и в конечном счете лузга разлагаясь кормит и привлекает множество червей и прочих рыхлящих почву насекомых и микроорганизмов, принимающих участие в создании плодородного слоя почвы.
Со слизнями боремся, посыпая сверху почву диатомитом и табачной пылью. Имуназотом обильно опрыскиваем посадки и почву грядок с клубникой раз в неделю. Ящерецы и ежи - естественные враги слизней. Если есть возможность создать условия для их присутствия - делайте это. (Кошаки охотятся на ящериц, часто становясь причиной истребления их популяции на участке. Следом за исчезновением ящериц усиливаются атаки слизней. Все взаимосвязано!)
Препараты на основе Фосфата железа III являются относительно безвредными и эффективными против слизней.

[Ато]

Ещё газон. Было много перемещений земли по участку,, плюс новый завоз на одну зону и посев. Взошёл очень неважно. Как на нашей старой земле, так и на новой. Новая земля непонятная, смесь земли с песком и явным мусором который отсеивали грохотом, сверху почему-то твердой коркой каменеет. Использовали фертику для газона перед посевом, слабый результат. Хотя есть мнение, что в той форме, которой её выпускают, работает она очень малый срок, усваивается частично. Надо как-то улучшать землю. Есть био удобрение из Нидерландов Газон-АЗет, но на ~15 соток это золотое удобрение выходит.
Вы описываете почву, потерявшую свою структуру и, соответственно, утратившую плодородие. Перво-наперво нужно ее разрыхлить внесением органики. Я бы рекомендовал найти просяную лузгу, которая очень сильно привлекает червей. Лузга сама по себе - отход. Поэтому она ничего не стоит. Вложиться придется лишь в ее доставку. Можно сразу пару камазов смело загнать и заделать в приповерхностный слой - на сантиметров 15. Если нет просяной, то используйте любую другую лузгу или жмых или шрод растительный. Все это отходы различных производств. Главное, чтобы без сильной обработки химией эти остаки растительные были.
Вместе с внесением органики обязательно вносим какой-либо ЭМ-препарат. Либо Сияние-2. Либо Восток-ЭМ-1 (Эм-био) Либо Байкал, либо Тамир, Либо Бокаши или ОФЭМ. Либо триходермин! В общем, запускаем бактерий, которые перерабатывают органику, исключая гнилостный патогенез.
В качестве удобрения я рекомендую взять подкормки от компании Башинком. Это Бионекс или Гуми-оми. Подойдет практически любой Гуми оми. Особенно не смотрите, для какой культуры он предназначен по этикетке. Все оно мыло мыльное - на основе ферментированного куриного помета и для газона будет самое то. Есть у них и отдельно для газона Гуми-оми, но его не часто покупают, поэтому мало кто им торгует. Бионекс и гуми оми очень дешевые и весьма эффективны. Поэтому закупать из стоит целый возок разом и расходовать от души, подготавливая почву к посадке газона.
Еще прекрасным удобрением для газона будет органо-минеральная АVА. Под газон лучше заложить крупную фракцию, рассчитанную на два три года растворения\действия. Она мало где продается. Но штука хорошая.
Семена газонной травы довольно дороги и не редко бывают плохой всхожести. Поэтому, прежде чем покупать большой объем и засеивать всю отводимую на газон площадь, лучше проверьте на крохотном объеме всхожесть предлагаемых семян. Желательно при посадке проливать почву ЭМ-препаратами и засеянную площадь застелить укрывным материалом на срок, пока заметная часть семян не взойдет.

[Ато]

На все вопросы постарался ответить. Временем вычитывать и дорабатывать текст не располагал, поэтому прошу прощения за мой русский и если где что путано и не до конца понятно написал.

[Ато]

Ровно в два раза выросли закупочные цены на сидерат горчицу в этом году в сравнении с прошлым.
Кто где видит остатки по прошлогодним ценам - скупайте. Но на год урожая обращайте внимание. Дешевой сорной и плохо всхожей горчицы предлагают кругом валом. Экономия в 60 рублей может выйти боком!

[Ато]

Я какое-то время назад в этой теме писал, чтобы восстановить\наладить экосистему своего земельного участка, для хорошей комплексной обработки (от болезней и вредителей + подкормки) по моим оценкам потребуется около тысячи рублей на каждую сотку обрабатываемой земли. Даже приводил ранее перечень препаратов, которые я рекомендую для обязательного использования в деле защиты и лечения сада\огорода.
Результат, который мы ждем в качестве ответа от растений за внимательное к ним отношение - это урожай от 10 тысяч рублей с каждой сотки земли. В общем, вкладываем рубль - получаем назад 10. Это правило. Оно работает, если делать все по уму.
Мне очень грустно смотреть на большинство людей, которые называют себя земледельцами. Эти "земледельцы" хорошо если хотя бы 100 рублей на сотку своей земли не пожлобились потратить. Я с удивлением смотрю на них и понимаю, что выражение "Что посеешь - то и пожнешь" В точности про них. Путного с их хозяйствования на земле будет не много.
Вот, человек, который недавно обратился с вопросами по решению проблем своего сада\огорода. Там и три десятка деревьев у него и кустарники и 15 соток газона имеется.
А вот какое коммерческое предложение вышло по итогу данных рекомендаций, за вычетом нескольких не принципиальных товаров, которые у клиента уже имеются (см вложение). Почти на 11 тысяч рублей получилось. И это по розничным ценам + Доставка в г. Москву за наш счет - бесплатно. Клиента сумма устроила.
Привожу этот пример новичкам в деле ПЗ - просто для понимания того, какого масштаба проблемы как и какой ценой решаются. Это по сути продана аптечка на сезон работы для конкретного земельного участка.
Приятно, что есть люди, которые осознают, что работа на земле сводится далеко не к посадке, поливу и выкапыванию урожая. Ею стоит заниматься только если готов к грамотному - профессиональному распределению и вложению ресурсов и средств. Сегодняшние затраты в 10 тысяч рублей в следующем году дадут прибавку урожая минимум в 100 тысяч рублей.
Буду с нетерпением ждать отзыва и возвращения этого клиента в следующем сезоне.

[Ато]

Специалист, приходя в торговую точку, задает вопрос: "А какой у Вас ... ?" - сравнивая качество товаров.
Дилетант начинает с "А по чем у вас ... ?" - сравнивая цены.
По моему опыту, у людей, которые начинают с вопроса "А по чем у Вас...?" в подавляющем большинстве случаев, кроме названия продукта и цены, в мозгу иных категорий просто не существует и в качестве покупаемого товара они разбираются так же, как я в пилотировании самолетов.

[ВсегоДобьюсь]

Добрый день, уважаемый Ато! Подскажите мне, пожалуйста, каким образом лучше всего сейчас, весной, раскислить почву в грядках, которые я не перекапываю?

[Бот Таргитaя]

О, а вот и боты Лошенко выползают!

Сообщение от ВсегоДобьюсь

Уважаемый Ато! Очень хотелось бы узнать Ваше мнение о препаратах СТИМИКС и ФИТОСТИМ. Стоит ли овчинка выделки? Живу в Омской области, участок 5 соток.

Ато, ты когда своих фейковых ботов запускаешь, географию для начала выучи!
Впрочем, судя по абсолютному затишью в данной ветки, воронежцы давно уже раскусили лохотрон под названием "Сияние"

[Ато]

Сообщение от ВсегоДобьюсь

Добрый день, уважаемый Ато! Подскажите мне, пожалуйста, каким образом лучше всего сейчас, весной, раскислить почву в грядках, которые я не перекапываю?

Добрый. Традиционно Зола и Доломитовая мука. Еще есть доломитовая мука с подкормочками. Это известь Гуми от Башинком. Мелом и прочими минералами, сложенными преимущественно кальцием, раскислять не стоит. Есть мнение, что избыток кальция в почве служит хорошей "едой" для таких болезней, как фитофтороз, провоцируя их.
И да, большое биоразнообразие в почве так же способствует выравниванию кислотности. Поэтому следует как можно больше органики оставлять и привносить на грядки (не забывая ЭМ-препаратами стимулировать ее разложение, направляя этот процесс в правильное русло - без патогенных гнилостных процессов) Ну и, не пользоваться минеральными удобрениями. От слова совсем. Они - не только жалкое подобие всего комплекса нужных растению веществ, но и еще и являются одними из закислителей почвы частенько.

[ВсегоДобьюсь]

Можно это сделать во время сева семян или лучше заблаговременно (например, за неделю - две)?

[ВсегоДобьюсь]

Я никакой не бот и могу это доказать.

[ВсегоДобьюсь]

[QUOTE=ВсегоДобьюсь;25040175]Можно это сделать во время сева семян или лучше заблаговременно (например, за неделю -

[ВсегоДобьюсь]

[QUOTE=ВсегоДобьюсь;25040188]

Сообщение от ВсегоДобьюсь

Можно это сделать во время сева семян или лучше заблаговременно (например, за неделю -

Я имею ввиду не повредит ли зола или доломитовая мука семенам или росткам?

[Ато]

Не навредят, если не переусердствовать. Зола, так вообще - это прежде всего безазотная комплексная подкормка, в которой множество микроэлементов в пропорции, как раз в том объеме, который растению и нужен. Но поскольку зола обладает выраженной щелочной реакцией, то ее регулярное внесение способствует раскислению почвы.
Используйте рекомендуемые нормы внесения (для золы до 250 грамм на квадратный метр площади посадок. Для доломитки не помню - на упаковке написано, там в широких пределах варьирует) и тогда проблем не будет. К тому же, грамотно будет вносить, применяя лакмус. И до внесения и в процессе. Проверили кислотность. В зависимости от степени закисленности внесли больше\меньше в пределах рекомендаций. Подождали пару месяцев, чтобы внесенное прореагировало. Снова сделали замер лакмусом. Если еще нужно подработать - внесли еще раз. И так пока не достигнете желаемого эффекта.
Часто рекомендуется внесение раскислителей под зиму или ранней весною. На это есть три причины:
1. Это делается с одной стороны чтобы не сжечь нежные сосущие корни растений при использовании жестких раскислителей типа извести (которые мы не рекомендуем вообще). При внесении доломитки в пределах нормы проблемы сжечь нет.
2. Внесение требует заделки в прикорневую зону, а не просто поверхностного разбрасывания. Иначе кислотность первое время будет распределена неравномерно. Сверху защелачено, глубже по прежнему закислено. А такую заделку удобнее всего произвести, когда уже нет посадок.
3 Для того, чтобы все внесенное успело прореагировать и дать эффект уже к сезону посадок. Если же вносить в течении периода вегетации растений, то в этом же сезоне эффект может не успеть сработать, а к следующему пора будет уже и повторить мероприятие. Так как если базовый минеральный состав почвы дает повышенную кислотность, то эта кислота будет доминирующей и время от времени все равно требовать ее гасить принудительно.

[ВсегоДобьюсь]

Благодарю Вас за полный ответ, стало всё понятно!

[Бот Таргитaя]

Лошенко наплодил себе ботов и сам с ними общается?
Лавры Билли Миллигана ему спать не дают, видимо...

[Ато]

Начались звонки людей, ищущих Раундап.
Для не сведующих, что стоит за этим названием одного из гербицидов, рекомендую небольшой экскурс.
Каким образом и благодаря кому и чему этот препарат набирает популярность в РФ, можно почерпнуть из данного видео: студия Зауглом «В Германии грузят вагоны с ядом для России"
Чтобы не оказаться в рядах бестолковых лающих злопыхателей, которые занимаются не конструктивной критикой, сводящейся лишь к активному охаиванию и визгам об опасности, привожу ОДНУ ИЗ альтернатив, которые могли бы быть применены в качестве цивилизованного решения этой, искусственно раздуваемой проблемы.
Вот красивое альтернативное решение: https://life.ru/p/1362986
Ну и теперь от себя, замолвлю слово по "локальному решению глобальных проблем" (с)
Как уже показано в приведенных мною документальных лентах, (и ни раз уже я то же самое слышал от работающих на земле Воронежцев) Раундап и прочие гербициды далеко не так избирательны, как их преподносит реклама. На почве, обработанной Раундапом, 4-5 лет после обработки чахнут и не растут нормально практически все культуры! Т.е. земля после обработки Раудапом не просто отравлена, она же уже непригодна для земледелия!
Как наш центр предлагает бороться с сорняком?
1. Прежде всего, мы предлагаем сталкивать друг с другом разные растения. Культурными (сидератами) можно вытеснить многие другие травы. Так гречкой, засеянной трижды в теплое время года, вполне можно вытеснить пырей. Гречка теплолюбива. Стоит ее не отсеять искуственно на будущий сезон, и она исчезнет. Но дело свое сделает! Рожь обладает тоже большой агрессивностью в захвате площадей и избавлении их от прочей растительности. Но рожь нужно сдерживать своевременной срезкой плоскорезом.
2. Небольшие площади можно избавить от многих многолетних сорняков путем притенения. Временно - на сезон-два накрываем засоренную сорняками площадь картоном, старыми коврами, линолеумом, толью и прочим не светопрозрачным материалом. Таким образом многие многолетние сорные травы можно убрать. Однолетники вдальнейшем нужно подкашивать, не давая им возможности снова бросить семя.
Так постепенно можно убирать сорную растительность без вреда для экосистемы.

[Ато]

Приближается время посадки картофеля.
Как управляться с данной культурой, я в прошлые годы уже подробно рассказывал в своей статье.
Тем, кто желает иметь достойный урожай картофеля, я рекомендую прислушаться к данным в статье рекомендациям.
Если выборочно обозначить то, что сейчас будет важно:
1. Нет плохих и хороших сортов картофеля. (Как и нет сортов, специально для вашей почвы выведенных). Есть сорта, хорошо проявляющие себя на вашей земле. А есть те, которым именно на вашем участке не комфортно. Заранее - не попробовав - угадать можно, но гадать не рекомендую. - Прогадаете!
Лучше пробовать разные (чем больше, тем лучше) сорта, районированные под регион возделывания, не взирая на опыт многочисленных советчиков, и записывать для себя результаты проб, чтобы в будущем не повторять отрицательного опыта. Таким путем Вы имеете шанс безошибочно выбрать наиболее приемлемый для возделывания на вашем участке сорт картофеля.
2. Урожайность категорийного посадочного материала заметно (в разы) выше, чем у простого отборного картофеля того же (ВАЖНО!) сорта. Однако, по внешним признакам отборный от категорийного не отличить. Недобросовестные продавцы этим пользуются довольно часто. Большинство продавцов семенного картофеля продают обычный отборный картофель, выдавая его за семенной. Причем, ряд из них даже не знают градаций категорий семенного картофеля и того, что они означают. Не просроченные сертификаты и карантинные свидетельства государственного образца могут подтвержать происхождение картофеля и его категорию. На сколько мне известно, в Воронеже и Воронежской области нет ни одного картофельного хозяйства, аккредитованного под выращивание посадочного картофеля высших (суперэлита) категорий. Он весь привозной и нормальная цена его будет выше 100 рублей за килограмм. Многие люди уверены, что это дорого и поэтому не готовы покупать категорийный посадочный материал. Да, они правы, это дорого. Но не правы в том, что они таким образом экономят. Когда человек купил 100 кг картофеля на посадку, то в среднем наши огородники с них традиционно получают по пол тонны - тонне урожая. (не беру лучшие и худшие случаи. Называю по средней урожайности.) На категорийном же посадочном материале, результат в тонну будет по нижней планке урожайности. В среднем же, с него должно будет получаться по полторы тонны. Т.е., прибавка к урожаю составит около 700 кг в год на ближайшие 3-5 лет. Ну а теперь давайте оценим, выиграл ли покупатель или проиграл? В долгосрочной перспективе - 4-5 лет, плюсом три с лишним тонны картошки к обычному урожаю с семенного картофеля получится (+ 700 кг в год). 3 с лишним тонны картофеля, даже если по 30 рублей за килограмм, получится прибавка урожая порядка 100 тысяч рублей. Итого: экономим 10, недополучаем 100. Такова арифметика экономии.
3. Сейчас еще рано сажать картофель! В холодную почву картофель сажать неправильно! Сидя в холодной (не прогретой до + 10 градусов) земле, картофель собирает ряд болезней, которые его ослабевают и приводят к недополучению урожая в итоге. Сажаете рано? - урожай будет. Но максимального не получится. Выход здорового картофеля будет меньше. Потери при хранении урожая будут выше. Такова плата на несвоевременную посадку.
4. Посадочный материал выгодно сажать резаным на части. Так, с каждого килограмма посадочного материала получится больше кустов и больше урожая. Но чтобы порезка не принесла новых проблем, следует соблюдать несколько правил.
- Каждый отрезанный "ломтик" должен иметь два-три глазка.
- Режут не перед посадкой, а заблаговременно - за дней десять желательно, чтобы на срезах образовался струп и через срез не заражать картофель в почве.
- Срезы окунаются в золу или даже можно в цемент. Последний вариант предлагается селекционером А.А. Мелешиным.
- Перед посадкой картофель проращивается на свету хотя бы пару недель.
- Картофель с тонкими как нитки ростами выбраковывается. Это больной картофель. Он не даст урожая и будет только способствовать распространению вируса, которым он поражен.
5. Нельзя окунать картофель в препарат Престиж. Я постом выше давал ссылки на документальные фильмы про глифосаты и их опасность. Ради Бога не заставляйте меня искать подобные страшилки про Престиж. Для справки, Престиж производит фигурант упомянутых документальных лент - компания Bayer. Уже одно только это некоторых людей напрягло бы на столько, чтобы обойти стороной этот препарат. А некоторые известные всему Воронежу люди активно занимаются его продвижением с экранов телевизора уж не первый год в нашем городе и мечтают "накормить" им как можно большее количество населения. Такова их совместная с компанией Bayer работа.
Факты, наводящие на мысли о нечистоплотности в сертификации данного препарата и заявлениях о его безопасности я приводил в этой теме в прошлые годы. Найти можно поиском по данной теме с поисковым запросом "Престиж".

[Ато]

В Апрельском номере журнала "Моя прекрасная Леди" вышла моя статья, предостерегающая от некоторых ошибок в подготовке к сезону посадок.
В июньском - планируется очередная статья, в общих чертах обозначающая наши приемы сдерживания насекомых-вредителей.

[ВсегоДобьюсь]

Добрый день, Ато! Подскажите, пожалуйста, что это за "товарищи" в центре снимка. Чем они занимаются и нужно ли как-то удерживать их численность. В прошлом году их было очень много, впрочем, как и крестоцветной блошки. Интернету не доверяю, может оказаться как с муравьями, информации много, но вся мимо.