Верхнехавский район

[Paliyaq]

Родственная тема:

Село Парижская Коммуна
Село Углянец

---------------


Здравствуйте!
Пишу работу о населенных пунктах Верхнехавского района. Если, к примеру, о Верхней Хаве или Углянце написано много, то о небольших селах и деревнях в этом районе информации вообще не нахожу.
Если поделитесь фотографиями или любыми рассказами о жизни поселков и деревень Верхнехавского р-на - все это было бы очень полезно.

[imartos]

Добрый день! В Вишневке есть школа (Спасская средняя школа), в которой - краеведческий музей. Рядом - самая старая на всю округу деревня Грушино (существовала до XVIII в.). Есть церковь - храм Покрова Пресвятой Богородицы в Грушине (2-й хутор НИИОХа). Могу выслать материалы по Грушино и НИИОХу. У меня много мемуаров и дореволюционных фотографий. Мой адрес: [email protected]
Дмитрий.

[vik 01]

Эта церковь очень интересна по своему архитектурному решению. Необычно решение апсиды. Церковь восстанавливается на средства жителей села.

[Belka_80]

Образование Верхнехавского муниципального района

Верхнехавский район Воронежской области образован «12» января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.
Законом Воронежской области от 27.12.2004г. №92-ОЗ Верхнехавский район наделен статусом муниципального района.
Административно – территориальное устройство
Верхнехавского муниципального района

1. В состав территории Верхнехавского муниципального района входят следующие сельские поселения с административными центрами:
- Александровское сельское поселение – село Александровка;
- Большеприваловское сельское поселение – село Большая Приваловка;
- Верхнелуговатское сельское поселение – село Верхняя Луговатка;
- Верхнемазовское сельское поселение – поселок Верхняя Маза;
- Верхнеплавицкое сельское поселение – село Верхняя Плавица;
- Верхнехавское сельское поселение – село Верхняя Хава;
- Малоприваловское сельское поселение – село Малая Приваловка;
- Малосамовецкое сельское поселение – поселок Малый Самовец;
- Нижнебайгорское сельское поселение – село Нижняя Байгора;
- Парижскокоммунское сельское поселение – село Парижская Коммуна;
- Плясоватское сельское поселение – село Плясоватка;
- Правохавское сельское поселение – село Правая Хава;
- Семеновское сельское поселение – село Семеновка;
- Спасское сельское поселение – поселок Вишневка;
- Сухогаевское сельское поселение – село Сухие Гаи;
- Углянское сельское поселение – село Углянец;
- Шукавское сельское поселение – поселок Шукавка;


http://turizm36.ru/index.php/2010-11...12-03-05-54-28

[БЛВ-УК]

Добрый день! Интересует тема возникновения села Нижняя Байгора. С уважением к краеведам.

[vik 01]

БЛВ-УК,приходите на краеведческие чтения в Никитинку 15 марта 2011 г. Селами также занимается Кригер Л.В., в краеведческом отделе Никитинки поспрашивайте по Верхнехавскому району книги местных краеведов.

[БЛВ-УК]

Мои родственники были репрессированы и выселены в Коми край в 31-ом году из села Нижняя Байгора. Ищу родственников, изучаю историю села, пытаюсь составить родословную по этим линиям.

Сообщение от vik 01

БЛВ-УК,приходите на краеведческие чтения в Никитинку 15 марта 2011 г. Селами также занимается Кригер Л.В., в краеведческом отделе Никитинки поспрашивайте по Верхнехавскому району книги местных краеведов.

С удовольствием бы пришла, но живу в Ухте Коми. Туда были высланы мои родственники в 1931-ом году. Пытаюсь найти документы по респерессиям, найти родственников и как можно больше узнать про родину моих бабушек и дедушек. Что посоветуете?

[salex]

Сообщение от БЛВ-УК

Пытаюсь найти документы по респерессиям, найти родственников

По документам и репрессиям это вам в архивы надо. На форумах вряд ли найдете.

Сообщение от БЛВ-УК

Ищу родственников

Озвучьте фамилии, может вдруг, чудо, кто и отзовется.

[БЛВ-УК]

Спасибо, salex, была в архиве МВД Коми (тут ещё что-то нашла, но не по всем), есть ответы из архивов ФСБ и МВД городов Воронежа, Тамбова, Липецка, Москвы (практически ничего). То ли засекретили, то ли документы уже уничтожены, как комендантские книги после смерти Сталина. Фамилии могу озвучить и сейчас: Бегинины - (а ранее 18 века Данков).

[SERG16]

Село Нижняя Байгора

Нижняя Байгора — административный центр Нижнебайгорского сельского поселения в Верхнехавском районе.

В селе развитая инфраструктура: есть среднеобразовательная школа, медицинская амбулатория, 2 спортивных зала, сельский Дом культуры с библиотекой.

Село газифицировано, имеет собственную АТС.

Достопримечательности. Паломники приезжают сюда посетить Свято-Троицкий храм, в котором есть знаменитая мироточащая Иверская икона Божьей матери.

[univers]

Сообщение от SERG16

Нижняя Байгора —

родина И. Шабанова


БЛВ-УК, проезжаю через Н. Байгору бывает,спрошу при случае...
Могу показать фото из пограничного села - Верхней Байгоры...

[ВладимирЕлецких]

БЛВ-УК В Верхней Хаве есть музей. Директор-основатель даже книжечку в Советское время написал о районе, насквозь в духе того времени. Но музей жив. Можно туда написать.

[ДЖЫ]

ВЕРХНЯЯ ХАВА: ЗЕМЛЯ РАСПАХАННЫХ КУРГАНОВ

ДЛЯ СПРАВКИ
Курган – возвышение над землей, холм, чаще всего неестественного происхождения. Как правило, это надмогильная насыпь из земли или камня полусферической или конической формы.

• * *
Самые ранние курганы относятся к 4-му тысячелетию до нашей эры. Явления эти распространены во всем мире, за исключением разве что Австралии и Антарктиды, но самыми большими любителями оставлять после себя курганы считались тюркские народы, особенно облюбовавшие территорию нынешней России. Вообще, само слово «курган» имеет тюркские корни, и в нашей стране — это своеобразные, только миниатюрные аналоги знаменитых Египетских пирамид. Курганы не вымываются с годами, не сравниваются с землей и не поддаются распахиванию — смекалистые предки, желающие увековечить братьев своих, об этом позаботились.
В Воронежской области невероятно много курганов и, соответственно, большие археологические традиции. Вопреки расхожему мнению, основная часть этих интригующих насыпей принадлежит не татаро-монголам, а гораздо более древним эпохам. Десятки лет уже это регулярно доказывают результатами раскопок историки ВГУ и ВГПУ под руководством корифеев воронежской археологии, Анатолия Пряхина, Анатолия Винникова, Валерия Березуцкого и других, в особенности на территории Верхнехавского района. Вообще, курганные цепи среди степных просторов и сельхозугодий являются буквально визитной карточкой этого района.

Север нашей области, а конкретнее, земли, прилегающие к границе Панинского и Верхнехавского районов — места диковатые. Никаких городов поблизости, минимум дачных участков, а хроническая пустынность выглаженной, как автобан, Тамбовской трассы, особенно в вечернее время, просто вызывает тревогу. Но совсем уж дикими места эти были лет 300-400 назад, когда измучившие своими набегами Русь татары и прочие кочевники никому не давали как следует поселиться в этих глухих степях. И в то же время, еще раньше, примерно 3-4 тысячи лет назад, здесь, наоборот, процветала цивилизация.

В XV–XVII ВВ. ЭТОТ КУРГАН У РАЗВИЛКИ ДОРОГ НА БАЙГОРУ И ЛУГОВАТКУ СЛУЖИЛ ДОЗОРНОЙ ВЫШКОЙ. ВРЕМЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЕГО ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

ХАВА, “ПОМЕШАННАЯ” НА РАСКОПКАХ

Но не такая уж, конечно, и цивилизация — не Египет, Ассирия или Урарту... — но люди тут действительно жили с древних времен и осваивали территории тогда даже поактивнее, чем в веке 16-м или 17-м уже нашей эры. По количеству курганов всевозможных размеров и древнейших могильников на квадратный километр Верхнехавский район, скорее всего, занимает первое место в области. И те курганы, которые удалось уже исследовать или, если можно так выразиться, «вскрыть», показывают свою принадлежность к эпохе бронзового века, а конкретнее — Абашевской культуре 2-го тысячелетия до нашей эры (названной в честь поселка Абашево, Республика Чувашия, возле которого впервые были обнаружены следы этой культуры). Так что никакими татаро-монголами тут, как говорится, и не пахнет, хотя и они после себя любили оставлять подобные следы (многое еще не раскопано).
Впрочем, татары пропитали-таки землю здешнюю своим духом — чего только названия одни стоят (Хава, Байгора, Маза), и вплоть до самого XVIII века тюркские кочевники были полноправными хозяевами на берегах речки Хавы. В то время как на остальной Руси уже «закатывали» балы, строили мануфактуры, а на богатых помещиков наводили ужас банды вполне цивилизованных дубровских, на хавских землях вовсю еще развлекались неотесанные пришельцы с Востока. Этим и объясняется отсутствие здесь старых дворянских усадеб (до XIX века) — какой помещик рискнет подставлять свою голову под вероломный ятаган даже на самых плодородных черноземах. В принципе, на хавских местах в те времена и «заканчивалась» цивилизация на Руси: дальше, за Битюгом — трава не расти.
К слову, и сейчас, когда едешь на машине по внутренним магистралям Верхнехавского района, тебе то и дело перебегают дорогу совсем не шуганные сурки и зайцы, а над посевами чинно и спокойно парят редко встречающиеся птицы отряда соколиных. Но самое примечательное — на придорожных пашнях частенько просматриваются едва заметные рельефные вздутия, словно недолеченные волдыри на коже. Бесспорно, это курганы, бывшие курганы, которые вот уже десятки лет советские и российские крестьяне пытаются превратить в квадратные метры сельхозугодий. И постепенно превращают.
По мнению местных историков, как раз подобные курганы, которые не отмечены точками или изолиниями (как, например, курганы у дороги на Байгору, у Мазы или у Плясоватки) даже на подробной рельефной карте, — скорее всего, и принадлежат татаро-монголам. По крайней мере, все те большие насыпи, которые уже «вскрыли» археологи, принадлежали Абашевской культуре, а татаро-монгольской среди них не было ни одной. Но ведь эти раскосые ребята, потомки Батыя и Чингисхана, тоже устраивали на хавских просторах многочисленные захоронения подобным «фараоновским» образом, правда, менее изощренным и масштабным, чем «абашевцы». Но руки у воронежских археологов до хавских татаро-монголов еще не дошли — весьма трудоемкий этот процесс, раскопки. Однако кое-какую предварительную закономерность сделать можно: чем крупнее курган, тем он старше.
Понятно, что большие курганы, поросшие травой и мхом, не поддаются никакой сельхозразработке, хотя и стоят обычно посреди распаханного или засеянного поля, ежегодно подразнивая соху и борону (действительно, зрелище эффектное — ровненький зеленый холм на черном земельном фоне). Но вот любопытно: крестьяне заметили, что и на тех низеньких, как бы распаханных татаро-монгольских курганах культуры почти не вызревают. Посреди «моря» свеклы, картофеля или пшеницы остается островок пустоты, на котором даже и сорняки слабо растут. Есть мнение, что татары специально пропитывали почву над могилой специальным минеральным раствором, не способствующим плодородию. Абашевцы же были еще сообразительнее — захоронение свое они засыпали таким особым илом, что сегодняшние историки с огромным трудом могут пробить его даже современными инструментами. По сути, тот же бетон. Разумеется, такой курган и десятки тысяч лет простоит.
Интересно, что все люди, с которыми мы совершенно случайно встречались в райцентре, как на подбор, оказывались историками или просто участниками раскопок. Это и школьный учитель Олег Свиридов, и директор Верхнехавского Дома творчества Анатолий Зацепин, и директор краеведческого музея Федор Стрижаков (все, кстати, выпускники истфака пединститута разных лет), и даже два одиннадцатиклассника, подсказавших нам дорогу на Байгору. Выяснилось, что парни участвовали несколько лет назад в одной из самых нашумевших раскопок (об этом чуть ниже) у села Покровка, — и вообще, это весьма популярное занятие у местной молодежи. Свое дело делает и археологический энтузиазм Олега Свиридова, да и сам Бог велел верхнехавцам тщательно исследовать свои, такие знаменитые земли.

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
Особый разговор о Федоре Ивановиче Стрижакове. В центральном хавском скверике, там, где красуется памятник вождю пролетариата в натуральную величину (честное слово, нигде больше не видел столь маленького Ленина на таком высоком постаменте), стоит скромный симпатичный деревянный домик. Это и есть районный Верхнехавский краеведческий музей — уникальное в своем роде заведение. Стрижаков в нем единственный хранитель, строитель, экскурсовод, уборщик и охранник одновременно. В одиночку, по сути, музей он этот строил, в одиночку его открывал, да и сейчас ему никто не помогает. В музее собрано максимальное количество экспонатов, посвященных истории района — здесь и техника, и инструменты, и уникальные документы, книги, кино и аудиоматериалы и даже чучела животных, обитающих или обитавших когда-то в округе. Весь этот «винегрет» подобран, тем не менее, с душой и со вкусом и также Стрижаковым практически в одиночку.
При всей веселости, добродушности и образованности хранителя верхнехавской истории, заметил я — недолюбливают что-то Федора Ивановича в руководящих кругах района. Да и не жалуют посетители залы музея, хотя двери его практически ежедневно открыты — Федор Иванович буквально живет там. Разгадка выяснилась быстро, герой сам себя «раскрыл», строго заявив:
— Я — ровесник революции, коммунистом был, коммунистом остаюсь, коммунистом и умру, — и тут же, улыбнувшись, добавил, — а вообще мы еще поскачем на рысаках по степи верхнехавской.
Коммунист коммунистом, но Стрижакову уже 85 лет. А замены на столь ответственном посту ему не видно. Неужели верхнехавцы не сумеют сохранить свое краеведческое достояние?! Неужели экспонаты растащат, а музей переоборудуют под что-то более тривиальное и бесполезное?! И ведь не требует содержание музея больших финансовых средств, всего лишь — внимания и уважения. Да и энтузиазма того же.
— Хорошо, хоть воры не лазают, — говорит Федор Иванович, — правда, молодежь любит на крыльце победокурить, но я уж им это позволяю. Пусть пьют, курят, колются, но главное — не подожгли чтобы.
Большинство из археологических находок на территории района также попадало в коллекцию Федора Ивановича. Здесь отчетливо можно отследить течение истории от самых абашевских времен. Однако наиболее козырные находки последних курганских раскопок Верхнехавский музей миновали и отправились сразу через пединститут в Москву — на более кропотливое исследование. Группа юных археологов под руководством Олега Свиридова «докопалась» у села Покровка до могилы колесничего Абашевского периода, где были найдены наконечники стрел, керамический нож и челюсть с аккуратно просверленной дыркой в переднем зубе. Находка взбудоражила археологическую общественность области, но оригинальный зуб имел вполне земное объяснение.

— Колесничий управлял повозкой, и ему необходимо было как-то подгонять лошадей, а через дырку в зубе очень удобно «свистится», — замечает Олег Свиридов.

— А можно было определить какую-то расовую или племенную принадлежность этих «абашевцев», проживавших здесь во 2-м тысячелетии до нашей эры?

— Все-таки они ближе к европейской внешности, чем к монголоидной. Окружность скул, постановка зубов, высота лба очень близки по своим параметрам к славянским. Можно смело сказать, что в древности здесь жили люди, вполне похожие на нас с вами.
Археологические раскопки — процесс не только трудоемкий и кропотливый, но и достаточно затратный. Инструменты, поездки, питание, проживание... Непосредственно физический труд не оплачивается — студенты и школьники сами с удовольствием копаются в глине и черноземе и долбят застывший речной ил в поисках истории. Поэтому работы идут медленными темпами — примерно один курган в год, да и то не каждый. Но и это достигается с превеликим трудом. К самому большому и знаменитому хавскому кургану, что у развилки на Байгору и Луговатку, и вовсе не приштыковывалась еще ни одна лопата. Но дело и до него дойдет. И все-таки один, может быть, глупый вопрос меня, обывателя, далекого от археологии, почему-то чуть-чуть смущает.
— А нет ли во «вскрытии» курганов какой-то связи, простите, с вандализмом: все-таки могилы человеческие?..
— Если мы их не исследуем, они сами по себе исчезнут, — парирует Олег Васильевич, — кроме того, находки никто себе не присваивает, они становятся достоянием науки. Это те же исторические документы. Иным способом ничего нельзя было бы узнать о жизни наших предков.
Ярослав КАРПИНСКИЙ. "Эфир 365" Февраль-2001

[ДЖЫ]

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗ МАЗЫ НЕ ОСТАНЕТСЯ

Мы решили выяснить, все ли «по мазе» у жителей села с подобным названием и ждет ли Мазу, некогда процветающую в глухих верхнехавских степях, участь прочих вымирающих деревень?

Как оказалось, ничем, кроме своего названия, Верхняя (равно как и Нижняя) Маза не выделяется из остальных населенных пунктов нашей губернии. По крайней мере, сейчас. Ну деревня как деревня: чернозем, алкоголики, ржавые трактора... А ведь раньше в Мазе были даже свои струнный ансамбль и хоккейная команда.


ДЛЯ СПРАВКИ
Маза Верхняя — село в Верхнехавском районе, в 80 километрах от Воронежа по Тамбовской трассе.
Население — 800 человек.
Образовано во второй трети XVIII века. Первые поселенцы — государственные крестьяне, сосланные из Центральной России.
В десяти километрах от Верхней Мазы находится Маза Нижняя, ничем, кроме размеров, от первой не отличающаяся. Нижняя Маза, равно как и десяток окружающих поселений, входит в подчинение Верхнемазовскому сельсовету.

* * *

Маза — слово, встречающееся практически во всех жаргонных лексиконах русского языка.
В воровской среде «маза» означает заступничество. Известные выражения «отмазать», «замазать» (в смысле, защитить, откосить, прикрыть) вышли именно из тюремного жаргона.
В молодежном жаргоне «маза» — это шанс, возможность. («Маза обломилась» — удача пришла, задуманное реализовалось, «без мазы» — без шансов...)
В карточном лексиконе «маза» — что-то сродни везению. Производное, по-видимому, от «масть пошла».

Однако ни одно из перечисленных значений к истории происхождения названия нижеописуемого села отношения не имеет. Да и возникло оно явно намного раньше жаргонной лексики. Как отмечает профессор Загоровский в своих исследованиях истории Воронежского края, маза — это могила святого (по-тюркски). Возможно, курган, насыпанный несколько веков назад неподалеку от села, — и есть то самое захоронение предводителя одного из кочевых племен, облюбовавших просторы эти в древние времена.
По другой версии, Мазой звали некую татарскую девушку, утопившуюся в здешнем пруду. Легенда гласит, что несчастная не пожелала принудительно выходить замуж за богатого татарского наместника и предпочла загробный рай бренной жизни, увековечив возникшее вскоре поселение своим красивым именем.

• ***
В так называемом историко-романтическом смысле Верхняя Маза и вовсе никакого интереса не представляет. Здесь нет традиционных останков дворянской усадьбы или еще каких-то достопримечательностей прошлых веков. Ни одному барину не захотелось обустраивать поместье в этих скучных аграрных степях. Прямо скажем, живописностью и какой-то растительно-рельефной эстетикой места эти похвастать не могут. Кроме как самим крестьянам, никому более эти томные черноземы не принадлежали даже при крепостном праве. Собственно, деревня так и возникла: переселились сюда во времена «извечного» Петра несколько семей землепашцев из Центральной России и стали тут окапываться. Никакой помещик за ними не следил — всеми поборами занималось само государство. Потому и крестьяне нарекались государственными.
В общем, ничего особенного, у Мазы типичная феодально-советская аграрная история: крестьянские бунты — революция — голод — война — колхоз — фермеры. И по сей день мазовцы посвящают все свои усилия земле родной, плодородной, прокармливая в первую очередь кого угодно, но только не себя, испытывая вечную материальную нужду. А дворяне не жаловали места эти, боясь татарских набегов, продолжавшихся аж до конца XVIII века. Впрочем, здесь многое проникнуто татаро-тюркским духом: например, у половины мазовцев фамилия Уразовы, большинство легенд связано с потомками Батыя, да и само название явно не славянское.

ХК “МАЗА” — ЭТО ЗВУЧИТ СИЛЬНО
И все-таки кое-чем Маза прославилась. С чудаками и фанатиками старинных ремесел, как и во многих скучающих рабочих деревнях, здесь туговато, зато с энтузиастами... Правда, было это давно, когда и зимы морозами баловали, и молодежь собраннее была. В середине 70-х местный школьный физрук с истинно хоккейной фамилией — Вячеслав Харитонов организовал на базе десятилетки команду. И не просто сборище пацанов с клюшками и в касках, а натуральный, почти профессиональный коллектив, регулярно выезжавший на соревнования и принимавший гостей на своей площадке. Трудно вспомнить еще какую-то деревню, в которой на несколько сотен человек был бы целый хоккейный клуб, к тому же добивающийся успехов на зональных областных турнирах.
Команда формировалась постепенно. Сначала просто гоняли шайбу в рамках Верхнехавского района, потом появилось стабильное фирменное обмундирование; школьный каток в конце концов превратился в этакий ледовый дворец под открытым небом, с трибунами-скамейками и табло (ну не электронным, конечно). Название команды часто менялось, но мазовцев на площадках всегда узнавали — у ХК «Маза» был свой почерк игры.
Хоккейная сказка длилась лет десять, пока у Харитонова сил и возможностей хватало, а в начале 80-х от нее мало что осталось. Кстати, еще раньше, за несколько лет до появления хоккейной
команды Маза была знаменита своим струнным ансамблем. Вот именно, что не народным или духовым, а струнным! Музыканты играли на скрипке, виолончели, контрабасе — отнюдь не народных «деревенских» инструментах. Кстати, руководителя оркестра, Георгия Баженова, мазовцы между собой называли Яном Гусом. «Это интересно, почему же, — поинтересовался я, — с гуслями как-то связано, что ли?..» — «Потому что он внешне похож на Яна Гуса: такой же нос большой, «шнобелеобразный», такие же волосы длинные...» — отвечали мне. Странно, что в маленькой глухой деревне в 60-е годы знали, как выглядит какой-то чешский реформатор XIV века.
Уяснив, что народ здесь живет весьма культурный и образованный, районное правительство в 1979 году начало возводить в Верхней Мазе Дом культуры. Но, быстро построив двухэтажную кирпичную коробку, все дальнейшие работы по непонятным причинам свернуло. Теперь растасканный по строительным нуждам и заросший бурьяном двухэтажный остов здания приходится «по мазе» современной молодежи, у которой уже несколько другие развлечения.

“МАЗА ФАКА” ТУТ НЕ КАТИТ
Мазовцы от прогрессов цивилизации и лингвистики не отстают и тоже склонны иронизировать над названием своей вотчины. Да и кому, как не им, знать все интерпретации этого универсального жаргонизма: всего лишь в семи километрах — Перелешино с его знаменитыми колониями. Нередкие сбегающие оттуда именно Мазу рассматривают как первый перевалочный пункт, «отмазываясь», таким образом, в прямом смысле. По опросу местного населения на предмет «Какие ассоциации вызывает у вас название родного села», большинство отметило — тюремные. И лишь один из десяти оказался в курсе значения такого дурацкого, но модного нынче среди молодежи американизма «маза фака». Остальным это заморское раскрученное выражение с тюркскими буквосочетаниями пришлось не по душе, и они предпочли более знакомые и крепкие отечественные ругательства... особенно в тот момент, когда в Мазе полил дождь. В деревне только одна полуасфальтированная дорога, но и та не проходит мимо важных стратегических пунктов (школы, почты, церкви). А черноземы здесь настоящие.
Любопытно, что поворот на Верхнюю Мазу c Тамбовской трассы перегораживает большой рефрижератор МАЗ. По крайней мере, он стоял ровно поперек дороги в тот момент, когда в деревню пытался проникнуть ваш покорный слуга, и объехать махину даже на легковушке стоило большого водительского мастерства. Судя по отсутствию шофера в кабине грузовика и спущенным колесам, стоит он там давно и надолго. Зачем — непонятно. Узнать было решительно не у кого.

КОНЕЦ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ?
А теперь, так сказать, слово — начальнику транспортного цеха. Прямого рейсового сообщения с Верхней Мазой нет. Добираются мазовцы до областного центра на попутных тамбовских автобусах, протопав пару километров до трассы и заплатив 40 рублей. Несколько лет назад отменили заход в центр деревни самовецкого автобуса, и теперь жители, не имеющие собственных средств передвижения, испытывают большие неудобства.
В конце XIX века от Графской до Анны была проложена 100-километровая железнодорожная ветка. Свой остановочный пункт имеет на ней и Верхняя Маза (41-й километр). До появления асфальтовых трасс это полотно было основной связующей артерией Верхнехавского района с остальным миром, и даже еще в начале 90-х годов пригородные поезда курсировали по ней до 18 раз в сутки. Помнится, ходил такой романтический состав Воронеж — Анна (два круга в сутки делал). Правда, как правило, он пустовал, потому что полз от областного центра до конечного пункта целых пять часов. Кому хотелось так много времени «коротать» в плацкартных вагонах, когда те же 90 километров по прямой на автобусе можно преодолевать за два часа. Основными пассажирами этого поезда были ватаги байдарочников, тащивших с собой тонны провизии и туристских аксессуаров к живописным берегам Битюга, кочующие из одной деревни в другую пенсионеры, да все те же беглые зеки из перелешинской колонии.
Сейчас этот поезд ходит только до Графской, один раз в день, да и то лишь пару раз в неделю. Вагоны сокращают, станции чахнут, рельсы ржавеют, шпалы гниют... Дорога себя изживает, причем, даже не столько по финансовым, сколько по технологическим причинам. На всем протяжении полотна, параллельно ему, тянется автомобильная трасса, передвижение по которой раза в три быстрее. В общем, настало время сотрудникам транспортной милиции следить, чтобы пункты приема лома не пополнялись еще и рельсами с аннинской ветки.
Вымирает дорога, вымирают и деревни, к ней прилегающие: Мокруша, Фиминичи, Васильевка. Однако к Мазе, судя по всему, это не относится: в последнее время здесь даже стало население увеличиваться — по статистике, человек на десять, в среднем, в год.
В любом случае, в названии этого села заключен самый что ни на есть положительный оттенок. Маза — это по-любому хорошо! Можно сказать, жители деревни с таким именем родились под счастливой звездой. Должна же им когда-нибудь, понимаешь, маза прийти!

Ярослав КАРПИНСКИЙ. Апрель-2001

[ДЖЫ]

МОЛНИЯ МЕТИТ В ВОРОНЕЖСКУЮ ТРАНСИЛЬВАНИЮ

В 50 километрах к северу от Воронежа, недалеко от Графского заповедника корреспонденты «Эфира 365» нарвались на реальный БЕСТИАРИЙ. Свидетельства местных жителей, сильнейшие электрические атаки с неба на здешние деревья, всевозможные истории, связанные с болотами, дают основания полагать, что именно во Владимировке находится самая что ни на есть Воронежская Трансильвания.

...Веселит мою плоть
Сладковатый дурман,
На дороге моей
Вечно стелет туман.
Веселит мою плоть
Запах страха и гниль —
Я болото люблю,
Я болотный упырь.

ДЛЯ СПРАВКИ

Владимировка — хутор на севере Воронежской области, в шести километрах от села Малая Приваловка (Верхнехавского района) и в десяти километрах от усадьбы Графского заповедника. На территории поселения находятся живописный заповедный пруд и недействующая база отдыха электролампового завода. В настоящее время во Владимировке осталась только одна коренная жительница — 84-летняя Дарья Федоровна. Почти все из двух десятков домов этого загадочного хутора принадлежат дачникам.

* * *
С двух сторон Владимировка окружена топями и болотами, на одном из которых есть некая «пораженная роща» — примерно десяток обугленных от ударов молниями расколовшихся деревьев. Несмотря на низменность и не очень большую высоту деревьев, при каждой очередной грозе молнии упорно бьют по одним и тем же объектам.
Однако «пораженная роща» пользуется дурной славой у жителей окрестных деревень, не только в связи с необъяснимой активностью молний. Здесь были не раз зафиксированы таинственные случаи исчезновения людей, как в дореволюционные, так уже и в послевоенные времена. Последняя история, связанная с пропажей человека, отправившегося в сторону владимирского болота, случилась в 1996 году. Местные жители уверены, что данный водоем кишит всевозможными упырями, вампирами, вурдалаками и прочей мифологической нечистью и постоянно приводят доказательства этому. Любопытно, что все попытки снаряжения каких-нибудь научных, уфологических или геологических экспедиций в данный район из областного центра всегда в последний момент, по разным причинам, срывались. Фотокорреспондент «Эфира 365» Борис Жидков был первым исследователем этих мест, производившим здесь фотосъемку в ночное время с помощью двойной пленки, чувствительной к инфракрасным и геомагнитным излучениям.

Вот, что уловила ночью спецпленка Бориса Жидкова. (Не пугайтесь, в правом нижнем углу — всего лишь коряга такой причудливой формы, но на снимке есть и вполне телесные существа)

Поверьте, мы не склонны раздувать сенсацию из очередной загадочной точки на карте области и как-то идеализировать и придавать серьезное значение толкованиям о владимировских упырях. Наоборот, сказки о водяных кровососущих бестиях, таскающих на дно сидящих на берегу в теплую летнюю ночь под лунным светом граждан, слышны чуть ли не в каждой деревне, рядом с которой есть болото или заросший пруд. Это совершенно нормально — практически национальный фольклор, древняя славянская традиция. Многие славянские поколения были убеждены в реальности существования этих мифологических персонажей, злобных властителей водоемов. Иначе они не могли объяснить, как трезвый, совершенно здоровый и отлично плавающий человек мог бесследно утонуть в пруду. Самое интересное, и сейчас невозможно объяснить некоторые подобные вещи. В частности, в 1979 году во Владимировском болоте был найден обнаженный труп доярки без следов насильственной смерти, но при этом абсолютно белый (сомнительно, чтобы женщина сама полезла туда купаться). Несколько раз из трясины с помощью лебедок извлекали трупы копытных животных (коров, лошадей), непонятно каким образом там утонувших. Наконец, пять лет назад в районе болота пропал скотник, житель Малой Приваловки. Позже, во время поисков, собака напала на след мужчины, но в камышовых зарослях следы обрываются. Никакие прочесывания окружающих топей с помощью милиции и добровольцев к результату не привели — человек так и пропал без вести.
Это было бы всего лишь совпадением, если бы оба явления (активность гроз и регулярная пропажа людей) не имели бы одинаковых мистических корней. Молнии бьют исключительно по деревьям, кроны которых некогда свисали как раз над злосчастным болотом.
Обугленные ивы, ветки молний, вечный туман, чудовищной формы коряги, торчащие из болота-кладбища, в котором живут и здравствуют по сей день упыри и водяные, — натуральная картина типичной среднерусской Трансильвании.

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА В КВАДРАТЕ
Несколько лет назад институт уфологии и изучения паранормальных явлений стран Содружества (ныне уже реорганизованный) утвердил перечень десяти самых крупных и загадочных аномальных зон на территории СНГ, возникновение которых связано с любыми проявлениями, не поддающимися объяснению традиционной наукой (от мифологических преданий и природных катаклизмов — до последствий техногенных процессов). Среди таковых мест значатся, например, знаменитый Тунгусский перешеек (куда в запамятные времена упал метеорит), остров Барсакельмес в Аральском море (где стерты такие характеристики, как время и пространство), Валдайские леса (под которыми остались неизведанными многокилометровые ходы сталинских бункеров)... Любопытно, что в эту интригующую десятку включен и кусочек нашей области — знакомый любителям всего мистического Новохоперский район, а именно окрестности сел Алферовка и Варварино в Хоперском государственном заповеднике. Непоколебимую аномальность данного места своими ежегодными экспедициями туда подтверждает главный воронежский уфолог Генрих Силанов. И все остальные странные явления на территории области блекнут под официальностью и масштабностью новохоперских исследований.
Между тем, все, что происходит в маленькой деревушке Владимировка и ее окрестностях, вызывает не меньше вопросов, чем аналогичная история с вечным скоплением шаровых молний на Медведицкой гряде (также входящей в пресловутую «десятку зон» СНГ) в Волгоградской области. Волгоградской аномалии посвящены сотни публицистических страниц и газетных публикаций, о владимировской упомянуто лишь в суе и одной строкой. (Цитата из интернет-источника www. кosmopoisk.ru: «... в Воронежской области подобные метеорологические катаклизмы наблюдаются в районе озера Ильмень (близ села Байчурово), в Дивногорье, а также на территориях, прилегающих к Графскому заповеднику (Владимировка, Ступино, Чертовицы)...»). Это что касается повышенной грозовой активности в районе Владимировки. По поводу вурдалаков во Владимировских болотах никакой официальной информации ни в одном источнике нам обнаружить не удалось. Единственным источником оказываются уста жителей окрестных деревень. Но раз уж эти многочисленные уста так единодушны, и раз уж люди действительно пропадают здесь с самых древних времен, значит, есть смысл к ним прислушаться.
* * *
В эпоху крепостничества приваловские земли (к которым относится Владимировка) принадлежали помещику Паринову. Во Владимировке у Паринова была одна из усадьб (как раз в том месте, где позже, уже в советские времена был построен пансионат) и роскошный яблоневый сад, частично сохранившийся до сих пор. Владимировка вообще славится своими яблоками, и это уже само по себе необычно, ибо во всех близлежащих селах, в радиусе 15 километров, фруктовые деревья вызревают почему-то неважно. Говорят, из-за близости неких грунтовых вод, не дающих вольготно себя чувствовать корневищам. Например, летом здесь продавался участок (11 соток), на котором ничего нет, кроме 10 соток непролазной яблочной чащобы и фундамента древней избушки, — за 8 тысяч рублей.
Как и любого помещика, Паринова влекло ко всему живописному, и он, запрудив небольшой приток Усманки, организовал здесь красивое заповедное озеро. Запустил туда карпа, осеял берега редкими травами и стал своим творением наслаждаться. Старые крестьяне не раз до этого предупреждали барина о проклятости окружающих болот, но хозяин на это внимания не обращал и жил припеваючи. Пока в новоиспеченном водоеме однажды не утонула его дочь. Надо отметить, что до того случая в озере потонули уже десятки людей при загадочных обстоятельствах; немалочисленные утопленники регистрируются и по настоящее время, среди любителей отдыхать здесь с палатками и с удочками. Свидетели отмечали, что купающиеся на середине озера вдруг неожиданно начинали кричать с поверхности воды, что их будто бы кто-то схватил за ногу и упорно тащит вниз. Потом они, дескать, с минуту покричав и побарахтавшись, бесследно исчезали под водой.
В настоящее время люди тонут во владимировском пруду вроде бы по вполне земным причинам (по пьяному делу, от неумения плавать...), а мистические обстоятельства пропажи народа «перекочевали» на территорию болот, которые начинаются сразу за дамбой пруда. Именно оттуда за послевоенные годы было извлечено свыше десятка трупов обглоданных животных и загадочно обескровленных людей (судмедэксперты определяли, что двое засосенных трясиной в 60-х и 70-х годах перед смертью почему-то теряли очень много крови). Именно оттуда во время ясных ночей в полнолуние, по показаниям владимировских дачников и приваловцев, слышатся странные плескания, крики и завывания. В одну из таких ночей мы и отправились в самый эпицентр бестиария. Я, честно говоря, не решился даже выйти из машины. Бесстрашный же фотокор Жидков, спокойно побродив по зарослям, по колено в воде, сделал несколько снимков. Внимательно вглядываясь в мрачное пространство, слегка освещенное луной и звездами, и тщательно прислушиваясь к болотной тишине, я пытался уловить что-то необычное. Но тщетно. Однако фотопленка проявила весьма пугающие вещи... (Впрочем, следует отметить, что фотопленка была непростой, — двойной и с инфракрасной приставкой).
* * *
Другая сторона владимировской аномалии — молнии. Раскуроченные вековые дубы, стоящие в ряд по пригорку над болотом, — зрелище впечатляющее и удручающее. Сначала можно подумать, что исполины эти сломались сами по себе: от ветра, сырости или собственной старости, но при ближайшем рассмотрении в глаза бросаются черные зольно-смоляные отметины на разломах. И становится очевидным искусственное вмешательство в их судьбу. Сомнительно, чтобы какой-нибудь умелец специально влезал на деревья и устраивал ювелирный пожар на 15-метровой высоте...
Впрочем, местные жители не однажды видели собственными глазами, как валятся деревья на болоте во время гроз. Последняя из могикан Владимировки, Дарья Федоровна, вспоминает, что треск, раздававшийся оттуда, заглушал раскаты грома. Деревья не хотят расставаться с жизнью, и буквально из углей на стволу через некоторое время после прямого электрического попадания начинает «сочиться» новая зеленая веточка. Но вскоре следует очередной удар, и... очередные угли. И жизнь приходится начинать сначала.

Комментарий специалиста областного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (который почему-то пожелал остаться неизвестным):
— Какая-то особая метеорологическая аномальность в вышеуказанном месте нами не зарегистрирована. Грозовые облака обычно охватывают довольно большую территорию, в несколько десятков квадратных километров и жертвой электрического разряда может стать любая высокая точка на этой площади. Но раз уж молния регулярно и хронически бьет в одни и те же объекты, то предположения о неких магнитных полях или залежах железных элементов в этих местах могут оказаться вполне разумными. Учитывая, что вокруг, на полях и болотах нет никаких громоотводов, то молния, грубо говоря, «находит» их сама. В одном из районов Брянской области, например, была похожая ситуация. Молния также била в одну и ту же точку на поляне среди глухих лесов. Вскоре там нашли крыло разбившегося еще во время войны немецкого самолета. Затем стали обнаруживать засыпанные землей танки. Остатки техники собрали — молнии бить перестали...
***
Интересно, что всего лишь в двух километрах от владимировской «пораженной рощи» проходит мощнейшая ЛЭП (линия электропередач) от Нововоронежской АЭС. Чем не громоотвод?! Да еще какой... Неувязочка выходит, товарищи метеорологи. Пора бы до Владимировки добраться не только журналистам.

Ярослав КАРПИНСКИЙ. 2002 год

84-летняя Дарья Федоровна — единственный местный житель во Владимировке. Молний и упырей она не боится.

[ДЖЫ]

«БОГ УРАН» ПОКА МИНОВАЛ ПЛАВИЦУ


Мы нашли то самое место неподалеку от села Верхняя Плавица, где 15 лет назад Минатом СССР замыслил построить могильник ядерных отходов.

Советское государство, как известно, не посвящало наивных граждан во многие свои локальные проекты, особенно в те, которые были связаны с радиацией. Рабы закона и политики копали рудники, строили таинственные железные дороги, возводили секретные лаборатории: в газетах об этом не писали, с трибун об этом не кричали... Но народная молва ведала обо всем. Разве можно утаить от старожилов и могикан урановую иголку, которую пытались спрятать в их же стоге сена!

ДЛЯ СПРАВКИ
Верхняя Плавица — село в Верхнехавском районе, на самом севере области, в 90 километрах от Воронежа. Население 670 человек. Основано в 1801 году.
Название села и речки, на которой оно стоит, пошло от слова «плов» (трясина, мокрое место, по-старославянски). С некоторых пор это название прочно ассоциируется у многих осведомленных воронежцев с понятием «радиоактивные отходы».
В начале 80-х годов, согласно так называемой «Программе-200» по утилизации отработанного ядерного сырья, в окрестностях села планировалось обустроить полигон для приема и захоронения отходов с АЭС. Было выбрано низменное место на стыке земель трех колхозов (верхнеплавицкого, «Искры» и малосамовецкого), примерно на середине пути между В.Плавицей и М.Самовцом. Полностью были завершены геологоразведочные и рекогносцировочные подготовительные работы на федеральном уровне, но все заморозилось на стадии прокладки асфальтированной дороги. События на Чернобыльской АЭС и сила народного возмущения, в совокупности, помешали тогда продолжению этого опасного строительства в вышеозначенном месте. Но где-то могильник все же был организован. Где — неизвестно.

СЕЙЧАС РАДИАЦИИ В ПЛАВИЦЕ НЕТ!
Каких-либо официальных комментариев по поводу тех событий, сами понимаете, получить практически невозможно, даже сейчас, в эпоху гласности и обнародования злых тайн СССР. Доскональную информацию имела узкая кучка людей: холодных ученых, молчаливых рабочих и нескольких «темнящих» чиновников, все документы и записи хранятся по сей день в строжайшем секрете, а уж журналисты — естественно, самые нежеланные гости на подобных стройках. Пожалуй, единственный верный способ восстановить хронологию начала внедрения в жизнь пресловутой «Программы-200» — собрать свидетельства местных жителей. Они-то, почтальоны, трактористы, механизаторы, знающие каждый клочок плавицкой земли, все видели своими глазами. Или хотя бы краешком глаза.

Любопытно, но плавицкие старожилы, тем не менее, как-то не очень охотно делятся ощущениями относительно истории 15-летней давности. Словно по привычке, считая ее запретной темой, несмотря на то, что фактически совершалось прямое покушение на экологию их родины и очевидно на здоровье, а слухи о «каких-то радиоактивных отстойниках в районе Плавицы» будоражили в 80-х и в начале 90-х годов весь Верхнехавский район и воронежцев, намеревавшихся приобрести дачный участок или купить домик в деревне в районе Графского заповедника, Тамбовской трассы и всего северо-восточного направления. Слухи эти, в принципе, будоражат и до сих пор, и не исключается предположение, что в суете всевозможных перестроек власти все же умудрились зарыть где-то на севере области радиоактивные отходы так инкогнито и ювелирно, что этого даже не заметили местные крестьяне-могикане. Но мы не можем утверждать то, чего не видели сами и что не подтверждено фактически; а видели мы лишь то самое поле, на котором осенью 1985 года было зафиксировано пребывание загадочного автобуса с парой десятков важных персон внутри. Говорят, в те дни, когда на плавицкий будущий полигон назначался приезд очередной исследовательской «атомной комиссии» (о чем не всегда знал даже глава района), трактористам и комбайнерам не выдавали горючее, чтобы они не смогли выйти в поле и, не дай Бог, нечаянно узреть начало строительных работ. Подъехать к могильнику можно было незаметно через безлюдные поля от Тамбовской трассы, от которой специально для этих целей проложили асфальтовую дорогу, не отмеченную ни на одной подробной карте.
Казалось бы, проект этот уже заморозили (хотя официально его никто не «замораживал» — просто перестали ездить ученые на автобусах и незнакомые люди на затемненных «Волгах»), о нем вроде давно все забыли, но селяне продолжают волновать друг друга правдоподобными байками о том, что видели, как вертолет сбрасывал некий контейнер в болотистое урочище, или колонну груженых «Уралов», следовавшую в неизвестном направлении. В свете недавнего принятия Госдумой решения о ввозе в Россию переработанных ядерных продуктов из-за рубежа, разговоры о возобновлении строительства плавицкого могильника вновь стали актуальными.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВОЗМУТИЛИСЬ «СУХИМ» ЗАКОНОМ

Само село Верхняя Плавица лежит в этаком тупике, окруженное с трех сторон прудами, полями и болотами. Сюда ведет один путь — через Верхнюю Хаву, 25 км от райцентра. Дальше только Малый Самовец (через 7 километров) — крошечная симпатичная деревушка... Не сказал бы, что здесь такая уж кромешная глушь (до Воронежа лишь полтора часа езды на машине), но, например, автобус сюда ходит лишь по выходным из Воронежа и три раза в неделю — из райцентра. По автодороге в Плавицу (которая, кстати, в отличном состоянии) смело рассекают сурки и зайцы, через каждый километр встречаются стаи бесстрашно пасущихся куропаток, а в степи легко можно увидеть редчайшую птицу, дрофу. Попутки проезжают не чаще, чем раз в полчаса.
История Верхней Плавицы не очень богата, хотя исполнилось ей в этом году ровно 200 лет. Наиболее примечательная ее веха — та, о которой в материале идет речь.
О готовящейся Плавице участи селяне узнавали постепенно. Сначала по слухам. Но с каждым днем слухи становились все подтвержденнее. А когда всевозможные комиссии и незнакомые автомобили совсем уж зачастили и крестьяне увидели на полях подозрительных людей, берущих грунт и снующих с какими-то измерительными приборами, все стало понятно.
Однако до конца не было выяснено, с какой именно АЭС сюда намеревались завозить отходы: с Нововоронежской, Курской или сразу с нескольких, а может, это должны были быть «просто» ядохимикаты, отработанные сельхозпромышленностью (в чем многие в Плавице уверены до сих пор). Но как бы там ни было, до местного населения вскоре дошло — замышляют тут что-то явно нехорошее.
Народ наш, как известно, достаточно безропотный, сопротивляться привык и умеет только внешнему врагу, а эпоха запретов и цензуры сделала его апатичным ко всяким государственным экспериментам. Вот и тогда, в восьмидесятых, кому-то из селян было, что называется, по барабану это «ядерное соседство», кто-то и вовсе оптимистично заявлял: «Да пусть строят, разворуем, растащим, в хозяйстве все пригодится», — а кто-то попросту не догадывался, какую опасность таит в себе радиация. Даже сход граждан трех окрестных сел, на котором было выражено всеобщее возмущение начавшимся строительством и подписана бумага протеста в райсовет, был приурочен, в первую очередь, не к этому событию, а к открытию сельского водочного магазина, венчавшего завершение легендарной эры «сухого» закона. То есть, представьте, собрались отпраздновать возрождение «свободы пития» ну и заодно протест накатать.
Мнение народа тогда мало кого волновало, подготовку полигона продолжили как ни в чем не бывало, даже имели наглость ребятишек плавицких привлекать, чтоб помогали копать там что-нибудь, собирать, подносить... Но вот грянул Чернобыль, и тогда Государственная машина не устояла под гневным недовольством общественности. На помощь пришли всевозможные депутаты, и работы потихоньку свернули... Или перенесли в другое место?! Никто не знает...

«СЕКРЕТНОМУ ПОСЕЛКУ» АРХАНГЕЛЬСКОЕ-3 БЫТЬ?

Почему же именно Верхняя Плавица была выбрана мишенью для страшного кладбища? Есть же места и более глухие, и с гораздо меньшей плотностью населения, и поближе к Нововоронежской или Курской АЭС! Ну, во-первых, и в Плавице все достаточно близко и удобно — тут тебе и железнодорожная ветка неподалеку, и хороший подъезд. И потом специалисты определили, что здесь наиболее подходящие почвы для подобных рискованных предприятий — по минимуму дренированные, плоские, устойчивые (то есть почти не размываются и не осыпаются), хотя и невероятно плодородные. Но парой десятков гектаров хорошего чернозема можно было пожертвовать для нужд атомной промышленности... К тому же отстойник намеревались оборудовать в низине, на бессточных солонцах, и закопать на 150-метровую глубину.
Многие в Плавице примитивно представляли себе этот могильник в виде классической свалки-мусорки, огороженной забором и брошенной в поле на пропитание грызунам и растаскивание мародерам... Информации-то ведь не было никакой! А незнание рождает небылицы.
Конечно, на самом деле, захоронение это было бы капитальным, максимально герметизированным и «саркофагизированным», с колючей проволокой (возможно, под электричеством), с сильнейшей охраной, с регулярным ежедневным измерением фона... Смертельные шахты находились бы под жутким контролем на федеральном уровне... Но это тогда, в 80-х! Однако неизвестно, что произошло бы впоследствии, особенно во время экономического бардака начала 90-х, когда охране нечем вдруг стало бы платить зарплату, когда не нашлось бы денег на неизбежную модернизацию оборудования, когда, в конце концов, не на что было бы поддерживать в терпимом состоянии весь этот могильный комплекс, заливаемый дождями и талой водой...
Годы постепенно превратили «плавицкий могильник» в страшный сон, селяне успокоились и зажили будничной крестьянской жизнью и вспоминают теперь об этом проекте даже с трудом. Но года три назад произошло странное явление, заставившее опять взволноваться жителей Верхней Плавицы. В сторону заброшенного вымирающего хутора Архангельское (что в трех километрах) вдруг стали тянуть хорошую асфальтированную дорогу. Никакого социального или экономического смысла она не имела — ездили по ней до этого, в среднем один грузовик и одна лошадиная повозка в день. Все это совпало с информацией об обнаружении геологами небольших запасов никеля в недрах плавицких окрестностей. Кто-то, где-то, в каких-то кабинетах услышал загадочное словосочетание «Архангельское-3», и это очень напоминало «Арзамас-26» или «Челябинск-65». Впрочем, и до сих пор на 100 процентов неизвестно, где же все-таки точно собирались устраивать радиоактивное кладбище.

Ярослав КАРПИНСКИЙ.Декабрь-2000

[ДЖЫ]

ШУКАВКА: только бурка... от казака

Шукавка -- единственное село в Воронежской области, где улицы до сих пор официально называются "сотнями".

Выходцы из Шукавки, что в 20 километрах от Верхней Хавы, разбросаны, в буквальном смысле, по всему свету. В Одессе, Калуге, Шахтах, на Камчатке, Соловках и даже в Америке живут многочисленные далекие и близкие родственники нынешних шукавцев. Когда-то это была зажиточная, процветающая самобытная казачья станица. Теперь это обычное село, в которое даже не каждый день ходит автобус.
О былой казачьей романтике в Шукавке напоминают сегодня только 200-летние тополя-исполины, ровные ряды домов да большие просторы между ними -- для выгона лошадей. Сейчас в этом легендарном селении, которое некоторое время было даже районным центром Воронежской области, нет ни одного настоящего казака. Шукавцы -- такие же обыкновенные сельские жители, как и все в Верхнехавском районе. Хотя и со своей изюминкой. Шукавка всегда отличалась вольнодумством.

* * *
Любопытно: на дворе XXI век, а стоит отъехать на 60-80 километров от миллионного города в самом центре России, как тотчас глазу открываются картины из крестьянских поэм Некрасова. Особенно зимой. Те же избы, те же колодцы, те же силуэты в телогрейках. Единственное, что выдает современность, -- автомобили, порой действительно слишком современные. Многие председатели (даже затухающих) колхозов традиционным "Волгам", которые славятся лишь тем, что никогда не подвезут за бесплатно, предпочитают нынче джипы, как модные и вездеходные для российских дорог. Впрочем, по привычке, большинство сельских чиновников все равно пользуется "Волгами", пусть и обогнавшими в цене многие иномарки.
У простых селян, в большинстве своем, иные средства передвижения: велосипед, мотоцикл и, конечно же, лошадь во всех возможных вариациях (повозка, сани, телега, верхом...). К лошадям в Шукавке особое отношение, и начавшийся год, посвященный китайцами этому прекрасному животному, тут ни при чем. Знаменитая Шукавская конская ярмарка XVIII-XIX веков числилась в международном каталоге соответствующих конских базаров. Когда-то здесь на 50 жителей приходилось 17 орловских рысаков, тех самых, выращенных на Хреновском конезаводе. Ну и у самих шукавских казаков имелся свой конезавод -- неподалеку, в 5 километрах в сторону Мазы (сейчас в том месте находится хутор Синицыно). Именно там 150-200 лет назад выращивали знаменитых битюгов (крупных рабочих лошадок-тяжеловозов), которых затем использовала русская царская, а еще позже -- Буденновская армия для перевозки своих тыльных обозов.
Места для культивирования крупнопородных лошадей здесь благодатные (оно и название реки Битюг возникло неспроста). Берега Битюга и его притоков считаются краями жмыховыми. Жмыхи избоина -- дуранда -- витаминные питательные выжимки из семян масличных растений, которые прекрасно вызревают в Воронежской области). На таком корму, по выражению одного из табунщиков, "и слона скакового можно вырастить". Шукавские жмыхи упоминаются даже в энциклопедии Брокгауза-Ефрона. К слову, самые ценные жмыхи получают из семян конопли.
Кстати, на качество заасфальтированных дорог ведущих к их селу, шукавцы жаловаться не должны, но в данное время, в условиях навалившего снега, не заводящихся на морозе авто и отсутствия регулярного рейсового сообщения, повозка на санях оказывается самым актуальным средством передвижения. Иным способом, например, в морозную рождественскую ночь, добраться до райцентра -- Верхней Хавы было невозможно. А ведь на дворе, еще раз напоминаю, XXI век, и до миллионного Воронежа -- всего 80 километров.
Снег и морозы не мешают деревенским жителям пользоваться услугами и других "коней" -- железных и двухколесных. Велосипедов в смысле. Любовь к этому средству передвижения у шукавцев (равно как и у большинства обитателей российских деревень) также светла, чиста и верна, как и любовь к лошадям. А велосипеды у селян, как правило, старые, ржавые, с вечно ненатянутой цепью, с хронической "восьмеркой" на спущенном колесе, с неисправимым люфтом на педалях... Это вам не маутинбайки за две тысячи евро, которые влетают на гору с легкостью эскалатора. Но, не боясь никаких трудностей, связанных с управлением своей неунывающей педальной развалюхой, сельские жители упорно пускаются во многокилометровое путешествие до того же райцентра на еженедельный пятничный базарчик или до соседней деревни хоть в дождь, хоть в снег, хоть по льду. По себе знаю, катание откуда-нибудь из Северного на Чижовку даже на хорошем и исправном спортивном байке хотя бы в одну сторону отнимает немало сил и энергии. Шукавских же, "велолюбителей" не смущают расстояния и в двадцать, и в тридцать километров. Причем, обратите внимание, верхом на двухколесном "коне", бодро крутящими педали, в любой деревне можно увидеть кого угодно: хоть двенадцатилетнюю девочку, хоть древнюю старушку. Можете ли себе представить вот так чинно сидящей на кожаном седле какую-нибудь вашу 60-летнюю соседку по лестничной клетке, с утра отсмотревшую вечный мыльный сериал, а затем спустившуюся во дворик, дабы весь оставшийся день под лузганье семечек обсуждать с соплеменницами всяк входящих в подъезд?..
И все же самым главным средством перемещения на селе, как и два и три века назад, остаются ноги. Даже непонятно, какие мотивы толкают деревенских жителей упорно шагать вперед на своих двух по трассе, когда есть отличная возможность подъехать. То ли гордость, то ли стеснение, то ли просто привычка. Например, по пути в Шукавку мы остановились возле ковыляющей вдоль дороги бабули с котомками, с искренними намерениями ее подвезти. На что получили решительный отказ:
-- Да что ты, милок, мне тут уже близко, километра три всего осталось.
Легендарные истории о "семи километрах до школы каждый день", о "пяти километрах до автобусной остановки" и т. д. живы в районах области и по сей день. Даже, наоборот, в связи с сокращением транспорта и вымиранием деревень они стали еще большей реальностью. Представьте, если бы вы, живя, допустим, в районе СХИ, каждое утро на работу, на шинный, к примеру, завод ездили бы не на маршрутке, а топали пешком, выходя за полтора часа до начала смены. Для сельских жителей подобный ритм давно уже стал стилем жизни, и, к сожалению, стилем, не меняющимся с кажущимся продвижением цивилизации в глубинку Воронежской области. А даже усугубляющимся.

* * *
Шукавские казаки, давно уже канувшие в Лету, зато оставившие селу небольшую историческую славу и сотни вместо улиц, были казаками особенными. Их не принимало Донское казачество, они считались вольными и гордыми отшельниками, да и вообще шукавские земли в позапрошлом веке пользовались своеобразной, как бы мы сейчас сказали, "депутатской неприкосновенностью". На них удивительным образом не распространилось крепостное право, местные крестьяне были свободными и самостоятельными, -- один из хуторов нынешнего Шукавского сельсовета и соответствующее название имеет, -- Воля (5 километров от Шукавки). Правда, Волю эту образовали уже советские крестьяне, не возжелавшие работать в колхозе.
А вообще, в Шукавке до сих пор сохранился такой советский анахронизм, как классический совхоз, при этом однако успешно работающий и даже где-то процветающий (на табличке у входа в управление так и написано "Совхоз "Искра"). Правда, официально он считается ТОО (товариществом с ограниченной ответственностью), впрочем, форма собственности в нем осталась прежней -- коллективно-долевой.
Совхоз совхозом, но в Шукавке, в отличие от подавляющего большинства деревень области, не увидишь брошенной ржавой техники на улице, развалившихся коровников, неработающих котельных. Детей в местной школе кормят бесплатно, а, к слову об автомобилях, на восемь сотен жителей села личного автотранспорта приходится до 130 единиц. Прямо как в западных странах. Шукавцы -- единственные в Верхнехавском районе, кто на нищету и разруху не жалуется.
Не жаловались на жизнь шукавцы и в запамятные казацкие времена. Не просто не жаловались, а жили, работали (в основном, на себя) и веселились. Молодая поросль проходила суровые обряды посвящения в казаки, порой связанные с риском для жизни (могли и кнутом нечаянно задушить), а взрослые дяди в бурках устраивали свои суровые мужские "конкуры". Например, одно из классических соревнований заключалось в следующем. Лихому наезднику на ретивом коне на тыльную сторону ладони ставился стакан с 75-градусным перваком, и он должен был проскакать определенное расстояние, расплескав минимум жидкости. Помимо "утешительного" приза (выпить на финише все, что осталось в таре, при этом не закусив) самому ловкому джигиту вручалась сама лошадь и переходящая именная шашка атамана (в том случае, если из стакана в пути не прольется ни капли "живительной влаги"). Согласитесь, оно и просто пронести стакан с водой 10 метров пешим ходом, держа его крепко, всеми пальцами, не расплескав -- крайне трудно; а на лошади, на полном скаку, да еще и на неустойчивой "платформе"...
Как мы ни старались, ни одного внешнего свидетельства ортодоксального казачьего прошлого в Шукавке так и не увидели. Никакого подобия казачьего круга или возрожденного казачьего собрания... Ни одного "ряженого" в селе сейчас нет. Встретился нам один мужик с пышными 25-сантиметровыми усами, громко заявивший, что он -- казак, и что выцветшая рваная фуфайка на нем -- есть не что иное, как бурка, доставшаяся по наследству ему с XIX века от прапрадеда. А с понятиями "улицы" и "переулки" шукавцы и в самом деле незнакомы. Даже на конвертах и в официальных письмах вместо улиц указываются сотни. Так и пишут: например, "Верхнехавский район, село Шукавка, 5-я сотня, дом 88, Иванову Сидору Ивановичу..." Всего же в Шукавке шесть этих самых сотен. На семь сотен жителей. А когда-то здесь обитало до полутора тысяч горячих казацких хлопцев, способных оказать сопротивление целому армейскому полку. Ведь сотня -- это то же войсковое подразделение.

Ярослав КАРПИНСКИЙ. Ноябрь-2000

[БЛВ-УК]

univers,
univers, если есть такая возможность, то поспрашивайте в селе Нижняя Байгора про Бегининых. Моего прадеда Бегинина Максима Кузьмича и младшего сына Тимофея Максимовича выслали в 1931 году. Остальные родственники остались в Н. Байгоре. Сад прадеда стал колхозным садом. Его сторожил то ли Прохор, то ли Прокоп Бегинин, тоже родственник. По крайне мере, до ВОВ Бегинины там жили. По дворовому их звали Гармошкины (делали и здорово играли на гармошках) и ещё Лихоманкины (вот это не знаю почему). Может кто-то есть из краеведов, хорошо было бы с ними связаться.

[univers]

БЛВ-УК, да,конечно, я уже "дал задание" на май- июнь(как уж получиться,не от меня зависит). Хорошо,что вы дали дополнительную информацию.Можете написать мне в личку свой контактный телефон(или эл.почту),который можно дать в селе для связи с вами.

[БЛВ-УК]

Ищу родственников или краеведов в селе Рождественская Хава.
Интересует линия Суховерховых (по уличному Анистаровы). Суховерхов Михаил Григорьевич с семьёй был выслан в 1931 году.
Вторая линия Салмановых (по уличному Евсюшины). Салманов Иван Михайлович с женой Прасковьей Григорьевной (урожденная Суховерхова) с детьми были высланы в том же 1931 году. Отец Салманова Ивана Михайловича - Михаил Иванович до революции был сельским старостой в Р. Хаве. Дом их стоял где-то около машино-тракторной станции.

[tatusya]

Здравствуйте! Меня интересует село Сергеевка Верхнехавского района. Знаю, оно так называлось в начале тридцатых годов, а потом было переименованно. Может кто-либо знает какое название носит сейчас этот населенный пункт и вообще, существует ли? Спасибо.

[Nekotik]

Сообщение от tatusya

Здравствуйте! Меня интересует село Сергеевка Верхнехавского района. Знаю, оно так называлось в начале тридцатых годов, а потом было переименованно. Может кто-либо знает какое название носит сейчас этот населенный пункт и вообще, существует ли? Спасибо.

Деревня Сергеевка вошла в состав села Плясоватка.

Сообщение от БЛВ-УК

Ищу родственников или краеведов в селе Рождественская Хава.
Интересует линия Суховерховых (по уличному Анистаровы). Суховерхов Михаил Григорьевич с семьёй был выслан в 1931 году.
Вторая линия Салмановых (по уличному Евсюшины). Салманов Иван Михайлович с женой Прасковьей Григорьевной (урожденная Суховерхова) с детьми были высланы в том же 1931 году. Отец Салманова Ивана Михайловича - Михаил Иванович до революции был сельским старостой в Р. Хаве. Дом их стоял где-то около машино-тракторной станции.

По Рождественской Хаве относительно неплохо сохранились метрические книги. Рекомендую провести генеалогическое исследование.

[vik 01]

с. Правая Хава Верхнехавского района Воронежской области. Церковь Дмитрия Ростовского, 1824 год. Построена в стиле классицизма.

[Витя]

Театр в с. Никольское Верхнехавского р-на огранивала сестра Станиславского в 1896 году, за 2 года перед тем, как знаменитый брат организовал МХАТ.

[Витя]

Народный театр села Никольское стал «родственником» МХАТа


«Театральные встречи в Никольском» - фестиваль под таким названием завершился в селе, что в восьмидесяти километрах от Воронежа. Традиционный праздник театралов-любителей, крестьянских коллективов проходил в шестой раз. На этот раз он был посвящен 110-летнему юбилею Никольского народного театра, «старшего брата», как здесь шутят, Московского художественного. Породнил их с именитым корифеем сам Станиславский…

Сельцо Никольское и по нынешним понятиям глухомань, без школы, без магазина и без мобильной связи. Что уж говорить о позапрошлом веке! Но именно сюда, во тьму и непролазную грязь деревенской жизни, отправились в 1894 году из Москвы по доброй воле супруги Соколовы, люди не бедные, высокообразованные, можно сказать, высшего круга, водившие дружбу с художественной элитой столицы. Константин Константинович – известный врач, главный хирург Бахрушинской больницы. Зинаида Сергеевна – родная сестра Константина Станиславского, не меньше брата влюбленная в искусство, участница всяческих театральных кружков. И вдруг такое семейное решение – ехать из Москвы на жительство «в народ», непременно в самые глухие и бедные места, «чтобы дать возможность хоть одной деревне пожить осмысленной сознательной жизнью».

Над такими «хождениями в народ» идеалистов-толстовцев принято подшучивать, как над «барской» затеей, на деле не приводящей ни к чему доброму. Конечно, всякие были «народники», много было любителей покрасоваться, побренчать звонкой фразой, расписаться в любви к графу Толстому, а там и сбежать после первой же осенней распутицы. Не то Соколовы. Купив простенькое именье в Никольском (место они выбрали по рекомендации писателя Александра Эртеля, чья усадьба была по соседству), супруги тут же развернули кипучую деятельность по устройству «осмысленной жизни» – нет, не своей, а в первую очередь окрестного населения. Константин Константинович в собственном доме начал прием больных со всей округи. А «Зюля», поначалу помогавшая мужу в «лечебе», вскоре взялась за организацию школы, построенной Соколовыми на свои средства. В этом-то скромном здании, пережившем все лихолетья двадцатого века, размещается сейчас сельский Дом культуры, где и проходят Никольские фестивали.

Но «Зюля» не была бы младшей сестрой «Кости», если б не попыталась и здесь создать свой театр. Сначала вовлекла в постановки крестьянских детей, которых учила грамоте. Потом, увидев, с каким интересом и восхищением смотрят на представления их матери и отцы, созвала и взрослых. «Как будто сама жизнь указывала, что нужно крестьянам, – вспоминала Зинаида Сергеевна. – На спектакли для крестьян мы смотрели не как на приятное препровождение времени, но как на возбудителей новых чувств, мыслей, переживаний. Какой свет сиял в наших душах!» Для представлений выбрали общественный амбар, в нем помещалось до шестисот зрителей. В репертуаре – пьесы Островского, Чехова, Потехина, Шпажинского, Соллогуба.

На сельском клубе в Никольском памятная доска: «В июне 1901 года здесь останавливался выдающийся реформатор русской сцены Константин Сергеевич Станиславский с женой, актрисой МХТ М. П. Лилиной». Вот как вспоминала об этом приезде Зинаида Сергеевна: «Брат Костя и Маруся гостили у нас пять дней. Мы играли для них «Кручину» и «Бездольную». Были они и на репетициях. Отношение актеров к делу, игра без утрировки очень понравились им. Костя сказал, что был буквально выбит из колеи всем – публикой, мизансценами, игрой. Константин Сергеевич так влюбился в крестьянский театр, что всерьез уговаривал его руководителей – сестру и зятя – поступать в создаваемый им Московский художественный. Доктор Константин Константинович при этом хохотал, приговаривая: «Ну какой же я для вас актер? Я играю как самоучка, как птицы поют. Я у вас затоскую, когда мне по нескольку лет придется ждать роли. Нет уж, лучше здесь быть первым, чем у вас последним! Да и как же никольских оставить без лечения? Нет, здесь мы пустили корни».

Четверть века продолжалась деятельность Соколовых на воронежской земле. Не «оставил никольских» Константин Константинович до смертного своего часа, упокоился на сельском кладбище в 1919 году: умер от тифа, спасая здешних мужиков от эпидемии. С возложения венков к его могиле начинается всякий раз театральный праздник в селе. Участники его не очень именитые – любительские театральные коллективы области, в основном сельские. Вот и на этот раз привезли свои спектакли артисты из Панино, Боброва, Лисок, Морозовки, гости из липецкой Лебедяни – всего восемь участников. Юбиляры показали спектакль по пьесе Александра Вампилова «Дом окнами в поле». Приехали гости из Москвы – Лев Валентинович Медведев, внук управляющего у Соколовых, много и усердно помогавшего им, Нора Владимировна Муллер, столичный искусствовед, еще лет тридцать назад увлекшаяся жизнью и деятельностью никольских подвижников Соколовых, их театральным творчеством.

Амбарные театры на заре двадцатого века существовали во множестве, чуть ли не в каждом уезде. А вот до 110 лет дожил едва ли не один. Крепкий фундамент заложили Соколовы, благодарную память оставили о себе в здешнем народе, пережившую столетие. Эту память поддерживают воронежские театралы, историки, энтузиасты народного творчества. Но прежде всего – Светлана Сукочева, нынешний руководитель Никольского народного театра. Это ее усилиями теплится зажженный Соколовыми огонек, каждые два года проходят «театральные встречи», продолжается «осмысленная жизнь».
http://www.rg.ru/2006/09/06/teatr.html
Геннадий Литвинцев, Воронежская область
"Российская газета" - Черноземье №4163
06.09.2006, 01:20

Фото со дня города

[Витя]

В продолжение:

Имя К.С. Станиславского известно всему миру, по его сценической системе до сих пор обучаются актёры театральных школ. А имя сестры выдающегося режиссера Зинаиды Сергеевны Соколовой мало кому известно. Усилиями Зинаиды Сергеевны и ее мужа был создан первый в России театр, актёрами которого были сельская интеллигенция и крестьяне.В июле 1901 года на имя Зинаиды Сергеевны Соколовой в село Никольское поступила телеграмма из Москвы: «Выезжаем скорым 17-го из Москвы 18 будем ночью у Вас Станиславский». Что же заставило основателя Московского Художественного театра приехать в такую глушь? Именно здесь, в селе Никольском, в конце 19 века родной сестрой Станиславского Зинаидой Сергеевной и её мужем Константином Константиновичем Соколовым был создан театр для крестьян – на два года раньше Московского Художественного.

Кто знает, как сложилась бы жизнь Соколовых, если бы не голод 1891 – 1892 годов. Они принимали активное участие в жизни голодающих: собирали средства, устраивали бесплатные столовые, объезжали голодающие деревни. «Хотелось дать возможность жить, хоть одной деревне, осмысленной жизнью. Решили переселиться совсем в деревню», - вспоминает Зинаида Сергеевна. По совету писателя Александра Эртеля и его друга Матвея Чистякова Соколовы приобрели имение близ села Никольское.

В 1894 году Константин Соколов с женой и детьми покинули Москву, чтобы жить в деревне. Население села Никольское было бедным, сплошь неграмотным, поголовное пьянство и драки. Соколовы здесь не просто обосновались, но и развернули активную и просветительскую деятельность: для крестьянских детей были построены две школы.

«Наш культурный уголок привлекал всеобщее внимание целой округи, много было толков и нелепых, невероятных, но всё- таки все хотели бы пожить «как Микольские». Частенько крестьяне захаживали в господский дом, доктор Соколов читал Чехова, Некрасова, Толстого, Гоголя. Постепенно заговорили о народном театре, а в 1896 году решили сами поставить настоящий спектакль - однократную пьесу Стаховича «Ночное».

Первое же представление имело огромный успех. Желающих посмотреть «комедь» было очень много. После этого вся деревня с нетерпением ждала следующего спектакля. Поначалу брали пьесы драматургически слабоватые, но понятные крестьянам, им роли поручали, соответствующие их характеру и даже внешним данным.

К.С. Станиславский неоднократно предлагал сестре и ее мужу «поступить в МХТ», но они отказывались, ссылаясь на то, что «Лечение, помощь пустили уже здесь свои корни». В 1903 году Зинаида Сергеевна с дочерьми переехали из Никольского в Москву. Девочкам надо было учиться, а домашней школы было уже мало. С тех пор в имение приезжали только летом и на праздники.
В 1914 году Зинаида Соколова в последний раз побывала в Никольском. В 1919 году умер Константин Соколов. В1918 году Зинаида Соколова стала режиссером и преподавателем сценического искусства в студии Большого театра, где директором был К.С.Станиславский. Там она проработала двадцать девять лет.

Когда в 1945 году отмечалось восьмидесятилетие заслуженной артистки РСФСР Зинаиды Сергеевны Соколовой, среди многочисленных поздравлений было одно, наверное, самое ей дорогое, - из соседнего с Никольским села Макарье:

«…За 14 вёрст из села Макарье мы, босоногие крестьяне-мальчишки, в праздничные летние дни ходили смотреть спектакли, устраиваемые тобой и Константином Константиновичем в риге… Вы научили меня понимать, любить и ценить искусство. Вы помогли мне духовно расти. По праву я Вас считаю своей духовной матерью. За всё примите моё большое мужицкое спасибо!» Подпись: Иван Щепкин, крестьянин села Макарье Воронежской области.
Жизнь в театре не обрывалась даже в самые трудные для деревни дни – в голодные зимы, в первую мировую, когда театр продолжал ставить пьесы для раненых (в своём доме Соколов разместил лазарет).

Театр продолжал жить и после смерти Соколова, и отъезда его жены в Москву. Театр ставил пьесы, постоянно совершенствуясь от постановки к постановке. В сорок первом, например, Никольский драмкружок на смотре в Воронеже, показав «Власть тьмы» Л.Толстого, вышел в победители.

В 1948 году, в юбилей МХАТа, никольцы показали в Воронеже пьесу «Пути-дороги», а через несколько лет на областном смотре сельской художественной самодеятельности – снова «Власть тьмы», и снова с успехом, редким для подобных смотров.

В пятидесятые годы известность Никольского драмкружка распространяется далеко за пределы области. Идут пьесы Толстого, Горького, Островского – дело Соколовых успешно продолжают никольские – учителя Л. Ф. Тупикова, а после её смерти – М. А. Ширяев. На Всесоюзном смотре театральной самодеятельности в конце пятидесятых коллектив завоевывает диплом первой степени. Драмкружок преобразовывают в народный театр – один из первых в России.

В этом году Никольскому театру Верхнехавского района исполняется 110 лет. Сейчас здесь ставят спектакли по произведениям Шукшина, Тендрякова, Платонова, Эртеля. Уже в течение 10 лет раз в два года на этой земле проходят фестивали любительских театров Воронежской области «Театральные встречи в Никольском». В селе до сих пор сохранились исторические здания: господский дом с большими просторными комнатами, в которых устраивались первые спектакли для крестьян; земская школа – сейчас здесь сельский клуб с миниатюрной сценой и зрительским залом на 150 человек.

В минувшем году, в конце лета, большая группа воронежской интеллигенции посетили места, связанные с именем семьи Соколовых и и близкого друга воронежского писателя 19 века А.И.Эртеля.

…Орлово, Эртелевка, Никольское - всего в часе езды от Воронежа. Вот она - знаменитая Мекка театралов, связанная родственными узами с самим Станиславским! Областной центр народного творчества выдвинул инициативу о создании в селе Никольское исторического культурного центра. Важно, что бы дела и Эртеля, и Соколовых не ушли в небытие, ведь принадлежат не только воронежцам, но и всей России.

http://www.rusfolk.ru/root117/root11...t117429430489/

[Витя]

На сайте Верхнехавского района выложены проекты генпланов развития района в целом и каждого сельского поселения в отдельности.
http://www.vhava.ru/about/genplan/

Во 2-м томе всех Генпланов достаточно подробная информация по населенным пунктам.
Для примера - остальные однотипные:

Введение…………………………………………………………………………6
1. Характеристика и анализ современного состояния Нижнебайгорского сельского поселения......................................... .................................................. ...8
1.1. Историко-культурная справка........................................... ...........................8
1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения......................................... .................................................. .......................8
1.3. Природно-климатические условия........................................... ..................9
1.3.1. Климатическая характеристика.................................... ........................9
1.3.2. Ландшафт.......................................... .................................................. ..10
1.3.3. Инженерно-строительные условия и ограничения..........................19
1.4. Планировочная структура и исторические особенности........................21
1.4.1. Исторические особенности сельского поселения............................21
1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений....................................... ..........................21
1.5. Объекты историко-культурного наследия.......................................... ......22
1.6. Экономическая база развития сельского поселения...............................24
1.7. Население......................................... .................................................. .........30
1.8. Жилищный фонд.............................................. ..........................................35
1.9. Культурно-бытовое обслуживание...................................... ......................36
1.10. Землепользование.................................. .................................................. .38
1.11. Государственная кадастровая оценка земель.........................................40
1.12. Транспортная инфраструктура.................................... ............................42
1.13. Инженерная инфраструктура.................................... ..............................42
1.13.1. Газоснабжение..................................... ..............................................42
1.13.2. Водоснабжение..................................... .............................................43
1.13.3. Электроснабжение.................................. ...........................................43
1.13.4. Теплоснабжение.................................... .............................................43
1.14. Зоны специального назначения........................................ .......................44
1.14.1. Места сбора бытовых отходов........................................... ...............44
1.14.2. Кладбища.......................................... .................................................. 44
1.14.3. Скотомогильники................................... ............................................44
1.15. Выводы по современному состоянию......................................... ...........44

Сообщение от БЛВ-УК

Добрый день! Интересует тема возникновения села Нижняя Байгора. С уважением к краеведам.

Выдержки по Нижней Байгоре:

1. Характеристика и анализ современного состояния Нижнебайгорского сельского поселения.

1.1. Историко-культурная справка.
Нижняя Байгора - село Верхнехавского района. Сохранилась «ревизская сказка» Нижней Байгоры за 1744 год. Тогда она еще была деревней, входила в состав Усманского уезда. В ней насчитывалось около 20 семей крестьян-однодворцев. В том же документе отмечалось, что Нижняя Байгора была и в предыдущую ревизскую перепись, которая состоялась а 1723 году. Это и есть самая ранняя, засвидетельствованная дата, существования населенного пункта. Возникнуть Нижняя Байгора могла в начале 18 века. Несколько отрывочных сведений из ее истории имеется за последующие годы 18 века. В середине века часть земли у нижнебайгорских крестьян отняли помещики. Уже тогда большинство семей стали испытывать недостаток в земле, а некоторые остались только с небольшими приусадебными участками. В 1769 году в этих местах проходил путешественник А. Гюндельштедт. В своих записках он упоминал 3 байгоры. Одна из них и была Нижней Байгорой.
Из документов 1780-х годов видно, что Нижняя Байгора тогда имела церковь и считалась селом. Кроме того на речке Байгоре была мукомольная ветряная мельница.
Название села — по речке Байгоре.
Село Верхняя Байгора основано потомками мелких служилых людей — однодворцами. По документам известно с 1724 года (упоминается село Верхняя Байгора с Троицкой церковью). По данным «ревизской сказки» 1744 года, в селе около 20 дворов. Название село получило по речке Байгоре.

1.4. Планировочная структура и исторические особенности.

1.4.1. Исторические особенности сельского поселения.
Возникновение сельского поселения явилось результатом особых исторических условий.
Первое упоминание о поселении Нижняя Байгора относится к X-XI векам. По преданиям старины основал это поселение Бай, «живший на горе», отсюда и пошло название Байгора.
Количество национальностей, населяющих территорию поселения, составляет – 4 (русские, украинцы, чеченцы и дагестанцы).
Язык общения в быту – русский, удельный вес русского населения составляет 90 %.
С давних времен основными занятиями населения были: сельское хозяйства, ткачество, прядение, лозоплетение, вышивка одежды и предметов быта.
Местными достопримечательностями на территории муниципалитета являются памятники, посвященные воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Свято-Троицкий храм.
В 1936 году село Нижняя Байгора было прославлено на весь Советский Союз знаменитыми девушками-свекловичницами, которые получили рекордный урожай сахарной свеклы – 500 ц с гектара. Посмотреть на их работу приезжал Всесоюзный староста Калинин Михаил Иванович. По его совету и его помощи в селе были построены: электростанция и начальная школа, которая функционировала как средняя до 2003 года. Реброва Анна Ивановна и Бредихина Екатерина Анисимовна были удостоены самой высокой награды – ордена Ленина, а сестры Литвиновы Ирина Андреевна и Александра Андреевна и Фролова Александра Алексеевна - ордена Трудового Красного Знамени.

1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.
Участок, на котором расположено Нижнебайгорское сельское поселение представляет собой относительно ровную территорию. Река Байгора, протекающая вдоль поселения разделяет его на две части, каждая из которых имеет уклон к пойме реки. При максимальном уровне весеннего половодья в зону подтопления попадает 42 дома. В соответствии со ст. 67 Водного Кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
Характерной чертой восточной части поселения является наличие большого количества озер, что делает данную территорию привлекательной для отдыха населения.
На территории сельского поселения свалок и скотомогильников нет, имеются четыре кладбища. Два из них находятся в с. Верхняя Байгора, одно в с. Нижняя Байгора, четвертое кладбище расположено за территорией населенных пунктов, и жилые дома не попадают в санитарно-защитную зону.
Село Нижняя Байгора расположено к северу, на расстоянии 12 км от районного центра. Насчитывает 298 домов с населением 734 человека. Большая часть территории села расположена на правом берегу реки Байгора.
Характерной особенностью данного населенного пункта является низкая плотность застройки. Застройка представлена только индивидуальными жилыми домами. Связь с другими населенными пунктами, а так же с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге местного значения. Улица Мира имеет твердое покрытие и является главной в данном населенном пункте, поскольку административный центр села располагается на этой улице.
В селе имеются общеобразовательная школа, библиотека, клуб, спортивный зал и стадион. Общая площадь села 659,50 га.
Планировочная структура с. Нижняя Байгора определилась такими факторами как: рельеф местности и направлением главных улиц - ул. Мира и Калинина в сочетании с окружающим природным ландшафтом в северной части поселения, поймой реки Байгора и в восточной и южной частях пахотными полями. Связь села с сельскохозяйственными угодьями осуществляется по грунтовым дорогам, вдоль которых проходят лесные полосы шириной 12 - 14 м.
Уличная сеть регулярная и представлена улицами с двухсторонней застройкой. Плотность застройки низкая, есть свободные от застройки земли.
С северной стороны планировочным ограничением является река, с северо-восточной и юго-восточной — существующие производственные центры.
Село Верхняя Байгора расположено к юго-западу от с. Нижняя Байгора, на расстоянии 300 м. В селе насчитывается 220 домов с количеством постоянно проживающих 494 человека. Застройка населенного пункта имеет очень низкую плотность и представлена индивидуальными жилыми домами. Территория села 374,5 га.
С восточной и западной стороны планировочными ограничениями являются производственные центры.
На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Нижнебайгорского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

1.5. Объекты историко-культурного наследия.
На государственной охране на территории Нижнебайгорского сельского поселения расположено семнадцать объектов историко-культурного наследия регионального значения, принятых на охрану Постановлением Воронежской области №510. Список объектов культурного наследия приведен в табл.2.
Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

И еще очень много интересного.

И так по всем сёлам Верхнехавского района.

[Витя]

С сайта Парижскокоммунского сельского поселения:

В 1918-1919 г, по селу Тресвятское проходил Мамонтов /Рамонь-Графская/. Проходил атаман Шкуро, но он дошел только до села Забугорье. Там он повстречался с конницей Буденного, Банда Шкуро была разгромлена, сам атаман сбежал. Штаб Буденного был расположен в селе Макарье, а в нашем селе на улице Зеленая располагался штаб его заместителя, «Буденный приезжал сюда несколько раз", рассказывал очевидец Санин Николай Дмитриевич-1906г.р.

В 1923 году первыми активистами Поповым Николаем Егоровичем и Масловым Пахомом Ивановичем село Тресвятское было переименовано в село Парижская Коммуна.

Эти события 1919 года из первых уст - из книги Семён Михайловича Будённого «Пройденный путь»

12 октября штабом корпуса была получена директива Реввоенсовета Южного фронта, в которой говорилось, что противник развивает операции против Орла, Новосиля и Ельца и что его конница двинулась из Воронежа на север и северо-восток. (Предполагалось движение конницы Шкуро.) Конному корпусу ставилась задача разбить эту конницу и содействовать 8-й армии в выходе на рубеж реки Дона до Яндовище.

В соответствии с полученной задачей корпус был сосредоточен северо-восточнее Воронежа с целью нанести удар по Воронежу, имея прямую связь с правым флангом 8-й армии. К этому времени разведка корпуса установила связь с подчиненной нашему корпусу кавгруппой 8-й армии, которая 12 октября под нажимом противника отошла из Графской в Девицу (несколько километров юго-восточнее Усмани).

Разведкой было установлено также, что противник из района Графской распространялся в направлении Верхней Хавы. Исходя из сложившейся обстановки, утром 13 октября я отдал приказ корпусу сосредоточиться для нанесения решительного удара на Графскую. Дивизии корпуса и кавгруппа 8-й армии вышли в исходные для атаки районы, но противник, не приняв боя, отошел в направлении Воронежа. Поздно ночью 13 октября корпусу был отдан приказ с утра перейти в наступление, овладеть Тресвятской и выйти на линию Ромонь, Углянец, Тресвятская, Чебышевка.

Однако с утра 14 октября противник силами восьми кавалерийских полков Шкуро перешел сам в наступление в направлении Тресвятская, Горки, Орлово с целью нанести удар по левому флангу корпуса. Корпус, отбив атаки противника, перешел в контрнаступление. В результате четырехчасового боя в районе Тресвятская, Орлово противник понес большие потери и отошел в направлении Бабяково, Новая Усмань. Конный корпус вышел в район Орлово, Горки, Тресвятская, Никоново. [262]

15 октября белые крупными силами, при поддержке трех бронепоездов, вновь перешли в наступление на Орлово и сначала потеснили части 4-й дивизии, но успехом им пришлось пользоваться недолго. 4-я дивизия перешла в контратаку и отбросила белогвардейцев в исходное положение. Вечером в Макарий, где располагался штаб корпуса, из Тресвятской прибыл командир конной группы 8-й армии Филиппов и доложил мне о составе и состоянии группы.

Во время первого рейда корпуса Мамонтова в район Грязи, Тамбов, Козлов (Мичуринск) на борьбу с мамонтовцами были брошены курсанты из нескольких школ красных командиров, а также различные мелкие кавалерийские отряды, которые были объединены в кавалерийскую группу. Впоследствии в эту группу была включена и 56-я Украинская кавбригада.

При наступлении Шкуро на Воронеж командование 8-й армии выставило конную группу в качестве прикрытия в районе Нижнедевицка, Турово, Хохол, где она попала под удар корпуса Шкуро и, отступая при переправе через реку Дон вплавь, растеряла всю имевшуюся у нее артиллерию, пулеметы и даже вьюки. Второй раз конная группа попала под удар корпуса Шкуро при захвате им Воронежа.

Я заинтересовался конной группой и утром следующего дня с комиссаром и начальником штаба поехал в Тресвятское.

Филиппов выстроил группу и представил ее нам. Несмотря на то, что группа в течение многих дней вела тяжелые бои, вид бойцов нам понравился, особенно курсантов. Своей бодростью курсанты показывали, что первые неудачные бои не сломили их дух.

Филиппов, заметив, что мы остались довольны курсантами, стал упрашивать меня использовать их в бою за Воронеж.

— Смотрите, товарищ Буденный, какие молодцы — они пойдут в огонь и в воду.

— В воде они уже были, когда переправлялись через Дон и Воронеж, — ответил я Филиппову, — а в огонь их посылать совсем незачем. И это, конечно, не потому, что курсанты плохо вооружены или я сомневаюсь в их преданности революции. Нет, не потому! Война тяжелая, нам нужны свои хорошие красные командиры. А настоящих, [263] грамотных в военном деле командиров у нас мало. Вот поэтому-то, товарищ Филиппов, и отправьте курсантов в военные школы. Пусть они там учатся воевать не только храбростью, но и умением, а войны на них еще хватит. Разъясните им это, они поймут, а Воронеж освободим и без их помощи.

[оксана коробова]

Здравствуйте! кто-нибудь знает про Большую Приваловку, особенно интересует Дом Пионеров???

[Витя]

Из генплана:

Центром Большеприваловского сельского поселения является село Большая Приваловка. Оно расположено на дороге, идущей из Воронежа в Тамбов. Возникло еще в конце 17 века, о чем имеется свидетельство у краеведа Г. Германова, который в своем исследовании об однодворцах писал: «Большая Приваловка в 7 верстах от Малой, на границе Воронежского уезда с Усманским; судя по тому, что деревянная церковь во имя Богоявления Господня построена в ней в первый раз в 1701 году, нужно думать, что самое село возникло в конце 17 века».
Интересно, что народное восстание крестьян-однодворцев Воронежской губернии под руководством Гаврилы Кремнева, вспыхнувшее в 1765 году, началось именно в Большой Приваловке. Здесь крестьяне снабдили Кремнева подводами, на которых руководитель восстания поехал в Коротоякский уезд. Там он привлек на свою сторону массу крестьян, уже намеревался идти на Воронеж, а затем и на Москву, но был схвачен царскими войсками.
Село получило название от небольшой речки Сухая Приваловка, упоминаемой в документах середины 17 века.