Не читайте это, теория - это скучно

[Discusolub]

Сообщение от Orakyl
действительно хочется начать с чистого листа, и все сделать сначала. Только теперь, когда я столкнулась с проблемой, обратилась к помощи форумчан и почитала книги. А ведь что стоило это сделать раньше? Может и не пришлось бы переливать 300 л воды.

Осмелился сделать краткую предварительную памятку

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ВОПРОСЫ

1. Как сказал А. де Сент-Экзюпери, Мы в ответе за тех, кого приручили, - отсюда первый и, может быть, для кого-то последний вопрос:

Вы готовы стать практически Богом для группы живых существ, которые, в отличие от многих наземных животных, будут ПОЛНОСТЬЮ зависеть от Вас? Есть ли у Вас для этого свободное время, желание, деньги?

2. Если все это есть, то прикиньте,

какие примерно объемы времени и средств Вы готовы пожертвовать на свой новый статус «местного бога»?

Дальше идет текст, который автор топика вписывал частично как юмористический, но некоторые читавшие восприняли его как запугивание начинающих....
Поэтому
3. При этом помните следствия из Закона Мерфи:

а) Все не так легко, как кажется.
б) Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете.
в) Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.
г) Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется пятая.
д) Предоставленные самим себе, события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.
е) Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.
ж) Всякое решение плодит новые проблемы.

Да, если кто забыл сам Закон Мерфи, напомню: Если какая-нибудь неприятность МОЖЕТ случиться, она СЛУЧАЕТСЯ

Теперь еще раз повторюсь:
НЕ ПУГАЙТЕСЬ, А СМЕЛО ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ (ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ИНТЕРЕСНО)

4. Спешка нужна в трех известных случаях. Никогда не торопитесь при принятии каких-либо аквариумных решений. Очень часто бывает так, что изменить совершенное можно только радикально-хирургическим методом.

5. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи

При покупке первого аквариума помните, что серьезные начальные капиталовложения в качественные банку, оборудование и жильцов для нее однозначно окупятся при последующем содержании.

исключения из правила:

• иногда высокая цена не гарантирует качества,
• понты также стоят неоправданно дорого

6. Кто предупрежден – тот вооружен
Отсюда еще одно правило: сначала соберите информацию. Следствия из него:

• Кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя "натыкаться" на эти общие вопросы. (Ленин)
  Если поймешь сущность процесса (то есть теорию) , то решение конкретных практических задач резко упростится, ведь полноценных готовых рецептов именно для вашего конкретного случая обычно просто нет…. Минимальные особенности в Вашем аквасе могут свести на нет значимость любого идеального рецепта….
  
• Не бойтесь текстов, где «много букофф» - ведь Вы не глупее других
  
• Сколько людей, столько и мнений, абсолютных истин мало.
  
• Практика, конечно, критерий истины, но «только глупцы учатся на своих ошибках, тогда как умные предпочитают учиться на чужих (О. фон Бисмарк)

7. Наш Форум – неплохое место для общения, но, общаясь, полезно помнить третий закон Чизхолма.


Любые предложения люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит.

ТЕ, КТО ДОЧИТАЕТ ДО КОНЦА, ПОЙМУТ, КАК СПРАВЕДЛИВ ЭТОТ ЗАКОН

А вот и следствия из него
-----------

• Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
• Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее одобрение, кому-то он обязательно не понравится.

[Discusolub]

Начинается с поиска ответов на четыре взаимосвязанных вопроса

Первый из них: Кого я хочу содержать

Неприемлемый вариант ответа:

«щас поеду покупать и увижу, что понравилось, закуплю сразу : аквариум, растения, грунт, оборудование, рыбок - приеду домой и все забодяжу».

Да это самое быстрое и где-то прикольное, но даю 90% гарантию, что рыбки сдохнут.

Не торопитесь, потратьте на начальный этап обустройства недели три четыре. Увидите: проблем будет меньше. Значительно меньше.

Приемлемые варианты:

• Для начала – кого попроще – начните с просмотра брошюр типа «аквариум для начинающих». Очень неплохие у Гуржия, Шталькнехта, Кочетова
  
  Все самое необходимое в этих книгах есть... Я же дальше пишу для тех, кто хочет заморочиться чуть больше
• Как у Пети, Мани, Тани – походите к ним почаще в гости, внимательно наблюдая за тем, что и как они делают и задавая МНОГО вопросов.
  
• Чтобы потрясти гостей – лучше обратиться к профессиональным аквадизайнерам и раскошелиться, но предварительно прочитав книжку о шоу рыбе, допустим, тех же Гуржия или Кочетова.
  
• для содержания конкретных уже известных Вам в теории видов рыб (или растений) Разоритесь предварительно на соответствующую брошюру по конкретному виду (группе видов), подготовленные Гуржием, Кочетовым, Махлиным. Естественно, по дискусам не могу не указать также на Хейко Блеера, С. Горюшкина. Есть блестящие атласы по дискусам, допустим, Б. Дегена
  По растениям есть пока только отдельная книжка Кассельман по эхинодорусам , а таже электронные варианты по криптокаринам
  

[Discusolub]

Нельзя не указать и на прекрасные обобщающие книжки, среди которых особо выделю следующие.
Почти все их можно скачать в Инете

[Discusolub]

Есть и неплохие аквариумные журналы.
Сейчас издаются Аквариум; украинский Просто акваримум, аквариумный мир Хейко Блеера,
....блин, чё-то забыл, после допишу

Выходили отличная подборка в журнале Рыбоводство и рыболовство, аквариум-террариум, aqua-magazine, Aqua-animals, газета "Современный аквариум"

Об интернет сайтах будет отдельный разговор

[Discusolub]

второй вопрос:

Сколько я могу выделить места в квартире

Обычно народ боится, что места в хате будет маловато. [

ЧУШЬ

Обычный старый совковый телек по объему занимал 250 л !!!!

И у всех легко вписывался.

Особо нуждающиеся концентрируются на нано-банках (от 1 литра, можно меньше, но это уже сложновато

совсем на стену можно вешать аквариум-ширму

В углы классно ставятся треугольные и трапециевидные аквасы, бывают аквасы-перегородки, аквасы в стенах, полу, потолке

Есть еще один миф: заведем для начала аквас поменьше, чтобы потом, если получится, обзавестись крупным...

На деле правило такое: чем крупнее аквас, тем меньше возни с уходом (при одинаковой средней рыбе, прихотливые - особый разговор.... )

Исключения из правила начинаются после 800 литров

Идеальный вариант для начинающего - от 80 до 150 л.

[Discusolub]

Ключевые правила:

А. Поближе к воде и канализации
Б. подальше от естественного света, шума, сквозняков и излишнего движения в хате

[Discusolub]

Третий вопрос Сколько денег я готов выбросить на новое хобби.

Имейте в виду: у большинства супер-пупер-хренупер спецаквариумных приблуд есть свои более дешевые аналоги
Вариант с ножницами "от Амано" я уже выкладывал в болталке: разница между 243$ b 150 рэ в комментариях не нуждается.
Желающие получить крутую амановскую ADA Lily Pipe Outflow P-6 D17, то есть трубку выводящую стеклянную для внешнего фильтра, должны будут раскошелиться на 7,373.34руб.
Лица, же не готовые платить такую дикую сумму могут прочитать вот это, http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=35856&page=3
или, что еще проще, поглядеть на форму пластиковых маленьких бутылочек от Фанты
и прикинуть, как верхнюю часть можно обрезать для получения такой же формы... Цена за девайс с кусочком шланго не превысит 30 рэ

Аналоги есить у аквариумных ламп, фильтрующих материалов и т.д.

[Discusolub]

Четвертый вопрос - как вашу новую любовь воспримут домочадцы?

Сложная тема... Если вторая половина и дети взрослы и вменяемы, подсуньте им книжки Махлина... Обычно после их прочтения аквасом заболевают

Если супруг - визуал - пригодятся книги Амано, Пьенуар или "Самые красивые аквариумы мира"

Оформлению акваса для совсем юных киндеров поможет соответствующая брошюра

[Discusolub]

Разобравшись с предварительными вопросами, перейдем непосредственно к выбору банок (для непосвященных , - они жне - танки, аквасы) - то есть аквариумов.

Прежде всего определимся с формой.

Вариантов здесь немного:

1. шар, цилиндр, сфера, колонна, бокал - все это в качестве обители для живых рыб лично я не приемлю.

Причины:

• трудности в содержании самой рыбы, связанные как с особенностями ее биологии, так и с особенностями обозрения - округлые стенки искажают. Кстати, в Италии Городской совет Рима запретил аквариумы сферической формы: защитники прав животных говорят, что они пример жестокого отношения к братьям нашим меньшим http://news.bbc.co.uk/hi/russian/new...00/4379550.stm
• трудности в техническом оснащении аквариума
• трудности в обслуживании ( в 1 оч. чистке стекол)

Кстати, все вышесказанное во-многом, по моему, относится и к аквариумам с выгнутым передним стеклом

2. треугольник и трапеция - открывают неплохие перспективы оформления за счет сочетания широкого переднего обзора и возможности разместить аквас в самых труднозаполняемых мебелью местах. Ключевые минусы очевидны - сокращающийся за счет подобной формы полезный объем и ограничения в возможности декорирования.

3. параллелепипед (прямоугольник) - наилучший, по моему мнению вариант, как ни подходи.

Если говорить о размерах этого параллелепипеда, то советы обычно таковы:

классический вариант: высота примерно равна ширине или чуть больше её;

ширма - высота значительно большеширины (многие дизайнеры интерьера доходят до крайности, предлагая настолько узкие и высокие банки, что обслуживать их становится предельно затруднительно;

корыто - ширина значительно больше высоты. Вообще Подобные банки очень часто используются для содержания плавающих растений и растений с надводными листьями, а также для поверхностных или, наоборот, донных рыб. Очень интересны широкие палюдариумы....

Но вернемся к трем ключевым параметрам:

[Discusolub]

длина... По моему убеждению,длинные аквариумы открывают уникальные возможости для содержания стайных видов рыб и построения сложных растительных композиций, в которых заросли могут чередоваться с открытыми и (или) каменистыми участками, тем самым максимально приближая аквариумный пейзаж к природному биотопу...
Достаточно сказать, что сам нахожусь в процессе подготовки к склейке баночки длиной 2 метра 60 см., хотя, позволяй место, сделал бы и все 5.

голландский стиль аквадизайна исходит из минимального соотношения длины к высоте банки в 2(2,5) к 1

Вместе с тем, при оформлении длинных банок очень опасна тенденция к повторяемости типов декораций.

[Discusolub]

Не экономьте на ширине!!!

Широкий аквариум открывает значительно большие возможности в формировании многоуровневых композиций, маневра по высоте, размещения декоративных фонов...

Более того, аквариум, наполненный водой, кажется значительно более узким, нежели аквариум без воды, что немаловажно при размещении в нем внутренних декораций.

Вместе с тем, ширина аквариума ограничивается как размерами помещения, в котором стоит аквариум, так и возможностями его обслуживания, предопределенными длиной человеческой руки

[Discusolub]

Не экономьте на высоте!
Высокие аквариумы смотрятся просто изумительно....
НО:
1. высота банки - один из ключевых факторов, определяющих (причем в геометрической прогрессиии), удорожание его стоимости

2 с увеличением высоты растут проблемы с освещением:
травник с люминисцентными лампами не должен превышать 45-50 сам высоты, в противных случаях неизбежны террасирование грунта и применение металлогалогеновых ламп;

3. высота аквариума должна учитывать и способности владельца по чистке грунта, размещению новыых растений. Максимальная высота аквариума, обслуживаемого без дополнительных технических приблуд не должна превысить 75 см. (и то обслуживать только с табуретки)

[Discusolub]

Большое значение имеют не только длина водоема и его общий объем, но и пропорции сосуда. Для самых маленьких аквариумов характерны приблизительно квадратное дно и высота, превышающая длину передней стенки. По мере увеличения объема передняя стенка становится все длиннее, глубина остается приблизительно равной ширине или немного превышает ее.

При выборе пропорционального аквариума на помощь придут правила "золотого сечения": (когда меньшая сторона аквариума так относится к большей, как бОльшая – к сумме двух сторон).

Вот мнение блестящего украинского аквариумиста Игоря Шереметева:

Посмотрите в магазине на аквариумы разных размеров: все ли кажутся вам гармоничными? Одни сосуды выглядят слишком длинными и узкими, другие - массивными, третьи - очень тонкими и высокими. Причина этого кроется в нашем восприятии пропорций окружающих предметов. Существуют определенные соотношения, кажущиеся человеку гармоничными. С античных времен известно, что таковым является прямоугольник, у которого длинная сторона соотносится с короткой как 3:2. При соотношении 2:1 или 3:1 фигура не будет выглядеть гармонично. Еще точнее это соотношение приводится как 1,6:1 и его называют золотым сечением.
...Такое соотношение в дизайне и эстетике используется повсеместно. Чтобы увидеть прямоугольник с золотым сечением, вам достаточно взглянуть на экран телевизора или на картину: пропорции их сторон подчиняются этому правилу... Поскольку аквариум является таким же объектом, то и его пропорции могут быть гармоничными в том случае, если в них заложено золотое сечение, или грубыми, если изготовитель сосуда не задумывался об этом правиле. Такое соотношение часто бывает нарушено в высоких емкостях, то есть такие водоемы не выдерживают критики ни со стороны удобства обслуживания, ни при обсуждении его эстетических достоинств. Слишком низкие и длинные аквариумы также выглядят несколько грубовато. Классическими и соответствующими золотому сечению пропорциями можно считать 50 х 30 см, 60 х 40 см, 80 х 50 см. Достаточно редко встречаются аквариумы глубже 50 см, поэтому из-за нарушения этой гармоничной пропорции водоемы длиной 100-120 см кажутся грубоватыми. Когда величина приближается к 160 см, такой аквариум уже является как бы сложенным из 2 прямоугольников 80 х 50 см, его пропорции вновь кажутся зрителю гармоничными. На более длинных водоемах следует учитывать перспективу.

http://www.bankreceptov.ru/aquarium/aquarium-0034.shtml

Завершая разговор о размерах аквариума приведу точку зрения прекрасного популяризатора амановских банок Руслана Иванюшина aka naman

Если вы начинающий акваскейпер при выборе размера я бы советовал остановиться на аквариуме 90х45х45см: аквариум длиной 60см слишком мал и требует хороших навыков, аквариум 120см уже слишком велик, оба также имеют весьма специфические, не универсальные пропорции.
Самая большая ошибка - думать что вытянутый (>1:2) аквариум дает больше композиционных возможностей. Это совсем не так - высота лишней никогда не бывает, а ее избыток легко компенсировать большим слоем грунта. Поэтому столь ценны аквариумы высотой 60см. Если вы готовитесь создать галерею из двух-трех аквариумов, лучше делать все высотой 60см (75, 90, 120, 180см). Будучи равной высоты с подвесами висящими с потолка на одном уровне они будут смотреться очень красиво.

[/I][/B]

[Discusolub]

Сейчас в целом ряде веток идут активные дискуссии об осмосах, спецлампах, многослойном, грунте СО2 и прочих аквариумных приблудах...

Прежде чем продолжить наш разговор, надо понять одну важную деталь:
подавляющее большинство "наворотов" в неопытных руках - пустая трата денег.... , а прекрасных результатов можно достичь и без всего этого...
ВЫ ЖЕ НЕ САДИТЕСЬ В АВТОШКОЛЕ ЗА РУЛЬ БОЛИДА ИЗ "фОРМУЛЫ-1"?
Спешу предотвратить мысли о том, что кто-то хвастается "крутостью"... Нет, дело в известном "законе бочки" -принципе "единственного лимитирующего фактора" ( в науке - принцип Либиха")....

Загоняться на разные продвинутые приблуды типа супер света, грунта, СО2, систем водоподготовки следует только в комплексе....

Для особо продвинутых - рекомендую, в частности: http://plants.aqa.ru/articles/article_1.htm

Вот , например, обсуждают создание травников....

Начать надо с того, что при формировании высокотехнологичного травника следует одновременно и точно взаимоувязать, как минимум шесть аспектов:
- количество, качество и продолжительность освещения
- химический состав воды
- объем и способ подачи СО2
- параметры грунта
- микро и макро удобрения
- специфику обогрева

И каждый из этих аспектов тесно взаимоувязан с другими, то есть если хотя бы один фактор в провале, то и остальные результата желаемого не дадут.

Так, для улучшения роста растений вы, возможно, захотите использовать углекислый газ и удобрения. В этом случае вам потребуется много больше света. И наоборот, яркий свет, при отсутствии удобрений и углекислого газа приведет только к развитию водорослей. Не имеет смысла потратить большие деньги на супер-пупер лампы и не подумать об удобрениях, не имеет смысла организовывать подачу СО2 и не озаботиться качеством ламп освещения и т.д.

При этом любые частные рекомендации конкретных "знатоков" здесь будут относительны... каждая банка имеет свои особенности, которые можно познать не путем передирания чужих конкретных идей, а через применение на собственной практике теоретических знаний (всё те же проклятые "много букофф") ....

Не надо спешить, все со временем придет.

Кроме того, "высокотехнологичный" аквариум требует регулярного внимания, а в отпуск Вы съездить не захотите? Недельки так на три-четыре?
Ну тогда привет всей вашей высокой технологии...

Я, в свое время, от дискусов просто так отъехать не решался более чем на неделю, оставлял ключи от дома умелым людям. Прикиньте, вся эта матата лично Вам нужна, Вы достаточно для этого фанатеете?

Готов поставить конкретный эксперимент: совсем недавно запустил банку из отходов и без всяких супер-пупер ламп, СО2 и прочих приблуд.... Давайте параллельно запустим "навороченную" и будем сравнивать результаты

[Discusolub]

В аквариумных форумах немеряно всяких рассуждений о том, какая по химическому составу вода нужна для каких видов рыб.....

ИМХО:

1. если не считать проблем разведения, то обычная для Воронежа вода усредненных параметров PH KH GH пригодна для 90% пресноводных рыб, доступных среднему любителю
Наблюдал и принцесс Бурунди в компании с дискусами, и молодых малавийцев вместе с неонами..... Имеющаяся у российских аквариумистов рыба настолько адаптирована к содержанию в наших аквасах, что данный фактор давно ушел в историю

2 исключение, пожалуй, составляет привоз дикарей непосредственно из мест исконного обитания (а нес азиатских разводен)..... Но и тут, пожалуй, осторожность нужна лишь по отношению к дискусам Хекеля, трофеусам, ряду иных танганиканцев, ряду килли....

3. говоря о воде лучше обратите внимание на ее регулярные подмены минимум по 25% в неделю на воду с аналогичными параметрами

4. для желающих получить представление о качестве воды из собственного аквариума и при этом не заморачивать голову очередными рекламными мульками
(повторюсь еще раз, что та, извините, лабуда, которую впаривают под видом большинства акватестов в нашей зооторговле и окружающих её кругах реальной пользы начинающему и, уж тем более, продвинутому аквариумисту практически не принесет)
и не тратить попусту своих финансов весьма рекомендую прочитать вот эту статеечку под простеньким, но говорящим названием:
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ: ПЕРМАНГАНАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ, написанную известными питенрскими аквариумистами, содержащими известный ресурс "Живая вода" В. Ковалёвым и Е. Ковалёвой: http://somaqua.narod.ru/Water4.html


4. несколько иная ситуация - если Вы собираетесь заводить продвинутый высокотехнологичный травник.... Вот здесь следует обратить внимание на умягчение используемой воды... но это уже совсем другая история

Для особо продвинутых рекомендую:
http://www.ekzotika.com/pub9

[Discusolub]

Начнем с констатации одного грустного факта: 99% продаваемых усредненных аквариумов (независимо, фирменных или рукоблудных) имеют плохое освещение....
Оно либо:
1) недостаточно для выращивания того, что Вам захочется - проще говоря, маловато света;
2) нерационально скомпоновано в крышке - традиционна проблема некачественной подсветки углов аквариума и использования ламп неподходящей длины.... о качестве патронов и пускорегулирующей арматуры я вообще говорить не хочу.

отсюда общий вывод -

освещение в аквасе однозначно необходимо переделывать

Для продвинутых: почитайте http://aquascope.ru/modules/wfsectio...p?articleid=10
а для аманофанатов - почитайте вот это http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/light-main.html
Мы жэе техонечко побредем самостоятельно

[Discusolub]

Если Вы собираетесь акцентировать внимание на содержании только рыб (например, африканских цихлид), а живые растения менее важны, то тут все просто.

Свет будет нужен лишь для того, чтобы:
1) поэффектнее выглядели сами рыбехи;
2) вам было удобно.

Конечно и здесь не следует доходить до ручки и впиндюривать в аквас, например, 1000Вт дуговую лампу с ближайшего паркинга лишь потому, что она досталась нахаляву....

Большинству рыб излишне яркое освещение не нравится, оно прождает у них стресс и, как следствие, болезни и остальные проблемы (ментовские истории - допрос с яркой лампой, бьющей в лицо или содержание жулика в одиночке с яркой лампой на потолке круглосуточно.

В данном случае чаще всего Вы сможете обойтись имеющимся в комплекте акваса светильником...
Чтобы иметь более естественную цветопередачу окраски рыб
(хотя кто знает, какая окраска суть естественная... лучше говорить о более эффектном подчеркивании особенностей природого окраса рыбёх )
можно поставить лампы с широким спектром (full-spectrum) или три-фосфатную (trichromatic, triphosphate) - необязательно Triton. Очень хорошая лампа Gеneral Electric Chroma-50.

Лампы, в спектре которых много синего света, выявляют окраску рыб за счет "свечения" чешуи рыбы - так, в аквариуме с африканскими цихлидами или голубыми дискусами прикольно смотрятся лампы с актиничным светом , допустим, Hagen Marin-Glo, - синяя окраска рыб будет выглядеть очень красиво.

Для аквариума с растениями все ГОРАЗДО сложнее.

Как всегда, сначала нужно определиться с тем, что Вы будете выращивать....

Интернет переполнен таблицами , разбивающими растения на группы по их требовательности к освещению.... - полезно иметь под руками такую, допустим, из книжек Кристель Кассельман

На базе этой таблицы надо спланировать посадки в аквариуме, исходя из следующих принципов:

1. светолюбивых растений должно быть или много, или не должно быть совсем - малое их количество лишь провоцирует рост водорослей
2. рассаживать растения надо, исходя из специфики размещения ламп в аквасе (или наоборот)
3. декорации, плавающие, высокие или широколистные растения затеняют растения находящиеся под ними - так можно объединятьь в одной

Среди растений есть виды, предпочитающие свет с преобладанием красной части спектра. У них узкая цветовая адаптация и значительно уменьшено редуцировано количество пигментов вообще.

Содержание таких видов как Micranthemum umbrosum, Hemiantus sp., Didiplis diandra, Neasaea spec., Ludwigia incinata, Mayaca spec., Eusteralis spec., различные вариации Rotala macrandra предварительно лучше начинать либо в небольших аквариумах глубиной до 35 и шириной 40 см. с мощным светом, либо в общем большом аквасе в подвесных контейнерах, котрые потом постепенно переводятся на запланированное место.

Предварительная световая адаптация дает возможность проследить изменение окраски растения, увеличение, уменьшение размера листовой пластины, изменение скорости роста.
Наблюдение за формообразовательными процессами и окраской растения в течение месяца в значительной мере помогает понять его требования к предлагаемому свету.

Вообще, верный общий и очень наглядный признак правильного освещения в аквариуме – когда часа через 3-4 после включения света кислород начинает выделяться из межклеточного пространства тканей растений в виде оптически видимых пузырьков.

[Discusolub]

Сильно уважаемый мною талантливый продавец растючки на Воронежской Птичке Вениаминыч давно высказал одну максиму: для освещения растений ничего лучше ламп накаливания так и не изобрели....

И знаете, он не сильно грешит против истины.... В детстве видел немало шикарных травников под такими лампами, особенно криптоновыми (с грибообразной колбой).
Лампы накаливания в настоящее время используются редко, так как недостатков у них минимум четыре:

1) высокая температура колбы, что не только резко повышает температуру воды в аквасе, особенно летом, но и очень опасно при манипуляциях голой рукой и, тем более, при попадании на колбу влаги;
2) специфический желтоватый цвет самого аквариума;
3) невысокие светоотдача и срок службы - дороговизна в использовании - большая часть энергии превращается в тепло, т.е. светят они мало, а греют сильно (тем более, что для нужной силы света их приходится ставить много).
4) стремление наших властей ликвидировать их применение.

Иногда их очень удачно используют в сочетании с люминесцентными лампами для добавления красной части спектра. Для продвинутых: почитайте http://aquascope.ru/modules/wfsectio...?articleid=255

Поэтому гораздо чаще в современных банках применяются лампы люминисцентные... О них мы ниже ещё поговорим, но пока несколько предварительных замечаний:

1. Не очень полезны лампы малых мощностей, которые вкручиваются в патрон и предназначаются для замен ламп накаливания.

2. поаккуратнее с китайскими лампами, экономия на цене не всегда разумна... особенно это касается перехода с формата Т8 на Т4 - Т5

3. ОЧЕНЬ интересны мощные компактные люминисцентки (PC - power compact), типа PL-L (Philips), Dulux-L (OSRAM/Sylvania) и аналогичные. Обращайте внимание на расположение контактов в патронах для них , поскольку бывает для типа ламп - европейский (когда четыре контакта расположены в одну линию) и японский (конакты в виде квадрата). Компактные люминесцентные лампы - они имеют большую светоотдачу и яркость, высокий коэффициент цветопередачи (CRI) и, в сочетании с электронным балластом, представляют наиболее оптимальную комбинацию для небольших мощностей - до 200Вт. Их компактность позволяет эффективно использовать рефлектор.
Лично я с успехом пользую мощные OSRAM DULUX L 55W/21-840 и OSRAM DULUX L 36W/21-840

4. при использовании линейных люминисцентных ламп (проще говоря, трубок) обратите особое внимание на их размеры. Всегда выбирайте лампы максимально возможной длины: чем длиннее лампа, тем у нее больше срок службы и выше светоотдача на каждый ватт потребляемой электроэнергии.
Так, две лампы по 20 вт суммарно дадут света меньше, чем одна на 40вт. Также, две лампы по 20 вт придется заменять чаще, чем одну на 40.

5. Все люминесцентные лампы с точки зрения аквариумиста имеют 2 основных показателя - мощность (в ваттах) и цветность (отражает спектр данной лампы). По мощности лампы бывают на 8, 15, 18(20), 25, 30, 40 и 56 Вт. Каждой мощности соответсвует стандартная длина лампы - 20 (?), 45, 60, 75, 90, 105 и 120 см (поэтому стоит заранее подбирать осветительную систему под длину аквариума - в банку длиной 80 см подойдут, например, лампы 18(20) или 25 Вт). Цветность лампы обозначается двумя или тремя цифрами за косой чертой, например "/35".

Если аквариум у вас еще только в виде проекта, то стандартные размеры ламп нужно учитывать еще на этапе проектирования и изготовления самого аквариума.
Так, если вы схотите иметь аквариум длиной 90см, то для него подойдут лампы максимальной длины 75см (кроме длины самой лампы надо учитывать еще размеры патронов и арматуры крепления) и мощностью 25вт.
Если же увеличить длину аквариума сантиметров на пять-шесть, то уже появится возможность поставить в него лампы длиной 90см, мощностью 30вт, более эффективные и долгоживущие. Также при этом будет лучше освещенность торцов аквариума.
Если Вы собираетесь установить какую-либо редкую лампу, то найти потом замену будет сложно.
Помните, что, например, лампа 40Вт является гораздо более распространенной и стоит в несколько раз дешевле, аналогичной лампы мощностью 25Вт.

Если же Вы собираетесь серьезно и высокотехнологично заниматься растениями, или у Вас аквас глубже 50 см., то разумно подумать об использовании современных ламп - повышенной мощности (HO, VHO, SHO), металло-галоидных (металло-галогенных). Если у вас получается, что вам нужно использовать 200 и более ватт света, то стоить переключится на МГ лампы. Или аквариум достаточно глубокий - применение светильников прожекторного типа позволяет эффективно освещать дно.

Если вы ставите большой аквариум и уже потратили много денег, то не покупайте из экономии дешевую ртутную лампу.

Сейчас выпускается много ламп различных типов - HQI, HTI, MSD, CDM т.д. Выпускаются специальные лампы с высокой цветовой температурой.

Металло-галогенные лампы практически не делаются маленьких мощностей (минимум 75 Вт, оптимально - 150 Вт, из-за проблем с дуговым разрядом при малом токе и низкой светоотдаче). Для них необходимо продумать систему охлаждения вентилятором, поскольку все тепло, излучаемое ими, сконцентрировано в одном месте. Для того, чтобы вода не нагревалась, размещайте светильники на расстоянии от воды - аквариум без покровного стекла.

Их использование позволяет делать шикарные открытые аквариумы, внутри которых видны восхитительные солнцеподобные теневые эффекты, эффект "солнечных зайчиков" на дне.

Помните, что светильники должны быть сконструированы так, что излучение от лампы не попадало в глаз. Рыбы будут защинены слоем воды.

Можно ли использовать недорогие галогеновые лампы? Не путайте MГ лампы, с вольфрамовыми, галогеновыми лампами, продающимися в хозяйственных магазинах, как лампы локального освещения и лампы для софитов. Галогеновые лампы обычно большой мощности (я кстати видел и 100Вт/220V и 25- 50Вт/12V), выделяют огромное количество теплоты и очень неэффективны в качестве источников освещения для аквариума. Также и их спектр, по моему, черезчур желтый.

[Discusolub]

На форуме идет активная дискуссия о светильниках и лампах.
Прежде чем определяться с этим вопросом надо знать, что освещение определяется тремя ключевыми параметрами:

1. яркость

2. длина светового дня

3. спектр

Сейчас очень модно обсуждать какую очередную СУПЕР-ПУПЕР-ХРЕНА-ГЛО надо поставить в аквас, чтобы там все заколосилось буйным образом.....

Отдельные форумчане демонстрируют подчас образцы весьма комичного поведения. Они с жаром обсуждают, куда поставить эту суперлампу, как раз в той ситуации, когда дефицит освещённости в их аквариумах достигает критических значений.

Осмелюсь утверждать, что последовательность значимости характеристик качества освещения в аквасе именно такова, как я привел выше... или еще раз:
яркость - длина светового дня -спектр.

Более того, выскажу крамольную мысль - именно яркость превалирует над спектром.

О лучшем спектре стоит заботиться только тогда, когда количества света достаточно и лишь затем, чтобы несколько (а не кардинально) улучшить внешний вид растений (а если уж совсем честно - то наше впечатление об этом внешнем виде).

[Discusolub]

отбросим сложные формулы и физические термины, ибо комментарии форумчан к ветке "дайджест о фильтрации" убедили меня, что "умничать не надо"

Для тех же моих соратников по пытливости, кто хочет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разобраться, настоятельно рекомендую:
http://ukrop.info/index.htm?file=htt...ps/cct_cri.htm

И вообще - передерите себе данные с этого сайта, это великолепно скопилированная основа основ


Ну а мы перейдем к голой практике....

Внузу - три фоты одного и того же неприхотливого роголистника (Ceratophyllum) при разной яркости ламп освещения: слева направо
оптимальная - недостаточная - избыточная

Итак...

Как правильно подобрать мощность ламп?

По этому поводу в инете и книгах масса рекомендаций:

1 Вт на 1 см длины аквариума,
0,7 Вт на 1 кв. дм поверхности дна,
0,5 Вт на литр,
30-50 лм/литр...

Лично я разделяю следующее мнение: При высоте аквариума 40-50 см световой поток должен быть в пределах 30-50 люменов на литр. И никаких расчетов в ваттах!

Кроме того:

1 Светоотдача люминесцентных ламп в 3 раза больше, чем ламп накаливания.

2. Компактные энергосберегалки с патронами под лампы накаливания - те же люминисцентки, но хуже качеством

3. Люминесцентные трубки одной и той же длины имеют различную светоотдачу. Так, например:

• Лампа ЛБ-40 – 2800 lm
• Hagen Sun Glo – 3100 lm
• Hagen AquaGlo – 960 lm
• Sylvania DaylightStar – 3250 lm

[Discusolub]

Осознав, что света маловато, попробуйте для начала минимизировать все факторы, влекущие за собой его потери:

1. Потери из-за поглощения света в светильнике
– рефлекторы или простое нанесение светоотражающих покрытий на внутренние поверхности крышек обеспечивают повышение светового потока на 45-150%.
Для повышения отражательной способности поверхности идеально применение зеркал (бельгийские для ванных комнат, держащие повышенную влажность) – но они дороговаты. Хорошей отражательной способностью обладают пищевая алюминиевая фольга и полированный алюминий, несколько худшей — нержавеющая сталь и белый лак.

• Богатые и ленивые могут прикупить "фирменные" рефлекторы, в т.ч. и рекомендуемые здесь на форуме;
  
• жадные пусть поищут зеркальную самоклеящуюся фольгу;
  
• умные, рукастые и экономные - посмотрите на рулонный полированный алюминий, а также прогуляйтесь до магазинов, торгующих подвесными потолками и хорошенько осмотритесь…..

При этом, помните о том, что температура на поверхности рефлектора бывает весьма высокой, а потому лучше
а) сделать хоть небольшие вентиляционные отверстия и
б) не применять легковозгораемые пластики и т.д.

2. Потери от нагревания воздуха в светильнике.

Люминесцентные лампы реально эффективны лишь при температуре окружающего воздуха 25° С., а при изменении этой температуры световой поток уменьшается.

Здесь помогут вентиляторы или простые вентиляционные отверстия, которые нужно делать такого размера, чтобы исключить возможность выпрыгивания рыб.
Сильно греющиеся дроссели лучше убрать из светильника, установив их, например, под аквариумом, используя выделяемое ими тепло для нагревания грунта и нижнего слоя воды…
а еще лучше выкинуть их на фиг и заменить ЭмПРА на ЭПРА
(о преимуществах ЭПРА – в ветке «обсуждение проблем освещения»).

3. Потери в покровном стекле.
Оно регулярно загрязняется (особенно, если в аквасе активная аэрация) и его необходимо регулярно чистить (лучше всего и экономичнее -тряпкой, смоченной в столовом уксусе).

4. Потери, вызванные старением люминесцентных ламп.

Световой поток люминесцентных ламп со временем уменьшается и через определенный срок, определяемый долговечностью лампы, указанной в технической характеристике, ее следует заменить новыми того же типа ( об этом - в ветке «обсуждение проблем освещения»).. При этом не следует в один день менять все лампы, потому что резкое изменение освещенности неблагоприятно сказывается на растениях.

5. Потери в воде.
Свет, проходя даже через дистиллированную воду, несет потери. Аквариумная вода содержит отходы жизнедеятельности животных и растений, и потери света на глубине 40 см доходят до 40-50 %.
Уменьшить их позволит регулярный уход за аквариумом, а при необходимости — фильтрация воды.

некоторым форумчанам есть повод еще раз проплакаться, перечитав ДАЙДЖЕСТ О ФИЛЬТРАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!!
Меры предосторожности
Продумайте заранее электрическую схему подключения, особенно если вы собираете все сами. С электричеством, особенно во влажной среде, шутить нельзя. Обязательно используйте заземление и предохранители, отключающие питание при утечке тока на земляной провод. Спланируйте как вы будете делать крышку, вентиляцию, какие вы будете использовать провода - от балласта к лампе может идти значительный ток, многие балласты нельзя размещать на значительном удалении от лампы.

[Discusolub]

Выше я уже говорил, что если

нет должной яркости освещения, то о спектре можно не вспоминать

Но и совсем недооценивать спектр не стоит

Причин тому, как минимум две:

1. Растения, несмотря на весьма широкие возможности к адаптации, всё же лучше развиваются при свете с определённым спектральными характеристиками.
Под лучшим развитием подразумеваются:

• впечатляющий внешний вид, — чего каждый из нас и предвкушает
• триумф над водорослями - жизненными конкурентами высшей растючки и какашкой для глаз аквавладельца

2. При применении спектрально различных источников света, можно достичь особенной визуальной нюансировки итогов Ваших усилий в растительном аквадизайне.

Некоторые подробности я еще выложу в ветке "обсуждение проблем освещения", а пока вывод:

спектр важен, но лишь тогда, когда количества света заведомо хватает для нормального роста аквариумной флоры.

Флору спектром не испортишь, но одним спектром флора сыта уж точно не будет.

[Discusolub]

По поводу продолжительности светового дня идут бесконечные дебаты.

Хочу внести свои пять копеек

При определении длительности освещения надо исходить из следующего:

1. потребности растений в свете

2. желаний аквариумиста:

• не допустить вспышки водорослей
• любоваться аквасом в удобные для себя часы
• сэкономить на электричестве

Первичные выводы:

1. Не пытайтесь компенсировать недостаточную яркость освещения длиной светового дня
- длинный световой день не компенсирует слабый свет, а лишь вызовет нашествие водорослей - у тропических растений, привыкших к ритму освещения в 12 ч, после этого времени интенсивность фотосинтеза спадает, а у водорослей умеренного пояса она не изменяется, и они успешно развиваются, потому что высшие растения уже не являются для них соперниками в поглощении питательных веществ.

2. включайте и выключайте лампы постепенно, чтобы не шокировать рыб внезапной вспышкой/темнотой…
ночью вообще рулит синяя (в т.ч. светодиодная) слабая подсветка – увидите много интересного, в т.ч. из жизни раков и сомов, проще вылавливать шустрых рыб

3. обычно растениям хватает 8-12 часов освещения, причем суперинтенсивного (допустим, с металлогалогенками по 150 Вт – вообще 4-6 часов , после чего могут гореть одни люминисцентки

– это дает существенную экономию при постепенном включении и выключении всего комплекса светильников… - таймеры рулят;

4. хороший индикатор достаточного светового дня – закрытие точек роста у длинностебельных растений;

НО – учтите, что недавно полученная Вами трава имеет свой световой режим, к которому она привыкла по прежнему месту произрастания…
Поэтому не спешите делать выводы в течение первых двух недель, пусть она адаптируется…
(в одном дискусятнике в тумбе под основным аквариумом стоял закрытый фитофильтр с быстрорастущей длинностебелькой, пожирающей нитраты… - свет в тумбе включался ночью, с полуночи до шести утра….Так одна и та же длинностебелька в основном аквасе и в фитофильтре жила по двум разным расписаниям, исправно открывая и закрывая точки роста в соответствии с появлением света от «персонального солнца»…).

5. Чтобы полюбоваться аквасом вечером:

а) оставляйте специальную лампу, подсвечивающую особенности окраски рыб и установленную возможно ближе к передней стенке или

б) несколько сдвигайте на более позднее время включения освещения, если в аквариум не сильно попадает утренний солнечный свет или

в) делайте днем двух – трехчасовую "темновую паузу".

По поводу данной паузы знатоки бьются, особенно спорят про то, разумно ли отключать лампы на некоторое время (час-два) в середине дня для борьбы с водорослями.

К. Хорст, X. Киппер утверждают:

"Как и в тропиках, когда солнце всходит около 6 ч и в 18 ч скрывается за горизонтом, так и мы освещаем аквариум 10-12 часов. Опыт показывает, что более продолжительное освещение ничего не дает. По типичным "спальным движениям" растений мы видим, что, как правило, им нужна 10-12-часовая темновая пауза, так, например, гигрофила в это время складывает свои листья, показывая, что не нуждается в свете, и процесс ассимиляции окончен. Также не имеет смысла, и это мы подчеркиваем, разделять 12-часовую фазу освещения в течение дня на 2-3 фазы, например 2 часа после пробуждения аквариумиста, затем с 12 до 18 ч и еще раз вечером с 20 до 24 ч. Биоритм аквариума заметно нарушается, и едва ли можно думать о хорошем росте растений. Для того, чтобы избежать ошибок, мы настоятельно рекомендуем для включения и выключения освещения применять автоматику. Из опыта мы знаем, что полезнее свет включать утром в 10-11 ч, чтобы иметь возможность дольше наблюдать аквариум в вечерние часы".

А вот мнение Л. Деннерле и X. Лильге:

"С утра освещают в течение 4-5 часов, затем следует темная пауза 2-4 часа, после чего вновь освещают 4-7 часов. Во время темной паузы аквариум не должен быть полностью затемнен, а освещаться рассеянным светом из окна с расстояния 2-3 м или лампой накаливания. В противоположность общепринятому мнению мы установили, что темная дневная пауза никакого отрицательного воздействия на рыб и растения не оказывает. В тропиках ведь часто происходит сильное ослабление освещения, например при дневных грозах. Водорослям эта пауза определенно не нравится. То ли они менее приспособлены, чем аквариумные растения, то ли главную роль играет улучшение окислительно-восстановительного равновесия, еще не ясно. Во всяком случае против водорослей дневная пауза действует удивительно хорошо... На основании опыта установлено, что день должен длиться 10-12 часов, чтобы был обеспечен хороший рост растений".

Я могу из опыта сказать, что не замечал резкого ухудшения роста растений, равно как и эксклюзивного исчезновения водорослей при введении данной паузы…. Вопрос, скорее, желания аквариумиста…

Более того, в хорошо налаженном аквасе и при 14 часовом световом дне проблем с водорослями немного, тогда как "пробои" с поступлением питательных веществ (корм, удобрения, подмены), перенаселение приводят к тому, что Вас будут донимать водоросли и несмотря на уменьшенный световой день

[Discusolub]

Ну вот, после предварительных ласк, мы и переходим к самому «щекотливому» вопросу, волнующему любителей - какие лампы предпочтительнее.

Сразу оговорюсь, всё, что ниже написано – ИМХО, результат долгих теоретических изысканий и личной аквариумной практики автора.

Прошу адептов именитых производителей заранее простить меня.

Более того, суперфанаты и крутыши, у кого деньжат немеряно, могут все ниженаписанное не читать, ориентируясь только на рекламу производителей «фирменных» аквариумных ламп, ведь многие из этих ламп - действительно неплохие….

НО!! Меня очень давно томила одна мысль: вряд ли производители аквариумных ламп будут «изобретать велосипед» для ламп бюджетного (по «западным меркам») сегмента акварынка, тем более, что специализированные производства недешевы… Скорее всего они постараются приспособить определенные типы бытовых ламп…

Значит надо искать и экспериментировать…

Отдельно для особо продвинутых, способных усвоить «много букофф и цыферрр» в ветке "обсуждение проблем освещения" скоро вывешу сводную таблицу данных...

Также вот для ознакомления адреса официальных сайтов
http://www.osram.ru/osram_ru/
http://www.sylvania.ru/cross_pages/a...m_lighting.php
http://www.philips.ru/
http://www.dennerle.ru/

Ниже приведу некоторые предварительные обобщения.

[Discusolub]

Сразу повторюсь, что
применять МГ лампы менее мощные чем 150 Вт я настоятельно не рекомендую.
при использовании МГ учтите, что они:

• при зажжении нуждаются в мощном начальном разряде - выдержит ли проводка Вашей хаты?
• после выключения их нельзя немедленно зажигать снова(как у Вас с перебоями с электричеством в период Вашего отсутствия дома?)
• они ОЧЕНЬ греются
• нуждаются в ПРАВИЛЬНОМ всовывании вилки в розетку (так, а не наоборот)
• излучают ОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ И КОЖИ УЛЬТРАФИОЛЕТ
• требуют подключения строго по инструкции

Теперь о типах:

OSRAM HQI -TS D UV-stop = sylvania HSI-TS D - наиболее предпочтительны по спектральному со-ставу среди использованных мною.
См, например, здесь http://www.lampix.ru/nakal_class9.htm
OSRAM HQI -TS NDL UV-stop = sylvania HSI-TS NDL – несколько «желтят» и их лучше дополнять лампами цветностью 10 000 K (трифосфорными, типа Philips TLD 89 aquarelle или Sylvania aqaustar, или Hagen Powerglo) или голубыми (актиничными типа Hagen Marineglo) люминисцентками.

Для продвинутых: почитайте http://aquascope.ru/modules/wfsectio...?articleid=259

[Discusolub]

OSRAM HQL de luxe - Когда-то были весьма популярны среди владельцев продвинутых травников, но в настоящее время явно уступают свои позиции металлогалогеновым…

Кроме того, дают специфический желтовато-зеленый цвет

[Discusolub]

Пока наиболее распространенными жителями аквариумных светильников являются Люминисцентные линейные лампы стандарта Т8

Для продвинутых: почитайте http://aquascope.ru/modules/wfsectio...?articleid=256

Для супераквариумистов, конечно же, просто необходимо
разориться на фирменные лампы,

которые только и должны присутствовать в аквариумах продвинутых форумчан…. (не забудьте заказать)»:

Наиболее распространены ( по мере убывания): Hagen - Sylvania – JBL.

Позиционируют себя как особо навороченные – Dennerle, Arcadia, Interpet-Triton.

Китайские «спецаквариумные» лампы пока – полный отстой.

Теперь – сравнения рядов на основе опыта, моего и коллег

1. Hagen Marin-Glo – JBL Solar Marin
Пожалуй, единственный набор действительно уникальных собственно аквариумных ламп. Позиционированы как лампы морские, но, по моему мнению, идеальны для дополнения металлогалогенок типа HQI D; также могут использоваться и как основные в аквариумах типа «псевдоморе»

2. Hagen Sun- Glo - Dennerle 4085 Цветовая температура 4000 К
- явное несоответствие цены качеству – вполне могу быть заменены Osram 21 - 840 K. Также для замены можно использовать наши ЛБ и, по мнению ряда аквариумистов, и те импортные лампы у которых цветность обозначена как "/35" (например,тот же Osram 18W/35).

3. Hagen Power-Glo – Interpet-Triton. Цветовая температура 10000 К
явное несоответствие цены качеству – вполне может быть заменена любой обычной трифосфорной лампой 10 000k; более бюджетный аналог - Sylvania aquastar, Philips TLD 89 aquarelle

4. Hagen Life-Glo – Dennerle 6085 Цветовая температура 6000 К
явное несоответствие цены качеству – вполне может быть заменена osram 11-860 и иными лампами цветовой температурой около 6000 K

5. Hagen flora-Glo: - Dennerle 8085- Osram/Sylvania GroLux Цветовая температура 8000 К
Позиционируются как лампы для активизации роста растений. Эстетически неоднозначны - светят специфическим розоватым светом.

Имхо, лампы очень «на любителя»…

По соотношению цена-качество выделяется Sylvania GroLux.

Более того, в последнее время хагеновскую фитолампу FloraGlo я для себя бракую – несмотря на неплохой рост растений под ней, она изрядно стимули-рует развитие водорослей.

Ну а теперь совсем крамольные мысли: сверхбольшого влияния на рост растений, достаточного для того, чтобы окупить затраты на них я не увидел… Более того, по данным Philips все эти специ-альные лампы обеспечивают только 20% прирост у биомассы растений по сравнению с обычными, тогда как цена их в "нашей Раше" отличается от цены обычных ламп гораздо больше, чем на 20%

Несколько более «бюджетный» аналог – Osram Fluora, или, что еще дешевле, Оsram 31-830

Можно также попробовать иные лампы, которые светят розовым или розовато- фиолетовым светом - например "мясные лампы", предназначенные для подсветки мясных продуктов на прилавках Osram **W/76, Philips **W/79 или фито-лампы, предназначенные для выращивания растений Philips Agro-Lite, ЛФ, . , уже упомянутые Osram /77 Fluora, Sylvania Gro-Lux,
Все эти лампы можно найти по цене в 1,5-2 раза более дешевой

6. Hagen Aqua-Glo - Цветовая температура 18000 К

лампа сначала казалась небезинтересной и ставил я их по 3-4, но со временем мнение несколько поменялось: хотя она неплохо подсвечивает голубые и красные цвета рыб, ее в целях экономии и повышения качества спектра её вполне можно оставить в светильнике одну - первую, а потом дополнить люминисцентками цветовой температурой 10000 K

[Discusolub]

Среди неспециализированных люминисцентных ламп по разным показателям зарекомендовали себя:

Универсальные трифосфорные лампы с улучшенной цветопередачей и температурой 10000 К:
Укажу для продвинутых:

Три-фосфорная или три-хроматическая лампа (triphosphors, trichromatic) - имеет пики в спектре, соответствующие трем основным цветам. За счет этого улучшается цветопередача. Такие лампы имеют специальное редкоземельное галофосфорное покрытие.

Советские\российские лампы такого типа имеют букву "Ц" в обозначении .

Прочие неспециализированные Т8

Совсем недавно новым воплем были
OSRAM LUMILUX DE LUXE BIOLUX (Индекс цветопередачи 97, температура 6500K, 65 люмен / W) , которые якобы идеально точно повторяют солнечный свет и, по мнению некоторых, являются новым словом в подсветке.

OSRAM BIOLUX — это источник света, очень схожий по спектральным характеристикам с солнечным светом. Благодаря своей хорошей цветопередаче и высокой цветовой температуре прекрасно дополняет любые комбинации ламп, особенно тогда, когда размещается ближе к переднему стеклу аквариума. При таком расположении лампа подчеркнёт настоящие цвета в Вашем подводном мире.
Кроме того, ОСРАМ БИОЛЮКС благодаря свойствам пяти-полосного люминофора излучает свет полезный для живых организмов. Поэтому рекомендуется использовать эту лампу для освещения домашних обитателей: птиц, грызунов и других мелких домашних животных.
LUMILUX DE LUXE BIOLUX
L15W / 72–965 15 650 6500 90 26 438 G13
L18W / 72–965 18 1100 6500 90 26 590 G13
L30W / 72–965 30 1600 6500 90 26 895 G13
L36W / 72–965 36 2300 6500 90 26 1200 G13
L58W / 72–965 58 3700 6500 90 26 1500 G13

Philips TLD 965 Одна из лучших у Филипс, с полноценным спектром, может использоваться в одиночку. Цветовая температура 6500 К. Индекс цветопередачи 98 Сила света в люменах от 1050 для 18 вт до 2300 для 36 и 3700 для 58 Вт

Osram 11-860 близкий аналог - sylvania 186 daylightstar
высокоэффективные лампы дневного света, которые можно использовать как одиночные, так и дополняющие 10000 К универсальные трифосфорные лампы типа Philips TLD 89 aquarelle или Sylvania aquastar.
Цветовая температура 6000 К. Для Osram 11-860 Индекс цветопередачи 85 Сила света в люменах от 1300 для 18 вт до 3250 для 36 и 5000 для 58 Вт

Osram 12-950 - лампа улучшенного дневного света с полноценным спектром, которую можно ис-пользовать как одиночную, так и дополняющую 10000 К универсальные трифосфорные лампы или лампы Osram 11. ВПОЛНЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ХВАЛЕНЫЕ Osram biolux. В отличие от прочих люминисценток, имеющих IRC около 85 имеет – 98 Но нужно учесть несколько меньшую яркость
Для Osram 11-860 Сила света в люменах от 650 для 18 вт до 3250 для 36 и 5400 для 58 Вт


Philips TLD 950 эффективная лампа дневного света, которую можно использовать как дополняю-щую 10000 К универсальные трифосфорные лампы. Цветовая температура 4000 К. Индекс цвето-передачи 98 Сила света в люменах от 1050 для 18 вт до 2300 для 36 и 3700 для 58 Вт

Sylvania daylightstar – одна из лучших неспециализированых у этой фирмы Эквивалент Philips TLD 850 или osram 21 Выскоэффективная лампа полного спектра, может использоваться одна или в сочетании с трифосфорными Индекс цветопередачи 85. Сила света в люменах от 1300 для 18 вт до 3250 для 36 и 3700 для 58 Вт

Из неспециализированных ламп с ярко выраженным красным пиком в спектре рекомендуются только два вида, в которых красного столько же сколько и в аквариумных:

Osram Lumilux Plus 31-830
Osram Lumilux Plus 31-860

[Discusolub]

Люминисцентные линейные Т5 и Т4

Пока нахожусь «в поиске»… Для окончательных выводов требуется дополнительное время.

Уже налицо один явный плюс: меньший диаметр колбы позволяет засунуть в тот же объем большее количество ламп, что В РАЗЫ увеличивает интенсивность излучения светильника…

Спектр – справедливо всё, что написано о Т8.

Китайские Т4-Т5 использую, но положительного мнения пока не вынес….

Также учтем следующее:

у ламп T5

• повышенная светоотдача;
• повышенный срок службы;
• меньший диаметр: 16 мм у T5 против 26 мм у обычной люминесцентной лампы (T8); а при меньшем диаметре лампы существенно возрастает эффективность применения рефлектора! — т. е. больше направленного отражённого света идёт в аквариум.
• меньшая длина при большей мощности, что означает бóльшую светоотдачу по сравне-нию с T8 лампой; на примере это выглядит так: 4 по 24 T5 излучают в сумме 8000 люмен, 5 по 18 (20) T8 в лучшем случае излучают — 6700 люмен, обычно же ещё меньше — около 5000 люмен;
• световой поток достигает максимума при t = 35 °С (у T8 — при 25 °С); при отклонении от этого показателя светоотдача ламп падает; температура же в светильнике, как правило, поднимается выше 25° и находится в пределах оптимума ламп T5.

[Discusolub]

Один из самых освоенных видов люминесцентных ламп в освещении аквариума — это компакты под патрон 2G11!

• Там, где стояла одна линейная 15 Вт лампа, можно установить два компакта по 18 Вт;
• где стояла одна линейная 18 Вт лампа, можно установить два компакта по 24 Вт;
• где стояла одна 30 Вт, можно поставить два по 36 Вт;
• а на место 36 Вт линейной люминесцентной лампы можно установить две компактных по 55 Вт!

— И как результат такого дополнения или замены — обилие света для Ваших растений!

Больше всего нравятся OSRAM DULUX L 55(или36)W/41-840

Лампы OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE — с цветностью дневного света отвечают самым высоким требованиям к передаче естественного цвета. Они позволяют прекрасно отображать на-туральную окраску флоры и фауны в аквариуме. Также очень удачны в сочетании с любыми спе-циализированными лампами.OSRAM DULUX L — компактные люминесцентные лампы для новых сверхкомпактных све-тильников. Мощный световой поток этих ламп в состоянии проникать даже в глубокие аквариумы

Кстати, известная аквариумная фирма DUPLA использует OSRAM DULUX L 55W/21-840 в своих светильниках как лампы специально для травы

Цветовая температура этих ламп 5400 К. Индекс цветопередачи 98 Сила света в люменах от 750 для 18 вт до 2200 для 36 и 3000 для 55 Вт

Использование компактов мощностью от 36 Вт лучше сразу планировать с подключением через ЭПРА. Ещё более мощные лампы, такие как 55 Вт, подключаются только через ЭПРА. Этим и только этим можно гарантировать стабильно высокую светоотдачу в течение правктически всего срока службы лампы.
Схема запуска через ЭПРА прилагается

Для продвинутых... Также почитайте: http://aquascope.ru/modules/wfsectio...?articleid=257