Миниэнциклопедия. Обитатели аквариума.

[Юрок]

Давно задумал сделать эту тему, но всё не хватало времени. И вот свершилось чудо, выдался свободный вечер.
Постараюсь выложить здесь побольше информации о рыбах, растениях и прочих обитателях аквариума.
Получится, по-моему, логично. В ветке « Начинающим аквариумистам », рассматривается, как, а в этой описывается кого, содержать в аквариумах. В итоге, получаем достаточно полную миниэнциклопедию начинающего аквариумиста.
ЗЫ. Надеюсь, эта ветка поможет в выборе населения вашего аквариума.
С ув.
Юрок

[Юрок]

А вот и первая статья для новой темы, она о рыбах, с которых обычно и начинается знакоиство с аквариумистикой: живородящих карпозубых.

Что вы знаете о живородках?

Ю. Митрохин
Журнал «Аквариум» №3 1993г.

Едва ли можно назвать какую-либо другую группу аквариумных рыб, к которой в течение многих десятилетий сохранялся бы такой же постоянный интерес, как к живородящим рыбам семейства Пецилиевые (Poeciliidae). Яркая окраска, доступность, несложные условия содержания и разведения большинства видов делают этих рыб привлекательными для многих начинающих любителей. Для опытных же аквариумистов они интересны тем, что в относительно короткий срок путем скрещивания и селекции можно достигнуть успеха в выведении новых форм, отличающихся от уже существующих окраской, формой тела и плавников.

Многие дикие, неодомашненные, живородки отличаются красивой окраской и являются украшением аквариума. Наблюдение за брачными играми и рождением живых мальков - всегда праздник для аквариумиста.

Большинство живородящих рыб нетребовательны к условиям содержания. Для них достаточен 50-литровый аквариум. Но в нем обязательно должны быть растения.

Очень хорошо использовать для этой цели яванский мох (Vesicularia dubyana), особенно в аквариуме, где происходит нерест. Только что родившиеся мальки сначала падают на дно и прячутся во мху, а спустя некоторое время поднимаются к поверхности, где скрываются от своих родителей-каннибалов среди растений, плавающих у поверхности и в толще воды.

Водяной папоротник (Ceratopteris thalictroides) - прекрасный индикатор благополучия в аквариуме. Если вода чистая и в грунте нет сероводорода, это растение держится у дна. Если же аквариум загрязнен, оно всплывает к поверхности (кстати, измельченный папоротник можно использовать и в качестве растительного корма).

Амбулия (Limnophila gratioloides) - индикатор чистоты воды, в грязной воде растение погибает.

Риччия (Riccia ftuitans) - прекрасное убежище для мальков. В первые дни своей жизни они находят здесь инфузорий и другие мелкие живые организмы, что особенно важно при отсутствии живых кормов. Измельченной риччией можно подкармливать подросшую молодь и взрослых рыб.

Хорошо очищает воду блестянка (Nitella flexilis). Неплохо иметь в аквариуме вольфию бескорневую (Wolfia arrhiza), которую большинство живородящих рыб охотно поедает. Чтобы не потерять это растение, надо культивировать его в другой емкости.

Кроме перечисленных растений, которые я считаю необходимыми в любом аквариуме с живородящими рыбами, для его украшения можно использовать кабомбу, гигрофилу, лимнофилу, наяс, хару (топняк), эхинодорусы, пузырчатку, перистолистники, сальвинию.

Для солоноватоводных аквариумов, где соленость воды превышает 1-2 °/оо. можно использовать некоторые виды харовых, например топняк (Chага fragilis) и криптокорину реснитчатую (Cryptocoryne ciliata).

Предвижу вопрос: причем здесь солоноватоводный аквариум, ведь речь идет о пресноводных рыбах?

А дело в том, что многие виды живородящих рыб (например гуппи, некоторые моллиенезии) встречаются не только в пресных, но и в солоноватых и даже морских водах. Неизвестно только, могут ли они размножаться в солоноватой или морской воде. Зато о некоторых видах моллиенезии известно, что самцы с хорошо развитыми большими спинными плавниками в море встречаются чаще, чем в пресных водах. Мальки гуппи сразу после рождения переносят без потерь соленость 5- 8 °/оо, а двухнедельные - 30-35. Гуппи в соленой воде растут быстрее и достигают более крупных размеров. Поэтому опыты по выращиванию некоторых живородок в воде с повышенной соленостью представляют определенный интерес.

Обычно во всех руководствах по аквариумистике дается следующая стандартная рекомендация. При содержании большинства видов живородящих рыб полезно добавлять в воду 1 грамм соли грубого помола на 1 литр воды (в отличие от соли «Экстра» в соли грубого помола, кроме NaCl, есть соли кальция и магния). Еще лучше добавлять морскую воду (10 процентов общего объема) или до 5 граммов смеси солей (хлористый натрий, сульфат магния, хлористый магний в соотношении 5:1:1) на 1 литр воды и одну каплю 5-процентного раствора йода на 10 литров воды.

Я тоже придерживаюсь этой рекомендации, хотя отнюдь не уверен в том, что более высокая соленость не даст лучших результатов. Вероятно, ее не опробовали только потому, что боялись погубить растения. Но ведь декорировать аквариум можно камнями, корягами, искусственными растениями, а благоприятную среду создавать с помощью аэрации и фильтров. Следует иметь в виду, что для опытов с высокой соленостью воды пищевая поваренная соль или приведенная выше смесь не годятся. Надо использовать только настоящую или искусственную морскую воду. Не пригодны для этой цели и каркасные аквариумы на обычной замазке - они под действием солей просто развалятся. И еще одно предупреждение: соленость надо повышать постепенно.

В аквариуме для живородящих рыб желательны аэрация, фильтрация и подогрев воды. Мощность ламп в каждом конкретном случае определяется эмпирически. Если вода в аквариуме «зацвела» (приобрела зеленоватый оттенок), надо уменьшить мощность электроламп, защитить аквариум от прямых солнечных лучей. Если же на стеклах появился коричневый налет, значит, аквариум освещается недостаточно. Удалять со стекол зеленый налет необязательно, . для живородок он даже полезен - служит им пищей. Но плохо то, что он мешает наблюдению за рыбами. Поэтому многие любители очищают от налета только смотровые стекла.

Развитие нитчатых водорослей свидетельствует и о загрязнении воды, и о слишком ярком освещении. Для борьбы с ними можно использовать лимий, пецилий, моллинезий.

Взрослых рыб следует кормить ежедневно, не больше двух раз в сутки, молодь чаще. Необходимо следить за тем, чтобы все поедалось полностью в течение 15-20 минут. Остатки несъеденного корма следует удалять, это особенно важно при использовании неживых кормов.

Как правило, начинающему любителю все время кажется, что его питомцы голодны, так как они скапливаются у кормушки при подходе хозяина к аквариуму. Чтобы не перекармливать рыб, надо знать, что их суточный рацион составляет около 5 процентов их веса. Так, для 20 взрослых рыб одинакового размера в течение суток требуется примерно столько корма, сколько весит одна рыба.

Молодь нуждается в большем количестве корма. Кормить ее надо небольшими порциями, но часто, следя за тем, чтобы несъеденный корм не скапливался в аквариуме.

При слишком низкой или чрезмерно высокой температуре рыбы едят меньше. Взрослым рыбам лучше всего давать доступные им по размеру живые корма: мотыля; трубочника, коретру, дафнию, моину, циклопа, дрозофилу. Лучший стартовый корм для молоди - артемия, мелкий циклоп, «живая пыль».

Самый ответственный период выкармливания молоди - первые 3-5 дней после рождения. Из опыта промышленного рыбоводства можно позаимствовать следующее: первые 3-5 дней жизни круглосуточно кормить мальков живым кормом, не выключая на ночь свет. В этот период особенно важно обильное и полноценное питание. Если молодь с первых дней окажется «затянутой», нельзя рассчитывать на выращивание крупных красивых взрослых рыб даже при оптимальных условиях их содержания и кормления.

Из заменителей живых кормов лучше всего применять кормовые смеси промышленного производства, например, поступающие в зоомагазины из Германии. В последнее время в зоомагазинах появилось много искусственных сухих кормов, изготавливаемых кооперативами. Я стараюсь не пользоваться ими, так как состав смесей, сроки изготовления и годности кооперативы, как правило, не указывают.

Кормление рыб сушеным гаммарусом, дафнией, мотылем, а также кашами, омлетами, сухарями и галетами допустимо только в крайних случаях и в течение непродолжительного времени. Нельзя употреблять несвежие корма. Они могут быть причиной снижения темпа роста, а иногда даже заболевания и гибели рыб.

Замечено, что рыбы плохо растут при кормлении заготовляемыми весной и используемыми через полгода сушеными дафнией, гаммарусом и мотылем. Выход я нашел в приготовлении кормовых смесей из свежих продуктов, которые можно приобрести в магазине, на рынке, в аптеке. Это - говядина без жира, говяжья печень или сердце, китовое мясо, нежирная рыба, кальмар, криль и т. д.; геркулес, манная, рисовая и другие крупы; листья крапивы, петрушки, салата, шпината, водяного папоротника, ряска, морская капуста, риччия; поливитамины («Гендевит»).

Составляя рецепт кормовой смеси, я стараюсь включить в нее как можно больше компонентов с преобладанием белков животного, а не растительного происхождения - так легче обеспечить рыбу всеми необходимыми питательными веществами.

Смеси использую в виде теста или крупинок (гранул). Для получения гранул высушиваю тесто при температуре не выше 50°С и измельчаю в кофемолке. Затем просеиваю через сита с разной ячеёй. Мелкие гранулы даю мелкой рыбе, крупные - крупной. Такие корма я готовлю примерно один раз в неделю. Лучшие результаты дает кормление рыб небольшими порциями несколько раз в день. Очень облегчает эту процедуру применение самодельных кормушек типа «Рефлекс» (В. Лавровский, 1983).

Большинство живородящих рыб всеядны. При кормлении даже живыми кормами необходимо добавлять в рацион небольшое количество водорослей (измельченную нитчатку) и другие компоненты растительного происхождения.

всё не уместилось

[Юрок]

продолжаю .
Следует помнить, что почти все живородки - активные каннибалы. Они охотятся за своими только что родившимися потомками и с жадностью их поедают. Неопытный аквариумист порой недоумевает, почему «полная» самка «похудела», то есть освободилась от мальков, а в аквариуме их нет. А ответ прост: их съели родители. Поэтому незадолго до нереста самок рекомендуется высаживать в небольшой аквариум - нерестовик с густыми зарослями подводных и плавающих на поверхности воды растений и небольшим пространством для плавания. Со стороны густых зарослей хорошо поместить небольшую электролампу: привлекаемые на свет мальки будут скрываться в растениях от своей матери.

Большинство живородящих рыб приносит мальков ежемесячно. В зависимости от температуры воды нерестовые периоды продолжаются от 20 до 40 дней. При высокой температуре они короче, при низкой - продолжительней. Признак близкого нереста - увеличение брюшка у самки. Особенно сильно оно увеличивается в задней части (при заболевании водянкой, оно, наоборот, «распухает» ближе к голове). Над анальным плавником становится заметным темное «пятно зрелости» (особенно у светлых рыб).

Стимулировать нерест можно повышением температуры и заменой части воды. Но делать это надо осторожно: резкое изменение условий приводит к вымету недостаточно развившихся эмбрионов и даже икры.

Почти каждый любитель живородок сталкивается с тем, что иногда они «отказываются» нереститься. Это случается и с рыбами, которые ни в чем не испытывали недостатка. Живут в рекомендованных наукой и практикой условиях, питаются лучшими кормами, температура круглый год оптимальная, аквариум просторный, посадка разреженная. Вырастают эдакие здоровенные «акселераты», созревают в более молодом возрасте, а о продолжении своего рода даже и «думать» не хотят. Почему?

Вероятно, создавая рыбам оптимальные условия, мы упускаем из вида что-то самое необходимое для нормального созревания половых продуктов. Что именно?

Ихтиопатолог Ю. А. Корзюков (1979) отмечает две характерные причины бесплодия аквариумных рыб: нерациональное кормление и слишком длительное раздельное содержание самцов и самок, что приводит к образованию кисты половых желез.

Болезнь, как правило, протекает хронически и часто обнаруживается слишком поздно. Икра и молоки превращаются в жижеобразную массу, из-за чего брюшко рыбы сильно увеличивается в объеме. Создается впечатление, что рыба готова к нересту. Образовавшаяся в половых органах жидкая масса, постепенно увеличиваясь, нарушает их функцию и обменные процессы организма в целом. Если киста запущена, рыба становится бесплодной и погибает.

В естественных, не нарушенных человеком условиях такие случаи относительно редки: пропуск одного нереста, как правило, приводит не к пожизненному бесплодию рыб, а лишь к пропуску еще одного нерестового периода.

Пока полностью не резорбируются половые продукты, оставшиеся от предыдущего нерестового периода, новая порция икры не созревает. Организм обязательно должен освободиться от невыметанных половых продуктов. Это относится как к живородящим, так и к икромечущим рыбам.

Питательные вещества, содержащиеся в дегенерирующих икринках, могут всасываться в кровь и усваиваться организмом. После завершения этого процесса рыба снова может стать способной к размножению. При голодании организм сначала использует свои запасы, затем переходит на внутреннее (эндогенное) питание. При этом прежде всего утилизируются жировая и ослабленная болезнями измененная ткань, имеющиеся в организме опухоли, спайки, неоплодотворенные яйцеклетки у млекопитающих и птиц, невыметанные икринки у рыб. Таким образом, голодание способствует освобождению организма рыб от невыметанной икры.

Кстати, о голодании.

Неоднократно повторенные мною опыты показали, что длительное (в течение одного-двух месяцев) полное голодание в большинстве случаев способствует восстановлению способности к размножению как старых, уже переставших нереститься, так и девственных (виргинных) самок гуппи, слишком долго лишавшихся общения с самцами.

Самцы в этих условиях остаются активными и ухаживают за самками.

Заслуживает, на мой взгляд, внимания и практика содержания производителей и «ремонта» (кандидатов в производители - молодых самцов и самок) при умеренном температурном режиме.

Группу самцов и самок гуппи я содержал в течение нескольких лет без дополнительного обогрева (зимой температура воды была 16-21 °С, летом - комнатная), В зимний период гуппи ели очень мало и не размножались, а за лето самки приносили по два-три помета. Самцы тоже не теряли способности к размножению (даже самые старые, шестилетние, дали потомство).

Видимо, производителей следует держать при оптимальных для данного вида температурах, но несколько ниже нерестовых (резорбция икры происходит преимущественно при нерестовых температурах).

Таким образом, голодание рыб и холодную воду в наших аквариумах можно превратить из врагов в друзей наших питомцев.

Несколько слов об интересной физиологической особенности рыб, наблюдаемой чаще всего у меченосцев. Речь идет о переопределении пола, когда самка неожиданно превращается в самца.

Основным признаком начала изменения пола самки служит заострение анального плавника. У самок меченосцев отрастает меч. Это может происходить не только с молодыми, но и с неоднократно приносившими мальков старыми самками, которые начинают функционировать как самцы.

И еще одна особенность, о которой нельзя не сказать.

Любители живородящих рыб знают, что после единственной встречи с самцом самки способны ежемесячно выметывать мальков в течение шести, а то и девяти месяцев. Это объясняется тем, что после осеменения сперма может в течение нескольких месяцев храниться в полости тела самки. Так что если аквариумист захочет получить потомство от выбранного, лучшего, по его мнению, самца, то спаривать надо только с девственными (виргинными) самками. Иначе основная масса мальков может родиться совсем от другого самца, с которым самка встретилась несколько месяцев назад. Учитывая это, селекционеры отделяют самцов от самок как можно раньше и выращивают их раздельно, в разных аквариумах.

[Юрок]

Вторая статья в этой теме, о не менее популярных харациновых рыбах: неонах.

Неоны.

Г. Пинтер Швеция. Журнал «Рыболов» №3 1992г.

Эту небольшую группу харациновидных (Characoidei) за их своеобразный, как бы изнутри подсвеченный «наряд» аквариумисты называют неоновыми рыбками, или неонами. Их родина - спрятанные в дебрях тропических лесов ручьи и реки Западной Бразилии, Перу и Колумбии. Добраться туда непросто. Поэтому натуралисты и любители аквариума познакомились с неонами только в первой половине нынешнего столетия.

Это произошло 1935 году. Однажды французу А. Рабо, собиравшему орхидеи в бассейне реки Путумайо (Восточный Перу), на глаза попались чудесные, как бы светящиеся голубым и красным рыбы. Ему удалось доставить в США, а затем в Европу несколько живых особей, и уже в следующем году вид был описан американским ихтиологом С. Майерсом. Рыбу назвали в честь аквариумиста В. Т. Иннеса - Hyphessobrycon innesi.

Свою вторую, «аквариумную», родину неоны нашли в Германии. Именно здесь рыбки впервые были разведены в искусственных условиях. Это считалось «немецким чудом», так как ни в США, ни во Франции размножить неонов не удалось. А секрет, как оказалось, заключался в химическом составе воды. Обычная для многих районов Германии мягкая, то есть бедная солями, вода и принесла успех немецким аквариумистам. Достаточно мягкая вода характерна и для водоемов некоторых других стран Европы, например, Швеции, где тоже иногда удавалось получить жизнеспособное потомство неонов.

Второй вид неонов, сияющий наряд которых отличала гораздо большая красная полоса, был обнаружен в одном из левых притоков Риу-Негру (Бразилия) в 1956 году. Новый вид был описан С. Майерсом и С. X. Вейтцманом как Hyphessobrycon cardinalis и почти одновременно с ними - X. Шульцем как Cheirodon axelrodi. Поскольку Шульц опубликовал свои материалы на несколько дней раньше, видовое название axelrodi стало приоритетным.

В последующие годы оба неона время от времени приобретали и другие родовые названия - Lamprocheirodon и Paracheirodon.

В 1963 году французский ихтиолог Ж. Жери провел научную ревизию в систематике известных харациновидных и объединил неонов в род Paracheirodon. В этот род он включил еще один вид неонов, описанный им самим в 1961 году (в то время под названием Hyphessobrycon simulans).

В настоящее время научное название обыкновенного неона - Paracheirodon innesi (Myers, 1936), красного - Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956), голубого - Paracheirodon simulans (Jery, 1963).

Кроме упомянутых трех видов аквариумисты относят к этой группе рыб и так называемого черного неона, хотя он, бесспорно, принадлежит к другому роду - Hyphessobrycon, и его научное название - Hyphessobrycon herbertaxelrodi (Jery, 1961). Черный неон обитает совсем в другом месте - бассейне одного из притоков реки Парагвай (Бразилия).

Условия содержания и разведения неонов всех четырех видов в основном сходны.

В природе они живут и размножаются в воде, общая жесткость которой меньше 3°. Такая мягкая вода в водоемах Европы встречается редко. Для разведения неонов можно было бы использовать дождевую воду, но в крупных городах она сильно загрязнена. Собирать ее можно только в сельской местности.

Другой способ - смягчать водопроводную воду дистиллированной. Но для этого надо знать жесткость водопроводной воды. Например, если ее общая жесткость 12°, то для снижения до 3° надо смешать одну часть водопроводной воды с тремя частями дистиллированной.

Опыт показал, что для развития икры P. axelrodi и P. simulans достаточно общей жёсткости воды 3°. «Классический» неон P. innesi хорошо размножается и при жесткости 5°, а черный неон дает жизнеспособное потомство даже при 8°.

Величина рН для успеха разведения имеет лишь второстепенное значение, ее оптимальные параметры - от 5,5 до 7,0. В лабораторных условиях личинки P. innesi выклевывались и при рН 8. Но лучше использовать слабокислую воду, которая препятствует развитию бактерий и простейших, представляющих опасность для икры этих рыб.

Для разведения неонов применяют цельностеклянные аквариумы объемом не менее 15 литров. Налитая в сосуд водопроводная вода должна отстояться, чтобы очиститься от хлора.

При установке нерестового аквариума следует учитывать, что неоны не любят очень яркого света и нерестятся только при сумеречном.

В качестве субстрата используют роговидный папоротник, яванский мох, перистолистник, кабомбу, роголистник и другие мелколистные водные растения. Грунт в нерестовике не нужен, растения фиксируют у дна с помощью стеклянных палочек.

Оптимальная температура в период нереста P. axelrodi, P. simulans и Н. herbertaxelrodi 25 - 26 °С. P. innesi нерестится при 20-22 °C. Хотя все четыре вида уже давно разводят и выращивают в аквариумах, они продолжают жить по природному календарю. Нерестятся неоны успешнее всего в октябре-январе, что соответствует сезону дождей в тропиках Южной Америки.

Для размножения лучше отбирать молодых (годовалых) рыб. Отнерестившиеся пары могут использоваться как производители и на следующий год. Созревших самок довольно легко отличить от самцов. Они крупнее, тело более округлое. На нерест помещают отдельную пару, а не группу производителей, как у некоторых других стайных рыб. В нерестовом аквариуме, чтобы избежать загрязнения воды, рыб не кормят. Если пара отсажена вовремя, икрометание происходит уже на следующий или на третий день. Держать в нерестовом аквариуме не готовых к размножению производителей более трех суток нецелесообразно.

Икрометание обычно происходит в гуще растений. Производители мечут икру 4-6 раз с интервалом 6-8 дней. За одно икрометание рыбки откладывают 120- 200 икринок. А у крупных самок Р. axelrodi их количество доходит до 300.

По окончании нереста рыб вылавливают чистым сачком, а аквариум затемняют. Через 36 часов можно проверить, как прошел выклев личинок. Для этого аквариум на мгновение освещают настольной лампой, и, если развитие потомства идет нормально, видно, как они копошатся у дна. Еще через 90-100 часов желточный мешок рассасывается, и молодь начинает свободно плавать.

Лучший стартовый корм - «живая пыль», то есть науплии циклопов, босмины, коловратки и другие микроскопические организмы из природных водоемов. Выловленную «живую пыль» нужно отфильтровать от более крупных гидробионтов. В качестве фильтра используют сита из нейлона, перлона или шелка.

Прекрасный корм для молоди - науплии артемии салина. Этот рачок обитает в соленых внутренних водоемах и в прибрежных водах морей. Яйца артемии при правильном хранении можно использовать в течение года. Их помещают в соленую воду и через 30 часов вылупляются науплии.

По мере роста молодь переходит на более крупные корма. В мягкую воду нерестового аквариума постепенно добавляют отстоявшуюся водопроводную воду.

[Юрок]

И ещё статейка про одного очень распространённого сома.

Анциструс

А. Вершинин г. Выборг
Журнал «Аквариум» №2 1993г



Анциструс (Ancistrus dolichopterus) относится к семейству Loricariidae. Обитает а бассейне Амазонки, в реках с быстрым течением.

Тело сомика окрашено в темно-серый цвет, иногда со светло-серыми пятнами, и сплошь покрыто многоугольными костными пластинками. По нему разбросаны мелкие белые точки, сливающиеся на плавниках в штрихи.

У анциструсов сплющенное плоское тело, округлый нижний рот, вытянутые губы с роговидными присосками, благодаря которым рыбы могут жить в быстротекущих водах.

На ротовой присоске имеются роговые бугорки, предназначенные для соскр****ия водорослей с поверхности растений камней и других предметов. В природных условиях это основной их корм.

У самцов на голове и вокруг верхней челюсти имеются разветвленные отростки, которые у самок мало развиты и почти незаметны. Самцы, как правило, крупнее самок - они достигают длины 13 сантиметров. Половозрелыми рыбки становятся в годовалом возрасте.

В аквариуме анциструсы находятся в постоянном движении. Их очень прививают выходные трубки аквариумных фильтров, где особенно сильный ток воды. При этом иногда они попадают внутрь фильтра и погибают. Лучше выходные трубки закрыть капроновой сеткой или по возможности поднять их выше уровня воды.

Оптимальные условия содержания; температура воды 22-24 °С. рН 6,8-7.5. жесткость до 20°. Рыбки предпочитают затененные участки. В аквариуме они выискивают на дне остатки живой и растительной пищи. Дополнительно в их рацион надо включать ошпаренные листья салата, крапивы.

Анциструсы ведут себя миролюбиво. При отсутствии а общем аквариуме хищных рыб они могут там размножаться. Разводят их и в отдельном нерестовике: температура 24 °С рН 7,3. жесткость до 8°.
На нерест можно посадить как пару сомиков, так и две самки на одного самца. Стимулом к размножению служат интенсивная замена части воды и усиленная аэрация. Нерестятся рыбки в укрытиях. Это керамические или пластмассовые трубки, полые кирпичи, цветочные горшки с боковым отверстием. Обязательно около укрытия надо разместить распылитель воздуха (см. рисунок). После того как самец очистит внутреннюю поверхность субстрата, самка откладывает гроздьями 50-100 крупных икринок желтого цвета диаметром около 3 миллиметров (количество их зависит от возраста рыбы).

После икрометания самка покидает укрытие. Самец занимает входное отверстие и никого не подпускает. Нередко он гоняет и самку, поэтому ее лучше убрать из аквариума. Ухаживая за икрой, самец обмахивает ее плавниками, создавая ток воды.

Выклев личинок происходит на шестой день после нереста. Размер их - до 5 миллиметров. Спустя 8 дней это уже мальки длиной 12-14 миллиметров. Когда они начнут выплывать из укрытия, им можно дать «живую пыль» и мелкорастертые растительные корма.

А родители через три месяца уже вновь готовы к нересту.

[pegas1981]

Фотки неонов:
Неон зеленый (Hemigrammus hyanuary)
Неон красный (Paracheirodon axelrodi)
Неон простой (Paracheirodon innesi)
Неон черный (Hyphessobrycon herbertaxelrodi)

[pegas1981]

Юрок, пожалуйста
а теперь фотки:
Анцитрус обыкновенный (Ancitrus multispinnis) отряд сомовидные

[pegas1981]

Анцитрус золотой или альбинос (Ancitrus gold)

[Юрок]

Вот и ещё статейка о популярной ныне рыбке
итак:Боция макраканта
С. Пычин г. Санкт-Петербург
Журнал «Аквариум» №1 1993г.
Botia macracantha - одна из красивейших аквариумных рыб, пользующаяся большой популярностью у любителей. Родина - острова Суматра и Калимантан. В природе достигает длины 30 сантиметров, в аквариумах же редко превышает 12-15.
Крупное мощное тело опоясывают три угольно-черные широкие, клинообразные полосы, причем последняя заходит на спинной и анальный плавники. Брюшные плавники окрашены в алый и черный цвета, хвостовой - ярко-алый. Глаза крупные, черные, очень подвижные, под ними находятся острейшие шипы - по одному с каждой стороны. Если рыбка спокойна, шипы абсолютно незаметны, появляются они только при стрессовых ситуациях.
Для содержания боций желательно использовать крупные аквариумы с большим количеством укрытий и мягким рассеянным освещением. Содержать лучше стайкой из 5-7 рыб и более. Соседство ближайших родственников переносят спокойно.
В рацион питания необходимо включать качественные живые корма и сбалансированный набор витаминов, иначе рыбки не достигнут и 10-12 сантиметров.
Большую роль играет высота аквариума - 60-70 сантиметров для боций не предел. У меня рыбы жили в аквариуме метровой высоты и чувствовали себя великолепно. При переводе в меньшие емкости, а главное, с небольшим уровнем воды, они приходили в угнетенное состояние.
Очень важно вести постоянный и четкий контроль за кислотностью воды. Понижение рН до значения 5,8 опасно для рыб: они ложатся на бок и вывести их из этого состояния удается крайне редко.
Развести боций всех видов крайне трудно. Число удачных нерестов можно пересчитать по пальцам. Основываясь на собственном опыте, могу порекомендовать следующее.
Нерестовик должен быть большим, особенно для крупных видов. Параметры воды при содержании производителей: жесткость - 15°, рН 6,5-7,2, температура 24-26 °С. Необходима качественная очистка воды. Для нереста используется старая вода с незначительным добавлением свежей (1/5-1/6 объема), жесткость ее 5-6°, рН 6,8-7,0, температура 30-32 °С.
Обязательным условием является сильное течение, для создания которого лучше всего применить устройство типа «вертушка». Обычно для этой цели используют электродвигатели, желательно с редуктором. На вал двигателя устанавливают четыре лопасти, все это закрывают кожухом из оргстекла, винипласта или луженой проволочной сетки. Для работы с такой «вертушкой» надо несколько модернизировать или заново изготовить нерестовик (углы должны иметь вставки из листового оргстекла, чтобы водный поток не терял свою энергию в мертвых зонах).
Использовать механические помпы и эрлифты нельзя, так как икра боций, подобно икре лабео и гиринохейлусов, постоянно находится в толще воды и переносится течением с места на место.
В качестве нерестового субстрата можно использовать гладкие камни и коряги, которые устанавливают на самом проточном месте. Интенсивность нереста впрямую зависит от мощности течения.
На одну самку должно приходиться 3-4 самца. Гормональные инъекции выполняются дробным методом.
По окончании нереста производителей высаживают, «вертушку» выключают и устанавливают дополнительные распылители воздуха. При температуре 29-31°С уже через 2-3 часа можно определить оплодотворенную икру - она прозрачна. Неоплодотворенную, белую, икру надо удалить (или перенести в другое место хорошую икру).
Инкубация продолжается от 18 до 20 часов. Выклюнувшиеся личинки крайне малы и концентрируются в самых темных местах. На четвертые сутки мальки начинают питаться. В это время их надо кормить самыми мелкими видами коловраток, науплиями циклопов в сочетании с эвгленой зеленой.
В жизни мальков самое критическое время - первый месяц. Поэтому необходимо строго следить за качеством воды и кормов. К концу месяца мальки крупных боций достигают длины 13-17 миллиметров, мелких-7-10 и начинают принимать окраску родителей.

[Юрок]

А так боции отдыхают, не пугайтесь если увидите её в таком положении .

[Юрок]

теперь немного о лабиринтовых рыбках. Начнём с ИМХО с самого интересного- рода Колиза.
Великолепный лялиус и его родственники
М. Цирлинг г. Санкт-Петербург
Журнал «Аквариум» №2 1993г.
Всем знакома прелестная рыбка лялиус (Colisa lalia). В Западной Европе и Америке ее иногда называют карликовым гурами, а у нас такое название дано родственной, но совершенно другой рыбке.
Впервые лялиус был открыт и описан в 1822 году Hamilton-Buchanan. Места его природного обитания находятся в бассейнах величайших рек Азии: Инда, Ганга, Брахмапутры, где прежде всего надо выделить районы Бенгалии и Ассама. Но в аквариумах эта рыбка появилась через много лет после ее открытия. Впервые она попала в Европу в 1869 году: Фрэнсис Дей выслал ее посылкой из Индии в Лондонский зоопарк. При этом он писал: «... самая великолепная среди множества видов пресноводных рыб, которых я когда-либо видел».
И в самом деле, самец лялиуса окрашен удивительно красиво. Бока его покрыты чередующимися косыми красными и зелено-голубыми полосами (число полос варьирует от 13 до 18). Такими же полосками украшены и непарные плавники самца, к тому же они испещрены красными точками и имеют красную кайму. Брюшные плавники рыбки, похожие на усы (ими она ощупывает окружающие предметы), тоже окрашены в красный цвет. Самка, как и у большинства рыб, выглядит куда менее привлекательно. Из-за сочетания бледных голубых и розовых полос тело ее издали кажется просто серым. Брюшные плавники желтые.
Есть и другие различия между полами. Задний конец спинного плавника у самца заостренной формы, у самки он закруглен. Длина самцов - 6-6,5 сантиметра, самок - не более 5.
Эти маленькие изящные нарядные рыбки как нельзя лучше подходят для общего аквариума, так как обладают очень мирным характером. Но они очень пугливы и при малейшей опасности предпочитают прятаться в зарослях растений, поэтому в соседи им надо подбирать спокойную, мирную компанию. Некоторые не в меру активные обитатели аквариума могут общипывать у лялиусов плавники. Особенно плохо, если пострадают брюшные, очень важные для жизнедеятельности рыб. Правда, со временем они отрастают, но на месте отлома или укуса может остаться искривление или утолщение.
Лялиусы нетребовательны к воде, но все же лучше, если она будет мягкой, с нейтральной или слабо - кислой реакцией, температурой 22-27 °С. А с учетом того, что рыбки сравнительно теплолюбивы, лучше поддерживать температуру выше 24 °С.
Емкость, где содержатся лялиусы, может быть небольшой. Для двух-трех пар вполне хватит 20-30-литрового аквариума длиной до 40 сантиметров. В аквариуме должно быть много растений, причем предпочтительнее длинностебельные, с мелкими разрезными листьями, такие, например, как лимнофилы индийская и водная. На поверхности воды нужны мелколистные плавающие растения. В то же время необходимо оставить достаточное место для плавания рыб.
Лялиусы очень любят, когда на аквариум падают солнечные лучи - лучше, чтобы это было в утреннее время. Общее освещение аквариума должно быть ярким. А вот грунт рыбки предпочитают темный.
При содержании лялиусов следует плотно прикрывать аквариум сверху. Это нужно вовсе не для того, чтобы рыбки случайно не выпрыгнули. Дело в том, что лялиусы, как все лабиринтовые, дышат атмосферным воздухом при помощи особого органа - лабиринта. И если воздух оказывается слишком холодным, что нередко бывает в наших квартирах, рыбки заболевают и гибнут от перепада температур.
Воду в аквариуме надо частично заменять. Делают это примерно раз в неделю, заменяя до 1/5 общего объема. В старой аквариумной воде с большим количеством органических соединений рыбки часто болеют, так как в этих условиях устойчивость организма к заболеваниям снижается.
Кормить взрослых лялиусов совсем нетрудно. Они практически всеядны и им подходят все виды сухоте корма. Но, тем не менее, рыбки предпочитают мелкий живой корм: ветвистоусых и веслоногих рачков, личинок насекомых, мелких червей. Кроме того, лялиусы обладают способностью охотиться за летающими насекомыми. которых они, подобно рыбе-брызгуну, сбивают струей воды. Но высота фонтанчика, создаваемого лялиусом, всего 2-3 сантиметра, и, естественно, рыба может сбить насекомое только над самой поверхностью воды. Это явление можно наблюдать только в плотно закрытом аквариуме.
Когда рыбки становятся взрослыми (обычно это происходит в возрасте 5-6 месяцев), их можно отсадить . для нереста. Подобрать пару производителей довольно сложно. Иногда поступают следующим образом: в достаточно просторный нерестовик помещают несколько рыб, среди которых преобладают самки. Рыбы разбиваются на пары самостоятельно. Непарных рыб возвращают в общий аквариум.
Нерест лялиусов может происходить и в общем аквариуме. В этот период самец становится агрессивным по отношению к своим соседям, и отгоняет всех, кто приближается к его гнезду.
Если аквариумист ставит перед собой задачу получить потомство лялиусов, пару необходимо отсадить в специально подготовленный нерестовик. Для одной пары вполне достаточно 10-литровой емкости. Уровень воды не должен превышать 10-12 сантиметров. В нерестовик помещают пару густых кустов растений. Очень хорош для этой цели роговидный папоротник. В его нежных листьях может прятаться самка, если самец при ухаживаниях становится очень агрессивным.
Состав воды в нерестовике большого значения не имеет, но все же предпочтительна мягкая вода с постоянной жесткостью не более 2°. Температуру следует повысить на 1-2 °С.
При благоприятных условиях самец начинает строить гнездо. Набрав в рот воздух, он выпускает его мелкими пузырьками, заключенными в клейкую слюну. На поверхности воды образуется пенная шапка. Для укрепления гнезда лялиус использует мелколистные растения, плавающие по поверхности воды, например, риччию. Гнездо получается очень прочным и довольно высоким. Самка в работе участия не принимает.
Но вот строительство окончено. Начинаются брачные игры, в ходе которых самец загоняет самку под гнездо.
В некоторых случаях самка бывает еще не готова к нересту. Тогда самец начинает гонять ее по аквариуму и бить. Если ей некуда укрыться от неумеренных ухаживаний самца, может наступить трагический конец - самка погибнет. Если же нерест проходит благополучно, самец собирает ртом выметанные икринки и складывает их в гнездо.
По окончании нереста заботливый отец очень внимательно охраняет икру, не подпуская близко ни самку, ни других рыб. В этот период также может проявиться его агрессивность и, если сразу же самку не отсадить, самец может убить ее.
Инкубационный период продолжается от 24 до 48 часов. Выклюнувшиеся личинки продолжают оставаться в гнезде еще 4-5 суток. И все это время самец неотступно охраняет их. Если личинки случайно выпадают из гнезда, он собирает их ртом и возвращает обратно.
Но вот молодь начала свободно плавать. Этот момент аквариумисту очень важно не пропустить, так как сразу же надо убрать из нерестовика самца и незамедлительно приступить к кормлению молоди, Мальки лялиусов чрезвычайно мелкие и выкормить их задача непростая. В большинстве литературных источников в качестве стартового корма упоминается инфузория. Это самый мелкий корм для рыб. Мальки лялиусов с большим удовольствием поедают парамецию - инфузорию туфельку. Но, к сожалению, корм этот недостаточно питателен, и мальки растут на нем сравнительно медленно, к том! же и отход их оказывается довольно большим. И еще один недостаток: среди лялиусов, выкормленных инфузорией, велик процент рыб с недостатками развития.
Оптимальным кормом для мальков лялиуса следует считать «живую пыль», причем самый большой эффект дает кормление коловраткой.
Когда молодь начинает питаться, советую внимательно рассматривать ее в лупу. Если через несколько минут животы у мальков наполнятся и округлятся, значит, корм подобран удачно. Если нет - надо искать другой водоем и заново подбирать корм, а как временное средство использовать домашнюю культуру инфузорий.
Искусственные корма - яичный желток, молочные смеси, омлет и др. - можно использовать в исключительных случаях. При постоянном кормлении ими обычно удается поднять не более 10-15 процентов мальков.
Есть сообщения о том, что мальков лялиуса удавалось выкормить мельчайшим гриндалем. Но сообщения эти единичные, и профессиональные рыборазводчики таким способом лялиусов не выкармливают.
Обеспечивая молодь кормом, надо помнить, что первые 10-14 дней его присутствие в аквариуме должно быть постоянным.
По прошествии двух недель малькам можно давать очень мелкого циклопа, микрочервя, артемию. При подборе корма следует помнить, что молодь растет очень неравномерно, поэтому ориентироваться надо на самых маленьких. Еще лучше своевременно сортировать мальков, так как у них может проявиться каннибализм.
Думаю, любителям аквариума нелишне еще раз напомнить: поперечный размер частиц корма не должен превышать диаметр зрачка глаза рыбы, который примерно равен диаметру глотки.
В конце 70-х годов в аквариумах любителей появилась очень интересная цветовая форма лялиусов. У этих рыб на теле отсутствуют поперечные чередующиеся цветные полосы, отчего окраска становится почти однотонной. Основной цвет тела - карминно - красный, плавно переходящий в ярко-желтый цвет анального плавника и ярко-голубой - спинного. В странах Востока эти рыбки получили поэтическое название «sun set» (в переводе с английского - «закат солнца»). У нас их называют красными лялиусами. Содержат так же, как обычных лялиусов.

[Юрок]

Продолжение про лялиуса и его родственников.
Гораздо реже, чем лялиусы, у любителей аквариума встречаются очень изящные и приятные рыбки того же рода - медовые гурами (Colisa chuna). Родина их - Бангладеш и северо-восток Индии.
Впервые медовый гурами описан в 1822 году Hamilton-Buchanan, но европейские аквариумисты познакомились с рыбкой лишь в 1963 году. Двумя годами позже она была привезена в нашу страну.
Окраска ее значительно варьирует, но, как правило, основной цвет тела желто-коричневый или оранжево-красный, отсюда и название - медовый гурами.
В нерестовый период окраска самца становится очень яркой. Тело приобретает ярко-красный цвет. От нижней челюсти по брюшку и до конца анального плавника проходит синевато-черная широкая полоса. На спинном плавнике по верхнему краю идет лимонно-желтая полоса. Нитевидные брюшные плавники - ярко-оранжевые или красные. Окраска самцов и самок схожа, но последние не так ярки. Спинной плавник самца имеет заостренный кончик, у самки плавник закруглен. Обычно в аквариумах длина этих рыбок 3,5-4 сантиметра, но некоторые экземпляры достигают 6 и даже 6,5 сантиметра.
Аквариум для содержания медовых гурами может быть небольшим (15-20 литров), но в нем должно быть много растений, в том числе длинностебельные с нежными перистыми листьями. Хорошо, если по поверхности воды будут плавать мелколистные растения. Больше всего для этой цели подходит риччия. Рыбки очень пугливы и растения им служат укрытиями. Обязательно надо оставить и свободное место для плавания.
Аквариум желательно разместить близ окна, так чтобы на него попадали солнечные лучи хотя бы короткое время и лучше всего утром.
При содержании медовых гурами состав воды большого значения не имеет, хотя предпочтительнее мягкая слабокислая вода. Температура может быть в интервале 22-27 °С, но так как рыбки довольно теплолюбивы, лучше, чтобы она не опускалась ниже 24 °С.
Медовые гурами очень подходят для общего аквариума. Но соседями их должны быть только мирные и спокойные рыбы, как правило, не превосходящие их по величине. Однако нельзя не учитывать, что в нерестовый период, приходящийся чаще всего на весну и лето, самцы проявляют относительную агрессивность. Охраняя свое гнездо, они отгоняют всех приближающихся рыб.
На нерест отсаживают пару рыб или небольшую стайку с равным количеством самцов и самок. Иногда для образования более продуктивных пар в отсадник помещают стайку с преобладанием самок, и рыбки самостоятельно образуют пары. Лишних самок отсаживают. В качестве нерестовика используют цельностеклянную или склеенную емкость с площадью дна 100-120 квадратных сантиметров, а при посадке стайки на каждую пару должно приходиться 40-50 квадратных сантиметров. Уровень воды в нерестов икс не должен быть выше 10 сантиметров. В воду помещают длинностебельные растения с нежными перистыми листьями, на поверхность воды - риччию. Температуру поддерживают на уровне 26-29 °С. Общая жесткость воды 4-7°, рН 6,4-7,0.
При благоприятных условиях самец вскоре начинает строить гнездо. Процесс этот похож на строительство гнезда лялиусом. Но медовый гурами включает значительно меньше инородных компонентов - веточек риччии, частичек мусора. Иногда в гнездо встраивается плавающее в толще воды длинностебельное растение - для удержания гнезда на одном месте.
Затем начинаются брачные игры. Надо сказать, что самец медового гурами в своих ухаживаниях за самкой менее агрессивен, чем лялиус. Самка, не готовая к нересту, не подвергается нападкам самца, и смертельных исходов не бывает.
За один нерест хорошо подготовленная пара может выметать до 300 икринок, но обычное количество - 100-150. Самец собирает икру ртом и складывает ее в гнездо.
Сразу после нереста самку следует отсадить из нерестовика, предоставив самцу возможность заботиться об икре. В зависимости от температуры инкубационный период может продолжаться от 24 до 48 часов. После выклева личинок самец не оставляет своих забот о потомстве: он подбирает со дна ртом случайно выпавших из гнезда личинок и помещает их обратно.
Примерно через 4-5 суток мальки начинают самостоятельно плавать. В это время самца надо удалить из нерестовика и сразу же приступить к кормлению мальков. Чаще всего в качестве стартового корма используют инфузорию и мельчайшую коловратку. Через 10-14 суток можно перейти на кормление науплиями артемии, мелким гриндалем и микрочервем.
Выкармливают мальков медовых гурами примерно так же, как лялиусов. В течение первого месяца в аквариуме с мальками необходимо поддерживать постоянную аэрацию. Пузырьки воздуха должны быть очень мелкими и не приводить к бурному «кипению» воды. Аэрация необходима до тех пор, пока у мальков не сформируется лабиринт. Происходит это на втором месяце жизни.
Половой зрелости рыбки достигают в возрасте 6-8 месяцев.

[Юрок]

И ещё продолжение:
Современным аквариумистам почти совсем незнакомы ранее очень широко распространенные в нашей стране элегантные рыбки лабиозы (Colisa labiosa). В военное время они исчезли и вновь появились в аквариумах любителей в 50-60-е годы, но широкого распространения так и не получили. На фоне новых очень интересных видов, привозимых из-за рубежа в большом количестве, рыбки выглядели более чем скромно и не выдержали конкуренции.
Впервые лабиозы были описаны Деем в 1878 году. В Европу они попали в 1904 году. Но сообщения об этом очень отрывочные: скорее всего, первый завоз был небольшим и закрепить рыбок в аквариумах не удалось. Массовое появление лабиоз в домашних водоемах европейских любителей относится к 1911 году, когда рыбок стали доставлять в больших количествах из Рангуна. Повторные крупные завозы начались с 1926 года.
Родина лабиозы - Индия, Верхняя и Нижняя Бирма, где рыбки в основном обитают в реке Иравади.
Лабиозы - самые крупные представители рода. В природных условиях они достигают 10 сантиметров, в аквариумах - 7-8 и только очень редкие экземпляры дорастают до 9 сантиметров.
Тело лабиозы довольно высокое и уплощенное с боков. Основной цвет голубой, на котором выделяется 8- 10 вертикальных красно-коричневых полос. Нижняя часть головы и брюшко окрашены в • сине-зеленый цвет. Иногда вдоль тела идет размытая голубая полоса. Над верхней губой через глаз проходит темная полоса, благодаря чему создается впечатление утолщенной верхней губы. Отсюда первое название рыбки, данное ей в Европе - толстогубый гурами. Брюшные нитевидные плавники самца красного цвета, у самки они голубые. Основной цвет остальных плавников - оливковый. Верхний край спинного плавника - красно-вишневый. У самца спинной плавник заострен, у самки закруглен.
Содержать рыбку несложно. Состав воды большого значения не имеет, главное чтобы температура была достаточно высокой - не ниже 26 °С. Аквариум, где содержатся лабиозы, должен быть просторным, с густыми зарослями растений. Освещение яркое. Желательно, чтобы на аквариум падал солнечный свет. Рыбки, несмотря на значительные размеры, в аквариуме ведут себя мирно. Их можно содержать с любыми другими мирными рыбами и даже со значительно меньшими по величине.
Следует учитывать, что лабиозы .очень пугливы и при малейшей опасности стремятся спрятаться в зарослях растений. Поэтому не надо подсаживать к ним агрессивных и очень быстрых рыб. При содержании вместе с барбусами у них очень часто бывают повреждены нежные брюшные плавники. Правда, через некоторое время плавники восстанавливаются, но, как правило, остаются деформированными.
Нерест чаще всего происходит весной. В это время окраска рыб становится гораздо ярче, а самец начинает проявлять агрессивность. Он тоже строит гнездо из пузырьков пены, но не включает в его состав растения и частички мусора. Поэтому оно совсем непрочное и очень напоминает гнездо гурами. Брачные игры не носят такого агрессивного характера, как у лялиусов.
Самка выметывает до 1500 очень мелких икринок, которые самец собирает в гнездо. Если рыбки были помещены в отдельный нерестовик (он должен быть больше, чем для других представителей рода), то сразу же после нереста самку следует отсадить, а самца оставить для ухода за потомством. Икра лабиоз очень нежная, поэтому много ее гибнет. По данным разных авторов, отход может достигать половины всего количества, а то и больше.
Инкубационный период, в зависимости от температурных условий, продолжается 36-48 часов. Через 4-5 суток после выклева молодь начинает плавать. В это время самца следует отсадить. Несмотря на величину производителей, мальки у них мелкие. Поэтому успешно выкормить их можно только коловраткой и «живой пылью». Молодь растет неравномерно и ее надо периодически сортировать.
Пожалуй, меньше всего знакома нашим аквариумистам полосатая колиза (Colisa fasciata), которую в Европе и Америке называют гигантским гурами.
Эта рыбка была описана сравнительно давно, в 1801 году, Bloch и Schneider. Она обитает в Индии, Бирме, на Таиланде и в Малайзии. Впервые полосатые колизы появились в Европе в 1897 году, в России - в 1904. В дальнейшем неоднократно завозились в нашу страну, но быстро исчезали - аквариумисты мало интересовались ими.
За рубежом же полосатая колиза считается самой великолепной представительницей рода: ее основная окраска очень похожа на окраску лялиуса, но поскольку она значительно крупнее своего знаменитого родственника (в природе - до 12 сантиметров, в аквариуме- до 10), то и впечатление производит гораздо большее. Бока рыбки украшены чередующимися голубыми и оранжевыми полосами, а все тело имеет голубоватый отблеск. На удлиненных спинном и анальном плавниках, а также на хвостовом разбросаны яркие красные точки. Спинной и анальный плавники - с голубой оторочкой.
К сожалению, рыбки, привозимые в нашу страну, не имели той яркой окраски, какую можно увидеть на фотографиях в иностранных изданиях. И, несмотря на то, что содержание и разведение полосатых колиз трудностей не представляет, получить полноценную природную окраску нашим аквариумистам так и не удалось. Вероятно, дело не в составе воды, к которой рыбки особых требований не предъявляют, а в характере питания и близкородственном скрещивании.
Условия содержания и нереста полосатых колиз примерно такие же, как для других представителей рода. Оптимальная температура, как и для лабиоз, - около 26 °С.
Задача наших аквариумистов - научиться получать потомство, окрашенное так же, как в природном водоеме.

[Юрок]

А теперь немного о аквариумных растениях:

Крапчатые эхинодорусы
(Аквариум и террариум 2,2000)
Михаил Климовицкий

Гибридные эхинодорусы

Длительное (десятки лет) вегетативное размножение, практикуемое любителями, отрицательно сказывается на растениях. Появившиеся болезни и вредители, передаются вегетативным отросткам. При хорошем уходе такие растения выглядят удовлетворительно, продолжают расти и размножаться, а в аквариумах с менее подходящими условиями, болезни дают о себе знать, проявляясь в пятнистости, гнили, деформации листьев.

Эхинодорусы составляют большую декоративную группу аквариумных растений. Все они родом из Америки, большинство из бассейна р. Амазонка. В подводных садах эхинодорусы благодаря размерам занимают центральные места- солитеров.
В 1978 г. чешский ученый Карел Ратай сделал ревизию рода Эхинодорусов, выделив 47 видов, из которых он выделил таксоны по количеству хромосом, назвав их секциями.

Все эхинодорусы– многолетние травянистые водно-болотные виды, имеют очень короткий стебель, обилие белых придаточных корней. Плотное корневище эхинодорусов обычно продолговатое, у крупных растений до 2-4 см в диаметре. От корневища отходит более или менее мощная корневая система, чем выше растение, тем мощнее. Есть на корневище и спящие почки, из которых могут развиться дочерние растения. Материнское растение эхинодоруса Марти порой буквально скрывается в роще молодых кустов. В природе эхинодорусы образуют дыхательные корни из-за недостатка кислорода в темных водах амазонских болот. В аквариуме, как правило, дыхательные корни не образуются. Но при посадке и пересадке эхинодорусов не плохо часть корней не присыпать грунтом. Эхинодорусы образуют большое число возвышающихся над грунтом черешковых листьев лентовидной, округлой, овальной или яйцевидной формы с сердцевидным вырезом в месте прикрепления к черешку. Очередность появления молодых листьев на стебле такова, что со временем они образуют розетку, закрывающую от верхнего света все пространство внизу.
Цветковый побег растет от корневища, его длина колеблется от 5 до 250 см. На конце соцветие. Ряд эхинодорусов, живущих, в погруженном положении, утратили надобность в цветении. Цветковый стебель у них идет сначала вверх, а затем загибается вниз к грунту, где из почек развиваются дочерние растеньица. Например, у эхинодоруса tennellus, на конце цветового стебля почка с развивающимися и укореняющимися дочерними растениями. От нее опять стелется стебель и опять новый кустик. Для эхинодорусов с цветоносом, растущим вверх, рекомендуется шпильками прижать его к грунту.
Все эхинодорусы хорошо приспособлены к многолетнему росту и развитию в водной среде, что делает их идеальными для тепло-водного, декоративного аквариума. Вот почему они популярны у аквариумистов.

При описании различные виды эхинодорусов объединяют в декоративные группы или секции. Водные подорожники это декоративная группа (внешне очень похожи на земные подорожники) включает: Э. селловианус с сердцевидно-овальными листьями, высотой взрослого куста 35 см и диаметром розетки 20-25 см., наиболее распространенный вид. Причина этого –его приспособленность к интенсивности и длительности освещения и сравнительная легкость размножения ростовыми почками цветоносов. Не менее популярен Э. кардиофолиус , с пигментацией на округло-сердцевидных листьях, более редкий Э. скабер с пузырчатыми, сердцевидно-овальными листьями 20 см, слегка изогнутыми вниз. Э. горизонталис
с горизонтально расположенными, ланцетно-овальными листьями, с розеткой 20х25см. Очень красивый Э. флоридас, с красно, –фиолетовыми пятнами на больших (6х15см), зеленых листьях. Э. шлютери (вертикалис) с округло-сердцевидными листьями, небольшой 10-15 см. его разновидности Э. асперсус с коричневыми точками у основания листьев, Э.ашерсонианус края его светло-зеленых листьев иногда волнистые. К основным видам этой группы добавилось много гибридных форм.

Э.“леопард”- селекционная форма асперсуса с усилением пигментации листьев, эхинодорус Харбиха и др.
Несмотря на общность морфологического строения и, как следствие, схожесть, все представители этой группы внешне отличны, когда это взрослые хорошо развитые растения. Наиболее четкие отличительные признаки растений – их размеры в аквариуме, плотность и цвет листовой пластины, количество и цвет продольных жилок, вид цветоноса (стоячий или полегающий).
Несколько советов по выбору растений группы водных подорожников. Наименьшие растения - подгруппа Э. шлютери, они пригодны в самые мелкие аквариумы и на передний план больших подводных садов. Самые большие (до 80 см) Э. флоридас, Э. туникатус, Э. скабер - могут жить в глубоком аквариуме со слабым светом и коротким световым днем. Для аквариумов с ярким светом подходят:
Э. селловианус, Э. шлютери, Э. мурикатус (клювиковый). Наименее устойчивы к яркому свету – Э. макрофилус, Э. кардиофолиус.
Часто задают вопрос, какой из подорожников самый лучший, самый красивый? Считаем - это эхинодорус озирис из уругвайской группы эхинодорусов. В этой группе: Э. уругвайский с узкими зелено-бурыми вытянутыми листьями 3х 60 см, Э. африканус со светло-зелеными волнистыми по краям листьями 3х 70 см, Э. озирис с розовыми и темно-красными молодыми листьями 6 х 50 см, Э. вероника с фиолетово-розовыми молодыми листьями, высотой до 30см, Э. хоремани с волнистыми ярко-зелеными, шелковистыми листьями высотой и числом до 50.
Гибридные формы эхидорусов: Э. триколор с красивыми зелено- коричнево-красными листьями 2х 50см (Э. африканус + Э. уругвайский), Э. барти с красно – коричневыми овально- вытянутыми листьями 3-6 х 50 см (Э. озирис +Э. уругвайский), Э. розе с молодыми розово-пурпурными волнистыми листьями, (Э. уругвайский +Э. горизонталис). Эти растения действительно, как розы в подводном саду. Содержание “красных” эхинодорусов не отличается от остальных подорожников, максимальная окраска наступает при температуре 22 град. Ц.
Самым характерным растением из рода эхинодорус является Э. бертерои. В эту группу включают его вариации: Э. нимфолистный, Э. патогониус и, близкий им Э. майер. Мне удавалось получить семена и вырастить из них эхинодорус майер.

В 1984 г. Г. Барт получил при содействии фирмы Westplan (ФРГ) новый эхинодорус с торговым называнием «Doppeltroter osiris” внешне напоминающий E. osiris. Его водные листья отличались очень интенсивной и , прежде всего, долго сохраняющейся красной расцветкой. Растения распространялись из датского сада водных растений «Тропика». Это событие можно считать началом времени массового получения гибридов эхинодорусов. Уже в 1986 г. Г.Барт получил устойчивый гибрид Эх. озирис + Эх. уругвайский, который позднее назвали его именем – E. bathhii.


В таблице представлены гибриды эхинодорусов выведенные Гансом Бартом.

Echinodorus gezüchtet von Hans Barth, Dessau EURO

B144T Echinodorus `Apart` Aparte Amazonaspfl. 5,40
B159T Echinodorus `Indian RedIndianerrote Amazonaspfl. 5,40
B178T Echinodorus `Green Flame`Grüngeflammte Amazonaspfl. 5,40
B171T Echinodorus `Ozelot` Ozelot Amazonaspfl. 5,40
B173T Echinodorus `Ozelot grün`Grüne Ozelot Amazonaspfl. 5,40
B151T Echinodorus `Red Rubin` Rubinrote Amazonaspfl. 5,50
B177T Echinodorus `Red Flame`Rotgeflammte Amazonaspfl. 5,40
B180T Echinodorus `Rose` Rosé Amazonaspfl. 4,20
B183T Echinod. schlüteri `Leopard` Leopard Amazonaspfl. 5,50


Описание гибридных эхинодорусов

Эхинодорус Розе (E. roze). Получен в результате скрещевания эх. озириса с эх.горизонталисом . Внешне больше напоминает озирис, но более крупный до 70 см высотой и 50 см в диаметре. Первый лист розовый до красного в зависимости от освещения, второй красно –зеленый и так до темно-зеленых. Листья крупные ланцетные, волнистые по краям и местами колючие, возможно за это его назвали розой.
Дает большие прямостоящие цветоносы с большим количеством белых цветов (яблоневого типа) и дочерних растений размножается круглый год. В результате гибридного расщепления образуются различные формы, например: эхинодорус флоренс с очень красивыми красно-фиолетовыми первыми листьями, но более узкими и менее волнистым, эхинодорус малое розе или ориентал, полученное в Сингапурском питомнике. Внешне он похож на эх .розе, но значительно меньше. Окраска листьев необычайно красивая (каждое утро любуюсь) от темно –розовой, до светло- зеленой у прожилок. По мере роста листа окраска становится красной, а потом розово-зеленой.
Есть и другие не устойчивые формы эх. розе, которые в народе получили названия «огонек», «алекс» и т.п.

Эхинодорус Барта ( barthii). Получен Г. Бартом в результате скрещивания эх.озирис и эх. уругвайский . Средних размеров красивое подводное растение с широким ланцетными листьями, длиной до 20 см, от коричнево- красных до темно- зеленых по мере роста. При недостатке питания листья заворачивают края. Высота растения до 40 см, диаметр 30 см. Длина черенков равна одной трети листа. Цветонос вырастает очень редко. У меня за много лет один раз, и был красного цвета. Размножают барта делением корневища или прикорневыми отводками. Г.Барт получил еще одну форму с более узкими темно-коричневыми листья именуемую «дважды красный» или «дабл ред». А также основную форму, но с зелеными листьями- «грин барт».

Эхинодорус рубин (rubin). Получен Г. Бартом в результате скрещивания эх.озирис и эх. хоремани. Промежуточной формой следует считать эхинодорус золотой- goldbart. Большое до 70 см высотой растение с длинными ланцетными листьями шириной до 3 – 4 см. Окраска молодых листьев рубиновая переходящая в коричневую и темно-зеленую. Имеются разновидности: эхинодорус малый рубин с листьями не более 12 см с красными листочками и эхинодорус озирис – рубин широколистное растение похоже на озирис, но с ярко-красными листьями.

Эхинодорус оцелот (ozelot). ). Получен Г. Бартом в результате скрещивания эх. барта с крапчатым эхинодорусом шлютери-леопард. Средней величины подводное растение с ланцетными листьями зелеными или оливковыми, длиной до 15 см, по которым симметрично расположены пятна- оспины, что чем-то напоминает шкуру оцелота. Имеются красная и зеленая разновидности эхинодоруса оцелот. У красной формы первые листья розовые с коричневыми оспинами, у зеленой , первые листья светло-зеленые с черными оспинами.
Помимо двух признанных форм у меня имеются : широколистный оцелот и узколистный. Высота растения до 30 см, диаметр розетки до 40 см. Узколистная форма выше, а широколистная шире. Средняя ширина листа: 2-4 см.

Эхинодорус пламя (flame) Получен Г.Бартом в результате повторного скрещивания и селекции из эхинодоруса оzelot. Аналогично оцелотам имеется красная red flame и зеленая формы grin flame. Растение крупное до 50 см высотой , диаметром 40 см с широкими, ланцетными листьями 20 х 10 см, красного или зеленого цветов по которым разбросаны неправильной формы и разных размеров пятна. Растения часто дает цветовые стрелки и легко размножается.
Из Польши экспортируется эхинодорус с названием афф флейм. По –видимому, из группы дшунглерстаров. Растение очень красивое компактное, но с редкими, как у дшунглерстара № 1, листочками темно-вишневого цвета, причем все листья. Высотой до 30 см , листочки узко ланцетные на длинных черешках тоже окрашенных.

Эхинодорус индийский красный (indiana red). Получен Г.Бартом в результате повторного скрещивания эх. розе с эх. рубин. Растение напоминает эхинодорус розе.
Но листья у него имеют форму вытянутого до 20 см овала. К.Касельман пишет,что он небольшой, но у меня это растение выросло до 60 см и занимает половину 300 л аквариума. Цветоносы вырастают редко, но они гигантские толщиной до 1 см и длиной до 1,5 м с множеством цветовых и растительных почек. Первый лист ярко красный, последующие листья от бордовых до темно-зеленых.

Эхинодорус апарт (apart). Получен Г. Бартом в результате скрещивания эхинодоруса
порталенгрис с эх. уругвантис. Это самый удивительный результат. Эхинодорус порталенгрис - небольшое с ползучим стеблем растение с плотными овальными листочками очень напоминающее анубиас нана. Эхинодорус уругвайский крупное с удлиненно ланцетными листьями красно-бурого цвета. Это все равно, что скрестить «коня и трепетную лань». В результате получено красивое средней величены розеточное растение эх. апарт , у которого молодой лист розовый, остальные широко –ланцетные , плотные в точности, как у очень редкого эхинодоруса порталенгриской секции – опакус. Цветоносов у гибрида не наблюдалось, но мне удалось размножить его делением корневища.
Эхинодорус маленький медведь (klein bir) . Происходит из питомника в г. Денелле (Дания). Это растение является гибридом эх.барта с эх. ашорнианусом. Компактое небольшое растение до 20 см высоты с пышной розеткой красно –коричневых листьев с просветлением у центральной жилки, что напоминает шкуру бурого медведя. Растение неприхотливое легко размножается цветовыми стрелками
Эхинодорус большой медведь (gross bir). Происходит из питомника в г. Денелле (Дания). По-видимому, селекционная форма эх. маленький медведь. Отличается большими размерами до 50 см высотой и 40 см в диаметре. Особых требований к содержанию и разведению нет.
Эхинодорус Ирина (irina) Поставляется на рынок клубом Аква-Алмаз г. Москва. История гибридизации не известна. Растение красивое, оригинальным является то, что по диаметру розетки оно в два раза больше высоты. Листья ярко –зеленые ланцетные. Еще одной особенностью является то, что старые, нижние листья приобретаю красивую желтую окраску. Цветоносов не наблюдалось. Размножается путем деления корневища.


Эхиннодорус Енисейский (inessi). Гибрид эх. барта получен в Сибири. Красивое средней величины растение с розеткой оливково- коричневых листьев по форме напоминающих листья эх. барта , но с изнанки листья зеленые и на них проступают жилки-ребра, так что они напоминают терку. С возрастом жесткость листьев повышается.

Отечественные селекционеры добились значительных успехов в получении новых гибридных форм эхинодорусов. Так в Московском Ботаническом саде группа под руководством старшего научного сотрудника Б. .Панюкова получила ряд новых интересных гибридов эхинидорусов. Они сообщают (Аквариум –террариум 3, 200) о эхинодорусе, названном в честь чешских аквариумистов Павле и Наде Габриэловых- «панагабри» E. panagabri , первоначально именуемом «красный скабер» и похожий на скабер, но с красивым коричневым крапом на красных молодых листьях. Эхинодорус «алфа» с розеткой среднего размера, у которого в хороших условиях развивается несколько десятков вишнево-бордовых листьев с более темными пятнами (У меня даже малиновых.) . Менее многолистный E. teitfischer имеет темно-зеленые листья с коричневыми пятнами. Эхинодорус сербиус E. serbusi . Растение названо московскими любителями в честь чешского аквариумиста Честмира Сербуса. Растение крупное до 90 см, лист имеет эллипсовидную форму. Молодые листья имеютслабо выраженные пятна, розовые. У крупного куста цветонос достигает 150 см.
Изучение этих и других новых крапчатых эхинодорусов показанных в таблице, позволяет предположить, что они получены от одной гибридной пары по закону гибридного расщепления.


№ п.п Название Габариты Цвет листа Размножение Происхождение Цветонос
1 E. aifa Mini малиновый О Б.Панюков Ст
2 E. aspersus Mini зеленый О К.Ратай По
3 E. floridas Maxi зеленый О Я.Харбих Ст.
4 E. schlueteri leopard Mini зеленый О С Г.Барт По
5 E. multiplikatus Mini зеленый О Я.Харбих По
6 E. ozelot Midi красный О Г.Барт По
7 E. panagabri Midi коричневый О (редко) Б.Панюков Ст
8 E. punctatus Midi розовый О (редко) Б.Панюков Ст
9 E. serbus Midi коричневый О Б.Панюков По
10 E. teitfischer mini зеленый О Б.Панюков По

Примечание.1. О – размножается отростками на цветоносе, С-семенами,
По – полегающий цветонос, Ст – цветонос стоячий.
2. Автор внес некоторые изменения в таблицу на основании опыта разведения перечисленных эхинодорусов.

В 2004г. в зоомагазинах я приобрел новые импортные гибриды эхинодорусов с женскими именами (что странно): E. regina, E.lena – похожи на эх. маленький медведь, E.pamela – похож на эх. ашерсона. А также:
E. mersedes, E. fortest , E.Paul Cloker – очень красивый, и давно известный, редкий эхинодорус –Е.radiscans, полученные методом тканевого размножения, что позволяет тиражировать их тысячами.
ЗЫ. если кого заинтересует могу выложить фотографии многих сортов,описаных вышё.

[Юрок]

Несколько фотографий гибридных эхинодорусов:









для желающих можно организовать каталог с названиями.

[Юрок]

Хочу предложить вам очередную статейку.
Она о незаслуженно забытой в 90х годах,а сейчас вновь обретающей популярность, харациновой рыбке.
Красавица тетра фон рио.
К. Карабач г. Москва
Журнал «Аквариум» №1 1993г.
Не знаю, как у вас, а у меня с детства название этой рыбки вызывало смутные ассоциации с чем-то благородным - наверное, из-за немецкой частицы «фон». Позже я узнал, что «фон» в названии огненной тетры, тетры фон рио, указывает лишь на происхождение вида - из водоемов Рио-де-Жанейро. Немецкие аквариумисты окрестили вид более прозаично - «краснушка из Рио».
Известная еще с двадцатых годов, огненная тетра (Hyphessobrycon flammeus), наряду с неонами и тернециями, прочно заняла свое место в аквариумах любителей харацинид всего мира. Рыбка привлекательна своей яркой окраской (при благоприятных условиях содержания) и, кроме того, является интересным объектом для селекционно-племенной работы.
Известны случаи скрещивания огненных тетр с близкими видами - Н. griemi, Н. bifasciatus. У гибридов первого поколения отчетливо наблюдается эффект гетерозиса (потомство превосходит родителей по величине, жизнестойкости, окраске и т. п.). Основываясь на этих скрещиваниях, известный отечественный генетик и аквариумист Федор Михайлович Полканов сделал вывод, что селекция возможна в «любой группе аквариумных рыб».
Замечу, что в последние годы многие любители успешно применяют на некоторых видах харациновых, таких как тетра фон рио, тернеция, голубой неон и др., хорошо проверенный на карповых рыбах метод гормонального воздействия на окраску. Препарат вносят с кормом или растворяют в воде аквариума. В результате в ряде случаев цвет рыб становится более интенсивным и даже молодые особи приобретают брачную нарядность производителей. Но наряду с преимуществами метод имеет и свои недостатки: в «окрашенной» группе повышается смертность, снижается жизнестойкость. В то же время, приобретя «окрашенных» огненных тетр, я отметил, что на половую функцию, активность производителей и качество потомства гормональное воздействие не повлияло. И все же я считаю, что вводить этот метод в практику аквариумистики в широких масштабах не следует: мы ведь ответственны за сохранение в своих домашних водоемах природных форм рыб. А огненные тетры хороши и без дополнительного «подкрашивания», надо только правильно подобрать им условия содержания и освещение. Хорошо выглядят тетры фон рио в высоких (до 60 сантиметров) аквариумах, где растут перистолистник, валлиснерия, водяной мох, мелкие и невысокие широколистные эхинодорусы, кусты роталлы и людвигии. Обязательно должны быть оставлены открытые места для плавания рыб в толще воды и около переднего стекла. В отраженном комбинированном свете (лампы накаливания 25-40 ватт и лампы дневного света типа ЛБУ-20) стайка взрослых рыб (20-40 штук) выглядит, как движущееся розовое пятно. Желательно, чтобы в группе преобладали самцы - они гораздо ярче самок.
С четырехмесячного возраста у самок начинает сильно выдаваться брюшко, у взрослых особей оно желто-серебристое. У самцов тело плоское, поджарое. Длина самок 4,5 сантиметра, самцов - 3,5.
Основная окраска рыб в передней части тела серебристая, желтоватая. За жаберными крышками, от середины спины до середины брюшка, проходят 2-3 неяркие узкие вертикальные коричневатые полосы, от последней полосы до корня хвоста окраска рыб от розовой до ярко-красной.
Спинной и хвостовой плавники - розоватые, прозрачные; грудные и жировой - желтоватые или бесцветные. Брюшные и анальный плавники интенсивно-красные. У самцов красный цвет на плавниках переходит в кирпичный. Края плавников украшены темным узким рантом, который во время нереста становится черным.
Тетру фон рио содержат в аквариумах при температуре зимой не ниже 16 °С, летом - 20-22 °С. Общая жесткость воды - до 12°, рН 6-7. Частая замена воды отрицательно сказывается на состоянии рыб. Желательно один раз в неделю 10-15 процентов воды заменять на кипяченую. Большое количество гниющих органических остатков также губительно для огненных тетр: они становятся беспокойными, теряют аппетит, пытаются выпрыгнуть из аквариума.
Рыбки очень миролюбивы и могут жить в соседстве с некрупными харациновыми, сомиками, карповыми, некоторыми южноамериканскими цихлидами и т. д.
Разводят тетру фон рио разными способами. Главная задача правильно приготовить нерестовую воду, о чем надо позаботиться дней за 7-10 до нереста. Я это делаю так. Смешиваю 5 литров кипяченой водопроводной воды и 5 литров дистиллированной и добавляю 20 капель торфяного отвара или его экстракта. Можно вместо торфа положить 3-5 соплодий ольхи или внести 2-3 капли ортофосфорной кислоты (раньше добавляли соляную кислоту). Для нереста и выклева личинок лучше всего использовать воду жесткостью около 4-4,5° и рН 6,0-6,5.
Нерестовики устанавливают на освещаемом солнцем месте или подсвечивают лампой накаливания мощностью 25 ватт с расстояния 20-30 сантиметров. Температуру надо поддерживать на уровне 25-26 °С. При парном нересте в нерестовик размером 15х25х15 сантиметров наливают воду слоем 12-14 сантиметров. При гнездовом нересте (одна самка и два самца) размер нерестовика - 25х25х25 сантиметров, слой воды 20 сантиметров. В нерестовиках большей емкости со слоем воды 18-20 сантиметров возможен групповой нерест, но при этом много икры поедается производителями.
За 5-7 дней до нереста самцов отделяют от самок, перегородив аквариум сепараторной сеткой. Рыб надо обильно кормить живыми кормами и постепенно повышать температуру воды.
Нерестовым субстратом служит капроновая мочалка или мелколистные растения, в гущу которых уже через 6-12 часов после посадки в нерестовик самка откладывает до 600 мелких клейких икринок. Для защиты икры используют крупную сепараторную сетку, пучки синтетической мочалки или капроновое сетное мелкое полотно.
По окончании нереста производителей высаживают, включают слабую аэрацию, снижают уровень воды до 10 сантиметров, добавляют несколько капель раствора метиленового синего. До 80 процентов воды можно заменить кипяченой.
При температуре 26 °С через сутки из икры начинают выклевываться личинки. Они или прячутся, или перемещаются вдоль укрытий - стеблей растений, нитей мочалки и т. п. Уже на 4-5-е сутки личинок начинают кормить. При недостатке пищи они гибнут или переходят к каннибализму. Стартовые корма - науплии циклопов, «живая пыль», коловратки, инфузории, желток вареного яйца. Через неделю можно добавить к рациону нематод (но в очень незначительном количестве), науплии артемии, циклопов и пылеобразные сухие комбикорма. Дальнейшее выкармливание несложно.
По мере роста мальков следует переводить в большие емкости с фильтрацией и аэрацией. Молодь надо обязательно сортировать. Остатки корма и грязь из мальковых аквариумов необходимо ежедневно удалять, заменяя не более 5 процентов воды в сутки. С месячного возраста рыбкам начинают давать корм растительного происхождения: хлеб, каши, кормосмеси, риччию, вольфию. В связи с тем, что огненные тетры подвержены обжорству, надо ограничить скармливание им набухающих в воде овсяных хлопьев, белого хлеба и пр.
При полноценном кормлении и правильном уходе самки, созревают в возрасте 6 -8 месяцев, самцы - к 8 - 12. Продолжительность жизни - 4 - 5 лет.

[Юрок]

Извиняйте за долгое отсутствие. Продолжаю энциклопедию новой статейкой. Скалярия – рыбка, ставшая символом аквариумистики
Влад Элбакян

Скалярия (Pterophyllum scalare) - очень красивая и элегантная рыбка которая не утратила своей популярности не смотря на то, что содержится в аквариумах уже почти сто лет. Скалярии неприхотливы, могут содержаться с любыми миролюбивыми рыбами, проявляют интересную заботу о потомстве и обладают довольно развитым интеллектом.

Распространение
Южная Америка, обитают в заросших тростником стоячих и медленно текущих водах проток и заливов рек северной части Южной Америки, где они находят защиту от возможных врагов и необходимые условия для икрометания. Впрочем, известны случая нахождения скалярий и в скалистых расщелинах обрывистых берегов рек. Держатся небольшими группами по 10-15 экземпляров. В Европу скалярии были завезены в 1909 году, в нашей стране стабильно разводятся с 1948 года, хотя разовые завозы бывали и раньше.

Описание
Тело округлое, сильно сплющенное с боков и благодаря сильно удлиненным спинному и анальному плавникам имеющее форму напоминающую полумесяц. Эта форма настолько узнаваема и известна всем, что силуэт скалярий часто используют для обобщенного графического представления аквариумных рыбок. У природной формы основной цвет серебристый с несколькими поперечными черными полосами, в аквариумах искуственно выведены многочисленные цветовые вариации получившие рыночные названия мраморная, биколор, черная, красная, зебра и т.д. Так же очень широко распространена вуалевая форма с еще более удлинёнными плавниками. Взрослые скалярии могут достигать 15 см длины и до 26 см высоты, в связи с чем нуждаются в высоких аквариумах. Половые отличия выражены нечетко, самцы несколько крупнее и имеют выпуклый лоб, но это явно проявляется только на втором году жизни.

Содержание
Скалярии настолько давно содержатся и разводятся в аквариумах, что успели адаптироваться практически к любым условиям содержания. Они могут с успехом жить как в очень мягкой, едва ли не дистиллированной воде, так и в воде средней жесткости. Оптимальная температура при содержании 22-26° С, однако известны случаи выращивания скаляр даже при 16, а при необходимости они легко переносят повышение до 35° С. Скалярии в аквариумах могут вырастать довольно крупными, по этому для содержания предпочтительны аквариумы большого объема (от 100 литров) и высотой более 45 сантиметров. Ширина аквариума большой роли не играет, он может быть достаточно узким - скаляриям это совершенно не мешает, они самой природой приспособлены к тому, чтобы жить в узких протоках. Рыбки любят чистую прозрачную воду и спокойных соседей - длинные нитевидные плавники скалярий у многих рыб вызывают горячее желание подергать за них, а постоянное дерганье за хвост мало кому может понравится. Сами скалярии неагрессивны к рыбам близкого к ним размера, но взрослая скалярка может легко закусить мелкой рыбешкой, например неоном или гуппи. По-этому соседей рекомендуется подбирать с таким расчетом, чтобы они не могли быть проглочены скаляриями когда те подрастут.

Скалярий лучше содержать небольшими группами по четыре-шесть экземпляров, при этом по мере роста они сами разбиваются на пары. В группе наблюдается выраженная иерархическая структура - самая крупная пара занимает обычно лучший угол аквариума, вторая - угол похуже, а рыбки оставшиеся без пары обычно активно гоняются остальными и самыми последними получают доступ к корму. Самое интересное, что если отсадить такую угнетенную рыбку, то ее место немедленно займет другая, а возможно даже пара, которую в свою очередь все сообща начнут гонять. Решением этой проблемы может служить аквариум большего размера густо засаженный растениями или увеличение количества рыбок в стае - тогда внимание их будет рассеиваться на большее количество особей и каждой отдельной рыбке доставаться меньше "знаков внимания" от лидирующей пары.

Кормление сложностей не представляет, они охотно едят любой живой корм - мотыль, трубочник, коретру, молодые скалярии с удовольствием едят живую дафнию (для взрослых такой корм мелковат). С неплохим аппетитом едят разнообразные сухие хлопьевидные и гранулированные корма, стоит только учитывать, что из-за специфической формы тела скаляриям трудно подбирать корм со дна, по этому имеет смысл пользоваться различными кормушками. Иногда скалярии без видимых причин начинают отказываться от корма, однако обычно это продолжается недолго и через неделю они снова начинают питаться как ни в чем не бывало.

Разведение
При правильном и комфортном содержании скалярии регулярно нерестятся прямо в общем аквариуме. Обычно стимулом для этого служит очередная подмена воды и повышение температуры до 26-28° С, однако немаловажную роль играет и наличие в аквариуме подходящего субстрата для откладки икры. Самец и самка совместно подбирают место в аквариуме наиболее подходящее для икрометания, наибольшей популярностью пользуются широкие листья водных растений, но нередко предпочтение отдается какому нибудь шлангу идущему от фильтра или участку стекла. Выбранное место тщательно очищается ртом от грязи. Затем следует собственно нерест, во время которого выметывается в среднем 400-500 икринок, хотя крупная самка может отложить и тысячу. Икра развивается примерно двое суток, в течении которых родители усердно обмахивают ее плавничками, очищают от всяческих соринок и склевывают побелевшие испорченные икринки. Выклюнувшихся личинок родители во рту переносят в другое место, обычно на соседний лист, чтоб они не соседствовали с портящимися пустыми оболочками икринок. Еще дней семь личинки висят на листе под бдительным присмотром родителей, за это время полностью расходуют все запасы питательных веществ в желточном мешке и превращаются в мальков, которые начинают активно питаться. В качестве первого корма хорошо использовать науплий рачка Artemia salina, несколько хуже по питательности хорошо промытые нематоды (нематод аквариумисту приходится разводить самостоятельно выращивая из купленной на Птичьем рынке культуры - в зоомагазинах подобные корма не продаются), но в крайнем случае можно пользоваться и любым сухим искусственным кормом для мальков, хотя при этом несколько увеличивается процент погибших. Вообще, мальки скалярий весьма чувствительны к качеству и чистоте корма, по этому не стоит лениться и перед кормлением промывать корм как можно тщательнее. Кроме того, первые несколько дней рекомендуется регулярно 1-2 раза в день очищать аквариум от остатков пищи и экскрементов, на фильтр в таких случаеях полагаться бессмысленно, да и пока мальки малы моторные помпы использовать все равно нельзя - малек еще слишком слаб чтобы противостоять создаваемому ими течению.

Традиционно, в присутствии других рыб в аквариуме мальки не имеют ни малейшего шанса на выживание, более того, постоянно находясь в стрессовом состоянии от присутствия многочисленных соседей, желающих поживиться свежей икоркой, родители часто сами уничтожают икру и новорожденных мальков. Вероятно по принципу - "чтоб не досталась врагам". К сожалению, причиной стресса могут оказаться не только соседи по аквариуму, но и шум в комнате, где он стоит, или какие либо передвижения в непосредственной близости от аквариума - скалярии в период нереста становятся очень нервными. В таких случаях для сохранения выводка икра отнимается у родителей и прямо вместе с листом, на котором она была отложена, переносится в отдельный аквариум емкостью около 10-20 литров. Правда, тут уж все родительские функции приходится брать на себя аквариумисту. В воду во избежание поражения икры грибком добавляется антигрибковый препарат (наиболее известны раствор метиленовы синий или Sera mycopur), а тонкой пипеткой с листа ежедневно удаляются побелевшие мертвые икринки. Для обеспечения икры кислородом возле самого листа необходимо разместить распылитель, напор воздуха из которого регулируется так, чтобы создать для икринок слабый постоянный ток воды. В настоящее время основной промышленный развод скалярий осуществляется именно таким способом. Он, разумеется, способствует повышению продуктивности, однако ведет к постепенному угасанию родительских инстинктов у "инкубаторских" мальков. В результате сейчас подобрать хорошую пару, которая действительно будет ухаживать за икрой и способна вывести мальков - большая удача и крайне редкое событие.


Полезные рекомендации
При содержании скалярий следует помнить о нескольких несложных правилах и тогда они всегда будут красивыми, бодрыми и здоровыми:

Если у вас в аквариуме живет несколько пар скалярий - то посадите в разных углах аквариума по крупному кусту, например, эхинодорусу - наличие большого количества широких листьев, годных для откладки икры снизит уровень конфликтности.
Скалярии чувствительны к качеству корма - никогда не давайте им некачественный "дохлый" мотыль или плохо промытый трубочник, пускай уж лучше они денек поголодают.
Со взрослыми скаляриями не стоит содержать мелких рыбок типа неонов - рано или поздно скалярии их всех слопают, как бы мирно они не сосуществовали до этого.

[Юрок]

А вот и ещё один интереснейший обитатель аквариумов,да ещё и полезный какой,и потешный жутко.


Креветка Леандер (Leander modestus)

Описание

Некрупное полупрозрачное ракообразное, проводящее все свое время в поисках пищи на дне. Тело взрослой креветки имеет около 5 см в длину, но длинные усы и выросты панциря зрительно увеличивают ее размеры. Креветка обитает в зарослях водных растений, где держится большими скоплениями. На Дальнем Востоке это довольно распространенное животное встречается не только в озерах, но и в реках. Особи из стоячей воды имеют длинный, загнутый кверху рострум, тельсон (последний, хвостовой членик) заканчивается длинным шипом. Креветки, обитающие в быстрых реках таких длинных выростов не имеют. Отличить животных по полу можно по достижении ими размеров 8-10 мм длины. Однако половозрелыми они становятся в возрасте около 1 года при длине 25-30 мм. Самки крупнее самцов, внутри тела видна созревающая икра. У самцов первая пара брюшных ножек длинее и на второй паре имеется дополнительный отросток.

Содержание

В аквариуме креветок можно содержать с мирными рыбками средних размеров. Крупные рыбы будут охотиться на креветок, а мелкие сами могут стать их жертвой. На дне обязательно размещать множество укрытий - камешков, коряжек, где они будут прятаться в период линьки. Лучше всего животные себя чувствуют в густых зарослях водных растений. Однако, чтобы креветок было видно, необходимо держать достаточно большую группу. Тогда кто-либо из них постоянно будет в поле зрения.
Вода, в которой живут креветки, должна быть жесткой, так как соли кальция необходимы для построения наружнего скелета. Для создания достаточной жесткости в аквариум помещают известковые камешки, раковины. Температура воды - комнатная, обязательна аэрация воды компрессором, регулярная ее подмена. Объем аквариума зависит от количества креветок и площади дна, так как это донные животные с территориальным поведением. Лучше всего на одного самца содержать двух-трех самок. На такую группу объем аквариума должен быть не менее 40 л.
Кормить этих животных несложно, так как они очень неприхотливы к пище. Все время креветки проводят, подбирая остатки пищи рыб на дне, но этого им мало. При недостатке корма креветки съедят более слабых или мелких особей. Поэтому их регулярно подкармливают мелким мотылем или трубочником, измельченным мясом кальмаров, рыбы, любыми сухими рыбьими кормами.

Разведение

В общем аквариуме вырастить потомство от креветок невозможно, так как рыбы съедят всю молодь. На время нереста животных необходимо отсаживать в отдельный водоем, засаженный растениями, с небольшим уровнем воды.
Самка откладывает до 200 клейких икринок, которые приклеиваются к ее брюшным ножкам. Только что отложенная икра окрашена в оранжевый цвет, но по мере созревания окраска ее изменяется. Срок развития икры зависит от температуры и колеблется от 2 недель до месяца. Вылупившиеся молодые креветочки первое время отстаются сидеть на брюшных ножках самки, а затем переходят к самостоятельной жизни. Размер их тела составляет около 1,2 мм. До достижения размеров примерно 7 мм молодь ведет планктонный образ жизни, двигаясь в толще воды, питаясь очень мелкими одноклеточными организмами, "живой пылью", дрожжами. При хорошем питании молодые креветки часто линяют и быстро растут.
В отсаднике для молоди необходимо поддерживать идеальную чистоту, чтобы избежать гибели животных.

[Юрок]

Cегодня рассказ о целой группе рыб:
Африканские цихлиды.
Искры богов черного континента

Появлению в цивилизованном мире экзотических цветов, рыб или птиц испокон веков предшествовали экспедиции, зачастую полные драматизма. Еще в начале XX века, прежде чем замечательная тропическая рыбка оказывалась в аквариуме любителя, ее ловили в родных протоках местные жители под присмотром путешественника или порой просто авантюриста решившего разбогатеть. Затем рыбка качалась в каннах с водой на спинах вьючных животных тащившихся по джунглям. Дальше плавание по морю на тихоходных чадящих пароходах. Путешествие, продолжавшееся несколько месяцев, заканчивалось торгами с рыбозаводчиками, платившими бешеные деньги за редкой красоты экземпляры. А там кропотливая работа по адаптации и разведению – процесс, который отнюдь не всегда заканчивался успешно. Неизвестно сколько путешественников пропали в джунглях, потеряли здоровье на изнурительных переходах через безжизненные, высокогорные плато, скольких убили нецивилизованные братья по разуму или малярийные комары. Одним из таких неприветливых мест нашей планеты скрывающих в водах своих озер редкой красоты рыбок является восточная Африка – край великих африканских озер, великих африканских вождей и злобных африканских богов.

Великие африканские озера это бассейны озер Виктория, Танганьика, Малави (Ньяса), Мверу, Рудольфа. Наибольшее распространение в современных аквариумах получили рыбки из озера Малави и Танганьика (причем вторые встречаются гораздо реже). Все эти озера расположены высоко над уровнем моря на высокогорных плато в зоне глубинных разломов Восточной Африки. Озеро Малави пролегает с севера на юг, протяженностью 560 км. Северный и восточный берега обрывисты с плохо развитым шельфом, южное и западное побережья пологи. Площадь бассейна 6593 км2 , максимальная глубина 706 метров, средняя температура воды 25°С, среднее значение Ph 7,7, прозрачность воды 13 метров. Озеро Танганьика самое длинное пресноводное озеро и второе по глубине озеро в мире после нашего Байкала. Озеро пролегает с севера на юг, протяженность 670 км, максимальная глубина 1470 м., средняя температура воды в пределах 23,3 - 23,5°С, Ph 8,8-9. Во всех великих африканских озерах происходит мощное перемешивание воды с помощью сильнейших штормов, обогащающее воду кислородом. Все африканские озера очень древние и что немаловажно на протяжении всей своей истории они практически изолированы от других водоемов. Эта изоляция позволила эволюционировать одной группе рыб – цихлидам. В Танганьике водится больше 200 видов представителей семейства и 90% из них эндемики, в Малави водится более 380 видов цихлид подавляющее большинство из них также эндемики. Для чего я так подробно описываю родину этих цихлид? Для успешного содержания этих рыб необходимо создание схожих с естественными параметров воды и хотя бы отдаленно похожих биотопов. В данной статье мы рассмотрим ряд самых популярных рыбок данной группы и попробуем построить для них приемлемое жилище, которое не только удовлетворит все жизненные потребности рыб, но и украсят вашу квартиру, доставят вам массу положительных эмоций.

Начнем наш обзор с группы малавийских цихлид принадлежащих к группе мбуна. Именно так рыбаки, ведущие лов на Малави называют некрупных, но очень ярких рыбок обитателей скалистых зон озера. Рыбки этой группы питаются водорослями, покрывающими пышным ковром стены скал и каменные россыпи от поверхности воды и до глубин порядка 20 метров, а так же рачками, живущими среди обрастаний. Вообще, из этой зоны происходят большинство африканских цихлид содержащихся в аквариумах. Именно рыбы этой группы предопределили в конце 70-х годов начало моды на африканских цихлид и зарождение стиля «псевдоморе» в аквариумистике. Дело в том, что эти удивительно ярко окрашенные рыбки, способные своей красочностью соперничать с рыбами коралловых рифов, несут свое пестрое одеяние уже с младенчества. Правда, необходимо отметить еще одно удивительное свойство этих рыб: взрослые половозрелые самцы некоторых видов группы полностью меняют свой цвет. Так как рыбы питаются обрастаниями им свойственно защищать свое пастбище от посягательств других рыб, по этому рыбы территориальны и агрессивны и это необходимо учитывать при проектировании аквариума для этих рыбок. Самки мбуна вынашивают икру во рту и выпускают в свет уже сформировавшуюся молодь, и как следствие рыбы малопродуктивны.
Одним из ярчайших представителей группы является Псевдотрофеус зебра (Pseudotropheus zebra). Удивительно полиморфный вид рыб, имеет массу цветовых форм, которые в природе не перекрещиваются, так как имеют разные ареалы распространения. В настоящее время известны более 50 цветовых форм. В аквариумах чаще встречаются желтые, оранжево-красные, красные, мармеладные (перечисленные цветовые формы с черными пятнами) и реже голубые варианты окраски. В аквариумах вырастает до 12 см. В питании, как и для всех мбуна должны преобладать растительные корма. Наилучшее соотношение растительности и животных кормов в рационе этих рыбок 60/40
Меланохромис Иохона (Melanochromis Johanni). Мальки и самки окрашены в прелестный желто-оранжевый наряд. Самцы с наступлением зрелого возраста окрашиваются в темно-фиолетовый, почти черный цвет с двумя сине-голубыми продольными полосами. Вырастает до 15 см обычно 10-12см.
Меланохромис Ломбардо (Melanochromis Lombardoi) Мальки и самки голубые с довольно крупными, вертикальными полосами темно синего тона. С возрастом самцы меняют окраску на желто-оранжевую с малозаметными темными полосами. Как и у всех мбуна самцы крупнее и лобастее самок.

Вторыми рассмотрим группу малавийских цихлид утака и близкие к ним виды. Именно этих рыбок на западе называют павлинами. Рыбы этой группы населяют прибрежные биотопы зоны скал, каменных россыпей и песчаных пляжей. В отличие от мбуны эти рыбки питаются главным образом зоопланктоном и мальками других цихлид и сомов. В связи с особенностями питания рыбки активнее плавают, кроме периодов размножения практически не территориальны и часто живут стаями с ярко выраженной иерархической структурой. Ранее большинство из них относили к роду хаплохромис, но благодаря многочисленным ревизиям и умозаключениям в настоящее время одна и та же рыбка может иметь несколько названий. По этому в статье приведены наиболее часто встречающиеся названия. К этой группе относятся наиболее эффектные рыбки африканских озер. В их окраске преобладают светящиеся, неоновые расцветки синих и зеленых тонов, реже красных. Безусловно, эти рыбы стали бы самыми коммерчески успешными среди продавцов и самыми популярными среди любителей, если бы не одна неприятная особенность, сильно снижающая их популярность и у первых и у вторых. Дело в том, что мальки практически всех рыб группы серенькие и такими они остаются на протяжении 8-12 месяцев пока не повзрослеют и не достигнут половой зрелости. Но и тогда они лишь начинают набирать красочность. Максимальную окраску, ту которой с замиранием сердца любуются ценители прекрасного по всему миру, набирают доминантные самцы после нескольких размножений. Самки в течение всей жизни окрашены в скромные маскирующие оттенки серого цвета. Если рыба живет в неблагоприятных условиях или подавляется соседями по аквариуму, она может не приобрести характерной окраски никогда. Понятно, что эти условия приводят к снижению коммерческой ценности (спрос на серенького малька ниже, чем на окрашенного) и популярности у любителей (представляете вам нужно в течение года любоваться практически серыми любимцами).
Красивейшими представителями группы являются рыбки рода Aulonokara, имеющие множество видов, цветовых и географических форм. Одной из первых в Санкт-Петербурге появилась Королева Ньяса (Aulonokara njassae).Самки и мальки имеют серовато-бронзовый наряд с темными вертикальными полосками. Самец глянцево-синий, с очень яркой головой и оранжево-красной областью за жаберными крышками. Окрашиваются после 8-10 месяцев. Самка вынашивает икру во рту. Для содержания наилучшим вариантом будет семья из самца и пяти самок.

Огромную популярность среди любителей цихлид приобрела рыбка нежно голубого цвета с формой тела напоминающего дельфина. Ее так и назвали - Голубой дельфин (Cyrtocara moori). Самцы этой спокойной рыбки по достижении половой зрелости окрашиваются в небесно-голубые наряды и «для солидности» приобретают внушительный лоб. Содержать рыб лучше стайкой из 8-10 особей с не очень агрессивными соседями или в видовом аквариуме.
Одним из самых эффектных африканцев является Васильковый хаплохромис (Sciaenochromis ahli). Самцы горят неоновым светом васильковых тонов, по верхней кромке спинного плавника проходит желтая или молочно-белая полоса. Варианты окраски и формы тела обуславливаются географическим расположением их родного биотопа в озере. Достоинством рыбы является тот факт, что все самцы в стае ярко окрашены и есть возможность содержать большое количество самцов без особых проблем. Рыба стайная, пригодна для содержания практически со всеми малавийцами.

Рыбки из озера Танганьика очень редко встречаются на рынке Санкт-Петербурга. Расцветка этих рыб в целом менее яркая. Для них характерны более спокойные, утонченные расцветки и огромное разнообразие форм и вариантов одного рода, а очень часто и одного вида. Эти рыбы имеют массу поклонников по всему миру, но в целом они менее адаптированы для содержания в любительском аквариуме, чем малавийцы и если вы однажды увидев этих животных, полюбите их, то наверняка приложите массу времени и усилий, что бы научится содержать их в своем домашнем водоеме. В статье отражены только наиболее часто упоминаемые или наиболее эффектные рыбки (на мой субъективный взгляд, пусть простят меня спецы), а по тому рассказывая о Танганьике нельзя не упомянуть о Фронтозе (Cyphotilapia frontosa). Это очень крупные, до 35 сантиметров в длину, величественные рыбы. У себя на родине это типичный обитатель скальных биотопов на глубинах от 5 до 50 метров. Общий фон окраса голубовато-серый с шестью или семью крупными вертикальными полосами. Особенно сильно, смотрятся взрослые доминантные самцы с удлиненными спинным и анальным плавниками и огромным лбом, придающим, этой медлительной рыбе задумчивый и очень интеллигентный вид.

Закончив предельно краткий обзор, давайте посмотрим, каким должен быть дом для проживания африканских гостей на суверенной территории вашей квартиры. Так как содержать Танганьику намного сложней и по популярности эти рыбы на порядок уступают малавийцам, в дальнейшем будем говорить только о последних.
Конечно, лучше для постройки дома своим любимцам пригласить профессиональных строителей, то есть обратиться в аквариумную фирму. В плюсах такого решения гарантированный результат и отсутствие заморочек (покупка оборудования, рыб, потраченное время, трудоемкие процессы, чтение массы литературы) и расстройств (даже господь бог создал наш мир несовершенным), в конечном итоге обращение к специалистам сбережет вам и нервы и деньги. А что в минусе? В минусе, чувство родителя в муках воспитавшего, своих чад, чувство творца создавшего своими руками целый мир и знания, полученные в процессе создания этого мира. Если вы решили сделать аквариум с Африкой самостоятельно, оставшаяся часть статьи для вас.

Итак, сначала покупаем аквариум. Наименьшим следует считать объем 100 литров. Для африканцев очень важный параметр площадь дна и количество укрытий. Аквариумы длинной от 1 до 1,5 метров наилучшим образом подойдут для рыбок и украсят вашу комнату прекрасной панорамой. Чаще всего специалисты не рекомендуют содержать утаку вместе с мбуной, так как более территориальная и агрессивная мбуна подавляет утаку. Цихлидам вообще присуща агрессия, и либо жесткая иерархическая стая, либо охрана территории (пищевой или нерестовой). Для сведения боевых действий к минимуму можно посоветовать создать в аквариуме как можно больше укрытий из камней или керамики не имеющих тупиков. То есть рыбка, спасаясь бегством от более сильного соперника должна иметь возможность выплыть с другой стороны пещерки, а не быть запертой в тупике, где ее и забьют. Второй совет содержание достаточно большого количества рыб, что бы рассеять агрессивность. На аквариум в 200 литров я бы рекомендовал трех самцов разных видов и по три самки на каждого самца.
На дно насыпаем крупный песок (фракция от 5 мм) перемешанный с мраморной крошкой. Можно использовать и чистую мраморную или коралловую крошку. Второй вариант обычно используется в аквариумах стилизованных под коралловый риф – так называемое псевдоморе.
Создавая аквариум для мбуны, необходимо практически по всей длине аквариума укладывать нагромождения из известняка или керамики в виде стены с пещерками и разломами. Такой искусственный риф или отвесная скала наиболее соответствует природному биотопу, где живет мбуна. Стена должна доходить практически до поверхности воды. Верхняя часть рифа под ярким освещением будет обрастать нитчатыми водорослями которые будут являться дополнительной растительной прикормкой рыбам, которые в такой обстановке будут выглядеть очень эффектно.
Для утаки необходимо место для активного плавания. Как уже упоминалось выше, на родине эти рыбы живут в основном на границе скального и песчаного биотопов. Следовательно, в аквариуме делаем соответствующий ландшафт – две стенки с укрытиями по бокам аквариума и пустая середина с небольшими кусочками камней.
Если в последствии в вашей коллекции будут преобладать рыбы синих расцветок стоит освещать аквариум специальными аквариумными лампами с преобладанием голубого спектра (Sun-Glo + Marine-Glo). Если предполагаются желтые, оранжевые или красные рыбки наилучшим сочетанием будут Power-Glo + Aqua-Glo.
Слабощелочная (рН=7-8,5), средней жесткости или жесткая вода с температурой 25-27°С устраивает большинство видов малавийцев. Желательно добавлять в воду на 100 литров 50 грамм морской соли и 4 ложечки соды. Но можно этого и не делать. В любом случае необходимо узнать у продавца, в каких условиях росли мальки и содержатся родители. Создание похожих условий или очень медленная адаптация мальков к иным условиям содержания станет залогом вашего успеха.
При большой плотности посадки рыб в аквариум очень остро встает проблема фильтрации воды. Африканцы очень чувствительны к содержанию в воде нитратов и нитритов. По этому без мощного внешнего фильтра не обойтись. Такой фильтр обеспечит биологическую фильтрацию воды, а внутренняя помпа позволит любоваться кристально чистой водой и обогатить ее кислородом. Так же помпа позволит вам сделать чистку внешнего фильтра не частой процедурой, а значит, и бактерии в фильтре будут работать эффективней.
Такие условия подходят очень небольшому количеству видов растений. К тому же и сами рыбы не прочь закусить растительностью и по этому озеленять аквариум с Африкой очень не просто. Да и смотрятся растения в цихлиднике не очень кстати. Если аквариум с огромными валунами, кажется, вам неприветливым и вы собираетесь оживить пейзаж зеленью, необходимо подбирать растения с очень жесткой листвой и приучать рыб жить в воде со средней жесткостью и нейтральным уровнем Ph или обойтись искусственными.
Формат статьи предполагает достаточно общие рекомендации и без чтения литературы и консультаций со специалистами вам не обойтись. Но все труды, финансовые затраты, потраченное время сторицей окупятся, и в вашем уютном доме засверкают искры африканских богов наполняя душу экзотической красотой далеких стран.

Филиппов Олег. Материал опубликован в журнале «Жилая среда»

[Юрок]

Вот и новинка!!! Когда появится в Воронеже,неизвестно. Оптовая цена,умопомрачительная,пока.Будем ждать,спецы разведут и стоимость будет приемлемой. Оччень интересая зверюга!! .
Рыба - сенсация - Пунтиус денисонии (Puntius denisonii)
Автор Whale Killer
Пунтиус денисонии (Puntius denisonii)
Семейство: Cyprinidae (карповые)
Синонимы: Barbus denisonii, Crossocheilus denisonii, Labeo denisonii
Коммерческие названия: Краснолинейный барбус, барбус красная комета, краснолинейная торпеда и т.д.
Место обитания: Индия, субтропики (эндемик)
Биотопы: быстротекущие горные реки.
Размер: до 15см
Рекомендуемые условия содержания: GH 5-25, pH 6,8-7,8, T около 25 С
Впервые в аквариумной литературе этот вид появился лишь в 1997, когда несколько экземпляров этой рыбы были выставлены в Сингапуре на AQUARAMA и сразу стал сенсацией.
Так как эти рыбы нечастые гости в аквариумах любителей, и речь идет о диких особях пойманных в природе, они по-прежнему достаточно дороги. Цена на Puntius denisonii в Европе варьирует от 12 до 30 евро за штуку. Тем не менее, не смотря на довольно высокую стоимость, и благодаря своей великолепной окраске, а также интересной манере поведения; рыбы наверняка приобретут высокую популярность и у аквариумистов России в ближайшее время.
По некоторым источникам, а также исходя из того, что синонимом рыбы является Crossocheilus, можно с определенной долей уверенности предположить, что Puntius denisonii способен поедать так ненавистные аквариумистам водорослевые обрастания (на манер Crossocheilus siamensis). По предположениям исследователей, этот вид сильно отличается от других видов рода Puntius. Поэтому, пожалуй, можно также ожидать, что ареал обитания этого вида уточнится после более детальных изучений и в связи с дальнейшими исследованиями этих рыб.
В аквариуме эти рыбы хорошо уживаются с любыми видами рыб схожими по условиям содержания и питания. Не забывайте, однако, что Puntius denisonii это рыба из быстрых ручьев и нужно попытаться воссоздать для них схожие условия обитания в своих аквариумах. Конечно, это утверждение не надо рассматривать как аксиому, а лишь как рекомендацию.
Ссылки: Talwar, P.K. and A.G. Jhingran, 1991.’’ Inland fishes of India and adjacent countries.’’ Volume 1.. A.A. Balkema, Rotterdam.

[Юрок]

Вот ещё фотография этой рыбки.

[Юрок]

Нашёл вот одну из похороненных тем. Жаль, что забылась. Задумка интересная была.

[Discusolub]

Сообщение от Юрок

Нашёл вот одну из похороненных тем. Жаль, что забылась. Задумка интересная была.

их там до фига... похороненных... Юрок, раздели , пожалуйста,ее сразу на две: энциклопедия рыб и энциклопедия растений

[Юрок]

Discusolub, Всё будет позже. Сделаем подразделы с заглавной темой в каждом.

[p.A.]

Крутая тема. Первый раз вижу.

[Rastamax]

А что планируется сделать с этой темой? Рассматривать наиболее популярные виды содержащиеся в аквариуме, которые без проблем можно купить, или вообще все?
Или тут личный опыт и интересные факты(опять же из личного опыта) будут писаться?

[Юрок]

Сообщение от Rastamax

Рассматривать наиболее популярные виды содержащиеся в аквариуме, которые без проблем можно купить,

Именно так. Тема планируется, как заглавная к новому подразделу.

Сообщение от Rastamax

Или тут личный опыт и интересные факты(опять же из личного опыта) будут писаться?

А это как раз для нового подраздела.

[Rastamax]

РЫБЫ РОДА OTOCINCLUS
Сергей Кондратьев, клуб "Ихтис", Москва
Современный аквариум 9/2003

Рыбы рода Otocinclus насчитывают около 20 видов. Родом из Южной Америки (Бразилия), где обитают в реках с весьма быстрым течением и прохладной водой, богатой кислородом. Все представители этого рода имеют обтекаемую, приплюснутую форму и ротовой аппарат в виде присоски, которая позволяет рыбам удерживаться на течении и, одновременно, соскpебая различные обрастания и мелкие живые организмы. Все виды рыб данного рода - стайные, мирные, живущие в условиях аквариума 5-6 лет.

Остановимся подробнее на отоцинклюс обыкновенном (Otocinclus affinis). Эти рыбки периодически импортировалась в Россию (Москву), где продавалась на Птичьем рынке, там и были приобретены.

Рыбка достигает 5 см. Окрашена неярко, но приятно. Бока серебристо-белые с продольной темной полосой по всей длине тела. Это мирные и пугливые рыбки, активизирующиеся в вечернее время, питающиеся, в основном, водорослевыми обрастаниями. Отоцинклюсы идеально подходят для голландских аквариумов, т.к. очень деликатно снимают обрастания с высших растений и своим неброским видом не отвлекают внимания от растительной композиции.

Содержание рыб несложное. Для стайки рыбок (10-15 штук) подойдет аквариум от 50 литров, засаженный живыми растениями, температура - 22-25°С, рН 7.0 - 7.8, dH до 20°. Желательна регулярная подмена воды. Как сказано выше, рацион рыб состоит из водораслевых обрастаний, но они не отказываются и от живых кормов, а также от качественных сухих.


Созревают рыбы данного рода после 6 месяцев, самки имеют выраженное брюшко, в отличие от самцов. Стимулом к размножению случит частая подмена воды и разнообразное питание. На нерест на 1 самку высаживается 2-3 самца. Плодовитость колеблется от 50 до 100 икринок. В качестве нерестовика подойдет 20-литровый аквариум со свежей водой температура - 22°С, рН 7.0 - 7.8, dH - 6°. Как субстрат можно использовать искусственные растения, главное - наличие достаточно крупных листьев, на которые самка, впоследствии, отложит икру. Икрометание происходит через сутки и длится 5-6 часов, после чего производители удаляются.


Выклев наступает на вторые сутки, еще через двое суток мальки начинают питаться. Стартовым кормом у нас служили корма Sera micron и мороженная "живая пыль". По мере роста размер кормов увеличивается. К месяцу молодь достигает 1,5-2 см, полностью окрашивается и ее можно высаживать в видовые аквариумы с соразмерными рыбами. Хочется надеяться, что на эту рыбку обратят достойное внимание и она займет свое место в аквариумах любителей и профессионалов.

Простой отоцинклюс - Otocinclus affinis (Steindachner, 1877).

Обитает в пресноводных водоемах Юго-Восточной Бразилии. Размер до 4 см. Спинка окрашена в темно-серые, бежевые тона, брюшко желтоватое. По спине проходят светлые разводы. Вдоль тела от кончика рыла через глаз до основания хвостового плавника проходит темно-коричневая полоса. На спинном и хвостовом плавниках черные штрихи. У представителей рода Отоцинклюс отсутствует плавательный пузырь, жирового плавника нет.

Самцы стройнее и мельче самок. Растительноядные рыбки, которых лучше не держать в компании с другими водорослеедами, так как отоцинклюсы не выдерживают с ними конкуренции за пищу и часто остаются голодными. Могут поедать мелкие бентосные организмы. Предпочитают держаться в нижних слоях воды. Хорошо чувствуют себя в просторных аквариумах с затененными участками и укрытиями. Воду в аквариуме фильтруют и аэрируют. Активны в вечерние и ночные часы. Температура воды 23—26°С, рН около 7, жесткость 5—20°. Созревают в 6—8 мес.

Нерест парный или групповой (на 1 самца 2—3 самки) .Для нереста подходят аквариумы объемом от 50 л с температурой 26—28°С, рН 6,5—7, жесткостью 4— 10°. Нерест происходит по той же схеме, что и у сомиков-коридорасов: самка откладывает несколько икринок в карман из брюшных плавников, набирает в рот молоки, поливает ими очищенную поверхность и приклеивает к ней икринки, таким образом обеспечивается практически 100% оплодотворяемость икры. Самка выметывает 60—100 икринок на широкие листья растений (эхинодорусы, крип-токорины, анубиасы). Личинки выклевываются на 2-е сут., еще через 2—3 сут. молодь начинает питаться. Стартовый корм — измельченный в порошок растительный (ошпаренные листья салата), также мелко нарезанный трубочник.

[Rastamax]

СОДЕРЖАНИЕ ЛОРИКАРИД
Николай Шихалев, г. Калиниград
Современный аквариум 6/2002

Уже добрых полтора десятка лет на Западе лорикариды пользуются стабильным спросом, который, как известно, рождает предложение. Иными словами - редкий месяц проходит без появления какой-нибудь новинки прямиком из дебрей Амазонки. А общее количество видов сомиков-присосок под L-номерами (не имеющих пока латинского названия) давно перевалило за три с половиной сотни.

В России пока дело обстоит не столь радужно, но помаленьку импорт налаживается - и тут у многих аквариумистов возникает целый ряд вопросов по содержанию столь привлекательных новоселов. К сожалению, информации на русском языке по этой теме пока удручающе мало. Данная статья написана в надежде хоть немного заполнить вакуум и базируется на многолетнем личном опыте.

1. Покупка

Еще не настало время, когда мы, придя в зоомагазин, смогли бы, перелистав специализированный каталог по лорикаридам, ткнуть пальцем в понравившегося сомика и сказать: "Мне, пожалуй, вот этих штук шесть, и, пожалуйста, подберите список статей по содержанию и разведению данного конкретного вида. Хорошо, я зайду забрать свой заказ через две недели, а статейки почитаю на досуге, благодарю вас". На данный момент приходится покупать то, что есть в наличии - если денег хватит.

Все же следует избегать покупки явно больных рыб:

- тех, с кого "шкура слазит клочьями". Девяносто девять из ста не жильцы.

- "обсыпанных манкой". Ихтиофтириоз и иже с ним вообще-то хорошо лечится, но вот сами сомики плохо переносят малахитовую зелень. Если уж невтерпеж приобрести именно эту больную рыбу - используйте половинную дозу лекарств.

- Сомиков со втянутым животом. В лучшем случае сомов неделю не кормили, но вероятнее всего, у них нарушена микрофлора кишечника (что, в принципе, поправимо), либо (еще вероятней) рыбы находятся на последней стадии какого-нибудь бактериального заболевания и морально готовятся предстать перед всевышним. Стресс от пересадки в новый аквариум может стать для таких последней каплей.

- Сомиков со вздутым животом. Либо рыба объелась, либо в кишечнике поселился огромный гельминт, либо опять-таки бактериальная инфекция.

Обобщая: если есть хоть какие-то сомнения в здоровье рыб, лучше воздержаться от их покупки. В конце-то концов не последний день живем, и рано или поздно эта рыба появится в продаже снова.

2. Карантин

Карантином новых рыб многие пренебрегают, а зря. Здоровая на вид рыба может быть носителем любой хвори. Известно довольно много случаев, когда приходилось уничтожать все поголовье аквариумного хозяйства из-за одной-двух рыбешек. Хорошо, если ваше "поголовье" - пара сотен саморасплодившихся помойных гуппи. А если вы буквально месяц назад приобрели дюжину дискусов суперновой породы и за немыслимые деньги? На мой взгляд, лучше уж перестраховаться, тем более это не так уж трудно.

Я использую для карантина 50-60 л аквариумы, оборудованные грелкой (терморегулятором) и распылителем (можно фильтром). Освещение необязательно, но желательно - ведь рыб надо по несколько раз в день внимательно рассматривать, как в поисках признаков заболевания, так и для собственного удовольствия (новинка ведь!). Хорошо, если есть коряга-другая, тут и укрытие, и резервное питание.

Карантин должен длиться от двух недель до двух месяцев, за это время все заболевания должны проявиться. Можно сократить до недели, если использовать "активный" карантин, т.е. медикаментозную профилактику. Я обычно применяю SERA Bactopur Direct (1 таб. На 50 л), экспозиция три дня, на четвертый сменить половину объема воды, на пятый - снова 1 таб. На 50 л воды, восьмой день опять подмена половины объема. В первый день можно добавить 1 чайную ложку поваренной соли на 50 л воды (но в целом лорикариды соль переносят плохо).

Кроме того, одновременно использую Tetra Fungi Stop (половинную дозу) каждый день в течение недели. После такой обработки, если уж очень невтерпеж, можно пересаживать сомов в общий аквариум, но лучше, если они еще недельку посидят в карантине уже без медикаментов, так, на всякий случай.

Если же "общий" аквариум, куда вы пересадили новых сомиков - с дискусами, то нелишне будет провести профилактику средством НЕХА-ЕХ всего общего аквариума из расчета 1 таб. НЕХА-ЕХ на 50 л воды, и снова экспозиция 5 дней. Дискусам это пойдет только на пользу.

3. Кормление лорикарид

В принципе, сомы-присоски - всеядные. Но большую часть рациона для одних составляет растительная пища, для других - животная. Поэтому их условно можно разделит на "водорослеедов" и "мясоедов". А условно потому, что водорослееды (анциструсы, например) вовсе не прочь присосаться к чему-нибудь мясному - типа фарша для дискусов, мясоеды (пеколтии) столь же охотно очищают стенки аквариума от обрастаний. Из чистых "мясоедов" у меня в коллекции есть лишь один вид - Pseudacanthicus leopardus или леопардовый псевдакантикус. В аквариуме с ними стенки настолько обросли водорослями, что пришлось для их очистки подсаживать мальков обыкновенных анциструсов. Собственно, если вспомнить, леопардов я даже ни разу не видел сидящими на вертикальных стенках емкости - только на корягах или в пещерках, просто на дне - это уже при кормлении.

Самый легкий и не хлопотный (но довольно дорогостоящий) способ решить проблему питания - использовать специализированные корма для сомов: например, фирмы Tetra: TabiMin, PlecoMin, TetraTips или WARDLEY - Spirolina Disks. Эти корма хорошо сбалансированы и охотно поедаются обеими категориями сомиков. Последние лучше перед употреблением замачивать в какой-нибудь плошке на 5-10 минут, потому как брошенные сухими прямо в аквариум диски будут набухать и увеличиваться в размерах в 2-3 раза прямо в желудках голодных сомиков, вызывая непомерное вздутие живота. Взрослые сомы и подростки еще могут пережить такую "беременность", но вот малек 1-3 см гибнет целыми выводками.

Столь же охотно лорикариды поедают другие хлопья и гранулы, а так же мороженые корма.

Живым трубочником и мотылем кормить лорикарид нежелательно, особенно если вы не уверены в их качестве, но сублимированный трубочник в кубиках поедается с удовольствием, только надо его как следует придавить (чтобы пузырьки воздуха пошли) поближе к дну на боковые стекла, или прямо на чистый участок дна. Несъеденный всплывший кубик необходимо удалить из аквариума - с поверхности присоски корм не берут, за исключением единичных случаев.

Обязательно наличие в аквариуме коряг, причем желательно отечественных пород плодовых деревьев. Импортные "железные" деревья смотрятся очень хорошо, но практически не гниют и, следовательно, присоскам не по зубам. Коряги не только служат источником целлюлозы (балластное вещество, необходимое для нормального пищеварения большинству "мясоедов"), но и являются укрытием для сомиков. Да и просто, со вкусом подобранная коряга радует глаз.

Что касается вареных и ошпаренных крапивы, шпината, салата и зеленого горошка (не из банок, а замороженного), то надо внимательно наблюдать - будет ли именно ваша рыба это все есть.

Общий принцип - любой новый корм следует давать осторожно, малыми порциями. Идеально еще при покупке спросить, чем питалась рыба у продавца и начинать с привычного ей корма.

4. Заселение аквариума

Общее правило - один вид на один аквариум. Два и более видов лорикарид будут конкурировать как за пищу, так и за укрытия, как следствие - кто-то будет хуже расти. Приведу пример. Мой приятель посадил в 750-литровый аквариум (площадь дна 160х70 см) с дискусами всего девять пеколтий: 4 штуки L134 и 5 штук L-204. Первые были изначально немного крупнее и сразу стали доминировать. Спустя полгода они выросли и стали проявлять признаки преднерестовой активности. А вот из пяти L204-х только одна вдвое увеличилась в размерах, остальные четыре не выросли, такое впечатление, ни на миллиметр. Будь аквариум в два-три раза меньше они бы, скорей всего, погибли. Спрашивается, стоит ли мучить рыбу и впустую переводить деньги (отнюдь не копейки)? Касательно потребного литража на одну рыбью душу - мне не удалось вывести какого бы то ни было твердого правила. Все зависит от размеров и темперамента ваших любимцев. На пару (если вы уверены, что это именно пара) вполне достаточно 50 литров, при размере рыб 8-10 см. Есть возможность предоставить большую банку - совсем хорошо. Площадь дна важнее, чем высота аквариума. Если при взгляде наугад на любом участке дна вы видите по сомику - это значит, что ваш аквариум перенаселен. На одного сома длиной 8-10 см должно приходиться 5-10 кв. дм. дна и, как минимум, одно укрытие. Как раз тот случай, когда лучше недосолить, чем переселить.

Ps.
От себя добавлю несколько фотографий представителей данного семейства:

1) Hypancistrus zebra (Гипациструс зебра, L-46, L-98) (Верхний левый)
2) Leporacanthicus triactis (Лепоракантикус триактис, L091) (Верхний правый)
3) Hypancistrus inspector - Мирная, не трогающая растений, рыбка.(Нижний левый)
4) Baryancistrus sp. LDA-33(Барианциструс LDA-33, L-142) - Неравнодушен к растениям, способен в короткий срок уничтожить, или сильно попортить все эхинодорусы в аквариуме. (Нижний правый)

[Discusolub]

Сообщение от Rastamax

Рассматривать наиболее популярные виды, которые без проблем можно купить

респект за новые статьи!

Сообщение от Rastamax

Или тут личный опыт и интересные факты(опять же из личного опыта) будут писаться?

Очень здравая идея... У нас есть специфика по водичке, грунтам... Даже по районам серьезные отличия....