релоад патронов к нарезному

[mishka123]

В этой теме обсуждаем самостоятельное снаряжение патронов к нарезному оружию.

После приобретения некоторого опыта релоада, решил подредактировать первый пост. Создам здесь типа краткий путеводитель. В теме продолжаем обсуждать релоад, а я по мере консолидации опыта участников буду править первый пост.

Начнем с оборудования.
Если не рассматривать молотковые наборы, то вот минимально необходимое: пресс, набор матриц, шеллхолдер, капсюлятор, весы. Этого хватит, чтобы собрать патрон из новой или однострельной гильзы, но желательно сразу добавить сюда подставку для гильз и воронку для насыпания пороха - это не дорого, но существенно улучшает жизнь.

пресс:
Они различаются формой станины (С-образные и О-образные), материалом станины (люминь, сталь, чугуний), и тонкостями работы кинематики. Прессом с с-образной станиной (типа Lee Reloader) немного удобнее работать, но при прочих равных, он проигрывает о-образным (типа Lee Chellenger) по жесткости и прочности. По материалу, на мой взгляд, по качеству лидирует чугун. Он прочный и жесткий, а кроме того хорошо сочетается со стальным штоком в плане трения-скольжения - люфт штока появится значительно позже. Что касается кинематической части пресса, то стоит обратить внимание на метод ограничения хода штока вверх - это может быть либо жесткий упор рычагов в станину, либо ход штока ограничивается прохождением через мертвую точку (что на мой взгляд предпочтительнее).
Самый дешевый вариант пресса это Lee Reloader Press. Производитель позиционирует его как пресс для работы с пистолетными патронами или для выполнения неосновных операций. Вынуть и посадить пулю, декапсюлировать и капсюлировать гильзу он позволит. Но не стоит фуллсайзить на нем что-то крупнее 9х19 - на ганзе полно фотографий этих прессов с поломанной станиной.
Следующий по мере увеличения бюджета - LEE Challenger Press. Стоит ненамного дороже предыдущего варианта, но имеет о-образную (алюминиевую) станину, что уже подразумевает работу с нормальными калибрами, и фулл-сайз латунных гильз винтовочных калибров этот пресс переносит хорошо. Если Вы не собираетесь фуллсайзить стальные 7.62х54, не собираетесь штамповать пули и менять сайлентблоки на авто, если не готовы тратить на комплект оборудования более 400 баксов, и если кучность 0.8МОА по трем выстрелам вполне устраивает - берите LEE Challenger Press.
Хорошей такой добротной классикой среди прессов, по моим наблюдениям, является Redding Big Boss. Там и чугунная о-образная рама, и продуманная кинематика, и полно довольных пользователей-высокоточников. Ну и соответствующая цена.

Можно поискать вариант БУ пресса, но я бы поостерегся..

Ну а лично я, после долгих метаний, выбрал себе отечественный пресс от Neck. Здесь вам и чугунная станина, и очень высокая точность подгонки деталей. Но, естественно, не самая низкая цена. И очередь - первое время лист ожидающих был на полтора года.

Матрицы:
Наборы матриц бывают из 2, 3 и 4 штук. Две самые ходовые матрицы - посадочная и фуллсайз-матрица. В наборе из 3-х матриц добавлена нексайз матрица, а в наборе из 4 - кримповочная матрица.
Посадочная матрица используется для посадки пули в гильзу. У неё есть регулировка глубины посадки, которая осуществляется либо простым винтом с контр-гайкой, либо микрометрической головкой. Без микрометрической головки вполне можно обойтись, просто настройка матрицы займет больше времени. ИМХО, на этом можно и нужно сэкономить. Посадочную матрицу можно вкрутить в пресс на разную глубину - это еще одна возможность регулировки. Если ее вкрутить достаточно глубоко, то она будет подкримповывать пулю при посадке.
Фуллсайз-матрица обжимает гильзу целиком. Нужно это для того, чтобы стреляная и раздутая гильза после переснаряжения без проблем залезла в патронник. Эту матрицу можно вкрутить в пресс сильнее или слабее, таким образом меняя степень обжатия гильзы. Про настройку фуллсайз-матрицы расскажу отдельно. Важно понимать отличие бушинговой фулл-сайз матрицы от безбушинговой. В бушинговых матрицах можно менять кольцо (собственно - бушинг), которое обжимает дульце гильзы. Бушинги имеют разный размер и продаются отдельно. Таким образом можно регулировать диаметр дульца гильзы. Безбушинговая матрица жмет дульце в определенный жестко заданный размер. Если бюджет ограничен и нет серьезных амбиций в плане высокоточки, то бушинговая матрица - это излишне.
Нексайз-матрица обжимает только дульце гильзы и не трогает другие поверхности. Чаще всего, ей никто не пользуется, жмут каждый раз гильзу полностью. Я тоже не вижу в нек-сайзе никакого смысла.
Кримповочная матрица - делает т.н. кримп. Т.е. она создает кольцевую вмятину на дульце гильзы, для более надежного крепления пули. Для точной стрельбы кримповка общепризнанна злом, и чаще всего никто ей не пользуется. Но есть редкие случаи, когда она может быть полезна - это если у вас полуавтомат и/или планируете стрелять в лютый мороз и/или если готовы жертвовать точностью в угоду надежности. Повторюсь - большенству стрелков кримп не нужен.

В отличии от пресса, матрицы различаются по калибрам. Матрицы не изнашиваются при эксплуатации. По этому, матрицы вполне можно поискать б/у - люди продают их при смене калибра.
Самый дешевый вариант матриц это, конечно Lee. Качество не ахти, но, например, для 9х19 ничего большего и не надо.
Чуть дороже и чуть лучше - матрицы RCBS и Lyman.
Еще лучше - Redding.
Для болтовика распространенного калибра я рекомендую взять набор из двух матриц реддинг - посадочная без микрометрической головки + безбушинговая фуллсайз-матрица. Это хороший выбор за приемлимую цену.
Следующий шаг по мере увеличения бюджета - нажимная посадочная матрица Wilson + бушинговая redding, но это уже подразумевает расширение общего бюджета на оборудования на порядок (в десять раз), по этому не будем о грустном..

Шеллхолдер
Это небольшая деталь, которая вставляется в верхнюю часть штока пресса и служит для удержания гильзы за донце. Шеллхолдеров существует около десятка для каждой группы калибров. Нужно понимать, что к примеру у 5.45х39 и у 9х19 жопы гильз одинаковые, а у 223 уже нет. Поэтому при покупке надо быть внимательнее.
Особой разницы по качеству шеллхолдеров нет, как и по цене. Деталь не дорогая, и можно не заморачиваться выбором. Если планируется релодить несколько различных калибров, то имеет смысл купить набор шеллхолдеров, это может оказаться дешевле, чем несколько штук по отдельности.
Еще момент который надо знать - бывают шеллхолдеры для пресса (с ножкой) и для капсюлятора (без ножки).

капсюлятор
Некоторые модели пресса имеют встроенный капсюлятор.
Если такой функции в выбранном прессе не предусмотрено, то самый бюджетный вариант это вставлять капсюли при помощи струбцины и иных подручных средств купить капсюлятор для пресса Lee ram prime. На ганзе некоторые умельцы предлагают более качественные аналоги за аналогичные деньги. Другой вариант - купить ручной капсюлятор. Они представлены почти у каждого производителя оборудования, но ценники значительно больше, чем lee ram prime.
Наверное, ручной капсюлятор значительно удобнее капсюлятора для пресса, но лично меня не сильно напрягает капсюлировать сотню гильз обычным lee ram prime.

весы
Я пользуюсь китайскими электронными весами. Просто не берите совсем уж дешевые варианты (3-4 доллара на али) а посмотрите на том же али что-то более существенное (10-20 баксов). При выборе смотрите, чтобы в комплекте была калибровочная гирька. Чтобы была возможность взвешивания как в граммах так и в грейнах. Точность измерения выбирайте 0.05 грейна или 0.005 грамма. Диапазон измерений от 0 до 50 грамм. Функция обнуления (тара).
Включите весы, дайте им прогреться (постоять включенными несколько минут), поставьте на твердую ровную поверхность на расстоянии от электроприборов и откалибруйте их при помощи гирьки. Несколько раз взвесьте небольшой предмет. Если показания меняются не более чем на 0.005 грамма - вы купили подходящий прибор.

подставка для гильз
Можно купить, можно сделать самому. Самый простой вариант - насверлить сквозных отверстий по диаметру жопки гильзы в подходящей дощечке и наклеить с одной стороны плотный картон. У вас получатся ячейки с плоским донцем, в общем-то больше ничего и не надо.

воронка для пороха
Лучше всего заиметь металлическую. К ней не прилипают порошинки. Пластиковая со временем покроется тонким налетом пороха и порошинки перестанут липнуть, но первое время придется их стряхивать. Специальные воронки для пороха стоят на мой взгляд как-то неоправданно дорого. Я купил подходящую воронку в магазине типа чип-и-дип за какие-то копейки. Можно напечатать на 3д-принтере.
При отсутствии дозатора и триклера, зачерпывайте порох ложкой и зубочисткой аккуратно сталкивайте его с ложки в чашку весов.

-----------------------------------------------------------------
Итак, некоторое количество патронов собрать уже можно.
Следующая насущная проблема, с которой придется столкнуться - удлинение гильзы после фуллсайза. С каждым фуллсайзом гильза подрастаяет на несколько десяток мм. Пару раз можно переснарядить гильзу и не обращать на это внимания, но потом - либо выбрасывать гильзу, либо подрезать.
Триммеры стоят мама не горюй, по этому я пользуюсь наборами Lee case condition cit (универсальный для всех калибров) + Lee Case Lenght Gauge and Shell Holder (этот набор для каждого калибра свой). Сюда входит держатель гильзы под шуруповерт, фреза для подрезки по длинне и зенковка для снятия внутренней и наружной фаски. Вот зенковка в наборе откровенно дрянная, а остальное вполне сносно. Вместо зенковки Lee можно докупить аналогичный инструмент другого производителя.

где-то на этом этапе возникнут вопросы по чистке стреляных гильз.
В принципе, не существует исследований, доказывающих отрицательное влияние загрязнения гильзы на кучность. Можно обойтись без чистки. Можно зубочисткой чутка почистить запальное отверстие. Можно полернуть гильзу стальной ватой снаружи и латунным ершиком изнутри.
Я же мою гильзы в китайской ультразвуковой ванночке - 10 минут и гильзы блестят как новые, не зависимо от степени загрязнения. Не то чтобы я верю в необходимость хорошей чистки, просто так работать приятнее. Кроме того в уз-мойке можно мыть ювелирку, очки, часы, и прочее. Я раз ДТК помыл, с него аж воронение слезло))

Разобрать готовый патрон можно при помощи депуллера или кинетического молотка. Депуллер вставляется вместо матрицы в пресс. В депуллер вставляется специальная цанга (коллет) подходящего калибра. Вставляете патрон в шеллхолдер, поднимаете шток пресса, зажимаете пулю в депуллер, тянете гильзу вниз и вуаля - гильза с порохом осталась на штоке, а пуля в депуллере. На рынке есть два типа депуллеров - хорнади (и аналоги), и RCBS (и аналоги). На депуллерах типа RCBS цанга сжимается за счет накручивания гайки, типа как на сверлильном патроне. На депуллерах типа хорнади цанга зажимается одним движением рычага, что гораздо удобнее.
Кинетический молоток представляет собой устройство, в которое закрепляется патрон за закраину гильзы. Колотишь им по столу и пуля под собственным весом потихоньку вылазит. А домочадцы и соседи снизу потихоньку нервничают.

------------------------------------------------------------------
Следующее, о чем стоит подумать, если крутишь за раз больше 20 патронов - это оптимизация дозировки пороха.
Можно изготовить мерку из обрезка гильзы или купить набор ложек Lee - говорят довольно удобная вещь, сам не пробовал.
Я использую механический дозатор и триклер. Дозаторы-перевертыши делают lee, lyman, rcbs. От советского военохотовского они отличаются лучшей подгонкой деталей и винтовой регулировкой. Это делает прибор точнее а работу с ним - приятнее. У меня дозатор от Lee. Точность у него, на вскидку, +-0.1грейн, что на мой взгляд очень не плохо. Я настраиваю дозатор на навеску, на 0.2гн меньшую нужной, и подравниваю потом с помощью триклера и весов.
Триклер - вещь довольно простая. Насыпал в него немного пороха, покручиваешь ручку и из носика падают порошинки в чашку весов. Триклеров на рынке полно, на любой вкус и достаток. Бюджетные самодельные триклеры печатают на 3д-принтере. Они работают, но они очень лёгкие, что не совсем удобно. Чем тяжелее триклер, тем лучше. Фирменнные триклеры сделаны из металла.
Следующий уровень - это автоматические электронные дозаторы пороха диспенсоры. Типа задал нужную навеску, нажал кнопку и диспенсор сам отсыпал тебе ровно необходимое количество пороха. Здесь классно все, кроме цены.

Если хочется более аккуратного и осознанного релоада, то необходимо контролировать геометрические параметры патрона. Необходимо обзавестись хорошим штангенциркулем и компараторами.
Штанген должен иметь точность 0.02мм или 0.001". Естественно обычный нониусный штанген из гаража не подойдет, нужен либо цифровой, либо аналоговый стрелочный. Китайский цифровой штанген за полтора косаря у меня есть, и показывает он достаточно точно если(!) немного набить руку. Дело в том, что при разном усилии, которое вы прилагаете к каретке, штанген показывает разное значение - в пределах 5 соток мм. Эта проблема характерна в общем для всех ШЦ, включая mitutoyo. Просто чем качественней штанген, тем меньше это проявляется.
Короче, для начала подойдет китайский цифровой штанген, но в дальнейшем стоит поискать японский или немецкий, возможно б/у. Кстати, шц хорнади, по отзывам тот же китаец, только с красивой этикеткой, хехе)
Я купил за недорого аналоговый митутойо, цифровым почти перестал пользоваться.

Компаратор это такая штука, которая цепляется на штанген и позволяет измерять высоту плеч гильзы (расстояние от донца до плеч) и длину патрона по оживалу (расстояние от донца гильзы до ведущей части пули). Плечи гильзы замеряют при настройке фуллсайз матрицы и при отбраковке задубеневших гильз. Замер длины патрона по оживалу требуется, когда хочешь поиграть не только с навеской но и с длиной патрона (джамп, касание нарезов, джем).

------------------------------------------------------------------

[mishka123]

Обжим гильзы и настройка фулл-сайз матрицы

После выстрела, гильза раздувается увеличиваясь в размерах как вширь так и по длине. В результате стреляная гильза не лезет в патронник, и пули плохо держатся в её дульце. Таким образом, стреляную гильзу для дальнейшего использования необходимо обжать, т.е. произвести нек-сайз или фулл-сайз.
Нек-сайз и фулл-сайз производятся разными матрицами.
При нек-сайзе обжимается только верхняя часть гильзы, при фулл-сайзе гильза обжимается целиком.
Нек-сайзом можно обойтись первые несколько циклов переснаряжения, но потом всеравно потребуется фулл-сайз.
Мой совет - не забивать себе голову нек-сайзом, и фуллить гильзы после каждого выстрела.

Один из ключевых критериев обжима гильзы - высота плеч гильзы. Это, грубо говоря, расстояние от донца гильзы до её плеч. От высоты плеч зависит зеркальный зазор, т.е. расстояние между основанием гильзы и зеркалом затвора; другими словами - продольный люфт гильзы в патроннике.

Меняя настройку фулл-сайз матрицы, мы меняем высоту плеч гильзы после фулл-сайза, и, следовательно, меняем зеркальный зазор.
Матрицу можно глубже вкрутить в пресс, при этом гильза обожмется сильнее, высота плеч будет меньше, зеркальный зазор больше.
И, соответственно, если матрицу выкрутить на пару оборотов - гильза будет обжиматься слабее, увеличится высота плечь и уменьшится зеркальный зазор.

Если пережать гильзу, патрон в патроннике будет гулять вперед-назад, что не способствует точности выстрела. Кроме того, пережатая гильза после выстрела раздуется на бОльшую величину, что скажется на её ресурсе.
Если, напротив, недожать гильзу, то мы получим слишком маленький зеркальный зазор. Затвор при этом будет запираться с усилием, а в предельных случаях - не сможет закрыться вообще.
Релодырю надо выбрать точку баланса между этими крайностями, для чего есть несколько путей.

Перед фуллсайзом гильза должна быть чистой (без песка и прочего абразива) и смазанной. Для смазки подойдет касторовое масло либо специальный лубрикант. Я пользую детский крем. Смазки должно быть очень немного, на одну гильзу хватит буквально капли. Если переборщить со смазкой, то на плечах гильзы будут замятины. Мазать можно прям пальцами, но я предпочитаю немного покатать пяток гильз по куску поролона, предварительно мазнув на него крем.

Итак, варианты настройки фулл-сайз матрицы:

1) Настройка матрицы "в стандарт".
Это такая настройка, при которой на выходе получаем гильзу, близкую по размерам к стандартной новой гильзе (как у заводских боеприпасов). Как это делается, можно прочитать в инструкции к матрицам, но чаще всего процесс примерно следующий: поднимаем шток пресса в самое верхнее положение, вкручиваем матрицу до касания шеллхолдера и еще полоборота вглубь, затем закручиваем и фиксируем стопорную гайку матрицы. Матрицу и стопорную гайку крутим от руки, без инструмента. После того, как Вы зафиксировали стопорную гайку, матрицу можно выкручивать и снова вкручивать - настройка не собъется.
Важно понимать, что шеллхолдеры разных производителей могут чуть отличаться по высоте, по этому лучше иметь шеллхолдер и матрицы одного и того же производителя.
Размеры патронников имеют свои допуски, а стандартный заводской патрон должен одинакого хорошо работать в любом оружии. По этому стандартная высота плеч всегда немного меньше, чем нам бы того хотелось. Тем не менее, способ вполне годится тем, кто не желает забивать себе голову и не гонится за минимальной кучностью.

2) Настройка матрицы по затвору.
Такой способ подойдет владельцам болтовиков. Вынимаем затвор, выкручиваем ударник и вставляем тело затвора обратно. Затвор без утарника в переднем положении запирается сам - просто под действием силы тяжести ручка падает вниз, а упоры оказываются в боевом положении.
Если вставить пережатую гильзу, затвор будет вести себя также - запираться сам собой, без каких-либо усилий.
Если попробовать проделать это с недожатой гильзой - затвор будет запираться с усилием, а рукоятка затвора под действием собственной силы тяжести не сможет упасть вниз.
Нам нужно подобрать такое положение матрицы, при котором обжатая гильза гильза позволит затвору под действием собственного веса закрыться наполовину. А вторую половину пути рукоятка затвора будет проходить с очень небольшим усилием.
Регулируем матрицу с шагов в четверть оборота и проверяем работу затвора, ищем нужное положение.

3) Настройка матрицы по компаратору.
Берем кучку отстреленных из Вашей винтовки гильз. Перемеряем высоту плеч каждой гильзы и находим самую длинную. Отнимаем от полученной высоты .001" (одну тысячную дюйма или две с половиной сотых мм) - это и есть искомая высота гильзы, осталось подогнать настройку матрицы под эту высоту.
Такой способ рекомендуют некоторые аксакалы-высокоточники, но мне как-то ближе регулировка по затвору.

Желательно все же иметь компаратор и подходящий штанген, чтобы знать высоту плеч и отсеивать задубевшие гильзы.
После того, как гильза обрела нужную высоту плечей, следует подрезка дульца.

[mishka123]

Отжиг гильз

Сообщение от oleg_sterrorist

ты гильзы чем отжигаешь, по какому методу и смысл этой операции?

Смысл в том, что гильза после нескольких выстрелов начинает "дубеть", и немного отигрывает назад после фулл-сайза.
Например, настроил на новых(однострельных) гильзах фулл-сайз матрицу по патроннику - высота плеч идеальная, затвор работает как надо, все ок.
А спустя пару циклов перезаряда, понимаешь, что плечи стали чутка выше чем хотелось бы. Т.е. матрица как будто недожимает. На самом деле, настройка матрицы не сбилась - виновата гильза.


----- ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ -----------------------------------------
Вариант первый (раздолбайский) - жать гильзу не по патроннику а в стандартный размер калибра, т.е. сразу пережимать с запасом и пофигу на сколько она там отыграет. Я не проводил испытаний, но чужой опыт говорит о том, что гильза после некоторого количества циклов такого переснаряжения либо даст продольную трещину, либо у неё оторвет жопу при выстреле. Т.е. при выборе этого способа гильзы надо периодически обновлять.
Вариант второй (радикальный) - покупать свежий однострел после 2-3 циклов. Тут надо каждому для себя прикинуть, на сколько это экономически оправдано. И является ли тот однострел, который вы покупаете однострелом..
Вариант третий (залюбистый) - перенастраивать матрицу по мере дубения гильз. Кольца Скиппа зело помогут при выборе этого пути, но даже с ними - достаточно муторно. Кроме того, замечена тенденция, что задубевшая гильза потихоньку отыгрывает лёжа на полке после фуллсайза. Т.е. при выборе данного пути патроны желательно не хранить долго.

И наконец вариант четвертый - отжигать гильзы по мере дубения. Про физику процесса отжига латуни - прошу в википедию. Смысл в том, чтобы снять накопившиеся напряжения металла в области плеч гильзы. После правильного отжига гильза перестает отыгрывать, но спустя несколько циклов переснаряжения, напряжения металла опять накапливаются и снова нужен отжиг. Ресурс гильз при периодическом отжиге очень высокий - у меня сраные PPU в 308 калибре пережили уже порядка 15 циклов, без каких-либо признаков скорой кончины.
Интересный момент - именитые производители (Norma, Lapua) отжигают даже новые гильзы.

----- ТЕХНОЛОГИЯ -----------------------------------------
Существует два основных способа отжига - индукционный и огневой. Индукционный способ наиболее прогрессивный, он дает очень стабильный результат. Но индукционные машинки для отжига стоят очень не кисло. Можно попробовать собрать собственную машинку для индукционного отжига (пионеры этого дела есть на ганзе), либо отправлять накопившиеся задубеневшие гильзы на отжиг специальным людям.
Огневой способ - это отжиг гильзы в пламени горелки, чаще всего пропановой. Требуется нагреть в пламени дульце и плечи гильзы до тускло-малинового цвета (видно в темноте). Важно не передержать, красный или оранжевый цвет металла означает перегрев. Другой признак - цвет самого пламени. Когда начинаешь греть гильзу, пламя за ней почти не имеет цвета. Когда гильза накаляется до нужной температуры, пламя меняет цвет на оранжевый - как только это происходит, пора прекращать. Тело гильзы нагревать не следует, греем только дульце и плечи. После нагрева гильза остывает в естественных условиях.
Посмотрите на ютубе видео по поисковому запросу "отжиг гильз", многое станет более понятным.

По оборудованию, самый простой вариант, это купить паяльную горелку под туристический баллон и подносить гильзы к пламени вручную. Лучше чтобы горелка давала тонкий язык пламени. Цена вопроса рублей 500 или 1000.
Я себе купил горелку под бытовой пропановый баллон. Она типа как кровельная, только маленькая и с тонким языком пламени. Подсоединяю шланг к 5-литровому баллону напрямую, без редуктора. Горелку зажимаю в тиски. Рядом кладу небольшой сверлильный станок или шуруповерт с зажатым в патрон куском гвоздя на 200мм. Гвоздь постоянно вращается в пламени горелки таким образом, что надетая на него гильза четко попадает плечами на кончик синего языка пламени. Накинул гильзу, несколько секунд она повращалась, снял, бросил в пустой цинк от патронов, накинул следующую. Гвоздь при этом вращаться не перестаёт. Получается довольно быстро и единообразно. За раз отжигаю штук 100 обычно.
Есть автоматизированные способы, всякие машинки револьверного типа, на ютубе их миллион. Если чешутся руки, можно собрать нечто подобное.

После отжига гильзы желательно промыть/почистить от окалины. Я бросаю в уз-мойку, но можно использовать обычную стальную вату.

Далее делаем фулл-сайз, и компаратором контролируем высоту плеч. Если все сделано правильно, то плечи должны опускаться до того же значения, что и на одностреле. Отправляем такие гильзы в коробку с надписью "готовые".
Если плечи опустились сильнее - значит гильза была перегрета. Такие гильзы можно отстрелять на щадящей навеске и использовать дальше. Отправляем их в коробку с надписью "на обдув".
Если плечи оказались не дожаты, то гильза была недогрета. Отправляем её в коробку "на отжиг".
После очередной стрельбы, делаем фулл-сайз и контролируем высоту плеч. По результату, часть гильз отправится в коробку "на отжиг", а часть в коробку "готовые".

[mishka123]

Про порох
В этом посту распишу про выбор марки и навески пороха.

Говоря о порохе, важным понятием является скорость горения.
Слишком медленный порох не успеет полностью сгореть и вырвется следом за пулей в виде пламени. Будет много грохота и мало скорости пули.
Слишком быстрый порох сгорит на первых сантиметрах ствола и даст большой скачок давления в районе патронника, со всеми вытекающими..
Правильно подобранный порох горит равномерно по мере продвижения пули, без резких скачков, и успевает прогорать к моменту покидания пулей ствола. При этом пиковое давление в стволе приближается к максимально разрешенному, но не превышает его.
Правильно подобранный по марке и навеске порох обеспечивает наибольшую скорость пули, без превышения разрешенного давления.

На выбор марки пороха влияют: масса пули, калибр, объем пороха, длина ствола:
Более тяжелая пуля медленнее разгоняется, медленнее покидает ствол и соответственно требует более медленного пороха.
Слишком легкая пуля вылетит быстро, не создав за собой подходящего давления и не дав возможности медленному пороху догореть. Что будет, если из ружейного патрона высыпать дробь, оставив только капсюль и попробовать выстрелить? Будет не выстрел а пшик, а ствол изнутри весь будет засран не сгоревшими порошинками.
Калибр и объем пороха соотносятся следующим образом: чем меньше калибр и больше объем гильзы, тем медленнее нужен порох. В пистолетных патронах большой калибр и малый объем гильзы, поэтому пистолетные пороха более быстрые. В патронах со здоровенной гильзой и относительно малом калибре (вроде 300 WinMag) используются медленные пороха.
Длина ствола тоже оказывает влияние на выбор пороха. Чем длиннее ствол, тем больше времени есть у пороха, чтобы успеть догореть. И тем более медленный порох мы можем себе позволить.

Подбирая марку и навеску пороха, изначально можно исходить из трех источников:
1) рекомендации производителей. Довольно неплохо все расписано в мануалах на импортные пороха, и довольно хреново обстоят дела с отечественными. На наши пороха в рекомендациях производителей нет никакой конкретики, да и характерристики сильно гуляют от партии к партии.
2) готовые рецепты из интернетов. Тут надо быть начеку, но если несколько разных человек рекомендуют примерно одно и то же, то можно и поверить.
3) программка QuickLoad. Позволяет моделировать выстрел, рисует распределение давления, считает начальную скорость пули, максимальное давление и процент сгоревшего пороха. Довольно занятная вещь, скажу я вам.

Я рекомендую искать стартовую точку комбинируя все три способа. Например: имеем порох сунар308 партии 4/18 и пули 168гн. Находим рецепты с этими комплектующими - один пишет 40гн пороха, двое других написали 40.5гн, еще один рекомендует - 43гн. Читаем тему по сунарам и находим, что данный порох горит примерно как вихта 135. Вбиваем в QuickLoad данный порох, выбираем калибр и длинну ствола, выбираем пулю массой 168гн и делаем расчет для разных навесок. Допустим, квика говорит, что при 40.5гн давление близко к максимальному, а при 41гн уже есть незначительное превышение. Значит, за отправную точку можно взять 40.5гн.

После того, как Вы узнали примерную навеску, нужно снарядить по нескольку патронов с разными навесками, в том числе чуть меньшими и чуть большими чем найденная отправная точка. Для нашего примера можно сделать по 8 патронов с навесками 39.5, 40, 40.5 и 41 гн.
Почему по 8? Я предпочитаю отстреливать патроны двумя сериями по 4 шт. Если ствол тонкий, а калибр горячий, можно стрелять 3 серии по 3 выстрела с перерывом на остывание ствола.
Топаем на стрельбище, прогреваем ствол несколькими заводскими патронами и начинаем не спеша отстреливать самокрут. Вначале пробуем самую маленькую навеску, потом потихоньку поднимаемся вверх. При появлении признаков превышения давления (т.н. передоз) увеличивать навеску опасно.

Признаки передоза пороха:
1) увеличенная проточка гильзы (см. ниже)
2) затвор открывается с усилием
3) на донце гильзы виден след от выталкивателя затвора.
4) капсюль выпал или чуть выгнут наружу и/или вмятина от ударника стала значительно мельче чем обычно

Первые три признака проявляются уже при незначительном передозе, и я даже знаю людей, которые не считают это чем-то плохим. А вот капсюля выбивает/дует уже при явном опасном передозе.
Контроль проточки гильзы считается самым объективным способом контроля давления, но на дешевых гильзах он может не работать. Суть этого способа состоит в замере диаметра проточки до и после выстрела. Если проточка стала больше на одну тысячную дюйма (2.5 сотки мм), то имеет место передоз. Замеряется проточка электронным или стрелочным штанген-циркулем.
По результатам отстрела можно выбрать наиболее подходящую навеску. Как правильно произвести отстрел напишу в другом посте.

Напоследок скажу про еще один важный нюанс при выборе пороха или навески - термозависимость.
Порох при разной температуре окружающей среды горит по-разному. Одинаковые патроны зимой покажут меньшую скорость, чем летом. При изменении температуры на 10 градусов начальная скорость меняется на 1-3%, в зависимости от марки пороха. Импортные пороха ценны как раз малой термозависимостью, ну и стабильностью параметров от партии к партии.
Релодырю надо держать в голове то, что патроны, которые нормально работали зимой, могут проявить признаки передоза летом. А сильное изменение начальной скорости пули может повлиять как на точку попадания, так и на кучность.

[mishka123]

Резервный пост. Тут будет информация про посадку пули

[mishka123]

Про отстрел патронов пост.

Итак, допустим, Вы собрали несколько партий патронов по разным рецептам и хотите проверить, что полетит лучше. Для успеха эксперимента, необходимо соблюсти два самых важных условия: 1 - у Вас должно быть достаточно данных для статистики, 2 - влияние посторонних факторов должно быть минимальным.

Для соблюдения первого условия нужно произвести достаточное количество выстрелов патронами, накрученными по одному рецепту. Чем больше выстрелов вы сделаете (в разумных пределах, конечно), тем более точными будут выводы.
Классический "метод ганзы" для определения кучности предполагает две серии по пять выстрелов. С точки зрения голой статистики, это весьма точный метод отстрела - хорошо видны отрывы, хорошо определима стп. Но на пятый выстрел начинают влиять вышеупомянутые посторонние факторы - нагрев ствола и усталость стрелка.
Есть приверженцы стрельбы по три выстрела. Но для получения такой же статистической точности, как при стрельбе по методу ганзы, нужно сделать четыре серии по три выстрела, т.е. метод стрельбы по 3 патрона в итоге получается более расточительным...

чуть позже допишу этот опус.

[александр ккк]

ну а раскажите как и на чем получить однообразную навеску пороха с погрешностью 0.01 чтоб неперевешивать по три раза и уйти от влияния человеческого фактора...

[сергей731]

Михаил только не в коем случаи не бери матрици ЛИ

[mishka123]

Сообщение от александр ккк

ну а раскажите как и на чем получить однообразную навеску пороха с погрешностью 0.01

Дозатор такую точность не обеспечит, нужен триклер.
Я так думаю, что лучше всего дозатор настроить на навеску чуть меньшую, а потом триклером подсыпать до нужной.
Весы тоже нужны нормальные, на китайских 0.01 ловить трудно.

Сообщение от сергей731

Михаил только не в коем случаи не бери матрици ЛИ

А что с ними не так?

[[deleted user]]

mishka123, в идеале, конечно, фирменные. Но на китайских тоже можно, и выйдет куда точнее чем на заводе. Нужно жестко и горизонтально установить весы и балласт положить граммов 10 помимо тары- в разы точнее считают.

[сергей731]

Сообщение от mishka123

А что с ними не так?

полное Г

[mishka123]

Сегодня мне отзвонился Neck с ганзы. Сказал, что пресс готов. Неожиданно так. Я рассчитывал, что моя очередь только к новому году подойдет.

[Lodin]

mishka123 почем он пресса сейчас толкает?
как любитель перфекционизма я люблю хорошие вещи, но стоимость комплекта релоада чтоб все было на уровне меня пока остановило
навскидку я четвертной насчитал минимум на оборудование, чтоб менее 1 моа полетело
если начну жечь патроны пачками, тогда наверно сильно задумаюсь

[mishka123]

Сообщение от Lodin

почем он пресса сейчас толкает?

14 за маленький. Большой подумал не нужен мне.

[mishka123]

Сообщение от Рыжий hanter

а вот с самим неком общаться ,нужен особый,терпеливо-подобострастный подход.Человек со своими тараканами

С дикцией проблемы, а так все четко: отзвонился, что пресс готов; оплатил; отзвонился, что пресс отправлен.

Попросил потом написать, в каком из двух режимов настройки верхней мертвой точки удобнее работать. Пока не понимаю, о чем речь, но потом напишу.

[Lodin]

с релоадом "трошки для сэбэ" любого из покупных не лиишных прессов хватит за глаза
но как всегда душа ищет бОльшего )

[mishka123]

Lodin, щщупал пресс RCBS, так там люфт штока весьма ощутим после порядка 500 циклов. Смысл в таком релоаде?
Пресс ЛИИ того же поля ягода, судя по всему. Какие еще варианты дешевле 14 тыр?

[Lodin]

mishka123, ну на чем то релоадеры во всем мире жмут патрончики?
и это точно не нековский пресс
под двадцатник практически все прессы влезут по стоимости здесь и сейчас, и не надо ждать полгода у моря погоды

[mishka123]

Сообщение от Lodin

под двадцатник практически все прессы влезут по стоимости здесь и сейчас

Только лии и RCBS. Ну и одна модель Redding. Остальное около 30. Да и дороже 30 полно прессов.

[Рыжий hanter]

Сообщение от mishka123

С дикцией проблемы, а так все четко: отзвонился, что пресс готов; оплатил; отзвонился, что пресс отправлен.

Попросил потом написать, в каком из двух режимов настройки верхней мертвой точки удобнее работать. Пока не понимаю, о чем речь, но потом напишу.

Та не в этом дело.Так то мужик делает четко.Почему то не у всех вяжется общение с ним.Почитай баталии с ним на ганзе.Особенно в темах,где люди сами пробуют свои силы в постройке прессов.

[Lodin]

mishka123, так этих 2-3 моделек для своих целей "за глаза", а если еще б/ушное со штатов тянуть или тут у перекупов брать - то сильно бОльше
Рыжий hanter, ну человек явно в теме разработок, видно что эту тему знает досконально, но хамловат )

[mishka123]

Кто что знает про матрицы от ремсика с ганзы?

[mishka123]

Сообщение от Lodin

так этих 2-3 моделек для своих целей "за глаза"

сказал человек, купивший УПС за несколько тыров))) Так-то и лилоада "за глаза"))

[Lodin]

mishka123, )))

[Рыжий hanter]

Сообщение от mishka123

Кто что знает про матрицы от ремсика с ганзы?

Кинь ссылку,тоже почитаю.

[mishka123]

Вот его тема
http://forum.guns.ru/forummessage/329/1167410.html

Юзал его пулелейки под гладкоствол. Не самые удобные, но качество обработки металла хорошее.
Матрицы у него по 3000 за штуку.

[За Родину]

СЕГОДНЯ ПО НОВОСТЯМ передали, установлен новый рекорд 4170 метров с винтовки Лобаева .

[mishka123]

Сообщение от За Родину

установлен новый рекорд 4170 метров с винтовки Лобаева .

никаких подробностей не нашел, кроме того что, "изменив патрон, разогнали 30-граммовую пулю до 1000 м/с".
Ни условий стрельбы, ни размера мишеней, ни документального подтверждения.
Впрочем, все как всегда.

[Lodin]

mishka123, да!
где мишенька по методу ганзы??? )

[Lodin]

mishka123, так это ты стрелок с лобаевского винта?